Изготовление деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Изготовление деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве малоэтажных частных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича чаще всего между этажами возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции имеют ряд преимуществ перед альтернативными бетонными плитами. Деревянные полы не нагружают стены и не требуют использования подъемного оборудования. К тому же они обладают высокой прочностью, долговечностью и доступной ценой. Устройство таких полов относительно несложно, поэтому многие домашние мастера делают это самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основой деревянного перекрытия являются балки, которые держатся на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Поскольку балки при операции перекрытия будут нести всю нагрузку, особое внимание следует уделить их правильному расчету.

Обычно для балок используют массивную или клееную древесину, бревна, иногда доски (одинарные, прибитые гвоздями или скобами соответствующей толщины). Для полов лучше всего использовать брус из хвойных пород (сосна, лиственница), обладающий высокой прочностью на изгиб. Листовые балки гораздо менее устойчивы к изгибу и могут деформироваться под нагрузкой.

К балкам перекрытия с обеих сторон прикрепить грубые доски (OSB, фанера), на которые пришивается облицовка. Иногда пол второго этажа перекрывают балками, которые крепятся на балки.

Помните, что деревянный пол на первом этаже будет потолком, а на втором (чердак, чердак) – полом. Поэтому верхняя часть потолка должна быть покрыта напольными материалами: шпунтованная доска, ламинат, линолеум, ковролин и т. Д. Нижняя часть (потолок) покрывается обшивкой, гипсокартоном, пластиковыми листами и т. Д.

Из-за наличия балок между черновыми досками остается пространство. Его используют для придания потолку дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа между потолочными балками кладут тепло – или звукоизоляционные материалы, которые от влаги защищены антивлагоизоляцией или пароизоляцией.

Если на первом этаже находится нежилой чердак, который не будет отапливаться, то в потолок необходимо установить теплоизоляцию. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), поролон и др. Пароизоляционная пленка (пергаментная, полиэтиленовая, полипропиленовая) укладывается под слой теплоизоляции (с первого теплого пола).

Если в качестве теплоизоляции, не впитывающей водяной пар, используется ЭППП, из «пирога» можно исключить пароизоляционную пленку. Влагопоглощающие или звукоизоляционные материалы, которые могут быть повреждены влагой, должны быть покрыты слоем влагозащитной фольги. Если при отделочных работах исключена возможность проникновения атмосферной влаги на чердак, возможно, утеплитель не будет защищен антивлагоизоляционным.

Если второй этаж планируется отапливаемым и жилым, «пирожковый» потолок не требует дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы снизить влияние шума, который будет производиться при ходьбе по потолку, между балками кладут слой звукоизоляции (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукопоглощающие мембраны (Tecsound) и др. Базальт, стекловата), между ними должна быть помещена пароизоляционная пленка. пол и акустический изолятор, а также акустический изолятор должны быть покрыты влагозащитным изоляционным материалом.

Крепление балок к стене

Потолочные балки можно соединять со стенами несколькими способами.

В кирпичном или каркасном доме концы балок рифленые («гнезда»). Если используются балки или бревна, глубина закладных балокв стенах должно быть не менее 150 мм, если в досках – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», следует гидроизолировать, обернув их двумя слоями рубероида. Концы балок обрезают под углом 60 ° и оставляют без утеплителя, чтобы дерево свободно «дышало».

При входе в «гнездо» между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционный зазор шириной 30-50 мм, который заполняют утеплителем (пенька, минеральная вата). Балка опирается на основание с проточкой через пропитанную антисептиком деревянную доску толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или залить цементным раствором толщиной 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

В деревянных домах лаги заглубляются в пазы стены не менее чем на 70 мм. Для предотвращения скрипа между стенками паза и лонжероном кладут гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезаются в стены путем соединения «ласточкин хвост» и т. Д.

Также балки можно закрепить на стене с помощью металлических скоб – стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Их соединяют со стенами и балками саморезами или саморезами. Этот вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, но менее надежным, чем крепление балок в пазах стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя устройство перекрытия, следует предварительно рассчитать конструкцию его основания, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и степень расположения. Это зависит от того, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он выдержит при эксплуатации.

Длина фермы

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна ширине пролета. В случае заделки в зазоры в стенах длина балок рассчитывается путем суммирования пролета и глубины обоих концов балок в зазорах.

Расстояние между балками

Расстояния между осями балок следует выдерживать в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Чтобы рассчитать количество балок: спланируйте положение самых внешних балок на минимальном расстоянии 50 мм от стен. Остальные балки следует равномерно распределить в пролете в соответствии с выбранным шагом (шагом).

Поперечное сечение балки

Балки могут быть прямоугольными, квадратными, круглыми, двутавровыми. Но классический вариант – это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Читайте также:  Строительство фундамента для дома с пенными блоками со своими руками

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой грузоподъемности, ширины пролета (на более короткой стороне помещения) и шага балок (масштаба).

Пропускная способность балки рассчитывается путем сложения собственного веса (для плит перекрытия – 190-220 кг / м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг / м2). Обычно для эксплуатируемых перекрытий принимается нагрузка 350-400 кг / м2. На неиспользуемые мансардные этажи можно принять меньшие нагрузки до 200 кг / м2. Если ожидаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, бойлера и т. Д.), Необходимо произвести специальные расчеты.

Балки укладываются на короткий пролет с максимальной шириной 6 м. При большем пролете лонжерон неизбежно прогибается, что приводит к деформации конструкции. Однако даже в такой ситуации выход есть. Устанавливаются колонны и опоры для поддержки длиннопролетных балок.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем прочнее (и долговечнее) балка должна соответствовать плите. Идеальный пролет для перекрытия балок – до 4 м. Для больших пролетов (до 6 м) следует использовать нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна быть не менее 1 / 20–1 / 25 пролета. Например, для пролета 5 м следует использовать балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Конечно не обязательносамостоятельно проводя расчеты балок. Вы можете воспользоваться готовыми таблицами и схемами, показывающими зависимость размеров балки от служебной нагрузки и ширины пролета.

После того, как расчеты произведены, можно приступать к строительству плиты. Следует учитывать весь технологический процесс, начиная от крепления балок к стенам и заканчивая обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего лаги устанавливают с перфорацией в пазы стен. Возможен такой вариант, когда монтаж пола осуществляется еще на этапе строительства дома.

В этом случае процесс установки выглядит следующим образом: 1:

1. Балки покрыты консервантами и антипиренами. Это необходимо для снижения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок обрезаются под углом 60 °, окрашиваются битумной мастикой и оборачиваются двумя слоями рубероида (для гидроизоляции). В то же время он должен оставаться открытым для свободного выхода водяного пара.

3 Начните со сборки двух краевых балок, которые должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от стен.

Балки сажают в «карман» на 100–150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30–50 мм.

4. Для контроля горизонтальности балок, размещенных на их вершине: длинная планка на краю плоскости с пузырьковым уровнем на ней. Для выравнивания балок используйте деревянные планки разной толщины, которые располагаются внизу паза на стене. Рейки предварительно засыпать асфальтовой массой и просушить.

5. Заполните зазор минеральным изолятором или пенькой, чтобы предотвратить скрип балки и заблокировать доступ холодного воздуха.

6. Расположите промежуточные фермы вдоль приборной панели. Укладку их в розетки следует проводить по той же схеме, что и при отделке наружных балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

После того, как дом построен, легче установить балки перекрытия с помощью металлических скоб. В этом случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. балки пропитаны антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на том же уровне с учетом расчетного наклона балок закрепите опоры (уголки, зажимы, кронштейны). Крепление производится саморезами или саморезами в отверстия в опорах.

Балки ставятся на опоры и скрепляются саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее накрыть «пирожную» конструкцию пола сверху, то есть со второго этажа, по краям балок с двух сторон от гвоздя черепа брусков сечением 50х50 мм. Нижняя часть балок должна быть заподлицо с поверхностью балок. Черепное дерево необходимо для укладки плинтусов, находящихся под потолком.

Обойтись без кровельных досок можно, если обрезать нижнюю часть карнизных досок со стороны первого этажа. В этом случае их можно прикрепить непосредственно к балкам, используя саморезы (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

В случае установки с первого этажа доски чаши (или плиты OSB, фанера) прибиваются или прикручиваются к доскам чаши.

В случае монтажа рулона со стороны первого этажа, прикрутите доски к балкам снизу саморезами. Если между балками необходимо проложить толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, предпочтительнее вариант складывания досок снизу. Дело в том, что плинтусы «съедают» часть пространства между балками, и без их использования толщину потолка можно полностью заполнить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция встраивается в конструкцию пола перед теплоизоляцией (которая также может действовать как акустический изолятор), если существует риск проникновения водяного пара или конденсации. Это может произойти, когда пол устроен между двумя уровнями, первый из которых отапливается, а второй – нет. Например, неотапливаемыйнад первым этажом добавляется чердак или чердак. Водяной пар также может проникать через изоляцию пола из сырых помещений на первом этаже, например, из кухни, ванной комнаты, бассейна и т. Д.

На балки потолка укладывается пароизоляционная пленка. Доски кладут внахлест, перекрывая края предыдущей доски на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Читайте также:  Фундаменты из блоков ФБС: пошаговая инструкция с видео

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Сверху между балками кладут пластинчатые или рулонные тепло – или акустические изоляторы. Следует избегать щелей и щелей, а материалы должны плотно прилегать к балкам. По той же причине нежелательны секции, которые необходимо соединить вместе.

Для снижения ударного шума в потолке (в случае верхнего жилого этажа) на верхнюю поверхность балок следует укладывать полосы звукоизоляции толщиной не менее 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх слоя тепло – или звукоизоляции укладывается пароизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в изоляционный материал. Если верхний ярус не предназначен для проживания, то есть там полы мыть никто не будет, а также исключено проникновение атмосферной влаги, гидроизоляционная пленка может остаться неиспользованной.

Фольга укладывается полосами, перекрывая друг друга на 10 см. Стыки заклеиваем скотчем, чтобы влага не проникала внутрь конструкции.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

Вдоль стропил нашивается подкладка для второго яруса. Можно использовать обычные доски, плиты OSB или толстую фанеру. Крепить саморезами или гвоздями.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Любые подходящие материалы можно разместить сверху чердака внизу и на полу. На верхней стороне пола, т. е. на полу второго этажа, укладываются покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т. Д.

На нижнюю поверхность пола, которая выполняет роль потолка первого этажа, вшивают потолочные материалы: деревянную рейку, пластиковые панели, структурный гипсокартон и т. Д.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции используются балки с большим запасом прочности, проложенные с небольшими интервалами, пол долго не будет требовать ремонта. Однако необходимо регулярно проверять прочность балок!

Если балки повреждены насекомыми или в результате чрезмерного увлажнения, их следует укрепить. Для этого ослабленную балку необходимо удалить, заменить на новую или укрепить прочными досками.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя построить загородный дом, хозяину предстоит решить непростой вопрос выбора этажа. Одни подрядчики советуют использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании деревянных балок в качестве потолка.

Мы решили помочь новичкам выбраться из сложной ситуации. В нашей статье вы найдете обзор преимуществ и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их установке и важные нюансы проведения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация будет вам полезна на строительной площадке и позволит избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании горожан бытует стереотип, что сборные железобетонные плиты – единственно возможное решение для любого здания. Его несложно победить.

Достаточно перечислить достоинства досок из деревянного бруса:

    Минимальная стоимость (1 м3 древесины в несколько раз дешевле, чем 1 м3 сэндвич-панелей); Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше нагрузки на панели. Это позволяет значительно снизить расход арматуры и бетона при возведении фундамента; В небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную простыми приспособлениями (лебедкой или втяжным блоком). Монтаж толстых плит без использования огромного крана – задача нереальная; Низкая трудоемкость и высокая скорость работы (по сравнению с заливкой монолитных железобетонных плит); Экологичность (в бетоне используется гранитный щебень, радиационный фон которого может значительно превышать норму).

Как вы знаете, преимущества не совпадают с недостатками. Плиты из дерева их немного:

    Повышенная формуемость. Проявляется эффектом вибрации при ходьбе и образованием трещин на стыке перегородок из гипсокартона; Низкая огнестойкость (без специальной пропитки); Сравнительно небольшая длина (до 6 метров). В случае железобетонных плит это 7,2 метра.

Среди недостатков этих конструкций некоторые авторы тематических статей упоминают образование трещин в гипсовом потолке и плохую изоляцию от ударных звуков. Однако при грамотном подходе к установке эти две проблемы решаются просто и надежно. Для этого под опорными балками укладывается серия более тонких балок, разработанных специально для облицовки потолка (гипсокартон, OSB, рейки, доски).

Подшивочные балки, как и базовая, кладут на стену, но ниже нее, и к ней крепят обшивку потолка. Это решение не распространено, хотя оно буквальное и имеет более чем вековую историю, за исключением отсечения структурного шума второго этажа, этот вариант устраняет трещины в потолке. Они появляются, когда балка поддерживает потолок второго этажа и одновременно с ним упирается в него потолок первого этажа. От вибрации и ударных нагрузок в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Желательно использовать потолки из деревянных балок:

    в постройках из дерева (каркасные и бревенчатые дома); дачи для использования летом; в хозяйственных постройках (сараи, бани, мастерские); в быстровозводимых панельных и сборно-разборных домах.

Помимо вышеперечисленных вариантов, деревянные конструкции промежуточных этажей можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае необходимо использовать двухрядную систему сборки балки, о которой мы говорили выше.

Не рекомендуем подбирать сечения балок по принципу «чем толще, тем лучше». Есть простой метод расчета, взятый из строительных норм.

По ее словам, высота деревянных балок должна быть не менее 1/25 пролета перекрытия. Например, если на расстоянии 4-х метров между стенами следует приобретать пиломатериалы, высота секции (H) будет не менее 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Читайте также:  Угловые кухни 2020-2021 (50 фото): дизайн, новинки, современные идеи для маленьких и больших интерьеров

Второй параметр, который следует правильно выбрать, – это количество балок. Это зависит от их расположения (расстояния между центральными осями). Зная сечение балки и размер пролета, шаг определяют по таблице.

Расчетная нагрузка 350-400 кг / м2, приведенная в таблице, является максимальной нагрузкой для второго этажа. Если это не жилой дом, его значение не может превышать 250 кг / м2.

Планируя размещение балок, помните, что две крайние из них должны находиться на расстоянии не менее 5 см от торцевых стен. Равномерно распределите оставшиеся балки по стенам (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологическое устройство перекрытия из деревянных балок не сложное. Основной упор следует сделать на горизонтальное расположение балок и качество врезки их концов в массивную стену. Невозможно просто положить балки на кладку и заделать их кирпичом. Необходимо обеспечить их надежное соединение со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Возможность установки балок в зависимости от материала стены, типа конструкции стены (внешняя, внутренняя, дымоходная) и способов их крепления показаны на чертежах.

Длина опоры балок в кирпичных и блочных стенах должна быть не менее 16 см (7-8 см в деревянных стенах). Если вместо дерева используются панели, соединенные кладкой, их необходимо заделать в кладку на глубину не менее 10 см.

Боковые части балок, соприкасающиеся со стеной, оборачивают 2 слоями пергамента или 1 слоем толя. Опытные мастера подрезают концы балок под углом.(60-70 °) и оставить без утепления, не забыв наравне с остальными обработать их антисептическим составом. Таким образом обеспечивается «дыхание» дерева, обернутого гидроизоляцией.

При укладке пола по бокам каждой балки следует оставить небольшие зазоры (3-5 см), залитые минеральной ватой или мастикой. Теплоизолятор также помещается в пространство между концом каждой балки и стеной. Таким образом устраняется «мост холода» из-за уменьшения толщины стены.

При изготовлении плит в стенах из газобетона и железобетонных блоков рекомендуется использовать открытые торцы. В этом случае концы балок также обрезаются под углом, консервируются и приклеиваются к толему на мастике, оставляя концы свободными.

Утепляем внешнюю стенку гнезда войлоком или минеральной ватой и кладем внутрь ящик из кусочков антисептического картона. Его высота должна быть такой, чтобы над балкой оставался воздушный зазор (2-3 см). Через этот зазор водяной пар, скопившийся в древесине, выходит в помещение в районе плинтуса. Это решение предотвращает гниение балок.

Балки перекрытия опираются на усиленную полосу, которая используется для увеличения пространственной жесткости стены.

Балки закладываются во внутренние несущие стены закрытым способом. Для увеличения жесткости пола они попарно соединяются с помощью стальных анкерных пластин.

Примыкающая к дымоходу часть фермы утепляется асбестом или другим негорючим материалом. Основная противопожарная защита – кирпичная перегородка толщиной 25 см (утолщение кирпичного дымохода).

В деревянных домах доски лаги устанавливают двумя способами:

    Забивая элементы бревна; Через стальную профильную пластину (табурет), прикрепленную к стене резьбовыми стержнями.

Если помещение на первом этаже или мансарде не будет жилым (отапливаемым), необходимо утеплить потолки из дерева. Для этого в пространство между балками уложите утеплитель (минеральная вата, эковата), предварительно застелив на обшивке потолка слой пароизоляции.

Использование пенопласта для этой работы не должно происходить по трем причинам:

    Он не пропускает водяной пар, а древесина под ним гниет; Не изолирует от ударного шума; Это проблематично с точки зрения экологичности.

Конструкция утепленного пола показана на схеме.

Аналогичным образом выполняется теплоизоляция потолка первого этажа (цокольного этажа). Отличие между ними в том, что из неглубокой выемки под полом балки снизу довольно сложно замуровать. В этом случае строители поступают иначе. По боковым краям балок кладут черепную планку (5х5 см). Поверх него кладут антисептические доски. Он служит опорой для утепления досок, помещаемых в зазоры между балками. Под минеральную вату укладывается пароизоляция. На балки также укладывается пароизоляция. Затем к ним крепятся балки, и на них укладывается финальный пол.

Плиту Minwatum следует укладывать как можно плотнее между балками, чтобы предотвратить выцветание пола. Для лучшей изоляции все соединения изоляционных материалов следует закрепить монтажной пеной.

Выравнивание балок проверяют пузырьковым уровнем на длинной ровной доске. Для выравнивания используются отрезанные куски досок, закрепленные битумной массой. Его следует разместить под торцами досок.

Пароизоляционные плиты следует укладывать внахлест, перекрывать перекрытия толщиной не менее 10 см, а все стыки заклеивать строительным скотчем.

Для снижения ударного шума перед установкой балок перекрытия необходимо наложить звукопоглощающую ленту толщиной 5 мм на балки второго этажа. Гидроизоляционная пленка укладывается под балки только в том случае, если комната на втором этаже будет жилой. Он защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология его сборкиЭто похоже на укладку паралеза.

Последний шаг изготовления деревянного пола является установка сырья из досок, досок, фанеры или OSB с винтами. После завершения этих работ заканчивается ламинатный отделочный слой, линолеум, паркет и потолок.

Оцените статью
Добавить комментарий