Из чего делают пенопласт

Особенности пенопласта, как строительного материала

Пенопласт относится к классу ячеистых материалов, которые производятся с помощью технологии вспенивания с последующим застыванием при обычной температуре. Так, он на 98% состоит из воздуха, поэтому плотность материала много меньше, чем у сырья, из которого он производится. Этим же фактором обуславливаются его применение для обустройства теплоизоляции зданий. Пенополистирол имеет белый цвет, легко обрабатывается и монтируется.

Из чего производят пенопласт

Пенопласт можно производить из любых полимеров (пластмасс). Наиболее известным сырьем является полиуретан, полихлорвинил, фенол-формальдегид, полистирол и другие. Но из какой пластмассы не был бы выполнен материал, в материале его лишь 2%, остальное – атмосферный воздух. Отечественный стройматериал производится согласно ГОСТ 15588-2014 и обозначается общей маркировкой ПСБ, к которой добавляются цифры и буквы, которые обозначают дополнительные свойства: с низкой плотностью, самозатухающий, универсальный и другие. Сырье для пенополистирола выглядит, как полупрозрачные бусинки, диаметром от 0,2 до 3,7 мм. Производят материал в несколько этапов:

  • Вспенивание.
  • Сушка.
  • Стабилизация.
  • Резка.
  • Созревание.
  • Выпекание.

Одна из методик предполагает после стабилизации переход к выпеканию, минуя 2 предыдущих этапа. Не так давно на рынке появился современный вариант материала – пенопласт экструдированный. Он отличается от классического меньшим размеров ячеек и их полной закрытостью. Такой материал был признан более технологичным, но обычный пенополистирол до сих пор является наиболее востребованным, его можно использовать в качестве утеплителя стен из любых материалов: стеновые блоки, бетонный монолит, дерево, кирпич и многое другое.

Технические характеристики

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации

От 0,05 до 0,16 мПа

Показатели прочности напрямую зависят от полимера, из которого произведен пенопласт. Например, фенолоформальдегидные имеют более высокие значения прочности.

От 0,038 до 0,043 вт/мГрад

Параметр также зависит от марки стройматериала.

До 200 циклов – обычный

До 500 циклов – экструдированный

Значения характеристики зависят от марки

Испытания показали: 3% от объема за 1 месяц полного погружения в воду. Параметры незначительны, тем не менее, если влага попала в пенополистирол, то она может впоследствии замерзнуть при наступлении холодов.

Этот стройматериал не формирует естественного воздухообмена помещений и улицы.

Пенополистирол считается трудно горючим материалом

В среднем 3 тысячи рублей за 1 м3.

Вполне доступен пенопласт, цена зависит от марки и толщины.

В зависимости от толщины способен увеличить защиту до 32 дБ

Пенополистирол характеризуется высокими показателями, но уступает другим материалам, например, минвате

Не имеет радиактивности, утилизируется полностью, поскольку в производстве не используется токсичное сырье и затрачивается минимум энергии.

От 13 до 80 лет

Величина показателя зависит от производителя, технологии производства и сырья.

От 11 до 40 кг/м3

Характеристика зависит от марки.

Стандартные размеры пенопласта – толщина варьируется от 20 до 100 мм, длина и ширина: 1000*1000, 1000*1200, 1200*1200. От параметров габаритов зависит, сколько стоит пенопласт.

Особенности

Этот стройматериал широко используется, благодаря следующим качествам:

  • легкость обработки стройматериала позволяет создавать конструкции любой геометрии, даже самой сложной;
  • низкая прочность и высокая плотность при сжатии;
  • он сохраняет стабильность структуры в широко диапазоне температур: от -170 до +80 градусов;
  • высокая сопротивляемость множеству химических средств и биологическим факторам;
  • высокая теплоизоляция позволяет считать утеплитель пенопласт прекрасным стройматериалом, например, для сооружения современных многослойных конструкциях дома;
  • экологически чистый стройматериал, поскольку не содержит веществ из токсичного и вредного для здоровья человеку ряда;
  • легко обрабатывается и монтируется, в том числе с помощью обычных строительных клеев.
  • цена пенопласта неэкструдированного ниже, чем у ЭППС.

Недостатки:

  • лимитированная механическая прочность обуславливает необходимость формирования защиты после монтажа;
  • разрушается при соприкосновении с лакокрасочными веществами и нитрокрасками;
  • стройматериал может быть поврежден грызунами, поэтому его необходимо покрывать менее привлекательными для животных веществами;
  • материал почти не пропускает воздух, что обуславливает необходимость обустройства здания вентиляционными системами;
  • Нанесение штукатурки на пенопласт требует предварительной подготовки для обеспечения лучшей адгезии.

Сфера применения

Этот материал широко используется в различных сферах человеческой деятельности: тара для продукции, производство мебели, пошив одежды, наружная реклама, судостроение, электротехника и радио. Но наиболее востребован пенополистирол в строительной сфере:

  • Пенопласт – строительный теплоизоляционный материал, которым можно утеплять стены дома снаружи.
  • Теплоизоляция крыш и полов.
  • В качестве изоляции инженерных коммуникаций.
  • Для звукоизоляции между этажами или комнатами.
  • Пенопласт для утепления применяют на цоколе, закрывая его облицовкой, а также для теплоизоляции фундамента.

Особенности и способы монтажа

Малый вес и простота обработки – отличительные черты этого стройматериала. Резать его можно с помощью острого ножа или ручной пилы, в зависимости от толщины. Данный стройматериал крепится к поверхностям даже с помощью обычного клея. При необходимости можно усилить конструкцию дюбелями.

Все о пенополистироле: от технологии получения до способов применения

Пенополистирол широко применяется в строительстве в качестве универсального утеплителя. Представляет собой газонаполненный материал, получаемый из полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола. Благодаря своей структуре пенополистирол чрезвычайно лёгкий и недорогой материал, обладающий уникальными теплоизоляционными свойствами.

Состав пенополистирола

  • Состав пенополистирола

Полистирол — полимер винилбензола (стирола), который доставляется в виде прозрачных гранул;

Читайте также:
Как разморозить пластиковый водопровод
  • Газ — наиболее распространённый — обычный атмосферный воздух, который подаётся в расплавленную массу полистирола.
  • При вакуумном способе получения, газа в продукте вообще не будет. Вместо первого компонента, в зависимости от необходимости, могут использоваться другие полимеры. Например:

    • Полимонохлорстирол;
    • Полидихлорстирол;
    • Сополимеры стирола с прочими одномерными (например, акрилонитритом).

    Технология получения материала

    Требует наличия на стадии изготовления разнообразных вспенивающих веществ для заполнения массы полимерного вещества газами. Это могут быть лёгкие для кипения углеводороды (такие, как петролейный эфир, изопентан, пентан или обычный дихлометан) или специальные вещества, которые образуют газ (аммоний нитрат, диаминобензол, азобисизобутиронитрил).

    Помимо всего перечисленного, дополнительными компонентами получаемого изделия могут становиться разнообразные вещества, которые так или иначе улучшают его характеристики:

    • Антипирены — объект статьи сам по себе не обладает высокой жароустойчивостью, а это значит, что в отдельных случаях эту жароустойчивость необходимо повышать при помощи добавления в полистирол веществ, которые обеспечивают достаточную огнезащиту;
    • Пластификаторы — для уменьшения ползучести смеси в процессе застывания и высыхания;
    • Наполнители — для изменения характеристик материала в целом и заполнения гранул чем-то ещё;
    • Красящие вещества — для придания готовому пенополистиролу определённых эстетических качеств.

    Исходя из названия этого материала, можно сделать вывод о том, что этот объект получают из исходного сырья — полистирола. В обычном случае, расплавленную массу полимера наполняют газом при помощи вспенивания.

    В дальнейшем, готовая смесь полимерного материала и газа нагревается паром. Благодаря этому, гранулы увеличиваются в объёме и распределяются равномерно по всему объёму смеси и спекаются друг с другом в одно целое. В результате полистирол резко набирает в объёме.

    Схема цеха по производству пенополистирола

    Для получения огромных объёмов необходимого материала, количество полимера относительно небольшое. Сам материал очень лёгкий и после формования готов к дальнейшей физической обработке и использованию.

    Помимо описанного способа, существуют методы получения этого материала при помощи углекислого газа (в том случае, если необходим жаростойкий пенополистирол), или без какого либо газа вообще (гранулы в нём заполнены вакуумом).

    Свойства

    Изделие обладает рядом физических химических и биологических свойств. Если говорить о механических особенностях, то можно судить о значительной прочности на воздействие краткосрочных нагрузок и нагрузок средней длительности. Такой объект в международных классификациях характеризуется как жесткий пенопласт (ДИН 7726). В соответствии с таблицами, этот материал может выдержать десятипроцентное сжатие в объёме. Но, в нормативных документах отмечается, что после такого сжатия, изделие уже не восстановит свою первоначальную форму.

    Отдельными физическими свойствами, являются теплоизолирующие свойства пенополистирола, его водонепроницаемость (однако, не стоит забывать про диффузию водяного пара) и регулируемую (в зависимости от условий и качества изготовления) пластичность.

    Утепление пола пенополистиролом

    В сравнении с другими материалами в определённых документах приводятся значения необходимой толщины покрытия из других материалов, что бы соответствовать толщине изоляции из пенополистирола всего в 12 сантиметров. При одном взгляде на эти цифры, всё становится понятно.

    Шкала толщины материалов при одинаковой теплопроводности

    По действующим российским строительным нормам толщина стен, одинаково препятствующих теплопотерям в здании, должна быть примерно:

    • Железобетон — 4 м 20 см;
    • Кирпич — 2 м 10 см;
    • Керамзитобетон — 90 см;
    • Дерево — 45 см;
    • Минеральная вата — 18 см;
    • Пенополистирол — 12 см.

    Эти показатели весьма впечатляют. На сегодняшний день, есть совсем немного причин для того, чтобы отказываться от теплоизоляции из субъекта статьи.

    Характеристики

    Стоит остановиться подробнее на каждой из характеристик пенополистирола.

    Схема утепления фундамента

    Крайне низкая теплопроводность

    Благодаря тому, что воздух составляет подавляющий объём во всём готовом изделии, можно судить о хороших теплоизолирующих качествах пенополистирола(а значит такой материал будет замечательно сохранять тепло в помещениях, повысит эксплуатационные сроки трубопроводов, обеспечит высокую надёжность и понизит потери тепла на тепломагистралях, послужит хорошей изоляцией на стационарных холодильных установках, защитит товары на складских помещениях, служит хорошим упаковочным материалом).

    В наше время, когда цены на энергоносители скачут вверх ежемесячно, стоит подумать именно про максимальную изоляцию помещений от разного рода потерь тепла.

    Если посмотреть на подавляющее большинство зданий в городах СНГ в тепловизор зимой, то можно увидеть, как потоки тепла покидают квартиры через стены наружу. С теплоизоляцией из субъекта статьи картина резко меняется. На смену ярко-красным и жёлтым пятнам(горячий, высокий уровень потерь тепла) приходят оттенки синего (потерь тепла почти не наблюдается) и фиолетового.

    Стоит ли объяснять, что на обогрев такого помещения понадобиться куда как меньше энергии и тепла? И всё это, благодаря покрытию толщиной в 12 сантиметров. Вот насколько низка теплопроводность этого материала!

    Практически, абсолютная водонепроницаемость

    Готовое изделие почти не впитывает воду, совсем не разбухает, слабо подвержено процессу капиллярной диффузии (объект статьи не гигроскопичен и будет хорошей изоляцией от осадков, выпадения росы, высокой влажности).

    Готовое изделие почти не впитывает воду

    Так, например, известно, что объект совсем не гигроскопичен. Он не впитывает воду, даже будучи полностью погруженным в неё. Единственное явление проникновения воды в отдельные микроскопические гранулы материала. Но такое проникновение нельзя назвать значительным.

    Читайте также:
    Кованная скамейка своими руками: эскиз и выбор кованых деталей (44 фото)

    Даже при погружении в воду, объём поглощенной воды не будет превышать 3% от всего веса плиты. И даже в таком состоянии все прочие свойства материала не пострадают и останутся неизменными. Иначе говоря, изделие можно спокойно эксплуатировать в условиях с любой влажностью.

    В то же время защита от проникновения водяного пара тоже радует. Скорость проникновения водяного пара в плиту составит не больше, чем 1% от самой скорости движения в воздушном пространстве вокруг пенополистирольной плиты. В то же самое время стоит отметить, что водяной пар и жидкая вода легко выходят из этого материала обратно.

    Если соблюдать требования по эксплуатации, то можно использовать плиты для утепления цокольных этажей и подвальных стен. Там вещество изолятора будет находиться в постоянном контакте с грунтом, но на его свойствах это не отразится.

    Прочность

    Специалисты отмечают высокую прочность готового изделия и на изгиб и на сжатие. В зависимости от технологии изготовления, упругая зона деформирования пенополистирола может включать в себя 10% от всего объёма плиты. Если использовать в качестве исходного сырья не полистирол, а другие полимеры, то упругость материала можно повысить или снизить. Прочность готового изделия на сжатие, может составлять до 25 т на метр квадратный. Фактически, эта прочность недостижима для многих других материалов, которые имеют сходное с пенополистиролом применение.

    Химические свойства

    Говоря о химических свойствах, стоит упомянуть тот факт, что пенопласт чрезвычайно устойчив к подавляющему большинству химических веществ. Именно благодаря этому этот изолятор универсален и может эксплуатироваться в разнообразных средах.

    В нормативных документах указана подробная сводка по устойчивости к распространённым веществам:

    • Раствор соли (или морская вода) — полностью устойчив;
    • Мыла и растворённые в воде смачивающие вещества — наблюдается стабильная устойчивость;
    • Отбеливатели — устойчив;
    • Разведённые в воде кислоты — устойчив;
    • Серная кислота — быстро растворяется;
    • Распространённые щелочные металлы — устойчив;
    • Органические растворители — не устойчив;
    • Насыщенные алифатические углеводороды, медицинский бензин — не устойчив;
    • Углеводородные энергоносители — не устойчив;
    • Спирты — условно устойчив.

    При использовании лакокрасочных материалов, необходимо учитывать возможную вероятность нарушения структуры пенополистирола.

    Звукоизоляция

    Акустические свойства материала сильно зависят от одного фактора способности материала к преобразованию энергии звуковой волны в тепло. И именно здесь как нельзя кстати оказываются высокие теплоизоляционные свойства субъекта статьи. Речь идёт о ячеистой структуре пенополистирола.

    Для полной звукоизоляции помещения необходима пенополистирольная плита толщиной в два или три сантиметра. В дальнейшем, чем выше толщина плиты, тем выше соответствующие свойства.

    Также стоит отметить, что свойства самого пенополистирола могут быть улучшены, если создавать объект с высоким содержанием открытых пор и гранул воздуха.

    Биологические свойства

    Говоря о биологической устойчивости субъекта статьи, стоит вспомнить о том, что он не представляет никакого интереса ни для микроорганизмов, ни для каких либо еще насекомых или животных. Он не создаёт для них благоприятную среду, не пригоден в еду ни одному живому существу, не подходит для грибков и плесени. Пенополистирол биологически нейтрален и устойчив.

    Также следует отметить, что изделие совершенно не токсично ни для человека ни для прочих живых организмов. По крайней мере, на протяжении многих лет использования этого вещества в качестве упаковочного, никаких происшествий, отравлений или ранений не было отмечено. Из этого вещества делают упаковки для пищевых продуктов.

    Огнестойкость

    Пенополистирол устойчив к пожарам. Его температура горения в два раза превышает аналогичную у бумаги, и в 1.8 раза превышает температуру самовоспламенения необработанной древесины.

    Пенополистирол горит, как и многие другие материалы, но сам по себе горение не поддерживает. Если открытого огня не будет, то пенополистирол потухнет через несколько секунд.

    Также, отмечается высокая долговечность материала (не разлагается под действием окружающей среды, срок годности в нормальных условиях почти неограничен.

    Виды производимого пенополистирола

    • Виды пенополистирола

    Экструзионный пенополистирол;

  • Беспрессовый пенополистирол;
  • Прессовый пенополистирол;
  • Автоклавный пенополистирол;
  • Автоклавно-экструзионный пенополистирол.
  • Применение пенополистирола возможно разнообразными методами. Однако, свойства объекта говорят сами за себя.

    Хорошее применение

    • Теплоизоляция;
    • Гидроизоляция и влагоизоляция.
    • Звукоизоляция.

    Критерии выбора

    Наиболее интересным является употребление в строительстве. Однако, применение материала именно в этой области мало изучено. Существует ряд критики именно по этому вопросу. Однако, с развитием технологии каркасного строительства, изделие активно используется на малых и крупных строительных предприятиях.

    Пенополистирол в строительстве

    Уже исходя из вышеописанного технического процесса, можно сделать вывод о том, что этот компонент будет чрезвычайно лёгким и недорогим, и может широко применяться в строительном производстве в качестве универсального утеплителя для стен или упаковочного материала.

    Как и любой другой строительный материал, пенополистирол подвергался многочисленным проверкам и исследованиям. Благодаря этим исследованиям, свойства пенополистирола уже полностью изучены. Пенополистирол — объект, которым пользуются в строительстве на протяжении длительного периода времени.

    Выбор конкретной марки пенополистирола должен зависеть от условий эксплуатации изделия.

    Видео

    Посмотрите видео о технологии производства, свойствах и способах применения полистирола

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Читайте также:
    Достоинства и недостатки профнастила

    «За» и «Против» строительства цокольного этажа: отзывы реальных владельцев подвалов

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Подвал – это не только полезная площадь под домом, но, и нередко, – постоянная головная боль. Подвал могут затопить грунтовые воды. Стенки могут промёрзнуть, отсыреть, заплесневеть. Поэтому, часть владельцев загородных домов считает, что подвал – выкинутые деньги, а другие полагают, что подземный этаж — отличное место для котельной, мастерской или бани. Кто прав? Ответы в нашем материале.

    • Плюсы цокольного этажа
    • Сколько стоит сделать подвал
    • Минусы цокольного этажа
    • Недостатки подвала и сложности его эксплуатации

    «За» и «Против» строительства цокольного этажа

    «Вы жалеете, что построили цокольный этаж?» Это — название темы на портале, где владельцы подвалов рассказывают о своих цокольных этажах и участвуют в опросе. Приведём его результаты.

    Теперь дадим определение, что такое подвал и цокольный этаж.

    • Цокольный этаж — это этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
    • Подвалэтаж с уровнем поланиже уровня земли,более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.

    Итак, в первом и во втором случае мы имеем заглублённые в землю помещения. С этим связаны сложности строительства и эксплуатации подвала. Теперь приведём доводы пользователей FORUMHОUSE «За» подвал:

    Я двумя руками голосую за подвал. Построил его 20 лет назад. Дом 10х10 м из кирпича. Под домом гараж на две машины, кладовая, сауна, котельная. И где всё это разместить, если нет подвала?

    На участке с уклоном сам по себе просится подвал или цокольный этаж. Если на склоне делать обычный фундамент, то вы потеряете много полезной площади.

    У меня участок с уклоном на скальном грунте. Полноценный подвал сделал только под половиной дома. В цокольном этаже бойлерная, кладовка, запас дров для камина, мастерская. Из цоколя есть отдельный выход в сад. Я однозначно за цокольный этаж!

    А у меня в цоколе бойлерная, постирочная, место для хранения строительных материалов. Делать подвал не планировал, но тракторист перекопал котлован. Подумал-подумал, еще чуть заглубились, и сделал цокольный этаж высотой 1.9 м. Потолки низковатые, надо было делать их выше.

    Высокие потолки в подвале это, конечно удобно, только не все понимают, что за цоколь с потолками выше 1.9 м придётся платить налоги.

    Чтобы цоколь признали техническим подпольем, и чтобы его не включили в общую площадь здания, а только отразили в техплане, его высота не должна превышать 1.8 м и цоколь должен использоваться только для прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования. Замеры высоты перекрытия цокольного этажа производятся от нижней точки конструкционных элементов здания. Например, не дверного проема, а несущей балки.

    Я строю дом с цокольным этажом. Это — недешевое удовольствие. Если бы не цоколь, дом бы уже достроил, но греет мысль, что на дополнительной площади в 100 кв. м размещу:

    • бойлерную;
    • сауну;
    • прачечную;
    • овощехранилище;
    • бильярд.

    Я построила дом с цокольным этажом размером 17х14 м. Высота потолков 2.8 м. В цоколе будет сауна, комната отдыха, бильярдная, комната для настольного тенниса, мастерская, постирочная, грумерская для собак. Перед строительством подвала сделали геологию. Грунт суглинок. УГВ на 10 метрах. С верховодкой борется дренаж. Вода собирается в колодец, а из колодца её откачивает дренажный насос. Качество цоколя зависит от правильного расчёта, соблюдения норм строительства, качества бетона, дренажа и гидроизоляции. На возведение цокольного этажа без финишной отделки я потратила 1.3 млн. руб.

    Минусы строительства цокольного этажа

    А теперь доводы пользователей FORUMHОUSE «Против» возведения цокольного этажа.

    Цокольный этаж это — конечно круто, но только если в нём нет воды. Если грунт сложный, высокий УГВ, то думаю строить подвал не стоит. У меня на участке много воды и цоколь вышел бы золотым. В моём поселке все, кто сделал цоколь, мучаются с ним, затапливает, так что, мне пришлось отказаться от этой идеи.

    Хотите сделать подвал, сразу подумайте, а зачем он вам нужен? Если ставить несколько банок с консервацией, то это одно, а если хранить картошку и морковь, то — совсем другое. Если в подвале нет отдельного входа с улицы, представьте себе ситуацию, как таскать через дом грязные мешки.

    А теперь скажите, вы согласитесь промораживать цокольный этаж до этих температур ради хранения картошки? Поэтому овощехранилище стройте отдельно от дома. Аналогично и с мастерской в подвале. Представьте, как вы будете таскать доски, фанеру, краски, металл в цокольный этаж. Через дом — не вариант. Значит нужен отдельный вход с лестницей в подвал, который зимой будет заваливать снег, а весной заливать вода.

    Не забудьте про шум от станков и химические запахи, которые попадут в дом, если, например, вы изготавливаете мебель или занимаетесь металлообработкой.

    Читайте также:
    Модернизация конструкции теплицы по Миттлайдеру

    Я построил под домом подвал. Была куча планов. Думал устроить там мастерскую, но жизнь внесла коррективы. Вход снаружи заделал, т.к. весной через него затекала вода и приходилось её откачивать, а без двери снаружи в цокольный этаж толком ничего не затащить. Сейчас в подвале сухо, но пусто. Советую всё сначала хорошо обдумать и только потом строить цокольный этаж.

    Выскажу своё мнение по цокольному этажу. Подвал уже есть, а дом всё еще строю. Дорого. Долго, а особой нужды в цокольном этаже нет. Подвал не только дорого построить, но и отделать и эксплуатировать. Есть сложности с вводом коммуникаций, с вентиляцией, с гидроизоляцией и т.д. С котельной в цокольном этаже тоже не всё просто. Ещё один момент – дом стоит на высоком цоколе и мне пришлось делать входную лестницу со множеством ступенек. Представьте, как ходить по ним туда-сюда, вверх-вниз в старости. Никакого здоровья не хватит. Короче, сейчас бы цоколь не делал бы, но уже поздно что-то менять.

    Если бы я знал, какой это напряг, построить цокольный этаж, то никогда бы не ввязался в эту эпопею. Одно тянет другое. Гидроизоляция и утепление снаружи, окна с приямками, отделка кривой поверхности, перегородки, пол по грунту, гидроизоляция и отделка внутри, отделка высокого цоколя снаружи, лестница в подвал из дома, высокая лестница с улицы в дом. Деньги уходят только так, а еще и сколько времени тратится на строительство. Но у меня и выхода не было, дом небольшой, и котельная поместилась только в подвале.

    Выводы

    Итак, сколько людей столько и мнений: строить или нет цокольный этаж. Многие считают, что дом без подвала — неполноценный дом. Не спешите делать поспешные выводы. Выше мы уже писали про минусы размещения в подвале мастерской или обустройства погреба. Что остаётся? Баня? Полноценное мокрое помещение, как и бассейн в доме – это ещё одна головная боль для его владельцев. Спускаться попариться в подвал или полежать в купели, — то еще удовольствие. Настоящая русская баня должна стоять на участке, а в доме, если вам это нужно, отлично поместится компактная финская сауна. Подвал, как место для отдыха? Вы серьёзно? Поверьте, скорее всего вам захочется душевно посидеть с друзьями на природе в беседке с мангалом или печным комплексом, наслаждаясь шашлыком, чем сидеть под землёй.

    Что ещё остаётся? Бойлерная? Постирочная? Кладовая для хлама? А теперь подумайте, стоит ли ради этого строить бункер на участке, если, при грамотном проектировании дома, эти помещения вполне помещаются на первом этаже.

    Есть люди, которые сильно пожалели, что ввязались в строительство подземного сооружения. О том, как закопать в землю более трёх миллионов рублей и, из-за этого остановить строительство дома на стадии коробки, читайте во второй части статьи – Мое бомбоубежище или, Как я построил подвал за 3 миллиона, и понял, что цокольный этаж – зло.

    Советуем изучить тему: Я жалею или не жалею, что сделал цокольный этаж!, опрос владельцев цокольного этажа.

    • Основные сложности строительства загородного дома на участке с крутым уклоном, или: 5 причин Не покупать участок на склоне.
    • Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком, или: Как выкопать котлован под цокольный этаж, выбрать экскаватор и рассчитать объём вывозимого грунта.

    Введение в материаловедение, или из чего лучше сделать цоколь частного дома

    Цоколь фундамента позволяет выровнять плоскость, защищает его от влаги, а также делает дом немного выше.

    Зачастую все фундаментальные конструкции скрыты от человеческого взгляда под землей, но цоколь является той частью, которая выступает над нулевой отметкой уровня дома.

    Его кладут из разных материалов: каждый из них подходит для определенных типов зданий. Из чего лучше сделать цоколь частного дома, расскажем в статье.

    Правильный выбор сырья

    Каким бы не был цоколь фундамента, его необходимо защитить от влаги и внешних агрессивных факторов погоды. Для этого нужно грамотно подобрать материал кладки.

    Что произойдет, если сырье для кладки будет подобрано неверно:

    1. Образуются пустоты, способствующие проникновению влаги внутрь.
    2. Материал, не устойчивый к морозам, не сможет перенести понижение температуры, что приведет к нарушению целостности цокольной части.
    3. Может возникнуть коррозия от воздействия химических веществ.
    4. Сырье, подвергающееся горению, может увеличить риск пожара в деревянных домах.

    Так как цокольная часть всегда испытывает повышенные нагрузки, выбирают определенный вид материала. Например, если цоколь укладывают из кирпича, используют только полнотелый материал. Если выложить цокольную часть из пустотелого кирпича, существует риск того, что конструкция не выдержит интенсивного давления.

    Чем выложить цокольную часть: материалы для строительства

    Цокольная часть фундамента помогает защитить постройку от намокания и препятствует проникновению влаги в конструкцию. Особенно важный этот конструктивный элемент в деревянных домах, где обязательно требуется защита нижней части. Есть несколько материалов, из которых делают цоколь.

    Армированный бетон

    Цокольная часть из армированного бетона используется при монолитной заливке. Это один из самых прочных и надежных видов обустройства цоколя. При заливке бетона предусматривается наличие воздуховодов, отверстий для вывода коммуникаций.

    Читайте также:
    Керамическая плитка с орнаментом в дизайне интерьера

    Плюсы такого выбора:

    • надежная защита от воздействия влаги;
    • простота;
    • небольшие сроки строительства;
    • высокие прочностные показатели.

    Армирование бетона – неотъемлемый этап при возведении цоколя. Для этого используют рифленую арматуру с диаметром 10 мм. Применяется бетон марок M250 или М300. Не забывают также про гидроизоляционный слой.

    Минус этого материала – плохая теплоизоляция, а также высокая стоимость работ. Армированный бетон подойдет для возведения цоколей на ленточном фундаменте.

    Дерево

    Люди, желающие иметь полностью деревянный коттедж, выбирают обустройство цоколя из дерева. Сюда относят два основных материала – брус и бревна. Второй вариант больше подходит для деревянных срубов – он отлично дополняет общий экстерьер домика.

    Сам цоколь возводят из лиственницы, так как нижняя его часть будет постоянно соприкасаться с землей, а это повлечет воздействие влаги. Дерево не любит излишнюю влажность, а лиственница как раз устойчива к воздействию воды.

    Плюсы такого решения:

    1. Долговечность.
    2. Привлекательный внешний вид.
    3. Экологичность.
    4. Безопасность для здоровья.

    Цоколь из бруса или бревен предохраняет деревянные стены от разрушения, но этот плюс может обернуться крупным минусом, если выполнить обустройство цокольной части с нарушением технологии.

    Природный камень

    Фундамент нередко делают из натурального камня, соответственно, и цокольную часть обустраивают из этого материала. Кладка осуществляется из крупных камней. За счет их прочности конструкция становится устойчивой к большим нагрузкам. Нередко используют сочетание бетона и камня: тогда кладка выполняется из природного материала, а пустоты между ней и углы заполняются армированным бетоном.

    Какие плюсы у цоколя из натурального камня:

    • устойчивость к давлению;
    • дешевизна работ;
    • доступность камня в каждом геологическом регионе.

    Вариант с цоколем из природного камня можно рассматривать в тех домах, где нужно удешевить строительство. У этого метода есть несколько минусов: дом должен быть построен в зоне отсутствия сейсмической активности, а также в благоприятной геологической обстановке.

    Кирпич

    Для кирпичного цоколя используют красный полнотелый кирпич. Сложность процедуры – один из основных минусов, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки, используя строительный уровень. Зато такой цоколь можно дополнительно не облицовывать.

    1. Прочность по всему периметру.
    2. Отсутствие особого ухода.
    3. Экологичность материала.
    4. Устойчивость к перепадам температуры и капризам погоды.
    5. Доступность.

    Есть еще один минус – необходимость дополнительной защиты материала от воздействия влаги. Для этого используют специальные гидрофобные пропитки.

    Цокольная часть из кирпича подойдет для частных домов или загородных коттеджей, так как в дальнейшем не потребуется дополнительная облицовка.

    Блоки

    Размеры блоков газобетона или пенобетона должны быть не меньше высоты самого цоколя. При обустройстве обязательно следят за отсутствием образования горизонтальных швов. Это одна из сложностей при кладке цокольной части наравне с соблюдением веса каждого блока. Этот тип цоколя используется с ленточным фундаментом.

    Его плюсы:

    • быстрое возведение;
    • доступность;
    • ровность кладки;
    • хорошие теплоизоляционные характеристики.

    Мастера советуют изготовить специальный дренаж под цоколем, который будет отводить влагу от материала. Эту процедуру проделывают на этапе обустройства котлована.

    Из чего строить недорого?

    Когда бюджет на строительство невелик, хочется использовать по максимуму все возможности разных материалов.

    Из недорогого сырья лучше всего для цокольной части подойдут:

    • газобетон;
    • пенобетон;
    • древесина.

    Кирпич можно также включить в этот список, но его невыгодно использовать с точки зрения скорости возведения цоколя.

    Много важной и полезной информации о кладке цоколя найдете в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Сравнение цоколя из кирпича и бетона — в видео:

    Заключение

    Чтобы цокольная часть фундамента прослужила долго и не подвергалась воздействию внешних факторов, материал выбирают с учетом постройки. Для этих целей хорошо подходит армированный бетон, дерево, камень, кирпич и бетонные блоки.

    Самыми недорогими будут пенобетон и газобетон, кирпичный цоколь не потребует отделки, а вариант из древесины будет безопасным для здоровья.

    Как построить цокольный этаж дома

    Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

    Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

    Читайте также:
    Как можно сделать жидкое стекло в домашних условиях

    На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.

    Снизить затраты на отопление поможет наружное утепление цоколя листами ЭППС. Фото: «Пеноплэкс»

    Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

    Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента

    1 — подземная часть стены цокольного этажа (монолитная железобетонная лента); 2 — пол цокольного этажа (армированная стяжка по гравийной подсыпке); 3 — уплотнительная лента Delta Footing Barrier (комбинация вспененного полиэтилена и нетканого полиэстрового полотна); 4 — подошва фундамента. Фото: Dörken

    На каком грунте лучше возводить цоколь

    Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

    Для уплотнения стыков между плитами и блоками можно применять модифицированный раствор или специальный нерасширяющийся полиуретановый клей. Фото: Ytong

    «Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

    Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

    Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

    В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

    Оклеечная и проникающая гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции. Фото: «Пенетрон»

    Строительство цокольного этажа

    Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

    Схема устройства подземной части цокольного этажа

    1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — тепло­изоляция (листы ЭППС); 4 — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; 6 — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

    Разработка котлована

    На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

    Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

    Подготовка основания для плиты фундамента

    На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

    Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

    Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

    Заливка плиты фундамента

    Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

    Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

    Строительство стен цокольного этажа

    К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

    Читайте также:
    Коробочка оригами

    Монтаж основных элементов осуществляют с помощью подъёмной техники, но многие операции выполняют вручную, пользуясь рычаговыми приспособлениями. Фото: Ytong

    Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250–300 мм.

    Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

    Даже если на нулевом уровне расположены только технические помещения, он должен отапливаться. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

    Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

    1. Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.
    2. Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.
    3. Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.
    4. Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

    Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ. В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

    Ведущий технический специалист «ТЕХНОНИКОЛЬ»

    Финальные работы при строительстве цоколя

    Гидроизоляция и утепление стен

    Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

    Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

    Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

    Устройство дренажа

    Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.

    Профилированная дренажная мембрана обеспечивает сток воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренам, ослабляя тем самым гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola

    Монтаж перекрытия

    Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».

    При сборно-монолитной технологии легко возвести перекрытие с проёмом любой площади и формы. Фото: «Марко»

    Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

    1— каркас бетонного пояса; 2 — стальная профильная балка перекрытия; 3 — блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 — арматурная сетка; 5 — цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 — элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: «Марко»

    Отделка цоколя

    Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.

    Подземный паркинг

    Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

    Читайте также:
    Какие вещи можно хранить в вакуумных пакетах: пользуемся мешками правильно

    Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м 2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

    Бороться со снежным накатом и наледью на пандусе поможет система электрообогрева на основе замоноличенных в бетон или уложенных под покрытие бронированных нагревательных кабелей. Но при сильных морозах и обильных снегопадах пандус придётся чистить и посыпать противогололёдным средством. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

    Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² • °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² • °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

    Инженер-проектировщик компании «ДСК лето-строй»

    Кладка цоколя из кирпича своими руками

    Кладка цоколя из кирпича своими руками

    © ООО «СтройПартнер» 2009-2018

    Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

    Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

    Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

    Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

    • менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
    • более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

    Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

    Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

    Какой кирпич выбрать для цоколя?

    Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

    В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

    На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

    Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

    Какой марки кирпич нужен для цоколя?

    • М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
    • М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

    Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

    Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

    Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

    Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

    Читайте также:
    Как подключить обычный выключатель света вместо диммера?

    Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

    Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

    Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

    Фото 4. Полнотелый керамический материал

    Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

    Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

    Фото 5. Пустотный красный кирпич

    Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

    • 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
    • 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

    Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

    Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

    Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

    С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

    Технические моменты расчета

    Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

    Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

    Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

    Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

    Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

    Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

    Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

    Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

    Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

    Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

    Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

    Что нужно знать о цокольном этаже в частном доме

    В частном доме можно добавить помещения не только надстраивая, но и используя свободное место, расположенное ближе к земле. Цокольный этаж, построенный в частном доме – дополнительное место, которое никогда не станет лишним и обязательно найдет применение для хозяйственных или иных нужд.

    Задачи цокольных помещений

    Цокольный этаж – это полуподвальное помещение, которое частичное углублено в землю. Площадь подобного вида применяется под кладовые, гаражи и другие помещения и должно иметь отличный дренаж, утепление и гидроизоляцию.

    Обустройте цокольный этаж вашего дома

    Без отопления, разумеется, в таком помещении можно будет находиться только летом, а овощи, запасенные на зиму, могут замерзнуть. Велика возможность появления плесени. Без вентиляции воздух в полуподвале будет спертый и затхлый, а без электричества совсем не обойтись.

    Поэтому цокольный этаж станет удобным для жизни, если при его строительстве придерживаться необходимых общепринятых норм с проведением отопления, электричества и вентиляционной системы.

    Важно! В зависимости от того, что планируется сделать в цоколе, необходимо определить инженерные работы.

    При проекте тренажерного зала должен быть решен вопрос хорошей вентиляции. При создании сауны или душевой необходима напорная канализация, особое внимание надо обратить на вентиляцию полуподвала.

    Вентиляция

    В полуподвальном помещении естественной вентиляции, проходящей через трубы, не хватает. Поэтому используют принудительную циркуляцию воздуха.

    Читайте также:
    Кровать двуспальная с ящиками для хранения, преимущества и недостатки

    В данном видео рассмотрим зачем нужен цокольный этаж:

    Гидроизоляция

    При возведении цокольного этажа в частном доме необходимо обратить внимание на гидроизоляцию, которая необходима для защиты от подтопления грунтовыми водами. Влага может разрушить стены, фундамент. Для предотвращения разрушения проводится вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

    При вертикальной наносится защитный материал снаружи стены. При горизонтальной изоляции от воды влагозащитные вещества наносятся между цоколем и фундаментом.

    Освещение

    Цокольный этаж, как известно, представляет собой неосвещенное пространство. Недостаток света необходимо компенсировать за счет искусственного освещения в виде светильников, расположенных на потолке, полу и стенах. Для хорошего и комфортного освещения применяют лампы разных типов: люминесцентные, накаливания и другие.

    Спуск (лестница)

    Лестница необходима. В зависимости от высоты спуска и площади лестницу можно установить винтовую или классическую. Главное, чтобы она была безопасной.

    Виды цоколей

    Цоколь, возведенный в частном доме, бывает 3 видов:

    1. Заглубленный. Может устанавливаться, если не был в проекте дома. Более удобный и предпочтительный для строительства. Часто используется, потому что с ним проще соблюсти требования к гидроизоляции цокольного этажа частного дома, так как беспрепятственно будет обеспечивать сток воды.
    2. Выступающий. Название говорит само за себя. Границы этого вида цоколя выступают за пределы дома. Чаще всего применяется, когда необходимо дополнительное укрепление (тонкие стены дома). Требует больших затрат по сравнению с предыдущим видом. Менее востребованный.
    3. Выровненный со стеной частного дома. Планируется в проекте при строительстве дома. Стены такого цоколя расположены вровень с домом.

    Важно! Строительство цокольного этажа не рекомендуется осуществлять самостоятельно. Лучше пригласить профессионалов, которые умеют строить полуподвалы. Или хотя бы для проекта цоколя.

    Материалы для цокольного этажа

    Материалы для строительства полуподвала:

    1. Для стен – бетонный блок ФБС (может использоваться как фундамент).
    2. Обожженный красный кирпич (применяется для стен и фундамента).
    3. Бутовый камень, представляющий собой камень крупного размера, который кладут на раствор как кирпич.
    4. Стеновые блоки малого формата. Применяется при готовом фундаменте.
    5. Для обеспечения герметичности стен от грунтовых вод применяют гидроизоляцию. При монолите – наружная герметичность, при кладке – наружная и внутренняя.
    6. Для наружной обработки стен применяется битумно-полимерная мастика, которая может выполнять роль клея при рулонной гидроизоляции. В случае рулонного материала с самоклеящейся основой его накладывают сверху на поверхность, обработанную горячим битумом. В качестве гидроизолирующей обмазки используют составы полимеров из серии Пенетрон.
    7. Проклейка стыков ПВХ-лентой.

    Гидроизоляция цоколя частных домов осуществляется в 2 слоя. Выбор материала зависит от стен и местных особенностей климата. Этим материалом покрывают все поверхности фундамента и участки соприкосновения фундамента с грунтом. Для гидроизоляции могут использоваться рубероид, толь.

    Используйте различный материал для создания цоколя вашего дома

    Цокольный этаж в частном доме, пошаговая инструкция

    Инструкция, как построить цокольный этаж:

    1. Надо составить план помещений, указывая, для чего они будут предназначены.
    2. Провести расчет несущей способности фундамента и стен.
    3. Осуществить разметку на фундаменте.
    4. Вынести контуры будущих стен и перегородок.
    5. Определить тип фундамента.
    6. Определить ширину основания.
    7. Сделать гидроизоляцию цокольного этажа.
    8. Провести электричество, тщательно изолируя проводку от действия влаги.
    9. Осуществить отопление.
    10. Вентиляция – естественная (сообщение трубами с улицей), принудительная.
    11. Стены для предотвращения плесени, грибка, несколько раз грунтуют, затем штукатурят или облицовывают панелями.
    12. Если жилое пространство – утеплить минеральной ватой, затем проштукатурить.

    В зависимости от грунта определяется тип фундамента:

    1. В местности, где высокие грунтовые воды, применяется сваечный тип. Такой фундамент состоит из свай. Их нижняя часть находится ниже места промерзания грунта, поэтому без проблем можно использовать цоколь в холодное время года.
    2. В болотистой местности и при слабости грунта строится фундамент из монолитной плиты, которая не дает просесть грунту. Это состояние осуществляется за счет равномерного распределения веса дома по всей площади основания.
    3. При отсутствии проблем с грунтом используется ленточный тип фундамента.

    Преимущества цокольного этажа

    Преимущества цокольного этажа:

    1. Строительство цоколя увеличивает площадь дома. Отпадает необходимость в дополнительных постройках. В цоколе можно разместить необходимые помещения.
    2. Появляются дополнительные помещения: игровая комната, сауна, бассейн, гараж, кладовая, прачечная, тренажерный зал или мастерская. Под что будет строиться цокольный этаж, зависит от фантазии и возможностей собственников дома.
    3. При продаже дома с цоколем, стоимость его возрастает до 30%, а если еще и жилое помещение – станет намного дороже первоначальной цены.
    4. При наличии цоколя не нужно утеплять пол на первом этаже, так как подземный этаж препятствует проникновению холодного воздуха.

    Недостатки цокольного этажа

    Наряду с преимуществами есть и недостатки:

    1. Высокие затраты на строительство.
    2. Дорогостоящие инженерные работы: отопление, теплоизоляция и другие.
    3. Отсутствие естественного освещения (поэтому редко используется как жилая комната).
    4. Сложность строительства при высоко стоящих грунтовых водах.

    К сведению! Перед строительством цоколя необходимо определиться с его необходимостью, определить смету и решить, нужны ли такие расходы, так как строительство цоколя в частном доме обойдется недешево. Не рекомендуется экономить на гидроизоляции, бетоне и утеплителях.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: