Из чего состоит производство металлочерепицы

Оборудование для производства металлочерепицы и технология изготовления

Технологический процесс и особенности того, как делают металлочерепицу, интересен тем, кто выбирает кровлю для своего дома или ищет идеи прибыльного бизнеса. Этот строительный материал высокотехнологичен и востребован в строительстве благодаря своим преимуществам и уникальным свойствам.

Где производят металлочерепицу

Производство металлочерепицы в России – довольно востребованный и распространенный бизнес. Самые крупные отечественные производители следующие:

  • «Нева-Сталь»;
  • «АРС-Пром»;
  • Сибирский металлоцентр;
  • завод «КСП»;
  • «Электрощит».

Также в каждом регионе есть локальные владельцы среднего бизнеса, которые производят качественную металлочерепицу в своих цехах. Изготовление металлочерепицы имеет свои особенности и требует четкого следования технологическим нормам, однако при наличии качественного и современного оборудования можно быстро и просто наладить процесс производства.

Из чего делают металлочерепицу

Вся металлочерепица производится из листов оцинкованной стали, меди или алюминия. Различают ее по характеристикам, которые зависят от защитных покрытий, которые на нее наносят, а также от используемых полимеров.

Современные станки для изготовления металлочерепицы выполняют нанесение защитных слоев в автоматическом режиме в следующей последовательности:

  1. Пассировка.
  2. Нанесение на поверхность грунтовки.
  3. Применение современных и высокотехнологичных полимерных покрытий.
  4. Лакирование листов на финальном этапе.

В качестве полимерного слоя в составе металлочерепицы могут использоваться:

  • пурал с толщиной не более 50 мкм с матовой и шелковой текстурой;
  • полиэстеровые соединения меньшей толщины, которые обеспечивают высокую стойкость к износу, а также защищают металлочерепицу от внешних механических повреждений;
  • пластизол толстым слоем для окрашивания листов в разные цвета.

Недостатки полимерных слоев заключаются в том, что они сильно нагреваются на солнце.

Оборудование для изготовления металлочерепицы

Для производства металлочерепицы используют оборудование, которое работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Современный рынок предоставляет большой выбор различных станков и автоматических линий, выполняющих те или иные процессы. Каждый из них имеет свои особенности, производительность, скорость, возможности и цену, соответствующую заявленным параметрам.

При выборе оборудования важную роль играет их комплектация. Полнота оснастки напрямую влияет на стоимость устройств. Как правило, дорогие приборы предлагают больше возможностей для запуска сразу нескольких линеек металлочерепицы с различными характеристиками. Многие отечественные компании вместе с оборудованием предоставляют услуги по установке и наладке оборудования, а также по обучению персонала технологиям настройки и управлению рабочим процессом.

Стандартная автоматическая линия для производства металлочерепицы требует одного человека, который будет ее обслуживать и следить за точностью выполнения процесса, возникнут некоторые затраты на электричество. Качественное отечественное оборудование стоит в пределах 1,5-2 млн. рублей. Чтобы организовать полноценное производство, понадобится следующее оборудование:

  • вилочный погрузчик;
  • кран-балка с подъемным потенциалом в 5 т;
  • сам станок.

Также понадобится просторное помещение, в котором будут размещены устройства.

Технология производства металлочерепицы

В технологии изготовления металлочерепицы нет ничего сложного. Она состоит из небольшого количества последовательных процессов, которые требуют высокой точности выполнения. Цепочка технологических операций выглядит следующим образом:

  • прокатка профиля с гофрированной поверхностью;
  • штампование;
  • нарезание профиля на листы требуемых размеров.

На этапе прокатки профиля важно четкое соблюдение порядка и точности выполнения. При штамповании и сгибании необходимо следить за соответствием геометрическим особенностям профиля. Сам материал производится по такой технологии:

  1. Рулон металла закрепляют в соответствующем отсеке линии размотки.
  2. Линию подают до прокатного стана, откуда ее доставляют до ножниц.
  3. Далее оператор станка настраивает режим автоматической работы оборудования: требуемое количество листов, а также их длину.

Если обобщить всю цепь процессов, то она будет иметь такую последовательность:

  1. Прокат по ленте листа из оцинкованной стали.
  2. Первый защитный слой – пассировка.
  3. Покрытие листа слоем из полимера.
  4. Создание профилей.
  5. Нарезка листов.

Единственное видимое покупателю различие между разновидностями металлочерепицы – цветовые решения. Производители представляют широкую цветовую палитру, которая подойдет под концепцию и стиль любого здания. Больше про изготовление металлочерепицы можно узнать из видео.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Все строительные материалы имеют свои недостатки и преимущества. Выбирают кровельные покрытия исходя из потребностей с учетом погодных условий и особенностей эксплуатации. Современным решением в строительстве будет использование металлочерепицы. Она имеет следующие преимущества:

  1. Экономичность. Если сравнивать цены на металлочерепицу и другие кровельные материалы, то она будет относительно невысокой. Также следует принимать во внимание длительный срок минимальной эксплуатации – от 50 лет. Эти параметры делают металлочерепицу выгодным решением для строительства с финансовой точки зрения.
  2. Небольшой вес. Средний вес одного метра этого кровельного материала – всего 6 кг. Благодаря этому его удобно устанавливать и транспортировать. С архитектурной точки зрения такая кровля не создает дополнительной нагрузки на стены здания, что станет важным фактором для тех построек, которые имеют проблемный фундамент.
  3. Устойчивость к износу. Из-за структурных особенностей и нанесения защитных слоев металлочерепица отлично выдерживает испытания сложными погодными и климатическими условиями. Также она практически не подвержена механическим повреждениям и негативному влиянию ультрафиолетовых лучей, снега и других осадков.
  4. Красивый внешний вид. Эстетика – немаловажный фактор, когда дело доходит до строительства или ремонта дома. Для соответствия высоким запросам клиентов данный вид кровли представлен в разнообразных цветовых и фактурных решениях.
  5. Соответствие нормам пожарной безопасности. Оцинкованная сталь, медь и алюминий не загораются и не поддерживают процесс горения.

Несмотря на внушительные преимущества, следует учитывать и недостатки металлочерепицы:

  1. Высокий уровень шума при внешнем воздействии. Во время дождя или града шум может быть довольно громким. Однако чаще всего с этой проблемой сталкиваются те, кто монтировал листы кровли самостоятельно, ведь при правильной и профессиональной установке материала такие проблемы не возникают.
  2. Сложности монтажа при крышах со сложной конструкцией. Также это влечет за собой большие потери материала. Поэтому металлочерепицу неохотно используют для сложных крыш, потому что это в любом случае приведет к большому количеству отходов и финансовым тратам.
Читайте также:
Как поменять дверные петли

Если брать в расчет преимущества материала и его недостатки, плюсы однозначно перевешивают. Низкая стоимость материала и его характеристики делают металлочерепицу оптимальным выбором для строительства крыш.

Заключение

Делают металлочерепицу с использованием специального оборудования, в технологическом процессе нет ничего сложного. На выходе получают современный кровельный материал, который может использоваться практически для всех видов крыш.

Из чего состоит производство металлочерепицы

Сфера строительства считается одной из очень развивающихся областей производственного бизнеса. Востребованной ветвью с сравнительно небольшими затратами считается изготовление покрытий кровли. При грамотной организации и развитии сети продаж производство кровельной черепицы из металла может нести чистую прибыль уже на 2-3 год работы.

Сначала рассмотрим этапы изготовления этого материала для кровли. Важным условием считается помещение для производственных нужд. Его площадь должна поместить все оборудование которое необходимо, складские и транспортные структуры компании.

Важные этапы производства

Анализ необходимо начать с знакомства с этапами производства кровельной черепицы из металла. Есть два варианта изготовления в зависимости от параметров начального сырья – листов стали. Для маленьких объемов, с целью уменьшения расходов на покупку оборудования для изготовления, лучше всего применять металл с уже нанесённым покрытием. Его стоимость будет выше, чем обычного оцинкованного штрипса, но и время изготовления будет сокращено.

Однако рекомендуется познакомиться с полным циклом производства. Он состоит из таких этапов.

  • Становление заготовок. Для этого применяется рулонный лист стали. Ключевым оборудованием в ходе выполнения данного этапа считается размоточная установка.
  • Нанесение пассивировочного покрытия и грунтовочные работы. Нужно чтобы была хорошая сцепляемость материалов металла с полимерным слоем.
  • Установка ключевого покрытия для защиты. Для этого может применяться полиэфира, пурал или пластизол. Чтобы придать особого оттенка в состав прибавляются красители.
  • Штамповка и резка. Подобную функцию делает универсальный прокатный стан.
  • Подготовка к хранению и перевозке. На данном шаге поверхность покрывается пленкой для защиты, а на кровельную черепицу из металла наносится маркировка.

Это главная схема изготовления покрытия кровли, которая может изменяться и дополняться в зависимости от инновационных требований. Любой из этапов необходимо рассмотреть очень внимательно.

Предварительный

Ключевым определяющим показателем качества грядущего покрытия кровли считается исходный материал изготовления. Лучше всего подходит для этого холоднокатаная рулонная сталь толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Оцинкованное покрытие обеспечивает защиту от преждевременного ржавления. Для того чтобы нарезать заготовки нужен размоточный станок, без которого линия для изготовления не представляется возможной.

При помощи погрузчика или подобных ему устройств, рулон стали ставится на шток. В середине него размещены подшипники для свободного вращения. Край листа монтируется в линию размотки перед подачей для обработки. Для данного процесса важно учесть такие факторы.

  • Скорость поступления листа. От этого может зависеть производственная мощность всей линии.
  • Если применяется сталь покрытая слоем цинка без уже нанесённого покрытия для защиты — нужно рассчитать смазку ее поверхности. Наиболее оптимально для этого подойдёт особое масло, распыляемое при помощи распылительных устройств под большим давлением.
  • Если предусматривается постоянный цикл производства — рекомендуется покупать размоточный станок с 2-мя барабанами. По мере применения одного рулона, чтобы не удерживать процесс из-за замены, к линии подсоединяют заблаговременно установленый второй.

Для нарезания необходимо применять гильотинный нож. Он обязан быть запланирован на конкретную толщину металла, так как в другом случае возможно становление неровности по краешкам среза.

Нанесение слоя для защиты

Сразу следует обмолвиться, что для этого нужен специальный станок для производства кровельной черепицы из металла. Как только заготовки были сформированы они поступают на этап легкой обработки.

Это необходимо чтобы придать металлической черепице не только уникального оттенка цвета, но и для спасения от внешних перепадов погоды.

Пассивировка

Это общее наименование всех добавочных слоев, устанавливаемых сверху слоя металла. Главной трудностью данного процесса считается возможное отслоение самых разных по собственной природе материалов. Благодаря этому главное по правилам выбрать грунтовочную смесь.

Грунтование

При помощи вальцов на лист наносят слой грунтовки, толщина его зависит от модели кровельной черепицы из металла. Она несет только эксплуатационную нагрузку и не оказывает воздействие на внешний вид.

Покрытие на полимерной основе

Это самый основополагающий этап в изготовлении, так как от него зависит качество материала для кровли. Сейчас огромной популярностью пользуются следующие полимерные материалы.

  • Полиэфира. Действительно универсальное покрытие, толщина его может составлять до 25 мкм. Обладает прекрасной гибкостью, что играет большую роль во время транспортировки и монтажа кровельной черепицы из металла.
  • Пурал. Если сравнивать с полиэфиром отличается лучшей прочностью к механическим действиям. Максимально допустимая толщина может составлять 50 мкм.
  • Пластизол. Нужен в случае если существует очень высокая вероятность влияния на поверхность кровельной черепицы из металла механической нагрузки. Не обращая внимания на большую толщину (200 мкм) имеет один серьёзный недостаток – поэтапно разрушается под влиянием Лучей ультрафиолета.

Совет
Свойственный оттенок и матовая (глянцевая) поверхность кровельной черепицы из металла достигаются путем добавки присадок. Их характеристики и состав индивидуален для любого производственного процесса. Практически все изготовители с именем держат их в секрете.

Прокатный стан и штамповка

По завершении нанесения слоя для защиты нужно предать листу необходимую форму. Для этого предназначается прокатный стан, в середине которого размещается система валиков. При медленном продвижении листа происходит контролируемая дефармация, благодаря которой поверхность приобретает специфическую форму черепицы.

Читайте также:
Картины из фанеры: художественные возможности материала, выбор, особенности изготовления объемных изображений, панно и рамок

В дальнейшем происходит обрезка до необходимой длины кровельной черепицы из металла. При создании инновационной производственной схемы на данном шаге следует серьезно подойти к подбору этих параметров.

  1. Расстояние между волнами. Оно может составлять 300 до 450 мм. Очень часто оборудование настраевается на изготовление кровельной черепицы из металла с расстоянием 350 мм.
  2. Высота изгиба может изменяться от 20 до 39 мм. Она зависит от толщины металла — чем выше данный параметр, тем выше может быть профиль изделия.
  3. Отрезное приспособление. Его форма должна полноценно повторить изгибы кровельной черепицы из металла. В другом случае края будут не подходить остальной поверхности.

В зависимости от подбора таких параметров разрешено делать почти что все разновидности кровельной черепицы из металла. Нужно четко выдерживать все размеры. Для этого в прокатном стане предусматриваются датчики контроля, сигнализирующие о любом изменении настроенных показателей.

Упаковка и складирование

Перед упаковыванием и складированием выполняется маркировка кровельной черепицы из металла. Узнать можно дату изготовления и определить важное лицо на случай обнаружение брака. Это считается одним из продуктивных инструментов в рабочий период с рекламациями.

Для хранения покрытия кровли делают древесные паллеты. Они имеют глухие стенки по бокам и решетчатый верх (низ). Пленка из полиэтилена оберегает не каждый сантиметр поверхности листа. В первую очередь оставляют отверстия для убирания конденсата. Складское хранение должно делаться только по правилам.

Совет
Паллеты размещаются в горизонтальном положении, между ними устанавливают дистанционные деревянные бруски.

Необходимо не забывать, что это лишь обзорная заметка, которая не открывает хитрости производства кровельной черепицы из металла. Однако она может послужить хорошей пусковой точкой для организации своего бизнеса на строительсвте.

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

Читайте также:
Как отстирать машинное масло с куртки

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Из чего сделать потолок в деревянном доме: виды, покрытия из натуральных материалов и фальш-потолки

В настоящее время увеличилось строительство деревянных домов. Многие находят их более экологичными. В них хороший сон и отдых. Начали использовать новые технологии при строительстве домов такого типа. Однако, не всегда получается достроить дом с помощью профессиональных строителей. В этом случае часть работ приходится делать самостоятельно. Поэтому может возникнуть вопрос: из чего сделать потолок в деревянном доме?

Потолочная отделка в деревянном доме

  1. Виды потолков
  2. Потолок из панелей ПВХ и тонкости работы с ним
  3. Натяжные потолки и их различия
  4. Металлические подвесные потолки
  5. Потолки из натуральных материалов
  6. Потолок из деревянной рейки
  7. Потолок из вагонки и его особенности
  8. Фальш-потолки
  9. Гипсокартонные потолки и ошибки при их возведении
  10. Потолки из полистирола

Виды потолков

Сейчас на рынке существует достаточно материалов и видов потолочной отделки. Применяется самый разнообразный спектр материалов: дерево, металл, краска, обои, панели, природный камень, зеркала, минераловатные плиты.

Выбор потолков велик, на любой вкус и кошелек – клееные, крашеные, натяжные, подвесные, подшивные и комбинированные. Остановимся и рассмотрим большинство популярных и традиционных видов потолочных покрытий.

Потолок из панелей ПВХ и тонкости работы с ним

Самым экономичным, по финансовым затратам, является потолок из пластиковых панелей в кухне, ванной и других помещениях. Данный материал легко купить и он не требует последующего окрашивания. Панели выпускаются разными производителями и имеют различный размер.

  • глянцевыми
  • матовыми

Это удобно при соотношении их с будущим оформлением стен помещения.

Потолочные панели более лёгкие, чем подобные, но для стен. Монтировать их несложно, поэтому, даже без специальных навыков, с этой работой может справиться любой.

Особенности при работе с потолочными панелями:

  • они несколько хрупкие, поэтому при нажатии на них руками или строительным инструментом, можно повредить их поверхность и оставить вмятины на поверхности;
  • их расцветка может быть под текстуру дерева, мрамор или иметь какой–то тканевый принт, это очень удобно;
  • панели применяют в коридоре, ванной или кухне, где присутствие некоторой влажности делает их очень удобными в применении. Потолок на террасе или балконе так же может быть отделан такими панелями.

Отделка потолка панелями ПВХ

В последнее время производители этих отделочных материалов совершенствуют дизайн и расцветку. Появились панели, которые могут быть установлены в спальне или рабочем кабинете.

Однако нужно помнить, что все черновые деревянные крепления под пластиковым потолком должны быть хорошо пропитаны специальными противопожарными составами, проводка должна быть хорошо изолирована и находиться в специальных негорючих трубках или желобах.

Натяжные потолки и их различия

В зависимости от места в доме и общего дизайна комнат и помещений, решается вопрос: какой потолок лучше сделать в деревянном доме? Если в доме эксклюзивный дизайн, то он потребует нестандартного потолка. Таким потолком может стать специальный – натяжной.

Для его сооружения, так же, используется алюминиевый профиль в качестве основного крепёжного каркаса. Не стоит забывать и о том, что дом из дерева обязательно даёт усадку в течение года. Поэтому именно натяжной потолок, который монтируется в короткий срок, может быть использован по окончании полного строительства.

Имейте в виду, что натяжные потолки имеют различных производителей, тип (матовые или глянцевые), а так же отличаются по материалу.

Если потолки изготовлены из ткани, пропитанной винилом, то их стоимость значительно выше. Чаще ткань имеет широкую основу, поэтому такие потолки являются бесшовными, что прибавляет им популярности.

Читайте также:
Какой цвет сочетается с желтым в интерьере

При установке такого потолка не используются «тепловые пушки», а ткань по краям зафиксирована специальными «клиньями». После чего — лишнее полотно обрезается.

Достоинством такого потолка является:

  • красота;
  • фактурность;
  • возможность различных окрасок .

Недостаток его в том, что потолки такого типа не могут удерживать большое количество воды. В случае серьёзной аварии отопительной системы или протечки крыши, полотно повреждается и не подлежит восстановлению. Его можно только заменить.

Есть потолки, которые изготавливаются из ПВХ плёнки.

Её небольшая толщина, всего 0,2 мм, достаточно прочная, эластичная и может удержать поток воды в 100 кг на один квадратный метр площади.

Итак, какой потолок выбрать для деревянного дома при всем многообразии потолочных покрытий? Рассмотрим некоторые особенности потолков из ПВХ.

  • не боится протечек;
  • имеет специальные клапаны для отвода попавшей жидкости;
  • на нём не образуются разводы после высыхания, он долго служит.

Его недостатком является то, что помещение требует длительного проветривания.

Металлические подвесные потолки

Есть вариант создания металлического подвесного потолка.

Для этого подойдут комплекты из алюминиевых реек различной ширины и декоративных вставок. Это, так называемый, реечный вид потолков, который подходит как для кухни, так и для других помещений.

Металлический подвесной потолок

Потолки, в комплект которых входят специально регулируемые подвесы, уголок, т-образная система подвесов, металлические панели, называются кассетными.

Алюминиевые подвесные потолки, в виде решётки, называются растровыми.Их популярность заключается в многообразии отделок.Они могут быть зеркальными, перфорированными, созданными из необычных по форме и фактуре пластин.За ними легко ухаживать. Они несложны в монтаже.

При всем многообразии отделочных материалов, остановимся на выборе: чем все-таки покрыть потолок в деревянном доме?

Потолки из натуральных материалов

Экологически чистое, натуральное дерево и породы становятся все более предпочтительными и актуальными, поскольку создают благоприятный для здоровья микроклимат в помещении, а также привносят шарм и изысканность вашему дому.

Такой потолок любит влажную среду, но популярен и в «сухих» помещениях. Замечательно смотрится потолок, обшитый деревянными панелями, рейками и брусками.

Потолок из деревянной рейки

Даже вяз, тополь, осина, не говоря уже об известных всем породах дерева, могут быть распилены на рейки и использованы в качестве отделки потолка в деревянном доме. Ведь они являются декором и можно, при сочетании нескольких пород, получить неповторимый, по красоте и орнаменту, потолок.

Если приобретать готовую рейку, то она нуждается в некоторой доработке поверхности с помощью наждачной бумаги. Реечные потолки могут создать сказочную поверхность, если фактуру подчеркнуть различными тонирующими лаками.

Реечный деревянный потолок

Для создания такого потолка необходимо:

  • сделать шаблон — рисунок натуральной величины на бумаге. Это поможет не сбиться с рисунка и правильно чередовать все брусочки и планочки;
  • произвести тонировку рейки до её крепления;
  • монтаж на потолке производить специальными гвоздиками без шляпок, чтобы не было видно креплений.

Потолок из вагонки и его особенности

Поскольку несущие конструкции дома выполнены из дерева, будь то клеёный брус современного типа или обычное дерево, то первый из вариантов, часто используемых при строительстве деревянного дома, — это обшивка потолка вагонкой.

Этот популярный материал не что иное, как доска со шпунтом и пазом. Какой сделать потолок – решать хозяину, но стоит поразмыслить, прежде чем приобретать данный материал.

Конструкция потолка из вагонки

Есть вагонка стандартного типа и евро-вагонка. Их различие только в качестве отделки и глубине соединительных пазов.

Одни из положительных свойств евро – вагонки:

  • чистый природный материал
  • хорошая звуковая и тепловая изоляция
  • высокое испарение конденсирующей влаги (с тыльной стороны евро-вагонки через специальные глубокие канавки, именуемые воздуховодами).

Фальш-потолки

Простым и дешевым решением с неровными родными потолками являются фальш-потолки, созданными из недорогих материалов: гипсокартона и вспененного полистирола.

Это самые популярные материалы, позволяющие быстро придать потолкам современный декоративный вид, благодаря внушительному их выбору практически в любом строительном магазине.

Гипсокартонные потолки и ошибки при их возведении

Второй вариант, подходящий для строительства потолка в деревянном доме – это гипсокартон. Гипсокартон имеет обычный стандартный тип и специальный – влагостойкий.

Влагостойкий гипсокартон более целесообразен при возведении потолка в коридоре, кухне, ванной. Там, где влажность может быть более высокой, а перепады температуры – частыми. Нужно помнить об особенностях крепления гипсокартона в качестве потолка.

Гипсокартон в отделке потолка

Как и при креплении его на стены, гипсокартон прикручивается только на обрешётку, которую создают из специального металлического профиля. Как бы ни был ровным первоначальный черновой потолок или балки, нельзя напрямую прикручивать листы гипсокартона, без использования металлического каркаса.

Гипсокартон очень подходящий материал для потолка и в том случае, когда потолок будет иметь не один уровень.

Помните, это позволяет осуществлять и более интересные дизайнерские идеи и решения.

Если правильно закреплять этот материал в качестве потолка, то он не даёт деформаций или трещин.

Останется только периодически, раз в несколько лет, обновлять его покрытие.

Один из комбинированных вариантов оформления потолка в деревянном доме – это сохранение выступающих балок на фоне гипсокартонного поля. В этом случае, покрытие гипсокартона должно быть на ряд тонов светлее, а балки нужно проработать одним из более тёмных оттенков так, чтобы деревянная текстура была сохранена.

Все эти небольшие строительные хитрости позволят потолку отражать максимальное количество света, а балки, в этом случае, подчеркнут деревянный тип дома.

Читайте также:
Кардиоидный микрофон: особенности и лучшие модели

Перед окрашиванием такого типа потолков, необходимо проклеить швы специальной армирующей лентой и зашпаклевать.

Потолки из полистирола

Полистирольная плитка в отделке потолка

Самое неприхотливое покрытие потолка можно сделать из плиток полистирола. Их можно встретить сейчас в любом магазине, рядом со стеллажами обоев.

Они упакованы в пачки, обычно по 8 штук. Их толщина около 5 мм, размер 50 на 50 см. Он, с виду, напоминает чем-то пенопласт, но мелкозернистый.

Плитки имеют гладкую и рельефную фактуры, различаются по цвету и орнаменту.

Подойдут для многих помещений:

  • они не отклеиваются, если использовать только тот клей, который предназначен для этого типа материалов;
  • не выгорают на солнце;
  • не деформируются со временем;
  • имеют низкую стоимость.

Чтобы этот материал ровно укрыл потолок, под него, на черновой дощатый потолок, необходимо закрепить листы ДВП.

Тогда не будет необходимости вызывать специалиста и можно приклеить плитки самостоятельно.

Такой тип потолка станет дополнительной тепловой и звукоизолирующей поверхностью. Покрытие прекрасно моется и вытирается. Резать плитку легко – для этого подойдут обычные хозяйственные ножницы или строительный нож. Окантовку потолка можно сделать таким же потолочным плинтусом, что делает его окончательно завершённым.

Дополнительно можно использовать специальные розетки, под светильник, для центра потолка из того же материала. В отличие от побелки, нет необходимости в дополнительной уборке, после завершения работ.

Как и чем утеплить потолок с холодной крышей в деревянном доме своими руками просто и надёжно

Чаще всего мостики холода появляются в деревянном доме из-за неправильного утепления потолка. Утепление потолка деревянного дома отличается от утепления потолка в квартирах. Ниже читайте, как и чем правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Зачем утеплять потолки в частных домах

Монтаж изолирующего материала на потолочное основание в частном доме создаст тепловой барьер между помещением и чердаком. Он предотвратит потери тепла через деревянный потолок. Благодаря укладке утеплителя, стены и потолок не будут промерзать в сильные морозы, а через щели проходить холодный воздух в помещение, что значительно снизит затраты на отопление.

Для того, чтобы минимизировать потери тепла через кровлю при холодном чердаке, необходимо тщательно утеплить потолок, без «мостиков холода»

Потери тепла через потолок и кровлю достигают порядка четверти всех теплопотерь, ведь теплый воздух стремится наверх. Его необходимо сдержать в помещении.

Особенности утепления потолка в деревянном доме

При утеплении и отделке потолка в деревянном доме следует учитывать массу теплоизоляционного материала и его толщину. Вес утеплителя должен быть небольшим, иначе на потолке со временем могут появиться деформации, которые могут привести его обрушению. Толщина утеплителя зависит от региона и климатических условий в нем.

Температура и уровень влажности в каждом регионе различны, поэтому и толщина материалов может быть разной. Существуют специальные стандарты, определяющие толщину материала в зависимости от их значений. Рассчитать толщину утепления можно например на сайте http://rascheta.net.

Если толщина теплоизоляционного материала для данного региона недостаточна, то утепление окажется неэффективным.

Материалы для тепловой изоляции

С каждым годом количество строительных материалов, используемых в качестве утеплителей для деревянных домов, растет.

Утеплитель для пола и потолка в деревянном доме бывает:

  • насыпной. К насыпным теплоизоляторам относятся керамзит, опилки, эковата;
  • плитный. В плитах выпускается пенополистирол, пробка, минеральная вата;
  • рулонный. Одним из лучших утеплителей в рулонах является минеральная вата;
  • напыляемый (пенополиуретан) или наливной (пеноизол).

Теплоизоляционный материал должен обладать следующими качествами:

  • низкой теплопроводностью. Такое свойство препятствует утечке тепла из помещения;
  • экологичностью: не выделять токсичные вещества, не оказывать вред здоровью жильцов;
  • легким весом. Малый вес материала не создает излишней нагрузки на потолок;
  • пожаробезопасностью: не поддерживать горение;
  • влагоустойчивостью;
  • воздухопроницаемостью, чтобы не накапливать внутри себя конденсат.

Рассмотрим характеристики и способы монтажа некоторых популярных утеплителей, чтобы определить, какой из них лучше выбрать.

Опилки

Одним из способов теплоизоляции является использование опилок.

Это самый дешёвый способ утепления. Кроме недорогой цены преимуществом материала является простота монтажа и высокая скорость утепления. Минусами опилок считаются их горючесть, небольшие теплоизоляционные качества, большой вес смеси опилок.

Так выглядит со стороны чердака потолок утепленный смесью опилок и гашеной извести

Чтобы эффективно утеплить чердак опилками, потребуется большой слой материала, не менее 35 см для средней полосы России.

  1. Перед укладкой опилок нужно убрать мусор с чердака, подмести его. Необходимо выполнять работы осторожно, чтобы не повредить слой пароизоляции.
  2. Затем готовят смесь опилок с гашеной известью. Её добавляют в опилки для того, чтобы они не рассыпались, ложились плотным слоем и были более неуязвимы для огня.
  3. На пленку нужно положить 20 ведер опилок, возможно, больше.
  4. На них насыпают ГАШЕНУЮ известь и перемешивают с опилками.
  5. Равномерно смачивают смесь водой, лучше всего из лейки.
  6. Раствор снова перемешивают. На 10 ведер опилок потребуется 2 кг гашеной извести. Чтобы проверить готовность смеси, ее можно сжать в руке. Готовый раствор не должен рассыпаться.
  7. На чердак кладут пароизоляционный материал, а сверху— смесь опилок с известью. Пароизоляцию необходимо закрепить степлером, а стыки полотнищ проклеить двусторонним скотчем.
  8. Опилки разравнивают, а затем закрывают досками или листами влагостойкой фанеры.

Керамзит

  1. Керамзит экологичен. Он сделан из натурального материала: глины или глинистого сланца.
  2. Он пропускает влажный воздух, но обладает низкой водопоглощаемостью.
  3. Имеет хорошие теплоизоляционные свойства, препятствует образованию мостиков холода.
  4. Материал биостойкий. Он не гниет, в нем не заводятся насекомые и грызуны.
  5. Так как материал изготовлен из глины, он не горит.
  6. Срок службы утеплителя высок. Он сохранит свои свойства в течение всего срока эксплуатации дома.

Недостатком керамзита является его высокая теплопроводность. Необходимо насыпать большую толщину, не менее 35 см, для средней полосы России.

Монтаж керамзита несложен. Его нужно рассыпать на пароизоляционную пленку (пергамин или специальную мембрану). Керамзит распределяют по всему чердаку. Лучше использовать керамзит мелкой и средней фракции 5-10 или 10-20 мм. На слой материала в 20 см нужно уложить листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру или доски.

Читайте также:
Композитная арматура – отзыв о современном строительном материале

Пенополистирол

  1. Этот строительный материал имеет высокие теплоудерживающие свойства.
  2. Мало весит, поэтому не оказывает на потолок значительной нагрузки.
  3. Монтаж плит прост. Материал легко режется. Благодаря легкому монтажу можно проводить утепление без помощников.
  4. Имеет низкое водопоглощение.
  5. Долговечен. При утеплении потолка на материал не попадают солнечные лучи, от которых он разрушается, поэтому срок его службы длительный.

Пенопласт — название в обиходе пенополистирола. Вид со стороны чердака

  • Он не пропускает воздух. Чтобы предупредить образование конденсата, устанавливают пароизоляционную пленку.
  • Другим недостатком пенополистирола является образующиеся стыки между листами, если его укладывать в один слой. Чтобы через них не уходило тепло, их заделывают монтажной пеной.
  • Он горюч и при горении выделяет токсины, не совместимые с жизнью

Потолочное основание очищается от пыли и грязи, настилается пароизоляционная пленка. Она крепится строительным степлером. Между балками настилаются плиты пенополистирола. Если по чердаку нужно ходить, то сверху кладут листовые материалы.

Минеральная вата

Минеральная вата имеет ряд достоинств:

  1. Имеет высокие теплоизоляционные показатели. С ее помощью можно легко сохранить тепло в доме.
  2. Паропроницаема. Пар не будет задерживаться на поверхностях и утеплителе, оседать на них в виде конденсата.
  3. Она обладает антисептическими свойствами. Она не подвержена гниению, в ней не появляются насекомые и мыши.
  4. Широкий ассортимент материала позволяет использовать ее в разных климатических поясах. Минеральная вата выпускается в рулонах и плитах разной толщины.
  5. Эластична и упруга. Возвращает свою первоначальную форму.
  6. Ее легко укладывать и подгонять плиты друг к другу, чтобы между ними не было зазоров.
  7. Не горюча, что немаловажно для деревянных домов.

  1. От влаги теряет свои положительные качества.
  2. При пожаре возможно выделение формальдегида.

Перекрестное утепление, когда слои укладываются поперек друг друга и верхний слой закрывает лаги потолка самое лучшее — оно позволяет избежать мостиков холода через потолочные доски

Эковата

Эковата представляет собой материал, похожий на серую сыпучую вату. На 80 % она состоит из целлюлозы. В ее состав входит бура, отпугивающая жуков-короедов и грызунов. Она является также антипиреном, препятствующим возгоранию материала. Антисептические свойства придает материалу борная кислота.

  1. Обладает низкой теплопроводностью. Теплоизоляционные показатели значительно лучше, чем у минеральной ваты и других материалов. Благодаря задуванию может закрыть самые мелкие щели.
  2. Мало весит.
  3. Воздухопроницаема. Через нее легко проходят водяные пары. Если эковата намокает, то быстро высыхает, отдавая в окружающую среду влагу. При этом теплоизоляционные свойства не теряет.
  4. Активно поглощает звуки. Уровень шума с улиц и от соседей снижается вдвое.
  5. Невысокий расход материала.
  6. Материал имеет класс горючести Г2. Эковата не воспламеняется даже при воздействии открытого огня и не поддерживает горение. Но независимо от того, что в ее состав входят антипирены, специалисты советуют не укладывать материал в местах с высокой температурой. От ее воздействия эковата начинает тлеть и передавать тепло другим материалам. Соседствующая с ней древесина может загореться.

Эковата своими руками на перекрытии

  1. Укладываемый материал быстро сминается. Чтобы избежать сбивания массы в кучу при ходьбе по чердаку, на нее укладывают листовые материалы.
  2. Требуется специальное оборудование для утепления ею.

Но можно использовать и ручной метод. Укладка эковаты производится, как снаружи, так и изнутри.

Сначала на потолочное основание чердака настилается пароизоляционная мембрана. Затем кладется утеплитель с помощью специального компрессора или вручную. Уложенный вручную материал нужно немного утрамбовать. Кроме сухого способа нанесения утеплителя используется мокрый.

В данном случае добавляется вода или клей. Этот способ увеличивает сцепляемость компонентов материала. К шлангу прикрепляются специальные форсунки, через которые на эковату подается жидкость. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану с нахлестом на стены. Сверху делают настил из досок.

Установку для выдува эковаты можно собрать своими руками

Если утепление производят изнутри, то используют мокрый и сухой метод. Сначала распределяют по потолку смесь мокрым способом, затем прикрепляют пленку с отверстиями, в которые задувают эковату сухим способом. Эковата заполняет собой все неровности, щели, выемки.

Пенофол

  1. Пенофол небольшой толщины, но благодаря своим отражающим свойствам имеет теплоизоляционные показатели, равные показателям пенополистирола толщиной 50 мм.
  2. Он гибок,поэтому его легко можно смонтировать на потолок, имеющий неровности. Он может легко обходить балки, находящиеся с внутренней стороны потолочного основания.
  3. Долговечен, состоит из вспененного полиэтилена, который сохраняет свои первоначальные свойства в течение многих лет.
  4. Экологичен, поэтому может использоваться для хранения пищевых продуктов.
  5. Огнестоек.
  6. Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.
  1. Пенофол считается мягким материалом. Поэтому его не устанавливают на оштукатуренные поверхности. При надавливании он прогибается.
  2. Материал приклеивают. Использовать гвозди для крепления материала не рекомендуется, потому что он теряет свои теплоизоляционные качества.

Пенофол в отличие от других утеплителей настилается не со стороны чердака, а изнутри. Работать нужно вдвоем. Один придерживает материал, а другой прикрепляет пенофол. Шаг крепления материала 30-40 см. Укладываются утепляющие полосы встык. Чтобы не было между ними щелей, места соединения полотен закрываются специальной лентой. Полотно сильно не натягивают, оно должно располагаться свободно.

Читайте также:
Кровельная натуральная черепица

Швы между полотнами пенофола проклеиваются металлизированным скотчем

Чтобы материал эффективно отражал тепло, расстояние от фольгированного покрытия до финишной отделки должно быть 20 см. Обычно на пенофол устанавливают бруски. Они служат дополнительным способом крепления материала и помогают сделать зазор между утеплителем и обшивкой. В качестве финишного покрытия используют вагонку, гипсокартон, фанеру и другие листовые материалы.

Что выбрать: утепление изнутри или снаружи

Существует два типа утепления деревянного потолка: внутренний и наружный.

Наружный способ более легкий. Времени на монтаж потребуется гораздо меньше, чем на утепление изнутри. Его преимуществом является также большое количество теплоизоляционных материалов, которые можно использовать, чтобы предотвратить утечку тепла.

Внутренний способ утепления более дешевый. Его недостатком является уменьшение полезной площади жилища. Работы по внутреннему утеплению можно проводить вместе с финишной отделкой. Если же недавно сделали ремонт потолка, то изнутри утеплять потолок не стоит, нужно приступить к наружному утеплению.

Такая схем утепления потолка снаружи самая надежная и не допускает потерь тепла

Ассортимент материалов для утепления изнутри гораздо меньше. Для внутреннего утепления невозможно применить насыпные материалы.

Лучший способ —наружное утепление со стороны чердака. Утепление изнутри выполняют в случае невозможности использования наружного утепления: наличия инженерных коммуникаций на чердаке и других ситуаций.

Чем лучше рулонные материалы

Рулонные материалы: минеральная вата, стекловата и другие сохраняют тепло в доме. Работать с такими материалами сложно, потому что волокна осыпаются. В процессе работы следует надевать защитную одежду и очки.

  1. При утеплении изнутри помещения потолок очищают от старой побелки, стыки заделывают, убирают неровности, делают разметку с помощью лазерного уровня.
  2. Вбивают гвозди таким образом, чтобы шляпки торчали.
  3. Между ними натягивают нитки зигзагообразным способом.
  4. Затем под нитки укладывают утеплитель. Работают вдвоем: один оттягивает нитки, другой вставляет рулонные материалы.
  5. Прикрепляют пленку.
  6. Гвозди забивают.
  7. Сверху настилают гипсокартон или делают фальшпотолок.

«Обрешетка» из капроновых нитей на потолке

Утепление потолка своими руками с использованием минваты

Утепляем потолок в деревянном доме своими руками двумя способами: изнутри или снаружи.

Если укладка производится изнутри, то лучше использовать плиты минеральной ваты. Прикрепляется гидроизоляционный слой из пергамина или полиэтиленовой пленки. Затем устанавливается каркас. Он может быть деревянный или металлический. В промежутки между брусьями обрешетки приклеиваются плиты минеральной ваты. Сверху фиксируется второй гидроизоляционный слой. Монтируются листы гипсокартона в шахматном порядке и финишная отделка.

Рассмотрим подробнее, как проводится утепление потолка минеральной ватой снаружи.

Слой пароизоляции

Перед тем, как укладывать слой пароизоляции, чердак нужно освободить от вещей, убрать мусор. Далее укладывают слой пароизоляции. Он воспрепятствует образованию конденсата на поверхностях и прохождению влаги внутрь утеплителя. Стыки между полотнами пленки проклеивают специальной лентой.

Особое внимание следует уделить месту стыка ската и перегородки, чтобы через него вода не попала на минеральную вату. Пленка прикрепляется строительным степлером.

Укладка слоя утеплителя

Затем укладываются листы утеплителя. Они должны быть на 1-2 см больше расстояния между балками. Это необходимо для того, чтобы плиты плотно подходили друг к другу и между ними не было щелей.

Второй слой минеральной ваты сдвигают на полэлемента. Таким образом она укладывается с расположением стыков вразбежку.Это обязательное условие для качественного утепления и отсутствия теплопотерь через швы в материале.

Можно использовать минеральную вату в рулонах.

Изоляция от влаги

Сверху утеплителя кладут гидроизоляционную пленку. Между мембраной и утеплителем оставляют зазор в 5 см. Мембрана спасает минеральную вату от влаги и конденсата от перепадов температур. Если слой минеральной ваты будет вровень с балками перекрытий, то зазор обустраивается набиванием контробрешётки размером 50х50 мм.

Финишная отделка

Сверху гидроизоляционной мембраны монтируются листовые материалы. Это может быть влагостойкая фанера, ОСБ. На фанеру укладывается любое напольное покрытие. Утепленный таким способом чердак подарит жильцам дома комфорт и уют, которые сохранятся в течение многих лет.

Частые ошибки

Зная, как утеплить деревянный потолок правильно, вы не допустите ошибок во время самостоятельных работ, а именно:

  • неправильно сделанная пароизоляция. Стыки между полотнами и примыкание пленки к стенам, трубам, окнам недостаточно загерметизированы, не проклеены двусторонним скотчем. Влага через щели может попасть на утеплитель и ухудшить его теплоизоляционные свойства;
  • пароизоляционная пленка сильно натянута. Она должна провисать на 1 см, иначе в натянутых местах она может порваться;
  • недостаточная толщина утеплителя может привести к промерзанию кровли, потолка, стен;
  • некачественный монтаж без смещения мест стыков разных слоев теплоизолятора снизит его эффективность;
  • между утеплителем и гидроизоляционной мембраной отсутствует зазор. Утеплитель будет плохо вентилироваться, и в нем появится конденсат.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Теплоизоляция потолка в частном секторе сильно отличается от работ в квартирах. Дело в том, что в большинстве малоэтажных строений перекрытия делаются из дерева, а не из бетона, что накладывает свой отпечаток на технологию проведения работ.

Далее мы разберем несколько способов утепления, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подойдет для дома или другой постройки.

Способы утепления потолка

Рассмотрим 5 вариантов теплоизоляции. Каждый из них отличается используемыми материалами. Кроме того, работы можно проводить как со стороны чердака, так и внутри помещения.

Как показывает опыт, первый вариант намного удобнее и проще, поэтому мы рекомендуем по возможности утеплять потолок с наружной стороны.

Читайте также:
Ловушка для комаров своими руками: фото пошагово

Вариант 1: опилки

Традиционное решение, используемое уже не одно столетие, и имеющее несколько достоинств:

  • Самая низкая цена среди всех вариантов;
  • Простота проведения работ;
  • Высокая скорость рабочего процесса.

Из минусов нужно отметить невысокие теплоизоляционные свойства опилок, из-за чего их надо класть толстым слоем, и горючесть материала, что снижает пожаробезопасность дома или бани.

Разберем, что нужно для работы:

  • Сухие древесные опилки. В них не должно быть песка и посторонних примесей. Высчитать необходимый объем несложно — при слое в 20 см, кубометра хватит на 5 кв. м. Соответственно, если слой будет другим, то и количество изменится;

  • Пергамин. Так как мы рассматриваем самый бюджетный вариант проведения работ, то и паропроницаемый гидроизоляционный материал будем использовать самый дешевый. Пергамин продается в рулонах по 20 квадратов, его количество рассчитывается исходя из площади утепляемого чердака;

  • Цемент. Используется для повышения пожаробезопасности утеплителя и для придания слою плотности. Его расход небольшой — 4 килограмма на 20 ведер опилок;

  • Вода тоже должна быть под рукой при приготовлении состава. На 20 ведер опилок в среднем уходит 3 ведра воды.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • В большую емкость или на пленку насыпается 20 ведер опилок или больше — в кратном соотношении;
  • Добавляется цемент из расчета 4 кг на 20 ведер опилок. Сухая смесь хорошо смешивается;
  • Выливается 3 ведра воды, которую лучше всего равномерно распределить по поверхности. Отлично подойдет садовая лейка. Масса тщательно перемешивается еще раз.

Совет! Проверить качество состава просто: сожмите его в кулаке. Когда разожмете руку, опилки не должны сразу разваливаться.

Совет! Фиксировать его проще всего с помощью степлера — это очень быстро и надежно.

Это защищает теплоизоляционный слой от повреждения и перепадов влажности.

Совет! Чтобы опилки быстро высохли и затвердели, работы лучше проводить в теплый период года.

Вариант 2: теплоизоляция керамзитом

Еще один бюджетный материал, который в свое время был одним из самых популярных решений (подробней читайте здесь).

Основные преимущества таковы:

  • Это полностью экологичный материал, представляющий собой шарики из обожженной глины. Он не выделяет никаких вредных веществ и не оказывает негативного воздействия на здоровье человека;

  • Кубометр данного материала весит около 400 килограммов. При этом гранулы очень прочные и сопротивляются деформированию в разы лучше, чем опилки;
  • Долговечность. Керамзит сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет. Его не повреждают грызуны, и со временем теплоизоляционные характеристики не снижаются;
  • Высокие характеристики влагопоглощения. Гранулы хорошо впитывают влагу, а впоследствии она испаряется из материала. На чердаках, утепленных керамзитом, всегда сухо, что положительно сказывается на долговечности деревянных конструкций.

Из минусов можно выделить следующее:

  1. теплоизоляционные показатели все-таки ниже, чем у современных утеплителей;
  2. при укладке образуется мелкодисперсная пыль, поэтому работать желательно в респираторе.

Утепление деревянного потолка керамзитом производится так:

  • Влагостойкую фанеру;
  • Плиту ОСБ;
  • Обрезную доску.

Вариант 3: утепление пенопластом или экструдированным пенополистиролом

Хоть эти два материала имеют разную структуру и характеристики, процесс их монтажа почти одинаков, поэтому мы разберем их вместе. Сравнивая варианты, можно отметить только то, что пенопласт намного дешевле, зато экструдированные элементы обладают большей прочностью и лучше удерживают тепло.

Что касается основных преимуществ, то они таковы:

  • Небольшой вес утеплителя. Кубометр пенопласта в среднем весит от 25 до 50 килограммов — экструдированные плиты не намного тяжелее. Можно сказать, что это самый легкий тип теплоизоляции. Благодаря этому аспекту, обеспечивается минимальная нагрузка на потолочную перегородку. А сами работы проходят намного проще — листы легко переносить и укладывать даже без посторонней помощи;

  • Высокие теплоизоляционные показатели. Пенопласт, а тем более экструдированный пенополистирол, намного лучше, чем керамзит и опилки по своим теплоудерживающим свойствам. Поэтому можно укладывать более тонкий слой, и при этом обеспечивать одинаковый эффект;

  • Простота укладки. Материал очень легко режется обычным строительным ножом, что упрощает его подгонку под проемы между балками. А если вы используете Пеноплэкс, то работа упрощается еще больше: на торцах листов есть специальные пазы, благодаря которым элементы стыкуются очень плотно, и вам не надо дополнительно заполнять их монтажной пеной;

  • Долговечность. Так как утеплитель на чердаке защищен от солнечных лучей и атмосферных осадков, срок его службы исчисляется десятилетиями. И если пенопласт можно повредить, если ходить по нему, то Пеноплэкс выдержит такие нагрузки без ущерба;

  • Большой выбор вариантов. Вы можете найти листы практически любой толщины. Это позволяет укладывать утеплитель в один слой, что сокращает время, которое тратится на утепление.

Есть у этого типа материалов и минусы — их два:

  1. Не пропускают воздух. Из-за этого на деревянных поверхностях может образовываться конденсат. Проблема частично решается укладкой пароизоляционного материала, чтобы древесина и пенопласт не соприкасались;
  2. На стыках всегда есть щели. Нельзя просто уложить листы и добиться оптимального эффекта. Вам придется заделать все щели монтажной пеной, чтобы тепло не терялось через эти участки.

Данные теплоизоляционные материалы для потолка укладываются так:

Обратите внимание! Если же шаг балок больше, то отрезаются куски и укладываются в промежутки.

Поэтому мы рекомендуем не покупать сразу много пены. Возьмите пару баллонов, и если будет необходимо, то всегда можно приобрести еще.

Совет! Лучше наносить пену из специального пистолета. Так получается намного аккуратнее, и расход будет ниже в разы.

Вариант 4: утепление минеральной ватой

Это самый оптимальный вариант на сегодняшний день, обеспечивающий наилучшее качество утепления (подробней читайте здесь).

Читайте также:
Как подключить поплавковый выключатель к насосу

Минвата обладает целым рядом достоинств:

  • Высокие теплоизоляционные показатели. Это очень эффективное решение, которое обеспечивает наилучшее сохранение тепла в вашем доме;
  • Влаго- и паропроницаемость. Материал пропускает испарения, поэтому он отлично подходит для деревянных конструкций. Влага не будет задерживаться на поверхностях, что обеспечит их длительную службу;
  • Разнообразие вариантов. В продаже можно найти как листовые, так и рулонные материалы разной ширины и длины. Кроме того, толщина также может различаться, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого климатического пояса;

  • Упругость минваты позволяет очень плотно заполнять все пустоты и укладывать теплоизоляционный слой без щелей. Тут не понадобится заделывать все огрехи монтажной пеной. Кроме того, даже если вы наступите на поверхность и примнете минеральную вату, она приобретет свой первоначальный вид;

  • Безопасность. Утеплители изготавливаются из базальтовых пород, которые расплавляются под воздействием высоких температур. Благодаря этому материал не оказывает вреда здоровью человека и окружающей среде. Кроме того, минвата не поддерживает горение и в ней не заводятся мыши.

Утепление деревянных потолков производится так:

Все стыки проклеиваются специальной лентой, на поверхности не должно быть щелей.

Вариант 5: утепление пенофолом

Этот материал существенно отличается от всех остальных. Во-первых, он имеет небольшую толщину и отражающий слой, а во-вторых, крепить его нужно не со стороны чердака, а изнутри, что очень кстати в некоторых ситуациях.

Основные достоинства пенофола таковы:

  • Небольшая толщина. Чаще всего используется вариант толщиной 5 мм, который по своим теплоизоляционным показателям близок к пенопласту толщиной 50 мм;

  • Гибкость. Это тоже немаловажный фактор, так как не нужно идеально ровное основание и можно даже обходить балки, если они выступают над поверхностью потолка;

  • Отражающая способность. Наружный слой сделан из алюминиевой фольги, которая имеет свойство отражать тепло;
  • Долговечность. Вспененный полиэтилен, из которого состоит пенофол, не теряет своих свойств десятки лет. Он не боится влаги, что тоже немаловажно.

Разберемся, как утеплить деревянный потолок в доме:

Прикреплением нельзя натягивать материал, он должен располагаться свободно.

Вывод

Теперь вы знаете, как осуществляется теплоизоляция потолка пятью способами. Вам нужно выбрать один из них, и провести работы по рекомендациям из соответствующего раздела. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показаны некоторые из аспектов, рассмотренных в нашем обзоре.

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

В любом помещении, где наблюдается повышенная влажность, водяной пар проникает через потолочную отделку и достигает строительных конструкций и теплоизоляционных материалов. Если не защищать конструкции перекрытия от этой влаги, то скопление конденсата может привести к порче деревянных элементов и снижению эффективности утепления. Поэтому так важна правильная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии. Мы расскажем, чем обработать потолок в деревянном доме для защиты от влаги, а также какая лучше гидро- и пароизоляция.

  • Назначение паро- и гидроизоляции потолка
  • Конструкция деревянного перекрытия
  • Паро- и гидроизоляционные материалы
  • Выбор подходящего изолятора для деревянного дома
  • Технология монтажа гидро- и пароизоляции на потолок в ванной
  • Советы специалистов

Назначение паро- и гидроизоляции потолка

В конструкциях деревянного перекрытия над помещениями с повышенной влажностью обязательно закладывается слой из паро- и гидроизоляционных материалов. Каждая прослойка имеет свое назначение и защищает утеплитель и деревянные конструкции от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция потолка в ванной защищает перекрытие от влаги, поднимающейся из помещения. Именно поэтому прослойка из гидроизоляционного материала укладывается в самой нижней части перекрытия, чтобы защититься от проникновения влаги.

Пароизоляционная прослойка укладывается выше теплоизолятора. Пароизоляция потолка в деревянном доме предназначена для защиты от проникновения водяного пара и одновременного удаления из утеплителя конденсирующейся влаги.

Правильный выбор и укладка паро- и гидроизоляционных материалов важен по следующим причинам:

  1. Скачки температуры в помещении и повышенная влажность способствуют оседанию конденсата внутри строительных конструкций.
  2. Если скопившейся влаге не позволять выветриваться из материалов и элементов, то она быстро приведет к снижению эффективности утепления и порче деревянных конструкций плесенью и гнилью.
  3. Надежная защита продлевает срок службы конструкций, утеплителя и отделочных материалов.

Важно! Если гидроизоляция не позволяет влаге попадать внутрь перекрытия, то пароизоляция позволяет выветриваться конденсату, который скапливается из-за резкого перепада температур.

Конструкция деревянного перекрытия

Конструкция деревянного перекрытия имеет следующее устройство (слоя располагаются сверху вниз):

  • пол верхнего этажа или чердака (может быть черновой или чистовой в зависимости от назначения помещения);
  • пароизоляционная прослойка;
  • несущие балочные конструкции перекрытия;
  • теплоизоляционный материал закладывается между балками и защищает от холода и ударного шума;
  • гидроизоляционная прослойка;
  • деревянный потолок в ванной либо финишная отделка из другого материала.

Особенно важна обработка всех деревянных конструкций антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и плесени, а также уменьшения горючести материала. Для теплоизоляции перекрытия применяют минеральную или базальтовую вату, пенополистирольные плиты или пенопласт.

Паро- и гидроизоляционные материалы

Чтобы дать ответ на вопрос, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, нужно рассмотреть все разновидности.

Существуют следующие виды пароизоляции:

  • фольгированные изоляторы;
  • полипропиленовые пленочные материалы;
  • полиэтиленовые пленки с армированием и перфорацией;
  • многослойная мембранная изоляция;
  • обмазочные изоляторы (применяются только для обработки кирпичных и бетонных поверхностей).

Если вас интересует недорогая и эффективная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена пленок из полиэтилена и полипропилена стартует от 0,5$ (32 рубля) за погонный метр. Более прочные и долговечные пленки имеют армирующий слой из сетки или ткани. Эти материалы устойчивы к воздействию ультрафиолета.

Читайте также:
Кровельная натуральная черепица

Кроме этого, армированные пленочные материалы бывают однослойные и многослойные с фольгированной прослойкой. Последняя разновидность пленок самая лучшая, потому что дополнительно защищает помещение от теплопотерь, отражая тепло внутрь комнаты. Пленки из полипропилена пропускают водяной пар наружу и вбирают влагу.

На заметку! Армированные пленки имеют один недостаток – они подвержены трещинообразованию в местах сплетения нитей, что снижает их пароизоляционные характеристики.

Фольгированная изоляция – это многослойный материал, защищающий от проникновения пара, дополнительно утепляющий помещение и повышающий его теплоизоляцию.

Существуют следующие разновидности рулонной фольгированной пароизоляции:

  1. Материалы с фольгированным покрытием с одной стороны, имеющие основу из сетчатой стеклоткани. Они применяются в помещениях с перепадами температуры и повышенной влажностью.
  2. Трехслойная изоляция на базе стеклосетки имеет фольгированное покрытие с двух сторон. Этот изоляционный материал подходит для укладки в деревянное перекрытие и использования на чердаке.
  3. Пленка на самоклеящейся основе с фольгой с одной стороны подходит для укладки на неровные основания.
  4. Трехслойный изолятор на базе крафт-бумаги с пропиткой из расплавленного полиэтилена и покрытием фольгой с одной стороны.
  5. Вспененные полиэтиленовые пленки с алюминиевым отражающим покрытием. Такие материалы бывают с фольгой с одной или двух сторон, а также на клейкой основе.

В группу дышащей пароизоляции входят диффузные мембраны. Это самая дорогая пароизоляция. Она пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому к утеплителю ее нужно укладывать только определенной стороной. Также есть двухсторонние мембраны, пропускающие водяной пар в любом направлении.

Все пароизоляторы бывают одно- и многослойные. Последняя разновидность отличается тем, что может накапливать влагу внутри полотна и постепенно испарять ее. Еще одна разновидность – это интеллектуальные мембраны, которые вбирают влагу в себя, регулируя влажность окружающих материалов. Эти изоляторы одновременно выполняют функции гидробарьера.

Выбор подходящего изолятора для деревянного дома

Потолок в ванной в деревянном доме защищают от влаги и конденсата современными паро- и гидроизоляционными материалами. Только так можно надежно защитить деревянные конструкции от повреждения плесенью и гнилью.

Для этих целей подходят следующие материалы:

  1. Двухслойная пароизоляция Изоспан В монтируется до укладки теплоизоляции. Материал хорошо борется с конденсирующейся влагой, накапливая ее в себе и постепенно испаряя.
  2. Трехслойная изоляция Алукрафт делается на базе крафт-бумаги и полиэтиленовой пленки. Она имеет отражающий фольгированный слой с одной стороны. Алукрафт подходит для защиты потолка в ванной, на кухне и других помещениях с повышенной влажностью.
  3. Пенофол одновременно выполняет функции паро-, гидроизоляции и утеплителя. Фольгированное покрытие может быть с одной или двух сторон. Также в продаже есть материал на самоклеящейся основе. Для укладки в частном доме рекомендуется использовать Пенофол типа А, имеющий одностороннее фольгированное покрытие. Он удобен в использовании и стоит недорого.

На заметку! В продаже есть аналог Пенофола с названием Армофол. Стоимость и характеристики этих материалов не отличаются.

Технология монтажа гидро- и пароизоляции на потолок в ванной

Укладка паро- и гидроизоляции потолка в ванной комнате проводится поэтапно. Для начала в перекрытии нужно заделать все дыры, щели и пустоты. Это можно сделать с помощью любого ремонтного состава, подходящего для работы с древесиной. Затем все конструкции из дерева обрабатывают антисептиками. Пропитка должна полностью высохнуть.

После этого можно крепить изоляционный материал. Работать лучше с помощниками. Изоляцию нарезают на полосы по габаритам потолка с запасом в 20-30 см с торцов. Этот запас будет заводиться на стены помещения.

Полосы пароизоляции укладывают с нахлестом на 150 мм. Материал крепят к деревянным конструкциям перекрытия при помощи степлера. После этого стыки обязательно проклеивают скотчем. Мастера рекомендуют крепить изолятор степлером через полосы плотной бумаги, чтобы не повредить пленку. После этого слой пароизоляции дополнительно прижимается к балкам перекрытия обрешеткой из реек. Для изготовления обрешетки можно использовать деревянные рейки толщиной 2 см или металлические профили. Выбор того или иного материала делают в зависимости от используемого финишного покрытия.

После этого нужно хорошо герметизировать стыки примыкания пароизоляционной пленки к стенам. Этим этапом не нужно пренебрегать, ведь от этого зависит эффективность пароизоляции потолка.

Советы специалистов

Рекомендации мастеров помогут вам выбрать подходящий паро- и гидроизоляционный материал:

  • Пергамин можно считать самым бюджетным вариант пароизоляции. Каждый квадратный метр этого материала пропускает в сутки до 70 мл влаги, поэтому его рекомендуется использовать только в помещениях с нормальной влажностью и постройках хозяйственного назначения.
  • Пленки из полиэтилена и полипропилена пропускают через 1 м² площади в день до 5 мл водяного пара. В деревянных постройках мастера советуют использовать прочные армированные пленки, которые устойчивы к температурным перепадам, механическим воздействиям и солнечному свету. Их можно использовать в деревянных перекрытиях в комплексе с укладкой сыпучей теплоизоляции.
  • Пленки из полиэтилена с фольгированной прослойкой имеют самую низкую паропропускающую способность, которая составляет 0,04-2,55 мг/м². Они идеально подходят для укладки в местах с температурными перепадами и высокой влажностью.
  • Диффузные мембраны для защиты от конденсата пропускают в сутки 3-20 мг/м² водяного пара. В конструкции деревянного перекрытия их монтируют с двух сторон от теплоизоляции.

При выборе двухсторонних полимерных мембран особенно важно установить их правильной стороной к утеплителю. Они имеют одну шероховатую сторону. Эта поверхность должна быть повернута к утеплителю, из которого испаряется водяной пар. Гладкая поверхность материала препятствует проникновению влаги, поэтому должна быть повернута в помещение с повышенной влажностью.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: