Из какого оборудования состоит механическая вентиляционная система

Элементы системы вентиляции: основные детали и узлы

Необходимый приток свежего воздуха в современном жилье в необходимом количестве доставляется по коммуникационному маршруту, а не традиционным проветриванием. Открывать окно для доступа кислорода и вывода вредных газов и неприятных запахов нецелесообразно. Для этого необходимо достаточно много времени, за которое дом успеет остыть, а на восстановление температурного баланса потребуется дополнительная тепловая энергия, расходы на которую могут составить немалую сумму. На эффективность подачи свежего и удаления отработанного воздуха прямое влияние оказывают элементы вентиляционных систем и схема маршрута. При проектировании необходимо учитывать все нюансы и особенности устройства в целом и отдельных его частей в частности.

Основные элементы вентиляции

Нормативные требования к составу воздуха сегодня чрезвычайно строгие. В городских квартирах вентиляционная система входит в список устройств, вмешиваться в работу и конструкцию которых недопустимо. У частных застройщиков такой регламентации нет, поэтому проектирование и состав системы вентиляции приходится подбирать, опираясь на пожелания и возможности собственника жилья. В конструкции могут использоваться различные материалы и технологии.

В отличие от традиционных способов комплектации элементов системы в качестве шахты сегодня часто применяются пластиковые воздуховоды. Унифицированные соединения дают возможность собрать устройство самостоятельно. Главное правильно выбрать компоненты систем вентиляции, их взаимную совместимость и обеспечить достаточную производительность устройства. Более надежным, но трудоемким при монтаже являются металлические элементы. Трубы и короба из оцинкованной стали требуют навыков от мастера. Предлагается на рынке и более редкая сегодня продукция — элементы воздуховодов из текстиля и алюминия. Из чего бы ни была сделана система, состоит она из базовых элементов.

Решетки

Устройства с воздухораспределительными функциями. Технологические отверстия, ведущие к главной шахте. В доме может насчитываться от одной до десятка и более решеток. В зависимости от вида они выполняют разные функции — приточные и вытяжные. Первые обеспечивают доставку свежего воздуха, а вторые выводят его после того как он потерял свои качества. Монтируются они:

  • В потолке. Подобные конструкции размещают при навесных конструкциях. Производители и поставщики материалов комплектуют основную продукцию декоративными решетками, стилистически вписывающимися в интерьер;
  • На стенах. Оборудуются отверстия как у самого пола, таки под потолком. Зависит это от схемы подвода от главного воздуховода;
  • На полу. Достаточно редкие случаи. Главным образом эта схема применяется для притока воздушных масс и проветривания пространства между стяжкой, перекрытием и декоративным напольным покрытием;
  • Независимой конструкцией. В бытовых условиях это кухонные и туалетные вытяжки. Более разнообразные конструкции наблюдаются на производственных предприятиях, где монтаж приточных и вытяжных решеток строго регламентируется.

Решетки предлагаются в различных исполнениях. Перфорированные, сетчатые, щелевые. С устройствами перекрытия и регулировки потоков воздуха. Автоматизированные системы оборудуются датчиками, контроллерами и двигателями. Комплектующие элементы и сама решетка не должны перекрывать диаметр воздуховода более чем на 40%.

Диффузоры

По сути устройства являются эволюцией традиционных решеток и так же выполняют воздухораспределительные функции. Отличаются большими техническими возможностями и современным дизайном. Большинство диффузоров оснащено регулирующими механизмами для плавного изменения количества и направления потоков воздушных масс. Некоторые модели имеют строго указанное назначение и используются как:

  • Приточные;
  • Вытяжные;
  • Часть системы кондиционирования.

Термин «диффузор» чаще используется при устройстве принудительных систем вентиляции, которые отличаются меньшим диаметром технологических отверстий. По этой причине популярны устройства бытового назначения сечением от 100 мм. По исполнению изделие может быть:

  • Щелевым;
  • Веерным;
  • Тарельчатым.

Внешне диффузор может напоминать точечный светильник, поэтому дизайнеры часто используют именно это устройство при проектировании современных интерьеров. Смотрится изделие очень гармонично с другими элементами декора. При небольших габаритах используются диффузоры в системах достаточно большой мощности.

Вентиляторы

Разделяют два вида устройств по принципу действия — осевые и радиальные. Наблюдаются различия и по функциональным возможностям. Осевые представляют собой механизм традиционной конфигурации. Крыльчатка, зафиксированная на валу двигателя, захватывает воздух лопастями и перемешает его в нужном направлении. У этого типа в отличие от радиального исполнения есть возможность реверсного подключения, то есть поток может быть направлен в обе стороны. Характеризуется устройство хорошей производительностью при небольших перепадах давления в помещении и воздуховоде. По достижении критических значений эффективность устройства начинает снижаться.

Радиальный вентилятор устроен по иному принципу. Воздух разгоняется в определенном сегменте корпуса между входящим и выходящим патрубком. Реверсное движение невозможно. Особенностью устройства является способность создавать большую разницу давления на входе и выходе. Иными словами радиальный вентилятор создает более стабильный поток воздуха, не зависящий от условий эксплуатации, но производительность у него меньше, нежели у осевого механизма. По мощности устройства делятся на три группы:

  • Низкого давления до 1000 Н/м 2 ;
  • Среднего давления от до 1000 Н/м 2 до 3000 Н/м 2 ;
  • Высокого давления от 3000 Н/м 2 до 12 000 Н/м 2 ;

Осевые вентиляторы в силу конструктивных особенностей при эксплуатации не создают давление больше 700 Н/м 2 , то есть относятся к устройствам первой группы. В системах, где необходимо активировать приток воздуха целесообразно ставить радиальную конструкцию.

Калориферы-нагреватели

Задачей устройства является предварительное повышение температуры воздуха при его заборе. Чрезвычайно эффективная опция. Воздух в замкнутом контуре нагревается с высоким КПД, и, попадая в жилье, не меняет принципиально его температуру. Когда приток холодных масс, предварительно не прошедших через калорифер, попадает в помещение, нагрев при естественной конвекции проходит существенно дольше. Количества же тепловой энергии, необходимого для прогрева свежего воздуха напротив, тратится больше. В системе может стоять не один, а несколько обогревателей. Монтироваться они могут последовательно с регулируемыми режимами для повышения эффективности. Правильно настроенная система гарантирует стабильную температуру в жилье и оптимальный по составу воздух. Комфорт и здоровая атмосфера окупают затраты.

Читайте также:
Какие используют средства индивидуальной защиты

Фильтры

Вентиляцию в загородном доме или на даче не всегда оборудуют этим устройством. Это резонно, поскольку содержание вредных веществ вдали от промышленных предприятий, продуктов жизнедеятельности мегаполиса, существенно меньше. С пылью там справится самый простой фильтр. В городе же и ближайших к нему районах ситуация совершенно иная. Воздух наполнен вредными для здоровья веществами, попадание которых в жилье крайне нежелательно. Классифицируют устройства по степени очистки на три вида:

  • Грубые. Недорогое устройство со способностью не пропускать в жилье частички более 5 мкм;
  • Средние. Более высокого класса устройство. Хорошо справляется с взвесью сложной по составу и концентрации. Для бытовых нужд считается хорошим выбором;
  • Тонкие. Данный тип устройства применяют главным образом на предприятиях, деятельность которых связана с «чистым» производством. В составе воздуха не должно быть посторонних примесей. Фильтр тонкой очистки способен улавливать частички, размером от 0, 1 мкм.

Все фильтры независимо от классности и стоимости рано или поздно необходимо менять. При умеренных нагрузках делается эта операция согласно регламенту работ, указанному в паспорте. Расходы на устройство небольшие, но пользы фильтры приносят немало. Качественный состав воздуха кардинально меняется в лучшую сторону. Устранение источника проникновения пыли и взвеси благотворно влияет как на самочувствие обитателей, так и на работу некоторых устройств. Например, кондиционер достаточно качественно очищает воздух. Но постоянный приток посторонних частиц быстро забьет фильтр, от чего система будет работать менее эффективно.

Рассекатели воздуха

Устройство для изменения вектора движения воздуха в нужном направлении, разделении потока на два и более. Строго определенной классификации нет. Конструктивный механизм, собранный определенным образом для оптимизации системы вентиляции и повышения ее эффективности. Рассекатели атрибут скорее промышленной сети, где есть мощный источник подачи и требуется целенаправленные потоки воздуха.

Основные элементы естественной вентиляции

Большинство жилья оборудовано именно такими системами. Городские коммунальные маршруты в многоэтажных домах доказали свою состоятельность. Все детали и узлы системы вентиляции при видимой простоте при монтаже требуют точного выполнения проектного задания. На крупных объектах, где есть возможность установить высокую шахту, работа поддерживается мощной тягой. Воздухозабор производится в нижней точке, чаще всего в подвале. Многочисленные отводы переносят массы перегретого и загрязненного воздуха. Поступают в шахту и выводятся в точке, расположенной на крыше. Система имеет следующие преимущества:

  • Простота в установке. Все работы делаются быстро. Современные элементы максимально унифицированы и при монтаже процесс напоминает сборку конструктора. Исключение составляют операции общестроительного характера;
  • Небольшие затраты при монтаже. Расходы на элементы вентиляции, оплату труда специалисту доступны большинству;
  • Энергонезависимость. Для функционирования вентиляции с естественной циркуляцией не задействован ни один механизм или прибор;
  • Простота в обслуживании. Все регламентные работы заключаются в своевременной очистке решетки;

Основные конструктивные элементы естественной вентиляции — это непосредственно сам основной воздуховод или шахта и система подводов к ней от источников загрязнения. Минимум дополнительных механизмом и устройств, одним из которых является приточный клапан, регулирующий мощность системы. Корректировка может носить сезонный либо экстренный, ситуативный характер. Помимо общей регулировки имеется возможность локального изменения характеристик. Например, задвижка в квартире. Единственным условием при самостоятельном монтаже ее является то, что нельзя перекрывать и сужать диаметр центрального воздуховода более чем на 40%.

Сделать сбалансированную систему в частом домостроительстве сложнее. Приходится рассчитывать мощность, исходя их объемов жилья и степени его теплозащиты. Установка пластиковых окон и входных дверей с хорошими уплотнителями является благом. Другая сторона вопроса заключается в герметизации жилья. Владельцы могут жаловаться, что система не работает.

Однако в ряде случаев дело не в функциональности вентиляции. Если полностью ограничить поступление свежего воздуха, то самые замечательные элементы приточно-вытяжной вентиляции окажутся бесполезными. В этой ситуации следует проверить правильность подключения и работоспособность всех отводов. Попробовать открыть двери и окна. Нормально смонтированная вентиляция начнет создавать необходимую тягу. Если это не происходит, то налицо ошибка проекта, либо его практической реализации.

Опытные мастера знают, как заставить нормально работать систему. Есть некоторые приемы, активизирующие процесс проветривания. Один из наиболее эффективных способов — врезка в магистраль дополнительного технологического отвода на максимально низком уровне. Характерной ошибкой при самостоятельном монтаже часто является неправильный маршрут воздуховода. Системе противопоказаны горизонтальные участки трубопровода. В таком положении вытяжная труба не способна создавать тягу. Загрязненный бытовой воздух будет двигаться по такому маршруту только принудительно.

При отсутствии или слишком слабой тяге может помочь дефлектор. Особой формы конструкция создает даже при небольшом ветре на улице завихрения. Возникает принудительная тяга. Мощность ее не велика, но для отдельно взятой квартиры ее может оказаться достаточно. Делают устройство из металла. Дефлектор может быть:

  • Алюминиевым;
  • Из нержавеющей стали;
  • Из оцинкованной стали.

Главным преимуществом устройства является независимость его от энергоносителя. В нем нет двигателя или другого механизма нуждающегося в дополнительном подключении. Используется энергия движения свободных воздушных масс.

Такая система намного сложнее и функциональнее конструкции с естественной циркуляцией. Она более компактна, диаметр трубопроводов допускается уменьшать. Промышленность выпускает массу дополнительных элементов для улучшения работы и декорирования выходов в жилье. Эксплуатационные характеристики приточно-вытяжной вентиляции, сделанной с учетом всех требований, гарантируют обитателям дома здоровый и свежий воздух.

Ключевой деталью, создающей принудительную тягу, является двигатель. Однако и другие элементы систем вентиляции не менее важны. Работоспособность конструкции не зависит от естественной тяги, но ошибки при монтаже существенно снижают эффективность. Мало выбрать качественные воздуховоды и фасонные изделия, нужно их еще правильно собрать. Расширить функциональность системы и повысить качество воздуха помогут следующие элементы:

  • Фильтр приточного воздуха. Элемент необходимый во многих случаях. Легче регулярно менять сменный фильтр, чем принудительно запускать в жилье ароматы улицы с частичками пыли, бактериями и микроорганизмами;
  • Фильтр вытяжного воздуха. Устанавливается далеко не на всех системах. В большинстве случаев нет необходимости очищать отработанный воздух. Однако принудительную вентиляцию часто монтируют в многоэтажных домах. Сделать вывод трубопровода на крышу не всегда возможен. Соседи не обязаны обонять неприятные запахи, чувствовать влияние продуктов горения из вытяжки. Фильтр вытяжного воздуха избавит от проблем с соседями.
  • Рекуператор. В основу устройства положен принцип обмена энергией. Выводимый воздух отдает часть тепла свежему потоку. В результате в дом попадает не холод, а вполне приемлемый по температуре приток. Экономия очевидна. Рекуперация существенно бережет энергию на отопление;
  • Байпас. Использующийся в электронике термин сначала появился в лексиконе мастеров по отоплению. Означал он перемычку между подающей трубой и обраткой. В вентиляционных системах байпас обеспечивает защиту рекуператора от промерзания. Устанавливается на приточной ветке. Устройство работает в автоматическом режиме. Включается по сигналу датчика. Задействуются заслонки и обводной канал;
  • Увлажнитель воздуха. Устройство позволяет достигать баланса по содержанию воды в поступающем воздухе. В офисах и квартирах можно встретить автономный увлажнитель. Его недостаток заключается в необходимости заправлять его до нескольких раз в сутки. Аналогичные устройства последнего поколения, разработанные для вентиляции, подключаются к централизованной системе, а электронная схема в автоматическом режиме включает оборудование на нужное количество времени, восстанавливая комфортный по влажности баланс.
Читайте также:
Ламинат Kronotex (Кронотекс)

Сетевые элементы

К этой категории относятся дополнительные устройства регулировки и настройки системы. Главным образом это запорные устройства различных конструкций и функциональности. В перечень сетевых элементов вентиляции включают;

  • Клапаны различных модификаций — воздухозаборные, обратные, лепестковые, противопожарные;
  • Заслонки. Запорное устройство для быстрого перекрытия подачи и вывода воздуха;
  • Шумоглушители. Демпферное устройство, поглощающее вибрации вследствие работы двигателя и других механизмов системы;
  • Вентиляционные зонты. Устанавливаются на верхнем торце выводящего трубопровода. Защищает систему от проникновения влаги;
  • Узлы прохода. Элементы необходимые при монтаже системы вентиляции. Позволяют легко и быстро прокладывать маршрут и оформить место прохода.

Не всегда резонно использовать все перечисленные устройства и элементы системы. В каждом конкретном случае выбор остается за владельцем жилья и мастером, выполняющим работы. Точный расчет избавит от переплаты, но позволит определить необходимые функции для создания комфортной атмосферы в доме. Но не только личный уют является причиной для установки системы протока воздуха. Очень важен и такой аспект как поддержание здоровой обстановки. Свежий воздух способствует укреплению иммунитета, избавит от головной боли и стрессовых состояний.

Подробный гайд о промышленной вентиляции

Существует общеизвестное правило: комфорт и безопасность – основа эффективного труда. Важнейшая составляющая этого подхода – промышленная вентиляция.

Что такое промышленная вентиляция и зачем она нужна

Из каких элементов состоят системы промышленной вентиляции

Как можно классифицировать системы промышленной вентиляции

Особенности приточной промышленной вентиляции

Особенности вытяжной промышленной вентиляции

Особенности приточно-вытяжной промышленной вентиляции

Для каких помещений нужна промышленная вентиляция

Примеры систем промышленной вентиляции для разных цехов

Что такое промышленная вентиляция и зачем она нужна

Промышленная вентиляция, как понятно из названия, используется на производственных предприятиях. Коротко ее назначение можно сформулировать следующим образом: вентиляция нужна, чтобы удалить из рабочей зоны отработанный воздух и заменить его чистым.

На практике промышленная вентиляция решает четыре основные задачи:

  1. Обеспечивает постоянную подачу чистого воздуха в производственные помещения.
  2. Удаляет загрязняющие воздух газ, пыль, пары, токсичные вещества.
  3. Уменьшает вероятность аварий на производстве вследствие возгораний или взрывов.
  4. Помогает поддерживать комфортную температуру и влажность в производственных помещениях.

Из каких элементов состоят системы промышленной вентиляции

Для устройства систем промышленной вентиляции используют 10 основных элементов.

Воздухозаборная решетка. Устанавливают на внешней стороне здания. Она выполняет декоративные и защитные функции: не дает попасть в систему вентиляции мелкому мусору, влаге, снегу или тополиному пуху.

Воздушный клапан. Не дает холодному уличному воздуху попадать в систему вентиляции, когда она выключена. Чаще всего воздушный клапан комплектуется электроприводом для синхронизации его закрытия/открытия с выключением/включением системы вентиляции.

Фильтры очистки воздуха. Предотвращают попадание мелких твердых частиц и пыли в механизмы системы вентиляции и увеличивают ее срок службы. Фильтры делятся на три класса:

  1. Грубой очистки. Задерживают частицы размером более 10 мкм и подходят для обслуживания бытовых помещений. Представляют собой синтетическую ткань или металлизированную сетку.
  2. Тонкой очистки. Задерживают частицы до 1 мкм. Устанавливают в помещениях с высокими требованиями к чистоте: в пищевых цехах, лабораториях, больницах или музеях. Фильтры изготавливают с применением активированного угля или стеклоткани.
  3. Особо тонкой очистки. Задерживают частицы размером до 0,1 мкм. Устанавливают на оптических и электронных предприятиях, в фармакологической, химической и атомной промышленности, в операционных. При изготовлении используют клееную бумагу из субмикронных волокон или клееное стекловолокно.

Воздухонагреватель (по-другому калорифер). Подогревает холодный воздух, поступающий с улицы. По способу нагревания делятся на электрические и водяные. Иногда в системах вентиляции дополнительно используют рекуператоры. Они нагревают поступающий холодный воздух, передавая ему тепло от загрязненного теплого воздуха из помещений, без смешения потоков. Основная ценность рекуператоров – невысокое энергопотребление.

Вентилятор. Подает воздух в производственные помещения. У вентилятора 5 основных характеристик:

  1. Полное давление – на какое расстояние вентилятор может переместить воздух.
  2. Производительность – количество воздуха, которое вентилятор может прокачать за час.
  3. Уровень шума во время работы.
  4. Габаритные размеры.
  5. Тип – осевой или радиальный. У осевого высокая производительность, но низкое полное давление, поэтому он не подходит для систем с разветвленной сетью воздуховодов.

Шумоглушитель. Не дает шуму от работающего вентилятора распространиться по воздуховодам. При изготовлении используют звукоизолирующие материалы: минеральную вату или стекловолокно, которые помещают в металлическую коробку или цилиндр.

Читайте также:
Как часто можно отключать газовый котел

Воздуховод. Доставляет воздушный поток. Различается тремя параметрами:

  1. Площадью сечения.
  2. Формой: круглой или прямоугольной.
  3. Типом.

По типу воздуховоды делят на гибкие, полугибкие и жесткие. Гибкие и полугибкие представляют собой многослойную алюминиевую фольгу, одетую на каркас из стальной проволоки. У них только круглое сечение. Воздуховоды легко гнутся, но отличаются высоким аэродинамическим сопротивлением и поэтому подходят только для небольших по длине участков системы вентиляции.

Жесткие воздуховоды изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Могут иметь круглое или прямоугольное сечение. Круглые воздуховоды проще в изготовлении и создают меньшее аэродинамическое сопротивление потоку воздуха, а прямоугольные прочнее, их легче укладывать, они лучше вписываются в интерьер.

Фасонные изделия. Разветвители, повороты и переходники, с помощью которых собирают воздуховод.

Воздухораспределительные устройства. Нужны для равномерного распределения воздуха в производственных помещениях. Воздухораспределительные устройства бывают металлические или пластиковые, круглой или прямоугольной формы, различаются расцветкой и размерами. Чаще всего это решетки или плафоны.

Система управления. Простая или сложная. Простая – кнопка включения/выключения. Сложная – самостоятельно контролирует состояние фильтров, включает или отключает калорифер, управляет воздушным клапаном и прочее.

Все перечисленные выше элементы можно заменить готовой вентиляционной установкой – это гарантирует совместимость компонентов, исключает возможные ошибки во время сборки и не требует настройки автоматики.

Как можно классифицировать системы промышленной вентиляции

Системы промышленной вентиляции можно классифицировать по трем признакам.

  1. По принципу работы: естественные и механические.

Естественные функционируют за счет разницы давления и температуры снаружи и внутри помещений. Для подачи чистого и отвода отработанного воздуха используют систему вентиляционных отверстий. Воздухообмен регулируют с помощью задвижек или форточек.

Такие системы не требуют больших финансовых вложений, но они малоэффективны, зависят от внешних факторов (времени года, давления) и подходят только для производств, где нет выброса вредных веществ. Фактически с их помощью можно контролировать только температуру и влажность в помещениях.

Механические или принудительные системы промышленной вентиляции работают с помощью специального оборудования и не зависят от внешних факторов. Их можно использовать на любых производствах. У систем больший радиус действия, они улавливают вредные вещества в местах выброса, не допуская распространения, и могут не только очищать воздух, но и подогревать, увлажнять или осушать его.

  1. Механические системы промышленной вентиляции по решаемым задачам делят на общеобменные и местные.

Общеобменные осуществляют воздухообмен во всем помещении. Они удобны, если в цехах нет фиксированных рабочих мест или вредные для здоровья вещества в небольшой концентрации равномерно занимают все пространство.

Местные системы промышленной вентиляции выполняют воздухообмен на отдельных участках производственного помещения. Они эффективны, если имеются точечные очаги выбросов вредных веществ, распространение которых недопустимо.

  1. Механические системы промышленной вентиляции по используемой технологии и принципу подачи воздуха делят еще на три вида: приточные, вытяжные и приточно-вытяжные.

Особенности приточной промышленной вентиляции

При использовании приточной вентиляции воздухообмен обеспечивается за счет нагнетания чистого воздуха в помещения, а отток выполняется естественным образом за счет разницы давлений в помещении и вне его. Такие системы подходят для производств без выделения вредных веществ или при выделении их в малом количестве.

Особенности вытяжной промышленной вентиляции

В этом случае обеспечивается принудительный отвод загрязненного воздуха из помещений. Приток воздуха выполняется естественным путем в результате падения давления в вентилируемом помещении.

Эти системы оптимальны для очистки воздуха от высокотоксичных веществ и удобны для удаления лишней влаги, углекислого газа или неприятных запахов, но их помощью нельзя регулировать параметры поступающего воздуха.

Особенности приточно-вытяжной промышленной вентиляции

При использовании таких систем приток и вытяжка воздуха выполняются принудительно. В результате обеспечивается качественный и эффективный воздухообмен с очисткой воздуха и регулированием его температуры и влажности. При этом могут быть реализованы две схемы распределения воздуха: перемешивание или вытеснение.

При перемешивании чистый воздух подается в помещение с верхних точек, перемешивается с отработанным и выводится через воздухораспределительные решетки.

При вытеснении снизу подается чистый воздух, вытесняет отработанный и удаляется через воздухораспределительные решетки.

Для каких помещений нужна промышленная вентиляция

Такие помещения можно разделить на три категории:

  1. Холодные: металло- и деревообрабатывающие производства, сварочные цеха. Их особенность – большое количество твердых или газообразных вредных веществ в воздухе.
  2. Горячие: сталеплавильные предприятия или цеха для изготовления кулинарной продукции.
  3. Пропарочные: связанные с влажно-тепловой обработкой изделий, например в швейном производстве.

Примеры систем промышленной вентиляции для разных цехов

Сварочный цех

В сварочном цехе выделяются соединения фтора (при сварке под флюсом), озона и окиси углерода (при сварке в защитном газе), окиси и двуокиси азота (при плазменной и газовой сварке). В этом случае используется местная и общеобменная системы вентиляции.

С помощью местной удаляется до 85 % вредных выбросов до их распространения за пределы рабочих мест. Общеобменная вентиляция может быть естественной, но предпочтительнее использовать принудительную приточно-вытяжную. Она гарантированно снизит концентрацию вредных веществ.

Малярный цех

В малярном цехе важно не только удалить вредные для здоровья пары краски и растворителя, но также убрать пыль и мусор, которые могут заметно ухудшить качество покрытия. Важно принимать во внимание направление движения, скорость воздуха и его кратность (сколько раз за час меняется воздух).

При окрашивании небольших деталей кратность должна быть не меньше 5, а, например, для автомобилей она может доходить до 300. Во всех случаях используется приточно-вытяжная вентиляция. При этом через верх удаляется 2/3 отработанного воздуха, через низ – 1/3.

Кондитерский цех

В кондитерском цехе несколько вредных факторов:

  1. повышенное содержание пыли (муки, сахарной пудры, крахмала, сухого молока, какао-порошка и прочего);
  2. тепловыделение;
  3. повышенное содержание пара.
Читайте также:
Как резать металл сварочным инвертором - пособие для новичка

Система вентиляции должна отводить избыток влаги, обеспечивать комфортную температуру и очищать воздух от примесей. Для этого используют комбинацию местных вытяжных устройств и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. При этом обязательно надо использовать бактерицидные фильтры.

Столярный цех

К вредным факторам относится повышенное тепловыделение от используемого оборудования, испарение лаков и клеев, а также взвесь древесной пыли. Для организации комфортных условий труда необходимо сочетание местной вытяжки и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. При этом важно обеспечить качественную очистку отработанного воздуха.

Промышленная вентиляция – необходимый элемент организации современного производства. Она не только исключает воздействие вредных факторов на персонал, но и создает условия для повышения производительности труда.

Из какого кирпича нужно строить канализационный колодец (цвет, марка, размер кирпича)?

Канализационный колодец из кирпича, удобно делать своими руками, потому как не требует задействования тяжелой техники непосредственно в процессе изготовления.

Для колодца сливной ямы годится керамический (красный) кирпич, особенно пережженый, (кирпич пережог) он имеет плотную структуру, воды не боится, местами блестит как стеклянный. Чем еще хорош этот кирпич, он может идти как брак производства (он часто бывает неправильной формы, расплавленный) поэтому может стоить дешевле. А в яме какая разница?

Вообще кирпич бывает марок “М” от 75 – до 300, цифра показывает какую нагрузку в кг/см2 выдерживает данный экземпляр. Понятно, что предпочтительнее большие цифры.

Еще есть “клинкерный кирпич” он изготавливается из тугоплавкой глины и не содержит ослабляющих веществ (мела, солей металлов и т. п.). Как следствие устойчив к неблагоприятным условиям, которые обязательно приключатся с ним в яме)

Канализационная яма – сооружение требующее серьезного подхода. Наиболее распространены сейчас выгребные ямы из бетонных колец и набирают популярность выгребные ямы из пластика и септики. Разумеется, эти варианты требует механизации. Можно соорудить канализационную яму и своими руками: либо использовать бетон, либо кладочный материал – кирпич.

Для кладки ямы из кирпича, подойдет три варианты материала:

  • клинкерный кирпич полнотелый.
  • керамический кирпич полнотелый.
  • бетонный кирпич полнотелый.

Стоит сказать, что цвет тут неважен. Практически все кладочные полнотелые кирпичи, кроме бетонных, имеют типовой оттенок и размер: 250*120*65 мм.

Все три варианты идеальны, но есть значительные расхождения по физико-механическим свойствам и цене. То что касается цены, то самый дорогой вариант – клинкер. Его стоимость может превышать стоимость керамического высокомарочного кирпича до 12 раз. Средний вариант – керамика. Стоимость низкомарочного кирпича варьируется в районе 5-8 рублей за кирпич. За 200-ую, 300-ую марку можно выложить 12-18 рублей за кирпич. Самый дешевый вариант – бетонные кирпичи. Они не имеют стандартных размеров. Многие производители выпускают свой (уникальный) размер. Такие кирпичи можно изготавливать в бытовых условиях, путем вибролитья, при чем прочность и другие характеристики, могут превышать качество керамики. Это значительно удешевит и упростит строительство: можно самому определиться с типоразмером, качеством и количеством. Бетонный кирпич:

То что касается физических свойств, то несомненно лидирует клинкер. Его прочность может достигать марки М800, М900 и даже М1000, чем не похвастается обычная керамика. Высока плотность клинкера обуславливает и невероятную морозостойкость и водостойкость. Клинкер обычно имеет неоднородный цвет. В его структуре можно увидеть синий, фиолетовый, красный, бордовый, черный и оранжевые цвета. Иногда, он имеет глянец, даже блестит. Керамика может иметь марку от М50 до М300. Имеет достаточные характеристики для постройки сливной ямы. Бетонные кирпичи, выполненные из мелкозернистых бетонов марок М300-М500, дают на выходе качественный продукт, с высокими эксплуатационными показателями. Это лучший, продукт для изготовления ямы. Прочность готового бетонного кирпича будет с каждым годом возрастать (иногда, спустя 2-3 года, прочность образцов имеет марочные показатели в М400 -М700).

Кладку, желательно осуществлять толщиной “в кирпич”, то есть толщиной в 250 мм:

Используйте качественные, пластифицированные, кладочные растворы (идеальное соотношение цементы и песка- 1:2). Толщина раствора – 5-10 мм. Обязательно армируйте конструкцию – подойдет арматура диаметром 6-8 мм. По окончанию кладки, желательно дать просохнуть конструкции (2-3 недели), после чего осуществить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию битумом.

Из выше изложенного можно сделать вывод: использовать нужно кирпичи, маркой не ниже М150. Это минимальная марка, обеспечивающие хорошие эксплуатационные характеристики. При сооружении массивных сливных ям, использовать необходимо более высокие марки кирпичей. Отличный вариант (высокое качество и цена) – это бетонный кирпич. При кладке сливной ямы не так важен цвет кирпича и его размер (самое главное, что все кирпичи были одинаковы).

Круглый колодец из кирпича: пошаговый мастер-класс + фото

Кладка колодца из кирпича любого типа происходит по одному и тому же принципу. Различия заключаются в размерах и форме, что зависит от предназначения конструкции. Решившись на строительство кирпичного сооружения, нужно знать его плюсы и минусы, а также основное устройство.

  1. Плюсы и минусы кирпичных колодцев
  2. Виды колодцев из кирпича
  3. Устройство колодца из кирпича
  4. Сколько кирпича нужно на колодец
  5. Как обложить колодец кирпичом своими руками: пошаговое руководство
  6. Колодец для канализации из кирпича
  7. Колодец для водопровода из кирпича
  8. Дренажный колодец из кирпича
  9. Декоративный колодец из кирпича своими руками
  10. Советы и рекомендации
  11. Фото колодцев из кирпича на даче
  12. Заключение

Плюсы и минусы кирпичных колодцев

Сооружение из кирпича является одним из популярных вариантов, а объясняется это большим количеством преимуществ:

  1. Вес кладки из кирпича меньше по сравнению с массой бетонных колец. Стены колодца создают на основание меньшую нагрузку, что не требует проводить дополнительных операций по укреплению.
  2. Строительный материал проще доставить на место укладки. Отпадает необходимость использования погрузочно-разгрузочной техники.
  3. Работу по кладке стен легко делать руками без посторонней помощи. В варианте с бетонными кольцами потребуется подъемная техника.
  4. Качественная кладка из кирпича выдерживает большие нагрузки, прослужит несколько десятилетий.
  5. Колодцы обычно выкладывают круглые или прямоугольные. Изредка требуется сооружение неопределенной формы. Кирпич позволяет воплотить любое пожелание.
  6. Плюсом считается бюджетная цена материала. Вдобавок стены шахты можно выложить из б/у кирпича, который иногда достается совершенно бесплатно.
Читайте также:
Как отремонтировать светодиодную ленту

Несмотря на множество преимуществ, от возведения кирпичных колодцев иногда отказываются. Проблема связана с существующими недостатками:

  1. Кирпичная кладка неустойчива перед сезонным движением грунта. Давление почвы сбоку смещает кирпичи. Происходит разгерметизация. Через трещины в шахту попадают грунтовые и дождевые воды.
  2. При возведении стен важно выдержать правильно уровень. Если этого не сделать, возникнет угроза обрушения кладки. Грамотно выдержать уровень стен способен опытный каменщик.
  3. Не всякий материал подходит для строительства. Например, колодец из силикатного кирпича нежелательно возводить. В сырости он разлагается. Подходит только красный кирпич, но и здесь существуют проблемы. Плохой обжиг, наличие трещин и других дефектов уменьшает срок эксплуатации материала.
  4. Минусом кирпичной кладки является негладкая поверхность стен. Если колодец предназначен для канализации, его сложно чистить. Стены обрастают нечистотами. Намного проще ситуация с пластиковыми аналогами. Емкости чаще выбирают для выгребных ям, так как на гладких стенках ничего не задерживается.
  5. Особенностью красного кирпича является высокая пористость. Нечистоты впитываются в тело стенок. Гнилостные бактерии делают свое плохое дело. Из колодца начинает исходить неприятный удушающий газ, избавиться от которого очень сложно.

С учетом всех плюсов и минусов можно определиться, стоит ли отдать предпочтение колодцу из кирпича или выбрать современный пластиковый аналог.

Виды колодцев из кирпича

По форме разновидности колодцев нельзя различать. Конструкцию можно сделать квадратную, круглую, овальную, многоугольную. Все зависит от потребности и личных предпочтений хозяина. Чаще всего сооружению придают прямоугольную или круглую форму. Основным различием является предназначение колодцев:

  1. Инспекционные сооружения помогают проводить контроль рабочих узлов системы.
  2. Дренажные сооружения служат для сбора и отвода сточных вод. Колодцы используют в системе ливневой канализации.
  3. Колодцы для станций устанавливают на скважине при обустройстве водоснабжения. Внутри может стоять станция или другое вспомогательное оборудование.
  4. Декоративные сооружения возводят ради украшения участка. Иногда внутри прячут скважину, рабочий инвентарь.
  5. Колодцы для воды являются источником водоснабжения. Их обычно выстраивают на участке, где нет скважины и центрального водопровода.

Так как каждый вид сооружения предназначен для разных целей, то имеются и различия в устройстве.

Устройство колодца из кирпича

Общая схема устройства канализационных колодцев из кирпича всех типов одинакова. Сооружение состоит из следующих элементов:

  1. Рабочая камера представляет собой весь внутренний объем колодца. Размер шахты зависит от предназначения сооружения из кирпича. Например, объем выгребной ямы рассчитывают с учетом количества ежесуточного поступления стоков.
  2. Крышка исполняет роль укрытия рабочей камеры. Она обязательно оснащена люком.
  3. Дно колодца аналогично устраивают по его предназначению. Герметичность обеспечивает бетонное основание. Фильтрационное дно дренажного колодца состоит из щебня и песка.

В зависимости от предназначения сооружения, существует еще один нюанс устройства. Если требуется подвод коммуникаций, в стенке или днище прорезают отверстия. Колодцы для питьевой воды оснащают оголовками с подъемным механизмом для ведра.

Сколько кирпича нужно на колодец

Чтобы знать, сколько понадобится строительного материала, нужно вычислить объем кирпичного колодца по геометрической формуле. К полученному результату добавляют небольшой процент запаса. Он нужен в случае погрешностей расчетов, боя кирпича во время доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

Важно учесть, что расчеты всегда будут примерные. Количество кирпича в кладке зависит от толщины раствора на швах. Обязательно учитывают параметр стены. Колодцы обычно выкладывают в полкирпича, но иногда толщину кладки увеличивают до 1 или 1,5 кирпичины.

Как обложить колодец кирпичом своими руками: пошаговое руководство

Кладка колодцев всех типов происходит по одному принципу. Различаются нюансы, зависящие от предназначения конструкции.

Колодец для канализации из кирпича

Сложнее всего обустроить канализационный колодец из кирпича из-за его специфического предназначения. В первую очередь важно правильно выбрать место установки. От фундамента жилого дома его отдаляют минимум на расстояние 5 м, максимум – зависит от особенностей участка. Сильно отдалять нежелательно. Усложнится сток по трубопроводу. Важно яму для нечистот расположить по прямой линии от выхода канализации из дома. Повороты на трубопроводе чаще забиваются твердыми отложениями.

Важно предусмотреть метод откачки нечистот. При использовании ассенизаторской машины продумывают подъезд до сливной ямы. От источников воды негерметичные сооружения с фильтрационным дном отдаляют до 30 м.

К канализационным сооружениям относятся и смотровые колодцы, помогающие осуществлять обслуживание рабочих узлов. Их ставят на трассах большой протяженности. Минимальное расстояние от дома выдерживают 3 м, а максимальное – 12 м.

Еще одним важным нюансом канализационного накопителя нечистот является его объем. Этот параметр надо выяснить перед тем, как рассчитывать количество кирпича. Исходят из того, что один человек в сутки способен расходовать до 200 л воды. Для расчетов объема необходимо умножить показатель на количество проживающих в доме людей. К полученному результату еще добавляют показатель расхода воды каждого бытового прибора (стиральная и посудомоечная машина).

Расчеты для обычной канализации выполняют с учетом количества стоков за 1 сутки. Если возводить из кирпича камеры септика, то полученный объем еще умножают на 3. Это связано с работой бактерий. За трое суток микроорганизмы перерабатывают в септике органику. Значит, камеры из кирпича должны вместить весь объем нечистот, поступающих за 3 дня.

Глубину канализационных колодцев делают до 3 м при условии глубокого расположения подземных вод. Глубже делать не желательно, так как усложнится обслуживание. При необходимости увеличить объем ямы, ее расширяют. Для септиков это происходит за счет возведения дополнительных камер из кирпича.

Читайте также:
Металлопрокат в строительстве: назначение и особенности

Для кладки стен канализационного сооружения используют глиняный, хорошо обожженный кирпич. Чтобы не ошибиться в расчетах, сначала проще высчитать количество кирпича на один ряд круглого колодца, а затем умножить результат на количество рядов шахты.

Пошагово строительный процесс состоит из следующих действий:

  1. На участке наносят разметку будущего котлована. Выемку земли осуществляют вручную лопатой. С большой глубины выбрасывать грунт проблематично. Понадобится участие второго человека. Землю извлекают с помощью ведра, привязанного веревкой. Котлован по размеру выкапывают больше от габаритов шахты из кирпича. Зазор нужен, чтобы снаружи оштукатурить стенки, подвести коммуникации.
  2. Дно котлована обустраивают с учетом назначения колодца. Если канализационная яма герметичная, насыпают подушку из песка и щебня толщиной 20 см. На подкладки из половинок кирпича укладывают армосетку из прута диаметром 10-12 мм. Дно заливают бетоном. После застывания примерно через 2 недели монолитное основание исполнит роль фундамента. На него сразу выкладывают стены из кирпича.
  3. Дно фильтрующего колодца обустраивают по другому принципу. Сначала устанавливают опалубку под фундамент. Из прутов связывают армокаркас формой короба. Металлоконструкцию располагают между стенками внутри опалубка, заливают бетон. Толщины фундамента достаточно 20 см. Дно после выкладки всех рядов шахты кирпичом засыпают песком толщиной 20 см и щебенкой – 40 см. Подсыпка образует фильтрационный слой.
  4. Когда фундамент застынет, останется выложить колодец из кирпича своими руками, подняв стены до уровня земли. Кладку выполняют на цементном растворе. С помощью отвеса или уровня проверяют вертикальность сооружения. Готовые стены снаружи и изнутри оштукатуривают, дают время застыть раствору.
  5. Пока штукатурка застывает, до колодца прокапывают траншеи, прокладывают канализационные трубы. На стенах отмечают места врезки. Перфоратором аккуратно пробивают отверстия. После вставки трубы зазоры заделывают бетоном.
  6. Следующим этапом идет кладка горловины колодца из кирпича, которая должна выступать выше уровня земли. Достаточно пройти несколько рядов, постепенно сужая их до диаметра смотрового люка, который укладывают сверху на кладку из кирпича.

Теперь осталось засыпать зазоры землей между стенками котлована и колодца. В перекрытии просверливают отверстие, вставляют пластиковую вентиляционную трубу диаметром 50 мм. Сверху надевают защитный оголовок в форме грибка.

Колодец для водопровода из кирпича

По предназначению водопроводный колодец считается смотровым. Внутри шахты располагают запорную и регулировочную арматуру, станцию, скважину с глубинным насосом. Чтобы выложить колодец из кирпича под водопровод, выполняют аналогичные действия, но есть свои нюансы. Глубина шахты зависит от того, насколько заглублен узел, требующий обслуживания. Ширину для домашнего сооружения определяют индивидуально по своему телосложению. Человеку удобно должно быть обслуживать оборудование, управлять запорной арматурой.

Состав раствора для кладки кирпича аналогично состоит из цемента и песка, но пропорции зависят от типа грунта на участке. Если земля сухая – 1:4, влажная – 1:3. При глубоком залегании подземных вод необязательно даже оштукатуривание и гидроизоляция. Раствором только тщательно затирают все швы. При высоком залегании грунтовых вод оштукатуривание и гидроизоляцию стен обязательно выполняют с обеих сторон.

Для спуска в шахту обустраивают лаз. Самыми распространенными вариантами является установка приставной лестницы или изготовление ступенек. Во втором варианте из отрезков арматуры выгибают скобы. Их вмуровывают в швы между кирпичами на расстоянии 35 см друг над другом.

Дренажный колодец из кирпича

Под общим понятием скрывается группа колодцев, используемых в ливневой канализации. По предназначению они бывают трех видов:

  1. Смотровые дренажные сооружения устанавливают на поворотах трубопровода, пересечении нескольких веток. Они могут располагаться на прямой длинной трассе через каждые 40 м. Дренажные колодцы обустраивают сливом. Если его нет, по мере заполнения организовывают откачку, чистят твердые отложения механическим путем.
  2. Водоприемные дренажные сооружения являются конечной точкой ливневой канализации. Здесь собирается вода со всех веток системы. Дно обычно делают герметичное. По мере наполнения стоки выкачивают в общую канализацию или применяют для хозяйственных нужд. Оптимальная ширина шахты – от 70 до 100 см. Внутри располагают лестницу, насос для откачки стоков.
  3. Фильтрационные дренажные сооружения устанавливают на участках, где требуется поглощение большого объема воды. Ярким примером выступает автомойка. На площадке устанавливают колодцы, обсыпанные вокруг водопроницаемым материалом, например, щебенкой и песком. Аналогичную подушку толщиной 30 см обустраивают на днище шахты. Поступающая вода фильтруется через насыпные слои, впитывается вглубь земли. Если дренажное фильтрационное сооружение не справляется со своей работой, лишние стоки откачивают насосом.

Происходит обычно кладка колодца в полкирпича, а иногда в кирпич, если того требуют технические условия.

Декоративный колодец из кирпича своими руками

Цель декоративного сооружения ясна по его названию. Колодец исполняет роль украшения участка. Шахту для него не выкапывают. Под кладку из кирпича заливают фундамент. Самый легкий вариант заключается в снятии лопатой дернового слоя. Яму засыпают песком и щебенкой. Сверху укладывают из прутов армосетку, заливают бетонным раствором. Чтобы стены из красного кирпича не тянули сырость, перед кладкой монолитное основание укрывают рубероидом.

Следующим этапом после возведения стен создают домик для колодца из кирпича, то есть, крышу. Оголовок оформляют кровлей с двумя, четырьмя и большим количеством скатов. Декоративное сооружение используют для клумбы, организовывают хранение инвентаря.

Советы и рекомендации

Когда идет строительство или отделка колодца кирпичом, часто возникает проблема сохранения вертикальности стен. Чтобы кладка через пару лет не разрушилась, стоит прислушаться к полезным советам опытных строителей:

  1. Невозможно выложить ровные ряды кирпича, если фундамент залит неравномерно.
  2. Ровность всех последующих уровней зависит от правильной укладки кирпичей первого ряда. Важно тщательно проверить плоскость уровнем, натянуть шнур. Не лишним будет отследить укладку по уровню каждую кирпичину первого ряда.
  3. Небольшие перепады выравнивают раствором. Однако лишние слои бетона нужно снимать.
  4. Ровность стен проверяют на протяжении всего строительства. Вертикальность определяют отвесом, чтобы избежать отклонений.

Больших размеров кирпичные водопроводные колодцы прямоугольной или круглой формы желательно армировать для повышения прочности стен. Процесс подразумевает нарезание канавок под пруты штроборезом прямо по целому ряду выложенных кирпичей. Внутрь пазов укладывают арматуру, заливают бетоном, а сверху традиционно продолжают выкладывать следующий ряд стены.

На видео пример кирпичного септика:

Фото колодцев из кирпича на даче

Заключение

Кладка колодца из кирпича требует соблюдения технологии. Допущенные ошибки станут причиной быстрого разрушения стен.

Круглые технические колодцы из кирпича.

Круглые технические колодцы из кирпича.

Очень часто различного рода коммуникации прячут под землю в технических колодцах. Это может быть канализационное оборудование, узел связи, спрятанная под землю водяная колонка, оборудование для бассейнов, прочее. Колодцы по своей форме могут быть разными, но чаще всего их делают круглыми. Слово “круглый” условное. На самом деле такие колодцы имеют форму полого цилиндра, которые для удобства и простоты назвали круглыми. Вид сверху сразу замечает округлую форму колодца. Колодцы могут быть изготовлены из готовых бетонных колец различного диаметра, а могут быть построены вручную с помощью кирпича. О кирпичном варианте и будет разговор.

Начать нужно с того, что для домашних условий большие колодцы не особо нужны. В основном размеры варьируются от 1 м до 3 м глубины. Диаметр колодца обычно не превышает 1,5 м. При расчете затрат часто получается, что такой небольшой колодец дешевле построить самому из кирпича. На первый взгляд круглая кладка пугает новичков. Но, разобравшись подробнее, начинаешь понимать, что сложного тут ничего особо нет.

Начинаем, конечно, с ямы. Яму выкапываем немного большего размера, чем внешние размеры будущего колодца. Выкопав яму, приступаем к утрамбовке дна с помощью тяжелого твердого предмета. После этого дно ямы просыпаем речным крупнозернистым песком в 50 мм слоя. Хорошо промываем его водой. Песок от такой обработки даст мертвую усадку. Далее, если есть возможность, просыпьте сверху щебнем до 30 мм слоя. Щебень также нужно утрамбовать. “Подушка” для бетонирования основания готова.

Изготовляем бетон из цемента, песка, гранитного щебня. Бетон получаем путем смешивания 1 ведра цемента, 2 ведер песка, 3 ведер гранитного щебня. Влажность полученного бетона должна быть немного ниже средней. Бетон укладывается слоем до 100 мм. Для большей крепости бетон армируют кладочной сеткой с арматурой 3 мм и ячейкой 100Х100 мм. Этого для армирования нашей бетонной плиты вполне достаточно. После бетонирования нужно дать схватиться бетону хотя бы пару суток. Если делать полностью по правилам (что настоятельно рекомендуется), то бетону нужно устояться 28 дней.

Небольшой нюанс. Поскольку колодец будет круглым, то и яму с бетоном старайтесь делать примерно такими же. Это сэкономит вам силы, материалы и время.

Теперь переходим непосредственно к кладке колодца. Начинаем с того, что нужно найти центр будущей окружности колодца. Определите радиус внутренней окружности. Если вы хотите иметь колодец внутренним диаметром в 1 м, то радиус равен 500 мм. Отрежьте шнур в 500 мм таким образом, чтобы на одном из его концов был привязан мел. Другой конец шнура фиксируем в центре колодца. Натянув от центра до мела шнур, начинаем вести мелом по кругу, рисуя на бетоне будущие границы внутренней части стены колодца. Вся эта техническая операция очень проста. Иногда на дно ставят уже готовые бетонные (или какие другие) окружности, как на фото. И по этой окружности выводят остальную часть стены.

Существуют разные способы кладки колодцев по кругу. Есть способ продольной однорядной кладки по кругу. Рекомендуем избегать такого варианта. Такая кладка считается технически ненадежной для подземных сооружений. В кладке двухрядной слово “двухрядная” для круглого колодца зачастую условное. На фото показан вариант, где вся кладка выполнена с помощью поперечной кладки кирпича. Такой вариант кладки является самым приемлемым для любых округлых стен. Построенные таким способом округлые стены являются технически самыми крепкими и устойчивыми.

По ходу кладки через 4-5 рядов укладываем дополнительно армированную кладочную сетку для усиления. Особенно этот момент важен, если будущий колодец будет выполнять функцию септика.

Как выдержать круг в основании колодца? Первый ряд кладки вы выполняете по нарисованной вами линии окружности. Второй ряд кладки выполняете по внутренним границам первого ряда. И так далее. После кладки третьего ряда с помощью пузырькового уровня (см. фото) проверяете вертикальный уровень кладки. Делаете это по всей окружности. Уровень (см. фото) должен показывать на глаз 100%. Проверяете уровень по всему периметру внутренней окружности стены. Такую процедуру проделываете с каждым последующим рядом. Для полной уверенности вертикальный уровень внутренней части стены можно проверить с помощью отвеса.

Не забываем проверять и горизонтальный уровень кладки с помощью все того же пузырькового уровня. Если хотите более точного горизонтального уровня, то используйте для проверки водный уровень. Он покажет на 100%.

Размер растворных швов внутренней части кладки не должен превышать 10 мм. Что касается расхождения боковых швов вширь, то это пространство полностью заполняем раствором (см. фото). Вертикальные швы рядов не должны совпадать между собой.

Технические подземные колодцы могут быть полностью в земле, а могут выступать из нее на некоторую высоту. В последнем случае наружную поверхность рекомендуем заштукатурить. Если в колодец должны заходить различные коммуникации, то побеспокойтесь заранее об этом, оставив в стене соответствующие отверстия. Это же касается и возможности спуститься в колодец. Для этого в кладку стены вмуровывают большие железные скобы, которые впоследствии будут выступать в роли лестницы. Заранее просчитайте, что нужно сделать первым: колодец или то, что будет внутри него. Возможно, вначале нужно поставить оборудование, а затем строить колодец вокруг него – бывает и такое. Например, скважину бурят первой вместе с остальными работами связанных с нею, а потом выкладывают колодец для нее.

Если колодец предназначен для коммуникаций связанных с электрическим напряжением, то сделайте наружную гидроизоляцию стены колодца. То же самое следует сделать перед заливкой бетонного пола колодца. Для этого под будущую нижнюю бетонную плиту подстилают рубероид. Можно перед заливкой бетона пролить смолою. В любом случае и то, и другое нужно сделать так, чтобы бетон от земли полностью был изолирован. То же самое сделайте и после кладки стены колодца. Для этого перед кладкой выкапываем яму под колодец таких размеров, чтобы вы могли свободно проходить вдоль стены снаружи. Это максимально упростит вам работу по нанесению гидроизоляционного слоя на стены колодца. Вместо рубероида можно покрыть стену слоем праймера – нагретой смеси нефтеполимерной смолы и солярки. Праймер наносится с помощью малярной кисти. Для уверенности после высыхания первого слоя наносят второй. Точно так же можно использовать и современные гидроизоляционные смеси проникающего действия. Вопрос гидроизоляции колодцев вдвойне актуален, если уровень грунтовых вод достаточно высок, а весной талая вода накрывает колодец с верхом.

Кирпич для строительства колодца используют только красный керамический. В последнее время из-за низкого качества красного кирпича многие делают колодцы (и другие подземные сооружения) из белого силикатного кирпича. Аргументация исходит в пользу качества этого кирпича, которое зачастую выше качества красного керамического. Мол, дольше простоит. Доля правды в этом есть, но все же лучше найти качественный красный. Прекрасным вариантом будет «сталинский» или «царский» кирпич б/у – их качество сомнению не подлежит. И не смотрите на то, что кирпич б/у будет разноцветным – под землей фактор цвета и красоты не существенен.

По окончании кладки колодец накрывают сверху бетонной плитой. Плиту можно купить готовую с отверстием, а можно сделать самому. Технология та же, что и у плиты основания. Заливать верхнюю плиту можно прямо на месте, а можно отдельно. Если заливаете на месте, то для этого нужно изготовить соответствующую опалубку. Если заливаете отдельно, то рядом с колодцем делаете лопатой углубление в земле по форме будущей плиты. Можно не вкапываться, а сделать на ровной поверхности бортики. Делаете армирование с таким расчетом, чтобы по обе стороны плиты из бетона торчали две железных петли. С помощью этих петель вы сможете взять эту плиту (вручную, с помощью крана), что бы вложить ее на место. Плита перед укладкой должна сохнуть не меньше месяца. В обоих случаях толщина самодельной плиты не превышает 100 мм.

Кирпич. Виды и размеры кирпича: красный, силикатный, печной, декоративный.

Виды кирпича

Кирпич – материал, который отличается прочностью и долговечностью. Различают два основных вида кирпича.

  1. Керамический кирпич (красный кирпич) – делится на рядовой и облицовочный;
  2. Силикатный кирпич (белый кирпич).

Это три принципиально разных вида кирпича – у каждого есть свои стандартные размеры, достоинства и недостатки.

Стандартные размеры белого (силикатного) и красного кирпича

Размер обычного одинарного красного и белого кирпича (стандарт): 250х120х65

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 120 мм;
  • Высота кирпича – 65 мм.

Стандартный размер двойного силикатного и керамического кирпича: 250х120х138

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 120 мм;
  • Высота кирпича – 138 мм.

Обычный размер полуторного (утолщенного) белого и красного кирпича: 250х120х88

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 120 мм;
  • Высота кирпича – 88 мм.

Размер модульного кирпича: 280х130х80

  • Длина кирпича – 280 мм;
  • Ширина кирпича – 130 мм;
  • Высота кирпича – 80 мм.

Стандарт размера облицовочного евро кирпича: 250х85х65

  • Длина кирпича – 250 мм;
  • Ширина кирпича – 85 мм;
  • Высота кирпича – 65 мм.

Таблица стандартных размеров красного и белого кирпича

Наименование кирпича Длина кирпича, мм Ширина кирпича, мм Высота кирпича, мм
Одинарный кирпич 250 120 65
Двойной кирпич 250 120 138
Полуторный кирпич 250 120 88
Модульный кирпич 280 130 80
Евро кирпич 250 85 65

Размеры печных кирпичей (огнеупорные) такие же как и стандартные размеры красного кирпича.

Видео о стандартах размеров кирпичей

Красный кирпич (керамический)

Основой красного кирпича является глина с применением различных добавок, которая проходит процесс обжига. Красный кирпич считается наиболее древним из строительных материалов, а также самым универсальным. Кирпич красный применяется в строительстве стен, фундаментов, перегородок, заборов и печей. Красный кирпич подразделяется на рядовой и облицовочный.

Достоинства красного кирпича

  1. Прочность и износостойкость
  2. Хорошая звукоизоляция
  3. Низкое влагопоглощение
  4. Экологичность
  5. Устойчивость почти ко всем климатическим условиям
  6. Высокая прочность
  7. Высокая плотность

Недостатки красного кирпича

  1. Высокая цена
  2. Возможность появления высолов
  3. Кирпич только из одной партии
Видео о достоинствах и недостатках керамического красного кирпича

Белый кирпич (силикатный)

Белый силикатный кирпич менее прочен, чем красный, более мягкий и легкий. Его можно использовать только при кладке перегородок и стен, при этом в ответственных конструкциях вроде фундамента, печей, каминов или цоколей, использовать его не рекомендуется.

Достоинства белого кирпича

  1. Экологичность
  2. Звукоизоляция
  3. Высокая морозостойкость и прочность
  4. Надёжность и широкий ассортимент
  5. Тип окраски
  6. Неприхотливость
  7. Цена

Недостатки белого кирпича

  1. Пониженная водостойкость и жаростойкость
Видео о достоинствах и недостатках силикатного белого кирпича

Как правильно выбрать кирпич

Рядовой кирпич предназначен для кладки, но после окончания постройки нужно его оштукатурить. Он может иметь геометрический рисунок, чтобы лучше сцепляться со штукатурным раствором. Лицевой же кирпич в основном пустотелый, его лицевые поверхности гладкие и ровный. Размеры кирпича строительного 250 х 120 х 65 мм, облицовочный же может быть разных цветов и размеров, даже иметь рельефный рисунок.

При покупке кирпича главное знать, с какой целью вы его приобретаете. А то можно прельститься красотой и выложить все стены облицовочным кирпичом, а это расходы немалые. Что касается цвета кирпича, то это зависит от глины, входящей в его состав. Чаще всего встречаются красножгущиеся, которые, собственно, и дают красный цвет. Реже можно встретить беложгущиеся глины, дающие белый, абрикосовый либо желтый кирпич. Иногда в сырье добавляют различные пигменты, в частности, для получения коричневого цвета.

Технические характеристики кирпича

Основной характеристикой кирпича считается прочность, то есть, способность строительных материалов сопротивляться деформациям, не разрушаясь. Присмотритесь к цифрам модели, они покажут, какую нагрузку на 1 сантиметр квадратный способен выдержать тот или иной кирпич. Обозначение 100 можно расшифровать как 100 килограмм на 1 сантиметр. Марочный ряд материала варьируется от 75 до 300. Для постройки многоэтажных домов стоит выбирать кирпич не ниже марки 150, а для дачного дома или коттеджа в 2-3 этажа хватит и 100.

Вторым показателем считают морозостойкость, то есть, способность материала выдержать замораживание и последующее оттаивание. Измеряется эта величина в циклах. Для этого на заводах проводят испытания, во время которых кирпич погружается в воду на 8 часов, а после на такое же время помещается в морозильную камеру, это и есть цикл. И так до тех пор, пока не начнут меняться характеристики кирпича. Заводы и многоэтажные здания строят из кирпича, морозостойкость которого не ниже 35 циклов. На рынке есть и материалы с низкой морозостойкостью, 25 либо 15 циклов. Он стоит намного дешевле, но для регионов России он не слишком пригоден. Впрочем, определение марки кирпича для своего дома лучше доверить специалисту.

Как построить кирпичный колодец

Строительство колодца на собственном участке – самый простой способ решить проблему водоснабжения загородного дома или дачного участка. К тому же, такая вода значительно чище, чем в водопроводе, а платить за нее не нужно.

Если вы решили вырыть собственный колодец, необходимо провести разведку участка, чтобы установить наличие грунтовых вод и глубину их залегания. В зависимости от того, на какой глубине будут обнаружены водяные пласты, используются различные типы колодцев. Если грунтовые воды находятся на значительной глубине, то лучше всего установить трубчатый колодец. Такая конструкция монтируется быстрее, чем открытый колодец и обладает большей надежностью, но ее нельзя установить самостоятельно и она значительно сложнее в обслуживание. На необходимую глубину пробуривается скважина, в которую вставляют трубу с насосом и фильтром для воды.

Если же вода была обнаружена на сравнительно небольшой глубине, то можно вырыть шахтный колодец. Такое сооружение относится к разряду гидротехнических колодцев. В земле устанавливается каркас, который позволяет извлекать подземные воды без применения насосов, по безнапорному методу. Благодаря каркасу, грунт не сползает вниз и не загрязняет воду, к тому же, каркас препятствует проникновению в колодец воды из верхних слоев грунта, которая непригодна для питья.

Как класть колодец из кирпича

Класть колодец можно как из кирпича, так и из камня, но во втором случае гораздо сложнее соблюдать ровную плоскость кладки из-за разных размеров камней. В целом, что каменный, что кирпичный колодец будут долговечны и надежно защитят ваш источник от загрязнения. Используя кирпич, следует помнить о том, что для таких работ используют только глиняный кирпич и цементные растворы. Использовать другие материалы категорически запрещено: во-первых, силикатный кирпич может загрязнять воду в колодце, а во-вторых, он очень быстро разрушается в условиях постоянной высокой влажности.

После того, как мы определились с выбором материала и запаслись достаточным количеством красного глиняного кирпича, необходимо принять дополнительные меры контроля по качеству стройматериала. Чтобы наш колодец служил нам долго, необходимо отобрать только тот кирпич, который находится в идеальном состоянии: любой кирпич с разломами, трещинами, выбоинами и другими дефектами для строительства колодца не годится. Кстати, при проводке различных подземных коммуникаций часто возникает необходимость постройки технических колодцев, кирпич для которых выбирают по уже описанным выше правилам.

Существует два основных метода по укладке колодца. Колодец из кирпича может иметь круглую или квадратную форму, что влияет на способ разметки. Если мы строим круглый колодец, то нам необходимо отметить его центр и, строго соблюдая радиус, очертить внутренний круг для будущей кладки. Если у нас квадратный колодец, то вместо центра и радиуса окружности за главные точки отсчета будем принимать внутренние и наружные грани стенок, вместе с продольными и поперченными осями. Эту разметку мы наносим сразу после того, как на дне котлована под будущий колодец уже закончены все земельные работы и залито бетонное основание. Это основание выполняет роль фундамента, обычно он не превышает 15 см, но на практике все зависит от глубины колодца, расположения грунтовых вод и не только.

Теперь переходим к самой кладке. Кладка колодца ведется в обычной последовательности, но это лишь короткое профессиональное мнение. Для тех, у кого нет опыта в деле каменщика, мы приведем ряд рекомендаций по правильной укладке колодца:

  • чтобы правильно выложить круглый колодец, необходимо использовать методику тычковых рядов. Суть метода заключается в том, что тычковые грани кирпичей образовали круглую внутреннюю поверхность колодца.
  • чтобы эта кладка была надежной и долговечной, делают перевязку, для этого в смежных рядах делают смещение кирпичей ровно на одну четверть.
  • на готовом колодце не должно остаться ни одного пустого шва, особенное внимание необходимо уделять внешнему его кругу. Не жалеем раствора и заполняем швы полностью, если мы строим колодец небольшого размера, то вместо раствора шов можно расщебенить.
  • если глубина колодца зависит от того, как глубоко залегают подземные воды, то ширину вы подбираете самостоятельно. Главное, чтобы ширина котлована была на несколько сантиметров больше, чем внешнее кольцо кладки;
  • при рытье котлована необходимо постоянно укреплять стены будущего колодца, чем глубже колодец, тем больше внимания на стенки.

Чтобы не опасаться обвалов во время работы, лучше всего каждый метр укрепить временными деревянными кольцами;

  • для надежности соединения кирпичную кладку армируют и штукатурят;
  • если вы выбрали круглую модель колодца, то в самом низу должна быть рабочая камера, которая шире, чем горловина колодца.

Чтобы сделать эту колонну, необходимо каждый новый ряд кирпича укладывать с отклонением 1,5-3 см;
Таким образом, рабочая камера формируется за счет постоянного напуска на стены. Если вы выбрали квадратную модель колодца, то вам необходимо сделать напуски по стенам только с трех сторон. Одна сторона остается полностью ровной для монтажа лестницы.

Лестница монтируется из П-образных металлических скоб, которые устанавливаются в стену во время кладки.

Скобы располагаются специальным образом, больше всего это похоже на шахматный порядок. В итоге у нас получится довольно удобная лестница, по которой всегда можно попасть на дно колодца, при возникновении такой необходимости;

Даже неглубокий колодец кладут не менее двух человек разной квалификации: первый, более опытный, работает непосредственно с кладкой, а второй помогает ему, подавая материалы и инструменты. Чем глубже колодец, тем больше количество рабочих в бригаде. При этом тех, кто кладет кирпич, не более двух, чтобы они не мешали друг другу, а вот подмастерьев может быть трое и больше, в зависимости от глубины колодца.

Их количество определяется исходя из того, сколько нужно людей, чтобы главный каменщик не простаивал из-за отсутствия материала. Кладка колодца «снизу»

Кладку снизу применяют в тех случаях, когда колодец достаточно глубок, более пяти метров. В первую очередь необходимо разметить положение будущей кладки. Для этого на дне котлована при помощи колышек или других аналогичных приспособлений размечают границы кладки. Также, в зависимости от глубины колодца, определяют толщину его стенки, обычно это один кирпич для неглубоких и полтора кирпича для глубоких.

Если подземные воды залегают очень глубоко, то используют трубчатый колодец. Итак, котлован у нас вырыт, дно размечено, теперь нужно обеспечить себе безопасную работу, для этого берем три круглых рамы (основная и две вспомогательных). Основную раму делают из армированного железобетона, а ее толщина на 5 см больше толщины кладки, промежуточные рамы можно изготовить из дерева, их толщина равна или чуть-чуть меньше, чем толщина кирпичной кладки.

В основной раме по всему ее диаметру подготавливают отверстия для арматуры. Металлические стержни вставляются в раму и будут служить для укрепления стен колодца. После того, как стержни установлены в основную раму, сверху на них опускают две вспомогательные рамы и закрепляют их гайками. По мере завершения кладки, эти рамы будут сначала продвигаться вверх, а затем полностью сняты. Затем мы откачиваем воду из колодца и приступаем непосредственно к кладке кирпича по уже заготовленному каркасу из арматуры. Перед началом кладки рекомендуется изготовить круглый шаблон, с помощью которого буду проверяться ряды кирпича на предмет сохранения колодцем необходимой круглой формы. Сама кладка ведется тычками, при этом каждый ряд должен быть незначительно смещен относительно предыдущего, таким образом, чтобы внешние швы одного ряда не совпадали со швами предыдущего. Сами швы заделываются цементно-щебеночной смесью. После того, как стены колодца готовы, его внутренние стены штукатурятся.

Чтобы колодец был удобен в дальнейшем использовании, во время кладки прямо в стену закладывается лестница из скоб.

Кладка колодца «сверху»

Способ кладки «сверху» специально оставлен напоследок, чтобы просто продемонстрировать данную возможность. Если говорить обо всех работах по строительству колодца в целом, то для постройки первого колодца без помощи профессионалов вам не обойтись. А что касается кладки «сверху», то ее выполняют только профессионалы. Этот способ применяется для колодцев глубиной до пяти метров и, одновременно, для очень глубоких колодцев, при постройке их по монолитной технологии.

Принцип этой технологии заключается в том, что кладка как бы спускается по заранее подготовленному основанию из железобетона. В этом основании установлен арматурный нож или, как его еще называют, металлический каркас. Отличие от кладки «снизу» в том, что там каркас устанавливается руками в просверленные отверстия, а тут арматура вцементирована в бетонное основание. После того как основание готово, начинаем кирпичную кладку.ю в соответствии с технологией монолитного колодца. Следует обратить внимание на то, что мы не только ведем кладку, но и сразу ее штукатурим с внешней стороны, что существенно упрощает задачу по равномерному спуску колонны.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Кирпич

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: