Изготовление металлических свай из трубы

Сваи из труб своими руками

Индивидуальное строительство небольших по весу построек позволяет успешно использовать металлический фундамент при необходимости возвести в короткие сроки основание при любой погоде. На него можно устанавливать одноэтажные каркасные конструкции или срубы (дачи, гаражи, бани), пристраивать к основному зданию хозяйственные помещения, террасы, веранды, ограждать территорию надежным забором. В загородных условиях такие решения позволяют выполнить работы при небольшом бюджете и обойтись своими силами без привлечения многочисленной бригады.

Когда трубы – верное решение

Фундаменты, в которых в качестве опор используют трубы, относятся к разновидностям столбчатых оснований. Их закладывают согласно действующим правилам для несущих опор (СП 22.13330.2011).

Применение трубы, как изделия с точной геометрией формы, дает возможность создать столб с равномерным внутренним распределением действующих вертикальных нагрузок от здания.

Цилиндр, по сравнению с другими фигурами, имеет минимальную площадь наружной поверхности. Усилия выталкивания, возникающие в пучинистых грунтах в зимний период, не оказывают заметного действия на гладкие круглые элементы относительно небольшого сечения.

Установка свайного фундамента возможна на участках, где другие типы оснований не справятся с поставленной задачей. Нужно только правильно выбрать Ø и рассчитать количество точек опоры, принимая значения для вычислений из справочной таблицы:

Если геологические условия участка, рельеф местности, экономические соображения определяют лучшим вариантом проект основания со сваями, то от подвала, скорее всего, придется отказаться (хотя встречаются и такие комбинации).

Усиление жесткости свайного поля

С другой стороны, облегчается подведение и обслуживание технологических коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Высота подъема над уровнем почвы обеспечивает защиту материалов венца дома от действия природной влаги, сезонных паводков и живых организмов.

При строительстве высокого фундамента из металлических труб, ему придают дополнительную жесткость с помощью профильной обвязки.

При необходимости, можно поднять ростверк на такую высоту, чтобы использовать имеющееся пространство под ним не просто для вентиляции подпола, а как полезную площадь (стоянка автомобиля, летняя кухня, место для отдыха, склад).

Столбы своими руками

В качестве корпуса (опалубки для бетона) столба используют разные виды стандартных труб, доступных для приобретения. По применяемым материалам трубчатый фундамент может быть изготовлен из таких заготовок:

  • стальные (металлические);
  • асбестоцементные;
  • бетонные;
  • пластиковые.

При значительном весе строения прочность материала приобретает существенное значение, и тогда целесообразно использовать именно металлические трубы, что увеличит несущую способность каждого элемента. Стальной корпус надежно защитит внутренний бетонный массив столба от окружающей влаги, деформирующих усилий, возникающих при движении грунта. Прочная оболочка не потребует дополнительной установки внутри арматурного каркаса.

Недостатком стального исполнения является то, что металл нужно надежно защищать от коррозии. При промышленном производстве винтовые сваи подвергают антикоррозийной обработке – не только красят, но и оцинковывают. В домашних условиях это сделать невозможно, поэтому применяют традиционные способы: битум и лакокрасочные покрытия.

У опоры, самостоятельно изготавливаемой из стальных труб расчетного Ø, нижний конец заваривают (для предотвращения поступления почвенной воды во внутреннюю полость). В зависимости от способа установки, свая может иметь плоскую пятку или заостренный для забивания или вкручивания конец.

Заготовка столбов

В качестве заготовок используют бесшовные трубы с толщиной стенки 4 мм – 5 мм и длиной на 0,1 м – 0,15 м больше расчетного значения (после спуска в скважину можно обрезать по уровню).

Если способом монтажа выбирается завинчивание, то длина одного элемента берется 2,5 м – 3 м. При чередовании плотных и рыхлых слоев грунта на участке на больших глубинах залегания, стальной столб может не достичь плотного упора и его нужно будет посадить глубже. В таком случае трубу можно нарастить при помощи электросварки.

Для того чтобы опору можно было достаточно легко обработать подручным инструментом и сваркой, и в то же время колонна обладала требуемой жесткостью выбирается сорт стали Ст 20 или 09Г2С.

Изготовление фундамента из труб металлических своими руками сокращает сметные затраты, позволяет производить заготовку элементов в удобное время и компактно складировать их до начала работ.

Асбоцементные трубы

Высокая прочность к вертикальным нагрузкам, которую имеет конструкция опоры с использованием асбоцементных оболочек, обусловлена сочетанием круглой трубы, внутреннего стержня из бетона и арматурного каркаса. Такой материал доступен для приобретения практически во всех регионах и является бюджетным вариантом строительства.

Пример устройства основания из асбоцементных опор

При благоприятных геологических условиях столбчатый фундамент из труб своими руками устанавливают в пробуренные скважины, соответствующие Ø трубы, без необходимости обратной отсыпки непучинистыми материалами (песок, гравий). Нужную пятку формируют, приподнимая опалубку с залитым на 0,5 м бетоном.

На сыпучих сухих грунтах под каждую колонну засыпают песчано – гравийную подушку (смесь в пропорции 1/1) толщиной 0,1 м – 0,15 м.

Утрамбованную поверхность нужно накрыть несколькими слоями влагостойкого материала (полиэтилен, рубероид).

Цементному раствору в асбоцементной оболочке для набора достаточной для продолжения работ крепости нужно 6 – 8 дней, что значительно меньше, чем надо ленточным монолитам (28 дней при плюсовых температурах воздуха).

От трубы до готового фундамента

Наиболее часто для этих целей берут асбестоцементную трубу проходным сечением Ø 100 мм и Ø 150 мм. Реже используется Ø 200 мм. Соответственно размеру устанавливаемой колонны нужно подобрать наружный размер режущей кромки у ручного бура. Скважина нужна минимум на 10 мм больше Ø, чем вставляемая опора.

При внутреннем размере 100 мм, ее наружный габарит составит:

  • марка БНТ – 118 мм;
  • ВТ – 122 мм.

Следовательно, просвет у скважины делают 128 мм или 132 мм.

150 труба потребует скважину Ø 170 мм или Ø 180 мм.

Такое условие действует для бурения на глубину 1,5 м. В случае роста заглубления более 2 м, значение зазора увеличивают на 30%.

К недостаткам асбестоцементных материалов относят их хрупкость при искривляющих воздействиях, поэтому значения распределенной нагрузки на 1 точку опоры должно иметь запас по несущей способности элемента, оси при монтаже выдерживаться без отклонений от вертикали.

Пластик

При строительстве фундаментов для легких конструкций хозяйственного назначения можно использовать в качестве форы и защиты несущего бетонного столба пластиковые изделия. Они обеспечивают малое трение при сезонном движении прилегающих массивов пучинистых грунтов, не пропускают влагу и сами совершенно не подвержены коррозии.

Читайте также:
Лучшее средство для мытья пола

Полимеры, в отличие от асбоцементных составов, безвредны для человека, но имеют слабую механическую прочность. Поэтому не следует принимать в расчет их несущую способность.

Армирование обязательно

Для устройства оболочки опор фундамента часто используют обычные канализационные трубы нужного сечения. Образец такого столба, готового к заливке цементным раствором.

Установка свайных опорных элементов в пластиковом корпусе также имеет смысл на участках, где возможен сезонный подъем грунтовых вод, подтопления талыми скоплениями после снежной зимы.

Производители оценили достоинства полимерных оболочек для индивидуального строительства и развивают этот сегмент рынка.

Вариант использования пластиковых опалубочных труб для фундамента, сваи которого можно залить самостоятельно, представляется на этом видео:

Технология установки столбчатых опор

Общий вес здания, геология и климатические условия места строительства определяют возможную глубину заложения основания. Столбчатый фундамент на трубах ставят своими руками в 2 возможных вариантах:

  • заглубленный;
  • мелкозаглубленный.

В сухих спокойных грунтах, не подверженных пучению, глубина установки может не превышать 0,8 м. Даже при небольшой высоте подъема над уровнем земли (до 0,4 м), желательно производить обвязку по верху столбов из металлического швеллера, двутавра или деревянного бруса.

В неблагоприятных условиях высокого залегания водоносного слоя, неустойчивого поведения почвы (мелкий песок, супесь, суглинок, пластичная глина), опоры нужно заглубить ниже уровня промерзания грунта, характерного для этой климатической зоны.

Эффективная работа всех опорных элементов конструкции обеспечивается грамотным выбором расстояния между осями свай в пределах нормированного минимально и максимально допустимого шага.

Горизонтальные связи ниже оголовков

Слишком близкое расположение столбов изменяет работу одиночного элемента на действие куста по общему наружному периметру. Происходит уменьшение несущей способности 1 опоры.

Увеличенное расстояние приводит к необходимости увеличения толщины горизонтальных связей (ростверк, венец сруба). Растет риск разрушения оголовка стойки.

Такое усиление можно проводить и без увеличения высоты подъема здания над уровнем земли.

Пластиковые или асбоцементные трубы обвязывают, при необходимости, ниже оголовков, просверливая отверстия и вставляя стальные анкера, к которым можно приварить металлические связи из профиля.

Минимальное расстояние определено ГОСТ и составляет 3Ø трубы между центрами труб. Исключения делают только для установки опор под наклоном (1,5 Ø столба).

Бетон для заливки можно готовить как в механическом миксере, так ручным способом. К цементу М500 на 1 часть берут 6 частей песка с гравием.

Для улучшения пластичности и равномерности заполнения полости столба в растворе используют специальные добавки (пластификаторы).

Все этапы строительства фундамента со стальными трубами в качестве корпуса столба, выполняются без выдержки сроков набора крепости бетоном или осадки опорной части. Легкие здания, бани и хозяйственные постройки ставят на металлические колонны без применения специальной строительной техники за 1 – 2 дня.

Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками

Изготовление винтовых свай является довольно простым процессом. Главное — наличие небольшого арсенала режущего инструмента и сварочного аппарата. Качество свай зависит от выбранного материала столба, формы, размера лопасти и наконечника.

  • Выбор металлопроката
  • Расчет параметров сваи
    • Изготовление ствола
    • Оголовок
  • Геометрия винтовой лопасти

Большой срок службы, высокая надежность, простота монтажа, возможность использовать на большинстве типов грунтов определили высокое распространение винтовых свай в частном домостроительстве. Сделать винтовые сваи своими руками сможет каждый рачительный хозяин.

Выбор металлопроката

На качество и долговечность эксплуатации свай влияет много факторов. Главным из них является качество металлопроката всех компонентов сваи. В России нет четких правил, в том числе и государственного стандарта, которые бы регламентировали все характеристики винтовых свай. Для изготовления свай отлично подойдут стали с низким содержанием углерода — до 0,25%. Покупая металлопрокат, попросите у продавца сертификат качества и документы о прохождении технического контроля.

При изготовлении свай, в основном, используют трубу следующих диаметров: 57, 76, 89, 108, 133 мм.

Конструкция винтовой сваи состоит из трех частей:

  • ствол;
  • наконечник с винтовой лопастью;
  • оголовок.

Конструкция свай предусматривает два варианта выполнения наконечника:

  • сварной — используется часть ствола сваи, которую сужают в конус;
  • литой с лопастью — приваривается на ствол сваи.

В качестве ствола сваи используют стальную трубу. Это могут быть цельнотянутые трубы или со сварным швом. Очень часто для самодельных свай используют бывшую в употреблении трубу нефтяной промышленности.

Несущую способность сваи обеспечивает винтовая лопасть. Лопасть может крепиться как на сам наконечник, так и на ствол сваи. Это не имеет принципиального значения. В домашних условиях обеспечить точный расчет и плотное прилегание лопасти к наконечнику очень проблематично, поэтому, в основном, лопасть монтируют на ствол сваи.

Для уменьшения трудозатрат можно использовать готовые литые наконечники с винтовыми лопастями, к которым приваривают ствол сваи. Применение литого наконечника обеспечит правильный заход витка шнека, а также отсутствие опасности обрыва лопасти, гарантирует высокую надежность изделия. В свою очередь использование готового наконечника удорожает стоимость винтовой сваи. Например, литой наконечник на 108-ю трубу в разных производителей стоит от 750 рублей за штуку.

Расчет параметров сваи

Несущая способность опоры рассчитывается из нескольких факторов:

  • диаметра лопасти;
  • глубины заглубления лопасти;
  • вида грунта;
  • сопротивления грунта.

Количество свай для строения зависит от:

  • веса строения, включая перегородки и кровлю;
  • эксплуатационной нагрузки (вес мебели и оборудования);
  • снеговой нагрузки в зимний период.

Количество свай необходимо рассчитывать индивидуально, исходя из рельефа участка, конструкционных и эксплуатационных особенностей строения.

Как уже говорилось выше, в качестве ствола можно использовать почти все виды труб. Главным параметром будет толщина стенки трубы. Для всех свай толщина стенки ствола должна составлять минимум 3,5–4 мм, при меньшей толщине металла сваю может просто разорвать. И чем больше толщина стенки, тем дольше срок службы сваи. Увеличенная толщина стенки обладает большим запасом прочности. Также уменьшается влияние коррозии на несущую способность столба.

Читайте также:
Мех в интерьере интересные идеи : описание и особености, фото

Изготовление ствола

С одного конца трубы необходимо сделать корону. Длина короны 200–250 мм. Необходимо вырезать 4–6 зубцов в зависимости от диаметра трубы. Зубцы загибают к центру, получая конус. Полученный конус необходимо тщательно проварить вдоль всех разрезов.

С обратной стороны трубы на расстоянии 70–100 мм от края необходимо проделать два отверстия. Они служат для присоединения монтажного приспособления при ввинчивании сваи. Диаметр отверстий зависит от диаметра трубы. Для труб малых диаметров отверстия не сверлят, а приваривают небольшие проушины, в которые вставляются рычаги при ввинчивании сваи.

Если при изготовлении сваи своими руками вы используете литой наконечник с лопастью, его просто необходимо насадить на трубу соответствующего диаметра и приварить по всей окружности, получив готовое окончание.

Оголовок

Для изготовления оголовка сваи необходима пластина в форме квадрата 250х250 мм. Толщина металла — 5–7 мм, если использовать более тонкую пластину, существует вероятность её деформации. В пластине необходимо предусмотреть технологические отверстия креплений верхней обвязки.

С одной стороны пластины необходимо приварить небольшой отрезок трубы длиной 100–200 мм, внутренний диаметр которой на 1–2 мм больше наружного диаметра сваи. Дополнительно пластину приваривают небольшими укосинами к отрезку трубы. Оголовок монтируют уже на ввинченную сваю после отрезания или наращивания к необходимому уровню ствола сваи.

Если обвязку свай проводят профилированной трубой или двутавром, то оголовок можно не использовать.

Геометрия винтовой лопасти

При изготовлении свай своими руками главной проблемой, с которой вы столкнетесь, будет геометрия лопасти. Резкие загибы, неравномерность подъема спирали, неудачный заход витка лопасти и неправильно выбранный шаг витка могут «похоронить» вашу сваю на начальном этапе ввинчивания.

Ширина лопасти сваи зависит от диаметра ствола. Ствол диаметром 56 мм имеет диаметр лопасти 86 мм, для 108-й трубы — 300 мм. Толщина листа металла для изготовления лопасти — 5–7 мм. Внутренний диаметр лопасти лучше вырезать плазменным резаком, это обеспечит ровную кромку реза.

После получения кружка лопасти его необходимо растянуть в винт. Шаг винта лопасти составляет 40–70 мм. Чем больше шаг, тем труднее свая входит в грунт.

Одним из самых простых способов растянуть лопасть — затянуть один конец лопасти в тиски и ударами молотка по другому концу придать необходимую форму. Следует помнить, что при таком способе происходит сильная вибрация материала.

Предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором наглядно показан способ изготовления винтовой сваи своими руками.

Чертежи мебели для самостоятельного изготовления

Мебельное производство за последнее время шагнуло далеко вперед. Однако иногда есть конкретное представление о том, какой должна быть мебель и те, модели, что представлены в мебельных магазинах, не подходят.

Для реализации желаемого проекта есть два пути: изготовление под заказ или самостоятельное проектирование и сборка. О том, как правильно изготовить чертежи мебели для самостоятельного изготовления – сегодняшний материал.

Чертежи мебели для самостоятельного изготовления

Плюсы самостоятельного изготовления мебели

Самостоятельное изготовление мебели имеет свои преимущества, поэтому не стоит сразу отказываться от возможности создания предметов обстановки с учетом личных предпочтений и особенностей интерьера. При недостатке опыта, начинать можно с простых вещей – тумбы, шкафа, стола, табурета.

Из основных преимуществ самостоятельного изготовления мебели отмечают следующее:

  1. Первое и главное преимущество заключается в возможности изготовления предметов обстановки по индивидуальным эскизам, когда не существует никаких ограничений и рамок.
  2. Личное исполнение – это личный контроль качества исполнения каждого этапа (выбор материала, его обработка, сборка). Результатом становится изделие высокого качества.
  3. При выборе материала и фурнитуры, при самостоятельном изготовлении мебели, акцент делается не на удешевление, а на качество и долговечность.
  4. Нет ограничений в количестве предметов, изготовленных в едином стиле – это позволяет создать органичную обстановку в интерьере всех помещений дома или квартиры, а не искать подходящие предметы по разным магазинам.
  5. Изготовление мебели – это творческий процесс, позволяющий отвлечься от текущих забот, получить массу положительных впечатлений и удовольствия от времени, проведенного с пользой.
  6. Даже при покупке высококачественного материала и фурнитуры можно говорить о сохранении семейного бюджета, так как мебель, изготовленная своими руками, простоит не один десяток лет.

При самостоятельном изготовлении фасады можно украсить по своему желанию

Обратите внимание! Со временем после приобретения опыта, хобби может стать неплохим источником дополнительного или даже основного дохода.

Нюансы, которые требуется учесть при самостоятельном изготовлении мебели

Самостоятельное изготовление мебели связано с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать заранее. Желательно иметь минимальный навык работы с инструментами и знать о свойствах материала, который будет использован для изготовления мебели.

Мебель из массива для бани

Учесть потребуется следующее:

  1. Стоимость сырья указывает на его качество. Поэтому в качестве материала мебели для дачи можно выбрать более дешевое сырье, нежели для квартиры. Учесть придется и условия эксплуатации.
  2. Работа по изготовлению мебели требует физической силы, особенно при работе с массивом.
  3. Не стоит рассчитывать на то, что на изготовление изделия уйдет мало времени. Наоборот, особенно при недостатке опыта, качественный результат своих трудов можно получить спустя несколько дней, а то и недель.

Обеденная группа из массива

Обратите внимание! В процессе изготовления деталей придется работать на станках и использовать электроинструменты. Важно соблюдать технику безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Важный этап: чертеж

Для самостоятельного изготовления мебели потребуется разработать чертеж и схему сборки изделия. Это обязательное условие. Основой для чертежа служит эскиз – идея, воплощенная на бумаге. Эскиз отражает основные нюансы: форму изделия, пропорции, количество и наличие основных элементов (полок, дверец, ящиков), дизайн фасадов.

Детская мебель – чертеж с размерами

За основу подготовки документации для изготовления мебели можно взять типовой перечень схем и чертежей, которые предоставляет производитель корпусной мебели для облегчения и упрощения процесса сборки. Такой перечень состоит из следующей документации:

  1. Изображения общего вида изделия.
  2. Сборочного чертежа.
  3. Списка фурнитуры.
  4. Чертежей с деталировкой всех элементов, с указанием мест крепления деталей, типов отверстий и используемой фурнитуры, расположения кромок.
  5. Спецификации.
Читайте также:
Кофеварка Dolce Gusto: модели Nescafe, отзывы

Деталировка изделия для сборки

Это необязательный перечень – какие-то пункты можно удалить, какие-то добавить.

О чем говорит эргономика

На этапе проектирования мебели, независимо от того будет это табурет или кухонный гарнитур, учитывают требования эргономики. А именно учесть потребуется соответствие предметов обстановки антропометрическим данным человека. Так, при изготовлении мебели для детей учитывают категорию роста, к которой относится ребенок. При изготовлении стульев, столов, кухонной мебели учитывают усредненные показатели, рассчитанные на среднестатистического человека.

Основные требования эргономики

В качестве примера можно рассмотреть требования к основным параметрам кухонного гарнитура:

  1. Для составления эскиза предварительно измеряют высоту помещения, длины стен, вдоль которых будет располагаться гарнитур, расстояние до выступающих элементов: труб, подоконников, оконного проема, двери, отмечают мета расположения розеток, включателей и вентиляционного отверстия.
  2. Стандартные размеры напольных тумб по высоте составляют 850 мм, по ширине 300 – 800 мм и в глубину не больше 500 мм.
  3. Ширина навесных шкафов дублируется нижерасположенными, а глубина составляет от 300 до 350 мм. Высота может быть выбрана так, чтобы между верхом шкафа и потолком оставалось свободное место в 200 мм. Некоторые дизайнерские решения предполагают размещение навесных шкафов на всю высоту помещения.
  4. Высота рабочего фартука составляет 600 — 650 мм.

Эргономика на кухне

Обратите внимание! Если владелец кухни имеет рост выше или ниже среднестатистического (165 – 175 см), то параметры мебели подбираются индивидуально. Так, расстояние от рабочей поверхности до сгиба локтя должно составлять 20 см.

Эргономика в зависимости от роста человека

При разработке проекта мебели потребуется учесть площадь помещения, выбрать место установки мебели таким образом, чтобы она не препятствовала передвижению по комнате. Сейчас существует большое количество компьютерных программ, позволяющих визуализировать проект в заданных условиях.

Компьютерная программа для визуализации проекта кухни

При разработке комплекта мебели потребуется подготовить пояснения не только ко всему гарнитуру, мебельной стенке или набору детской мебели, но и к каждому предмету по отдельности. Деталировка должна касаться всех элементов.

Детальный чертеж кухонных шкафов

Например, для кухонной тумбы потребуется отразить параметры задней панели, боковых стенок, фасада и полок. Если она оснащается выдвижным ящиком, то его детализацию выполняют отдельно, отмечая места крепления направляющих и ручки, размеры боковин, фасада и дна.

Древесина в качестве материала для самостоятельного изготовления мебели

После изготовления эскиза и чертежа на его основе, можно переходить к выбору материала. Перед тем как остановить выбор на том или ином материале, необходимо изучить особенности работы с ним, узнать о его эксплуатационных свойствах.

Табуреты из массива

Натуральная древесина

Благодаря большому разнообразию природных оттенков, рисунков и текстур, натуральная древесина пользуется большой популярностью при изготовлении мебели. Древесина податлива и позволяет создавать предметы интересной формы, украшенной художественной резьбой.

Из преимуществ материала отмечают следующее:

  1. Прочность и долговечность. Мебель из массива служит не один десяток лет.
  2. Массив легко поддается реставрации при удалении царапин и выбоин.
  3. Экологичность и натуральность – основные преимущества массива.
  4. Мебель из массива выглядит дорого и будет уместна в любом интерьере.
  5. При изготовлении стула, стола, комода или шкафа из натуральной древесины гарантировано получается предмет мебели с отличными эксплуатационными свойствами.

Мебель из массива выглядит богато и роскошно

Деревянную мебель изготавливают из цельных или склеенных под прессом щитов, которые по прочности не уступают массиву.

Свойства в зависимости от породы

Для производства мебели используется древесина мягких и твердых пород. Из мягкой древесины (ольха, тополь, осина) изготавливают детали, которые в ходе эксплуатации не будут подвергаться нагрузке – декоративные элементы и фасады с оригинальным оформлением.

Комплект для спальни в современном стиле

Таблица 1. Популярные породы древесины для изготовления мебели

Технология изготовления корпусной мебели своими руками

Каждый человек стремится организовать свое пространство таким образом, чтобы в нем ощущался максимальный комфорт. Однако помимо достойного эстетического вида, важна его функциональность, поэтому корпусная мебель своими руками изготавливается самостоятельно многими жителями загородных домов и дачных участков. Многие в данном деле не имеют опыта, поэтому часто обращаются к уже готовым инструкциям.

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Технологии изготовления
  3. Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию
  4. Обработка срезов
  5. Разметка точек для фурнитуры
  6. Монтаж
  7. Пошаговая инструкция
  8. Проектирование
  9. Создание деталей
  10. Сборка
  11. Этап 1. Каркас
  12. Этап 2. Раздвижная система
  13. Этап 3. Монтаж фурнитуры
  14. Видео

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как приступить к изучению процесса сборки самому, в первую очередь важно подготовить необходимые инструменты:

  1. Шуруповерт. Он понадобиться для того, чтобы закручивать различные детали: болты, конфирматы, шурупы. С их помощью в обязательном порядке крепятся заготовленные части фурнитуры. Существует альтернативный способ сборки – с помощью обыкновенных отверток, однако в таком случае весь процесс может затянуться на длительное время, а далеко не каждый человек имеет такую возможность.
  2. Желательно сразу приобрести сверла различного диаметра. Во многих строительных магазинах они продаются в комплекте (от 4,5 до 10мм). Это также сэкономит время на поиск всех необходимых материалов, тем более такой инструмент может пригодится в будущем;
  3. Отдельно приобретается сверло для конфирмата. В таком случае высверлить отверстие в 5 мм можно за очень короткое время. Для ступеньки без особых затрат отверстие расширяется до 7мм;
  4. Чтобы качественно и плотно закрутить конфирмат, рекомендуется приобрести шестигранник. В качестве альтернативы некоторые домашние умельцы используют шуроповерт, оснащенный специальными битами, однако при помощи такой конструкции в труднодоступные места пролезть невозможно;
  5. Сверло Форснела должен иметь каждый желающий собрать корпусную мебель, поскольку с его помощью закручиваются петли и прочая фурнитура;
  6. Принадлежности для разметки: линейка, карандаш или яркий фломастер, металлический угольник, рулетка, нож для канцелярии;
  7. Пила циркулярная;
  8. Лобзик электрический;
  9. Молоток, желательно с гвоздодером (понадобится, если нужно будет произвести демонтаж отдельных элементов);
  10. Фен строительный.
Читайте также:
Комнатные деревья в интерьере фото

Если мебель не имеет каких-либо особенностей, при сборке рекомендуется использовать универсальные схемы, которые рассчитаны на угол сверления 90 градусов. К сожалению, подобное приспособление невозможно назвать бюджетным вариантом, поэтому такое приобретение целесообразно, лишь когда сборка становится профессиональным промыслом.

Технологии изготовления

Отвечая на вопрос, как сделать в домашних условиях корпусную мебель, делим весь процесс на несколько этапов.

Раскрой деталей, составляющих общую конструкцию

Когда планируется работа с ДСП, то без раскроя обойтись невозможно. С помощью станка распиливаем ДСП, на котором заблаговременно распределяем все заготовки. Это поможет снизить расход материала. Рекомендуется использовать высокопроизводительный станок, за счет которого достигается оптимальная частота пиления, так как здесь установлена подрезная пила.

Проще работать с уже готовыми ламинированными плитами ДСП. В магазинах можно купить варианты, покрытые декоративным слоем на любой вкус. Из них останется только вырезать нужные детали. Если мебель делается из необработанного сырья, то нужно оклеивать уже вырезанные детали. Облицовку можно выполнить самоклеящейся пленкой или специальным пластиком.

Проводим замер Делаем распил станком

Обработка срезов

Прежде чем собирать раскроенные детали, нужно обработать срезы. Для этого используется кромочная лента на клеевой основе. Перед работой важно обратить внимание на условия в помещении:

  • Процент влажности должен быть максимально низкий;
  • Оно должно быть теплым, чтобы избежать деформации материала.

Для оклейки деталей кромочной лентой подготавливается макетный или строительный нож и обыкновенный утюг. Чаще всего кромка продается с уже липким слоем, и дополнительная обработка поверхности не требуется.

Можно использовать профессиональный утюг. В процессе работы важно удерживать его на определенном расстоянии от поверхности, чтобы избежать смещений и плотно закрепить все детали на своих местах.

Важно запомнить, что утюг должен удерживаться на кромке небольшое количество времени, в противном случае она перегреется и пойдет пузырями. Как только кромка закрепиться и примет определенное положение, берем нож, подрезаем край и зачищаем все неровности при помощи наждачки.

Обрезаем лишние детали Клеим кромку

Разметка точек для фурнитуры

Готовые детали нужно разложить на ровной поверхности. Далее отметить места крепления фурнитуры, в соответствии с планом готового изделия. Проверить все размеры, ошибка всего в 1 мм может спровоцировать перекос всей конструкции. Шкафчики перестанут открываться, дверки будут сходиться неправильно. Далее необходимо высверлить все отверстия необходимого диаметра, чтобы закрепить элементы фурнитуры.

Раскладываем детали на полу Создаем разметку Сверлим отверстия Крепим фурнитуру

Монтаж

После того как работа с фурнитурой закончена, переходим к сборке всех элементов. Многие новички в данном деле предварительно обращаются к видео инструкциям, где не только показан порядок сборки определенной модели, но и даются практические советы, как не перепутать весь процесс. Собираем узлы. Это финальный этап, когда необходимо собрать в единую конструкцию все подготовленные детали. Важно все операции выполнять последовательно.

Пошаговая инструкция

Для начала нужно определить, из чего делается корпусная мебель. Самыми распространенными и доступными материалами считаются ЛДСП, ДВП или ДСП. Массив дерева – надежнее и крепче, но стоит он дороже, да и работать с ним сложнее.

Проектирование

Всю инструкцию по созданию корпусной мебели можно условно разделить на два этапа. Первый — проектирование корпусной мебели. Данный этап подразумевает художественное или графическое изображение всех элементов (чертежи корпусной мебели). Это сложное мероприятие, поскольку должна быть правильно разработана схема проектов, помогающая визуализировать необходимый функционал мебели.

Еще несколько лет назад, такой проект мог бы разработать исключительно квалифицированный дизайнер, но при помощи современных приложений и программ, над задачей можно поработать самостоятельно. Чтобы составить четкий план проектирования корпусной мебели своими руками, стоит определить, какая информация должна в нем содержаться:

  1. На отдельном плане нужно прорисовать общий дизайн помещения, чтобы визуализировать положение и вид корпусной мебели;
  2. В проект вносятся все размеры – габариты секций, высота, глубина;
  3. Прорабатываются все детали, которые будут выступать основой корпусной мебели, вносятся чертежи фасадов с нужными размерами;
  4. Выбирается фактура, цветовое решение.

В интернете можно найти специальные 3D-программы, с помощью которых возможно воссоздать абсолютно любой проект мебели. В функциях можно задать специальные параметры и даже выбрать материал, из которого планируется создавать желаемые предметы интерьера. Основное преимущество таких сервисов — отсутствие необходимости изучать информацию, как рассчитать размеры или чертить «по старинке», тем более что подобными навыками обладает не каждый человек. Готовая версия распечатывается на принтере как фото проект, а дальше дело техники и практических навыков.

Графическая прорисовка общего проекта определяет успех задуманного дела, но создание деталей является не менее ответственным мероприятием. В первую очередь, каждый должен подумать, какие функции должна выполнять мебель и только после этого приступить к прорисовке. Правильный расчет размеров является определяющим фактором успеха всей дальнейшей сборки. В противном случае, деталь может не встать на свое место, а значит потребуется корректировка ее формы, что подразумевает дополнительные финансовые траты. Даже если в планах стоит изготовление обыкновенной тумбы для хранения, каждая деталь должна предстать в отдельном ракурсе на чертеже:

  1. Задняя стенка;
  2. Передняя панель;
  3. Боковые стенки;
  4. Каждая полочка;
  5. Дверца.

Что касается деталей, которые будут выдвижными, их также прорисовывают отдельно от остальных.

Создаем общий дизайн Наносим замеры Создаем цветное оформление

Создание деталей

Изготовление деталей производится по общей инструкции:

  1. Выбор материала, из которого будут сформированы детали;
  2. Создание проекта на компьютере с использованием 3D программы или выполнение чертежа от руки на ватмане;
  3. Изготовление лекал посредством распечатки на принтере или изготовление выкройки вручную;
  4. Перенос заготовок на материал посредством обводки лекал карандашом или ярким маркером;
  5. Распил при помощи высокопроизводительного станка;
  6. Обработка края, при необходимости шлифовка;
  7. Высверливание отверстий для креплений.
Читайте также:
Как сделать беседку из камней

Выбираем материалы изготовления Делаем проект Создание лекал и вырез материалов Проводим распил ДСП Шлифуем покрытие Делаем отверстия

Сборка

При переходе конструирования мебели своими руками к сборке весь процесс можно описать следующими этапами:

  1. К основным деталям крепят все присутствующие элементы фурнитуры (петли, замки, стяжки, полозки);
  2. Собирают каркас и заднюю стенку, монтируют зеркала;
  3. Проверяют фурнитуру, крепят ручки, заглушки, устанавливают на свои места выдвижные элементы.

В зависимости от того, какой предмет мебели планируется собрать, процесс может несколько отличаться, однако основной порядок действий остается неизменным. Чтобы каждый человек, планирующий создать мебель своими руками, понимал, каким образом ему необходимо действовать, можно разобрать весь процесс на примере создания обыкновенного шкафа.

Крепим фурнитуру Собираем каркас Монтируем ручки Крепим заглушки

Этап 1. Каркас

Раскроенные детали соединяют согласно плану. Чтобы выполнить стяжку, предварительно рекомендуется подготовить шуруповерт со специальными битами. Скрутка будет происходить намного быстрее, чем при помощи отвертки. Кроме того, сил на такую работу будет расходоваться гораздо меньше. Важно позаботиться о максимальной прочности конструкции, поэтому не рекомендуется использовать гвозди для укрепления дна шкафа. Оптимальным выбором станут саморезы 4 на 16. Боковые поверхности, а также верх и низ соединяются под прямым углом с помощью мебельных уголков. К готовому каркасу гвоздями можно прибить заднюю стенку шкафа.

Собираем основу Делаем отверстия Установка нижней части каркаса Крепим полки

Этап 2. Раздвижная система

Чтобы обеспечить правильное движение раздвижных дверей, в первую очередь крепят направляющие. Их монтируют параллельно к верхней и нижней плоскости шкафа. Одним из оптимальных вариантов будет использование специально разработанной системы под названием «Командор». Без особых усилий можно не только перемещать двери в необходимое положение, но и легко осуществить регулировку. Как правило, регулировка нужна, если в процессе сборки наблюдаются щели, что не только портит внешний вид, но и затрудняет эксплуатацию. В большинстве случаев, в первое время после сборки происходит усадка корпусной мебели, в результате которой также могут появиться щели. Это считается нормальным в силу специфических особенностей материала.

К дверкам прикручиваются специальные ролики. Готовую конструкцию устанавливают в направляющие и проверяют ход.

Этап 3. Монтаж фурнитуры

На этом этапе вставляются на свои места все полочки, ящички, крепятся крючки для одежды и другие мелкие элементы. Шкаф готов. Даже человек, не имеющий опыта в создании корпусной мебели своими руками, не потратит на создание вещи отличного качества большое количество времени. Среднее время сборки составляет не более трех часов без учета подготовительной работы. Кроме того, себестоимость изделия, выполненного своими руками намного ниже, чем цена готовой мебели в магазине.

Сборка корпусной мебели своими руками – это сочетание оптимального дизайнерского решения, выбора качественных материалов, а также приобретение новых навыков, с помощью которых в будущем можно создавать целые мебельные гарнитуры.

Видео

Основные этапы изготовления корпусной мебели своими руками, советы

Чтобы нестандартно обустроить жилье, можно попробовать изготовить мебель своими руками. Нужно учесть, что это не самая легкая деятельность, тут потребуется тщательный подход. Самостоятельное изготовление корпусной мебели может дать моральное удовлетворение и поднять настроение. Новое изделие отлично послужит в доме, привлечет внимание гостей.

  1. Необходимые инструменты
  2. Материалы
  3. Фурнитура
  4. Подготовительный процесс
  5. Проектирование
  6. Сборочные чертежи
  7. Расчет и деталировка
  8. Изготовление
  9. Подготовка деталей
  10. Обработка срезов
  11. Разметка фурнитуры
  12. Монтаж
  13. Видео

Необходимые инструменты

Чтобы достичь наилучшего результата, понадобятся терпение и предельное внимание. В этом деле не обойтись без подходящих инструментов. Для изготовления корпусной мебели потребуются:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • шило;
  • сверла под конфирматы.

Если есть желание сделать изготовление мебели своим бизнесом и создать небольшое производство, то лучше обзавестись:

  • электродрелью;
  • электролобзиком;
  • фрезером.

Так как работать придется в основном с деревом, то электродрель понадобится не самая производительная, достаточно мощности всего в 650 Вт. С ней можно быстро и без особых усилий просверлить множество ровных отверстий в деталях будущей мебели. Электролобзик поможет распилить различные материалы, а чтобы создать ровные пазы или художественную резьбу, применяют фрезер.

Материалы

Для получения качественных изделий используют разные виды сырья, материалы для изготовления нужно выбирать тщательно. Лучше всего подойдет древесина. Однако цельные массивы стоят дорого, поэтому популярностью пользуются отходы лесной промышленности:

  1. ДСП. Этот материал самый дешевый, однако дизайн у него очень привлекательный и позволяет интересно обустроить жилье. Надо учесть, что при сильном нагревании выделяются токсичные вещества, поэтому расположение мебели из ДСП возле батареи – не лучшее решение.
  2. ЛДСП. Представляет собой ДСП, покрытую специальной пленкой. Плиты обладают плохой сопротивляемостью к физическим воздействиям. Могут имитировать разные породы дерева. Из ЛДСП часто изготавливают кухонные гарнитуры, так как у плит высокая устойчивость к перепадам температур.
  3. ДВП. Плиты из такого материала крайне сложно скреплять между собой, поэтому из него делают задние стенки и днища шкафов. Внешний вид напоминает обычный картон.
  4. МДФ. Безопасное и прочное сырье для мебели. Легко деформируется, что позволяет делать интересные изгибы. Материал долговечный и водостойкий, поэтому он многие годы прослужит в помещениях с высокой влажностью. Однако в случае поломки починить мебель самостоятельно не удастся.

Кромка из ПВХ обеспечивает дополнительную защиту изделию и помогает избежать травм и порчи одежды, сглаживая все неровности.

Фурнитура

Ни одна мебель не обойдется без качественной и функциональной фурнитуры — лицевой и крепежной. К первому виду относят детали, служащие только для декора. Это важная часть интерьера, которая всегда на виду. К лицевой фурнитуре относят:

  • дверные ручки;
  • крючки для одежды;
  • декоративные замки и многое другое.

Брать лучше изделия итальянских производителей — они славятся качеством.

В зависимости от дизайна помещения можно выбрать лицевую фурнитуру из пластика, дерева, металла либо стекла. Обязательно должно иметься специальное покрытие, уменьшающее трение и защищающее от механических воздействий. Фурнитура второго типа выполняет функцию крепежа, соединяя детали и увеличивая надежность мебели. Она должна быть компактной, долговечной и сделанной из качественных материалов. К этому виду относят:

  • петли;
  • держатели для полок;
  • болты;
  • механизмы для выдвижения ящиков;
  • уплотнители.

Мебельные петли служат для открытия дверных створок, но с их помощью можно сделать механизм для конструкций-трансформеров.

Подготовительный процесс

Создание любой мебели всегда начинается с проектирования будущего предмета. Делать это можно традиционным способом, рисуя чертеж на бумаге, или воспользоваться специальными программами. Также следует провести точные расчеты и подобрать необходимые детали для изделия.

Читайте также:
Защита кирпичной стены от разрушения и влаги - водоотталкивающая пропитка

Проектирование

Сегодня есть множество 3D-программ для создания проектов мебели. Их главное преимущество заключается в отсутствии необходимости дизайнерских навыков. Не нужно изучать информацию по расчетам размеров и чертить на бумаге — подобными умениями обладает далеко не каждый человек. Из всех программ можно выделить 5 наиболее популярных:

  • Объемник;
  • T-FLEX Мебель;
  • SketchUp;
  • Adobe Photoshop;
  • DYNALOG.

Перед тем как напечатать чертеж для изготовления корпусной мебели, следует все тщательно перепроверить. В противном случае одна ошибка в расчетах может свести усилия на нет — переделать ничего не получится.

Сборочные чертежи

Желательно создать сборочный чертеж, который упростит изготовление мебели. В него входят:

  • изображения всех деталей, дающие информацию об их связи и расположении относительно других частей изделия;
  • точные размеры;
  • обозначения неразъемных соединений и условных номеров составных частей;
  • технические характеристики.

Сборочный чертеж — это вид инженерного документа, который показывает расположение всех деталей изделия и их связь между собой.

Расчет и деталировка

Технология изготовлению мебели корпусной требует тщательного соблюдения предварительно проведенных расчетов. Конструкция изделия должна сохранять жесткость. Достигнуть этого можно с помощью задней стенки или царги, которая фиксируется под углом 90 градусов между панелями. Без этих частей мебель будет постоянно шататься или выйдет из строя.

Важно помнить о земном притяжении — все элементы без опоры, имеющие длину более 90 см, будут провисать. Толщина и ширина детали никак не повлияют на это. Также надо рассчитать перегородки, которые не помешают изделию служить по назначению и будут выполнять функцию жесткого каркаса.

Изготовление

Для успешного изготовления корпусной мебели своими руками требуется тщательно соблюсти все этапы:

  • подготовка деталей;
  • обработка срезов;
  • разметка фурнитуры;
  • монтаж.

Закончив расчеты и начав сборку изделия, ни в коем случае нельзя работать без чертежа или действовать по своему усмотрению. Если возникла новая идея, следует создать другую схему, в которой будут учтены все поправки.

Подготовка деталей

При работе с нуля сначала необходимо сделать раскрой деталей мебели — подойдет плотная бумага или картон. Далее понадобится высокопроизводительный станок с большой частотой пиления. Расположив на нем заготовки, надо разрезать материал, по возможности экономя место. Так удастся снизить расходы на древесину.

Готовые варианты можно найти в мебельных отделах, на рынке. В таком случае никакие станки не потребуются. Если сырье не обработано, то детали сначала надо покрыть самоклеящейся пленкой или особым пластиком.

Раскроить детали Разрезать

Обработка срезов

Перед тем как начать собирать детали нужно обклеить срезы. Для этого понадобится кромочная лента. Перед работой надо убедиться, что в помещении невысокая влажность — желательно хорошо просушить и прогреть мастерскую. Также потребуется оборудование, подойдут обычный утюг и строительный нож. Иногда кромку изначально оснащают липким слоем, тогда дополнительно обрабатывать поверхность не надо.

Во время оклейки утюг следует держать на небольшом расстоянии от среза, чтобы предотвратить возможные смещения и хорошо закрепить все детали. Если его передержать, кромка может перегреться и лопнуть. Когда она зафиксируется, с помощью ножа нужно подрезать край и зачистить все неровности.

Обклеить срезы Подрезать край Зачистить неровности

Разметка фурнитуры

Правильная технология подразумевает расположение готовых деталей будущей мебели на ровной поверхности для проведения разметки. Следуя плану, надо отметить все места, куда будет крепиться фурнитура. Желательно еще раз перепроверить размеры, так как ошибка в 1 см может дать перекос всей конструкции. Далее в отмеченных местах нужно сделать отверстия, вкрутить фурнитуру.

Разметить, просверлить отверстия Вкрутить фурнитуру

Монтаж

В соответствии с планом раскроенные детали надо соединить. Для стяжки важно подготовить шуруповерт со специальными насадками. Так скручивание будет происходить намного быстрее, чем с отверткой. Для укрепления дна нельзя использовать гвозди. Лучшим выбором станут саморезы размером 4 на 16. Все грани необходимо скрепить под углом 90 градусов с помощью уголков. К собранному каркасу можно прибить заднюю стенку.

Чтобы раздвижные механизмы работали плавно, необходимо правильно зафиксировать направляющие. Их следует присоединить параллельно горизонтальным ребрам изделия. Затем к дверкам закрепить специальные ролики, по перемещению которых проверяется работа всего механизма. После установки раздвижной системы начинается усадка мебели, из-за чего могут появиться щели. Это считается нормальным явлением и зависит от особенностей материала.

Остается прикрепить фурнитуру. Все полочки, крючки и ящики нужно установить на свои места. Изделие готово к использованию. С конструированием корпусной мебели способен справиться даже неопытный человек.

Изготовление корпусной мебели позволяет приобрести полезные навыки, которые в будущем помогут создавать целые гарнитуры для различных помещений. Все изделия в доме будут иметь уникальный дизайн, который удивит и вызовет восторг у гостей. На сборку шкафа, к примеру, уходит не более 3 часов у начинающих мастеров.

Видео


Изготовление мебели своими руками: общие принципы

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Некоторые пользователи сайта упрекают меня в том, что в разделе «Мебель своими руками» статьи написаны «не совсем понятно» и, что, мол, на основании перечня деталей любой понравившейся пользователю мебели сложно разработать полную технологию изготовления и сборки этой мебели. Для начала напомню, что в первых статьях вышеуказанного раздела я рекомендовал читателям, прежде чем приниматься за изготовление мебели, зайти в любой мебельный магазин и посмотреть, как проводят сборку корпусной мебели опытные сборщики. Но учитывая то, что даже в мебельных магазинах не всегда попадаются опытные сборщики мебели, я решил написать статью, которая будет отображать пошаговую инструкцию изготовления корпусной мебели. Эта инструкция разработана на примере небольшой тумбочки, но тот, кто внимательно прочтет статью, поймет, что данная инструкция является базовой для любого элемента корпусной мебели, и она подойдет не только для тумбочек, но и для кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д.

Читайте также:
Как приготовить экологичную пропитку для дерева

Процесс изготовления любой корпусной мебели можно разбить на несколько этапов:

  1. Получение технического задания.
  2. Изучение особенностей размещения мебели в помещении, для которого она проектируется.
  3. Изготовление эскиза проекта мебели.
  4. Конструирование мебели (изготовление чертежей элементов мебели, расчет деталей мебели).
  5. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели.
  6. Изготовление заготовок деталей мебели (раскрой ламинированных ДСП, постформинга, изготовление фасадов из МДФ плит, раскрой задних стенок и т.д.).
  7. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели.
  8. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.
  9. Транспортировка деталей к месту сборки мебели.
  10. Сборка мебели.
  11. Сдача готового изделия в эксплуатацию.

В зависимости от конкретных условий, уровня вашей подготовки и наличия опыта, некоторые из перечисленных этапов изготовления мебели могут выпадать или, наоборот, добавляться. Например, я давно уже не изготовляю чертежи элементов мебели, т.к. для корпусной мебели они практически идентичны, и рисовать одинаковые ящики нет необходимости. В перечне этапов изготовления мебели отсутствует этап изготовления чертежей деталей. Я считаю, что эти чертежи тоже нет необходимости изготавливать, т.к. в корпусной мебели большинство деталей – это прямоугольные куски ЛДСП (или другого материала), и все они отображаются на картах раскроя с той или иной степенью точности (в зависимости от применяемой кромки). Если сложность некоторых деталей увеличивается (появляются скругления, обрезаются некоторые углы или выполняются фрезеровочные работы), то для таких деталей можно изготавливать чертежи. Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, то для первого вашего изделия целесообразно изготавливать чертежи всех деталей.

Итак, рассмотрим процесс изготовления корпусной мебели на примере тумбочки.

  1. Получение технического задания.

В случае, когда вы делаете мебель для своей квартиры, обычно техническое задание вам формирует ваша жена. При этом она говорит:

– мебель (тумбочка) предназначена для хранения постельных принадлежностей, или еще для чего-то;

– ее высота, ширина и глубина должны быть такими-то;

– должно быть столько-то выдвижных ящичков и столько-то внутренних полок;

– материал для изготовления корпуса мебели и ее элементов должен быть таким-то (ЛДСП, постформинг, фанера, стекло, МДФ и т.д.), цвет должен быть таким-то.

В нашем случае высота тумбочки равна 680, ширина 400, глубина 400. Материал – ЛДСП цвет орех лесной, толщина 16 мм, фасады из МДФ, один выдвижной ящик. Внутренних полок нет, но при необходимости есть возможность установить одну накладную полку.

  1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении

При этом уточняются размеры мебели, таким образом, чтобы она не выступала за определенные границы, не мешала свободному проходу по помещению и переносу различного оборудования (например, корзины с бельем или подноса с пивом), если в этом возникнет необходимость. Уточняется направление открывания фасадов, с учетом свободного доступа к содержимому тумбочки. В общем, изучаются все вопросы, которые могут повлиять на удобство и комфортность использования мебели и т.д.

В нашем случае, размеры тумбочки полностью подходят тем, что указаны в техническом задании, дополнительных ограничений нет, открывающийся фасад должен открываться слева направо.

  1. Изготовление эскиза проекта мебели.

Это очень важный этап в проектировании мебели, от которого зависит качество конечного продукта. Следует отметить, что эскиз необходимо делать для любой мебели. Можно обходиться без чертежей элементов мебели, но без эскиза обойтись сложно. Эскиз данной конкретной тумбочки представлен на Рис.2.

  1. Конструирование мебели

На основании эскиза изготавливаются чертежи элементов мебели. Учитывая то, что некоторые элементов корпусной мебели несложны, иногда нет смысла делать их чертежи, достаточно эскиза и чертежа мебели в сборе (к примеру, чертеж кухонного гарнитура). Но так как данная статья оформлена как учебное пособие, я сделал чертеж каркаса тумбочки, который представлен на Рис.3. На чертеже (Рис.3) указаны основные размеры тумбочки и некоторых деталей.

При расчете фасадов из МДФ целесообразно выбирать стандартные размеры. Каждый производитель фасадов из МДФ имеет свой набор стандартных изделий, которые он производит. Но обычные стандартные размеры вы можете посмотреть здесь.

  1. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели

На основании размера деталей рассчитываются размеры заготовок деталей, которые участвуют в составлении карт раскроя. Для данной тумбочки расчет размеров заготовок вы можете посмотреть в таблице расчета размеров заготовок, которая представлена здесь. При этом необходимо учитывать, что размер заготовок отличается от размеров деталей на толщину кромки, если вы планируете их торцевать. Т.е., если высота боковой стенки составляет H миллиметров, то соответственно высота заготовки равна Hз= H-2хТкр, где Ткр – толщина применяемой кромки. Следует отметить, что целесообразно торцевать все боковые грани заготовок. Это делается с целью уменьшения испарений формальдегидных смол, применяемых в производстве ДСП во время эксплуатации мебели. Но в массовом производстве мебели, обычно, скрытые грани (те, что не видны при внешнем осмотре мебели) не торцуют. Этим сокращаются трудозатраты, расход материала и, соответственно, себестоимость мебели. Как будете поступать вы – решать вам. С одной стороны, испарения формальдегидных смол вредны для здоровья, с другой стороны, при торцевании их испарение возрастает, и вы (если будете производить торцевание самостоятельно) ими все равно «надышитесь».

Некоторую информацию о материалах, применяемых для кромкования деталей мебели, вы можете найти в статье «Выбор материалов для изготовления корпусной мебели» или в интернете. Что вы выберете – решать вам.

В данном случае торцевание всех деталей кроме столешницы производилось декоративной бумажной лентой с клеевой основой под цвет ЛДСП толщиной 0.5 мм. Торцевание столешницы выполнялось лентой ПВХ толщиной 1 мм на фирме, которая делала раскрой заготовок.

Читайте также:
Как сделать спиннер

Для того, чтобы изготовить заготовки для деталей корпусной мебели, необходимо раскроить выбранные по цвету и размеру листы ЛДСП по составленным картам раскроя. Карты раскроя можно делать вручную, но лучше с помощью специализированных программ, например, программы Best Cut, которую вы можете скачать здесь , если зайдете как зарегистрированный пользователь. Применение этой или подобных программ значительно упрощает составление карт раскроя и позволяет достигать значительной экономии материала (особенно при больших заказах). Внешний вид карты раскроя для нашего примера представлен здесь. Как видите, для изготовления тумбочки нужна только небольшая часть плиты. Поэтому раскрой деталей лучше производить на фирмах, где не обязательно выкупать целые плиты.

Как уже отмечалось выше и в предыдущих статьях этого раздела, карты раскроя вы можете заказать и в фирме, где вы будете кроить ЛДСП или постформинг. Обычно это бесплатная услуга, но кое-где это делают за умеренную цену. Однако я бы рекомендовал составлять карты раскроя самостоятельно, с помощью программы Best Cut (или другой подобной программы, см. статью «Применение специализированных программ для проектирования и изготовления мебели»). Это позволит сэкономить материал при анализе карт раскроя, за счет вращения некоторых деталей на этих картах или исключения их из карт.

  1. Изготовление заготовок деталей мебели

Этот этап выполняют специалисты специализированных фирм. Самостоятельно кроить материал (ЛДСП, постформинг, МДФ и т.д.) очень трудоемко и, при этом, очень сложно выдержать заданную степень точности.

  1. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели

Описывать процесс транспортировки как заготовок, так и готовых деталей нет смысла, т.к. он зависит от конкретных условий. Главное, чтобы при транспортировке сохранялась целостность заготовок и деталей.

  1. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.

После того, как у вас на руках уже имеются заготовки, можно приступать к изготовлению деталей мебели. При этом на заготовках обрезаются некоторые углы. В нашем случае обрезаются нижние задние углы на боковых стенках, для того, чтобы цоколь вдоль стенки, возле которой будет стоять тумбочка, не мешал ставить тумбочку вплотную к стенке. Затем торцуются боковые грани торцовочным материалом. Частично этот вопрос рассматривался в пункте «Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели». После этого заготовки станут деталями и будут иметь вид как на Рис.4.

Затем, в заготовках насверливаются отверстия для деревянных шкантов (см.1 Рис.5). Шканты применяются в качестве направляющих и элементов крепления при сборке мебели. Нет четко установленных правил размещения шкантов. Обычно для соединения двух деталей применяется два шканта. Но если детали узкие, как, например, цоколь тумбочки, то ставится один шкант (см. Рис.5а). Если же детали большого размера, то шкантов может быть больше, при этом их ставят приблизительно через 50 см. Необходимо помнить, что шканты, которые продаются в мебельных магазинах, имеют разные размеры. Для ЛДСП толщиной 16 мм я применяю шканты диаметром 8 мм и длиной 30 мм. Соответственно, и сверла для сверления отверстий должны подбираться по диаметру шкантов (в нашем случае 8 мм). Чтобы отверстия легко сверлились, и не было сколов на деталях, можно сверлить отверстия в 2-3 захода, начиная сверление сверлами меньшего диаметра.

Для того, чтобы легко сверлить отверстия в нужных местах и все время не заниматься разметкой центров отверстий, желательно применять специальные трафареты (их называют кондукторами), которые можно легко самостоятельно сделать из металлического уголка. В первую очередь сверлят отверстия в боковых гранях заготовок, затем туда забивают шканты (см.1 Рис.5). Длина выступающей части шканта должна составлять 8-12 мм. В связи с тем, что в домашних условиях, применяя обычную дрель, практически невозможно с точностью до миллиметра насверлить отверстия в боковых гранях соединяемых деталей, для сверления отверстий на горизонтальных поверхностях (см.2 Рис.5 и Рис.5а) необходимо делать разметку центров отверстий на горизонтальных гранях путем совмещения соединяемых деталей.

После сверления отверстий и набивки шкантов делаются другие технологические операции: в боковых стенках тумбочки сверлятся отверстия для упоров накладных полок; сверлятся отверстия для установки элементов крепления столешницы; сверлятся отверстия для направляющих выдвижных ящичков и т.д.

Для установки столешницы в данном варианте тумбочки применены специальные крепления, которые называются «минификсы» (мини фиксаторы). В самой столешнице насверливаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм. Затем в эти отверстия вставляются забиваемые части минификсов (см.1 Рис.6), которые запрессовываются с помощью обычного молотка. После этого в забиваемую часть минификса вкручивается упорный стержень (см.1 Рис.7).

Затем в боковых стенках сверлятся отверстия для вставки упорных стержней минификсов и их упоров. Эти отверстия хорошо видны на Рис.9 (см.3 Рис.9).

В фасадах фрезеруются отверстия под навесы. Для фрезеровки отверстий под навесы применяются специальные фрезы (см.2 и 3 Рис. 11). Перьевая фреза (см.2 Рис.11) применяется для срезания ламинированного покрытия обратной стороны фасада. Затем этот ламинированный слой убирается с помощью стамески. Основная фреза (см.3 Рис.11) применяется для завершения процесса фрезерования. Операция фрезерования очень ответственная. Необходимо следить, чтобы не повредить фасад. Если у вас нет фрез или вы боитесь выполнять эту операцию самостоятельно, ее можно заказать в любой мебельной фирме, где кроят ДСП или изготавливают мебель. При выборе навесов и, соответственно, фрез для фрезерования отверстий под них следует помнить, что навесы бывают разных диаметров. Наиболее надежными являются те, что имеют установочный диаметр 35 мм.

  1. Сборка мебели

После того, как все детали будут готовы, можно приступать к сборке тумбочки. К нижней стенке тумбочки (см. 1 Рис.8) крепится цоколь (см.2 Рис.8).

Затем сборка «нижняя стенка и цоколь» соединяются с боковыми стенками (см. Рис.9). Желательно перед этим к боковым стенкам прикрепить направляющие выдвижного ящика (на Рис.9 они не показаны).

После этого устанавливаем столешницу, которую крепим к боковым стенкам с помощью четырех деревянных шкантов и двух минификсов. В результате получаем каркас тумбочки (см. Рис.10). Иногда некоторые производители мебели «ставят» шканты на клей. Этого делать не рекомендуется, т.к. в процессе эксплуатации мебели иногда возникает необходимость ее разборки для ремонта или замены деталей.

Читайте также:
Комнатные деревья в интерьере фото

После этого все соединяемые детали (кроме столешницы) скручиваем конфирматами (см. 1 Рис.10), предварительно насверлив под них отверстия с помощью специальной фрезы (см.4 Рис.11).

Производим сборку каркаса выдвижного ящика, соединив аналогичным образом его боковые, переднюю и заднюю стенки.

Следующим этапом сборки является установка задней стенки тумбочки и днища выдвижного ящика, которые изготовлены из ДВП. Эти детали крепятся с помощью мебельного степлера к задним граням боковых стенок и нижним граням каркаса выдвижного ящика. Для надежности детали из ДВП на расстоянии 20-25 см целесообразно еще закреплять шурупами, иначе, со временем, эти детали могут отходить, и между ними и каркасами тумбочки и ящика будут появляться щели.

Предпоследней операцией по сборке тумбочки будет установка фасадов. На этапе изготовления деталей в фасадах должны быть выфрезерованы отверстия под навесы и просверлены отверстия для ручек.

В завершение этапа сборки остается только прикрутить ручки и поставить декоративные заглушки на головки конфирматов. В результате мы получаем симпатичную тумбочку (см. Рис.1).

  1. Сдача готового изделия в эксплуатацию

Если у вас получилась удачная мебель, вам останется только выслушивать похвалы от ваших заказчиков. А если вы делали мебель по заказу жены, то имеете полное право рассчитывать, по крайней мере, на вкусный обед.

Мебель своими руками – как философия мечты

Говорят, что настоящий мужчина в своей жизни должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево, но настал момент, когда это изречение необходимо дополнить четвертым поступком. Итак, настоящий мужчина должен изготовить мебель и неважно, что это будет – простенький табурет или современный кухонный гарнитур. Ведь только про мебель, сделанную своими руками можно сказать, что она сделана с душой.

И хотя многие считают, что для того чтобы изготовить мебель самостоятельно нужно обладать специфическим знаниями или набором сложных инструментов, практика показывает, что любое дело начинается с первого шага и пройти этот путь вам помогут пользователи forumhouse.ru и специалисты-профессионалы.

Полагаем, что именно так можно охарактеризовать мебель изготовленную самостоятельно, ведь её делают ваши собственные руки! Но с чего начать?

Основатель Мастерской Пират Вудс, столяр Александр Холодников.

– Можно сказать, что первый шаг начинается с вашего желания. Также по своему опыту могу сказать, что довольно много времени надо потратить, чтобы просто научиться крепко держать в руках инструмент.

Потом столько же на то чтобы появилась точность в измерениях. Именно поэтому важно не оттягивать свое желание самостоятельно изготовить мебель на неопределенный срок, а уже сейчас начинать: пробовать, ошибаться, достигать результатов и гордиться ими!

Основное преимущество мебели изготовленной самостоятельно – вы получаете индивидуальное решение личной задачи.

Планирование:

Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев:

Мебель, изготовленная самостоятельно лучше типовой практически во всём, но следует помнить, что очень многое зависит от вашего опыта и от правильного подхода к работе. Поэтому процесс разработки и изготовления мебели необходимо разбить на следующие этапы:

  • Первая часть проекта это дизайн. На этом этапе определяется внешний вид изделия и её функциональные особенности. Здесь можно использовать готовые формы разработанные веками, трансформируя их под существующие размеры и интерьер. А можно создать что-то своё уникальное и авторское.

Создателю мебели нужно обладать знаниями свойств материалов и конструирования, которые следует учитывать при проектных работах.

  • Вторая часть проекта это конструирование. Т.е. решение вопроса как технически воплотить эскиз, в функциональное и технологическое изделие. Сюда входят применяемые материалы, способы соединения деталей, учет условий эксплуатации и нагрузок.

Самое главное – это тщательный контроль размеров, учет всех зазоров со стенами и потолками.

  • Третья часть проекта – это разработка технологии изготовления. Необходимо решить, как и с помощью чего изготовить ту или иную деталь будущего изделия, с учетом имеющегося в наличии инструмента. А также в какой последовательности затем собирать мебель. Например, что лучше сделать сначала – окраску или сборку.

Выбор материала:

Зачастую мебель делают из ели или сосны, но так ли хорош этот материал?

Александр Холодников:

При изготовлении мебели следует использовать такие породы дерева как – дуб, бук, ясень, клен. А при работе необходимо помнить что, сэкономив на какой-то мелочи, можно легко испортить общее впечатление от всей проделанной работы.

Сосна и ель – это больше конструкционный материал. И лучше всего они подходят для изготовления каркасов домов, балок, стропил и обшивки дома. Для мебели такое дерево по своим свойствам слишком мягкое, а по внешнему виду – слишком простое. Из недорогих пород лучше всего для изготовления мебели подходит бук, а также – дуб, ясень, клен, лиственница.

Важное правило – дерево должно быть сухое. Тут два варианта: либо покупать готовые доски камерной сушки, либо самостоятельно пилить древесину на доски и сушить.

Пользователь нашего форума с ником Natovich на личном примере показывает – во что можно превратить старый дуб. Ведь как показывает практика главное сделать первый шаг!

Почему я остановился именно на мебели из дуба? Я работал с сосной, это гораздо легче, быстрее, результат предсказуемый и скучный. Да красиво, да качественно. Но посмотрел и забыл. Поэтому я выбрал дерево, лучше которого просто не найти. Прочное, красивое, с очевидной положительной энергетикой – чего ещё надо?

Следует помнить, что мелкодисперсная дубовая пыль крайне токсична. И хотя, сам дуб никакого вреда здоровья нанести не может, глотать пыль в процессе обработки дерева не следует!

Изготовление авторской мебели невозможно без использования изделий, выкованных в кузне, но и здесь есть свои секреты.

Читайте также:
Защита кирпичной стены от разрушения и влаги - водоотталкивающая пропитка

Natovich:

При изготовлении мебели яобхожусь буквально одной болгаркой, наковальней и кувалдой. Холодная ковка это вам не горячая! И тут требуется характер!

Инструменты:

Но, прежде чем начать делать мебель своими руками, необходимо понять, какие инструменты для этого необходимы. И если зачастую можно услышать мнение, что чем больше инструментов, тем лучше – все же следует придерживаться золотой середины.

Итак, минимальный набор состоит из следующих инструментов:

  • Электрическая дрель с наборами сверл по дереву и по металлу;
  • Электрический лобзик;
  • Аккумуляторный шуруповерт;
  • Фрезера мощностью около 1200-1300 Вт;
  • Отвертки и молотки;
  • Линейки и угольники.

Для разметки отлично подходит тонкий маркер для CD -дисков.

Иногда бывает так, что работать над изделием надо, а подходящего иснтрумента нет под рукой, как быть в этом случае? Как показывает практика безвыходных ситуаций не бывает и есть масса способов решить ту или иную проблему, например – для отпиливания досок под необходимым углом в случае отсутствия торцовоцной пилы можно сделать самодельное приспослбление – цулагу и уже с её помощью произвести распил под нужным вам углом.

Часто у начинающего мастера возникает вопрос: А можно ли как-то соединить деревянные изделия не используя гвозди? Ведь согласитесь, что шляпки могут испортить внешний вид изделия.

Александр Холодников:

– Проще всего использовать шканты или ламели. Для соединения на шкантах достаточно дрели и зоркого глаза, а для соединения на ламелях нужен ламельнй фрезер.

Покраска:

Для придания изделию финишного вида его необходимо покрасить, и здесь есть свои особенности.

Александр Холодников:

– Если красить дерево акриловой краской, то неплохой результат можно получить используя мультопреновый валик из поролона. Красим так – наносим много очень тонких слоев с промежуточной просушкой и легкой шлифовкой мелкой шкуркой. Не шлифуем только последний слой. Если же мы красим покрытием на основе масла или воска, то можно попробовать так: пока первый слой только немного подсох и еще пачкается, наносим второй слой. Таким образом мы даем возможность первому слою поглубже впитаться, закрывая его вторым слоем.

Личный опыт форумчан

Так в чем же заключается особенности изготовления мебели своими руками или можно даже сказать, философия этого процесса?

Пользователь нашего форума Сергей Ильин (ник на форуме СергейИ)

С чего начинается изготовление мебели своими руками? Наверно надо быть любопытным . Это как в детстве – надо обязательно попробовать, что такое металл, что такое дерево, стекло или пластмасса. Самое сложное при изготовлении мебели – это захотеть. А если захотел, то набраться терпения и упорства.

При самостоятельном изготовлении мебели следует избегать чрезмерного усложнения её конструкции – ведь чем сложнее конструктив, тем сложнее будет в дальнейшем работа.

И если философия изготовления мебели заключается в желании сделать первый шаг на этом пути, то, что можно сказать про плюсы и минусы самостоятельного изготовления мебели?

Сергей Ильин:

– Зачастую, при постройке частного дома возникает потребность в большом количестве разнообразной мебели и если её покупать, то это может привести к значительным финансовым затратам. Также, одним из плюсов самостоятельного изготовления мебели становится тот факт, что её можно делать постепенно в соответствии с теми материалами, технологиями и инструментами, которыми вы располагаете.

Мебель самостоятельного изготовления отличается функциональностью, так как именно вы лучше всего знаете, какой она должна быть. Также мебель не должна доставлять хлопот.

Интересен опыт Сергея, применившего следующий конструктивный подход при самостоятельном изготовлении мебели для своего дома ­ – он собирает её, прикручивая к стене.

– Мебель в моём доме не имеет потолка, замебельного и подмебельного пространства, что избавляет от необходимости периодически убирать пыль, что значительно упрощает монтаж и расширяет полезную площадь.

После сборки основы, передняя часть закрывается фасадом.

Подобный подход позволяет:

  1. Снизить затраты на изготовление не нужных в этом случае деталей – задних стенок, верхних и нижних полок.
  2. Мебель “прикрученная” к стене получается необычайно прочной даже при минимуме деталей.
  3. У такой мебели нет скрытых полостей между задней стенкой и стеной, между нижней полкой и полом, между верхней полкой и потолком. А значит, нет места, где бы могли копиться грязь.

Как показывает практика наших пользователей, особенно эффектно смотрится мебель сделанная под старину.

Опыт пользователя ForumHouse с ником leon42:

В интерьерах сочетание состаренного дерева, камня, металла, керамики – это модный, всегда имеющий место стиль. Позволяющий окунуться в вечность и почувствовать себя в средневековье.

Чтобы свежая древесина выглядела столетней, используют технологию искусственного старения дерева. То, что делают с древесиной в естественных условиях влага, ветер, перепады температур и солнце в течение десятилетий, можно добиться, обрабатывая древесину специальным образом.

Браширование – это предварительный этап, для дальнейшего текстурирования. Новая доска, подвергнутая брашированию, будет выглядеть как новая, только с фактурной текстурой. А вот если эту доску правильно покрыть, будет казаться, что она провела на улице больше 15 лет. Более естественно смотрится тёмные цвета.

Поэтому породы дерева с однородной и невыраженной текстурой, вроде клена и бука, не подходят для изготовления мебели под старину, более всего подходят для этого процесса, соответственно, мягкие и средние по твердости породы дерева. Например, ярко выражена текстура у лиственницы, ели и сосны.

На конечном этапе дерево тонируют, при желании шкурят мелкой шкуркой, чтобы структура дерева стала более контрастной, и покрывают лаком. В результате получают элементы декора, с одной стороны несущие в себе красоту старины, а с другой имеющие высокие прочностные характеристики. Ведь каждая деталь будет уникальна, храня тепло ваших рук!

Как говорится, любая самая длинная дорога начинается с первого шага, так и изготовление мебели своими руками начинается с простого желания осуществить свою мечту…

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: