Изготовление своими руками шкафов, важные моменты

Шкаф своими руками: чертежи, схемы, размеры, фото, пошаговая инструкция от А до Я

Широкий выбор шкафов на рынке мебели позволяет упростить выбор подходящей модели. Но это не значит, что проблем с выбором никогда не возникает. Поскольку иногда покупателю может не хватит денег на приобретение нужного шкафа или в каталоге не окажется подходящей модели. Ведь выбор во многом зависит и от планировки комнаты.

Поэтому можно попробовать сконструировать его своими руками. На фото шкафа сделанного своими руками видно, насколько красивым он может получиться даже при условии, что человек не имеет никакого опыта.

Содержание

Какие материалы понадобятся?

Решив заняться изготовлением шкафа самостоятельно, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы под рукой были и все инструменты, которые понадобятся в ходе работы.

Конечно, набор инструментов достаточно большой, но все его составляющие точно понадобятся в процессе работы:

  • ножовка и шлифовальная машинка;
  • рулетка;
  • угломер, с помощью которого можно будет выполнить необходимые замеры с большой точностью;
  • дюпеля, изготовленный из древесины, и крепежи из прочного металла;
  • мастика и акриловая краска. Лучше использовать краску на водной основе и тот колер, который был заранее подобран.

Как только весь необходимый инструмент будет собран, не следует задаваться вопросом, как сделать шкаф своими руками. Нужно отправиться в строительный магазин, чтобы выбрать материал для изготовления шкафа.

Всего существует три основы для конструирования шкафа:

  • доска из древесины – этот вариант считается лучшим. Поскольку доски изготавливают из березы и дуба. Дерево обладает высокими характеристиками прочности, износостойкости, которые увеличивают долговечность материала. Более того, мебель, изготовленная из таких досок, обладает высокой устойчивостью к негативному воздействию внешних факторов;
  • плиты ДСП – этот материал является не менее востребованным, чем деревянные доски. Их технические характеристики вполне приемлемые, а цена намного ниже, чем у досок из дерева;
  • фанера – многослойный материал, обладающий неплохой прочностью, который является экологически чистым. Следовательно, мебель из фанеры так же можно устанавливать и в детской комнате. Шкаф-купе своими руками из фанеры сделать намного проще и это важно.

Выбор материала во многом зависит от того, каким бюджетом располагает покупатель. Самым дорогим сырьем, конечно, является древесина. Поэтому можно заменить ее любым другим материалом.

Более того, опытные мастера настаивают на том, что новичкам удобнее будет работать именно с фанерой или ДСП. Это объясняется тем, что данные материалы очень податливы.

Настоящую древесину же обрабатывать в разы сложнее. Поэтому для этого потребуются определенные навыки и опыт работы. У новичка может попросту не получится самостоятельно сделать деревянный шкаф.

Следовательно, в такой ситуации лучше отдать предпочтение более податливому сырью, с обработкой которого сможет справиться даже человек, не имеющий опыта работы.

Особенности изготовления отдельных видов конструкций

Закупив материал и инструменты, следует определиться с тем, какую именно конструкцию будет иметь изготавливаемый шкаф. Изделия принято делить на две большие категории: встроенные и корпусные изделия.

Каждая из этих моделей обладает определенными достоинствами. К примеру, с помощью встроенный шкаф способен помочь существенно сэкономить свободное пространство в комнате. Это немаловажно в том случае, если шкаф будет установлен в маленьком помещении, где каждый свободный метр площади должен использоваться максимально рационально.

Устанавливают такие шкафы только в специальные ниши. Стены помещения выступают в роли стенок шкафа. И это помогает не только упростить сам процесс работы, но и сэкономить на материалах. Ведь в таком случае их потребуется гораздо меньше.

Изготовление своими руками шкафов, важные моменты

В настоящее время многие жители сельской местности не могут себе позволить приобрести новую мебель для своего дома. Да и городские квартиры не всегда имеют большую площадь, где возможно было бы разместить предметы быта. Но, несмотря на это, народ все-же научился самостоятельно справляться с этими проблемами. Для этого можно сделать деревянный шкаф своими руками, без услуг специалистов. Выполнить такую конструкцию в домашних условиях не представляет особых сложностей, но, чтобы мебель имела долгий эксплуатационный срок, необходимо заранее ознакомиться с последовательностью и нюансами работ.

  1. Что необходимо для изготовления
  2. Нюансы работ с учетом вида конструкции
  3. Корпусный
  4. Встроенный
  5. Крепление дверей
  6. Распашные
  7. Купе
  8. Разметка и чертежи
  9. Изготовление деталей
  10. Сборка
  11. Видео

Что необходимо для изготовления

На сегодняшний день потребительский рынок предоставляет различные деревянные материалы для изготовления предметов быта. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению такого вопроса, как самому сделать шкаф, сначала нужно определиться, из какого материала он будет изготавливаться. По отзывам специалистов, лучшими изделиями для этих работ считаются:

  • фанера — этот многослойный материал обладает высокой износостойкостью и прочностью. Помимо этого, за счет экологичности, он абсолютно безвреден для здоровья человека. Выпускается фанера цельными плитами, что упрощает процесс сборки предметов быта;
  • древесно-стружечные плиты — листы из ДСП считаются самыми востребованными изделиями для создания домашней мебели. Это обуславливается тем, что они сочетают неплохое качество по доступной цене. Данные изделия устойчивы к перепадам температуры и влаги, не деформируются под воздействием агрессивной среды и отличаются повышенной прочностью;
  • цельные деревянные доски — материал из досок выпиливают из разных пород дерева. Выпускаются они разными размерами, отдельными видами обработок и качеством столярных работ. Для строительства мебели в основном подбирают доски из сосны, березы и дуба. Эти породы наделены высокой прочностью и устойчивостью к перепадам температуры и влажности воздуха.

Монтаж предметов быта из сосны своими руками — трудоемкий процесс, так как порода не является достаточно твердой. Но при выборе этого материала можно будет создать экстравагантный дизайн в любом помещении.

Итак, рассмотрев варианты материалов, которые понадобятся для изготовления мебели, стоит также ознакомиться с инструментами для выполнения работ. Изготовление шкафов выполняется следующим оборудованием:

  • ручная пила для распиловки древесины;
  • шлифовальная машина, для полировки поверхности дерева;
  • угломер, для измерения угла наклона;
  • линейка или метровая рулетка, для измерения размеров;
  • деревянные дюбели, для крепежа изделия и наполнения;
  • металлические уголки, для скрепления конструкции мебели;
  • столярная плита, для изготовления стеллажа;
  • мастика, для герметизации конструкции.
Читайте также:
Как сделать теплый пол на балконе под ламинат или плитку своими руками +Видео

Помимо этого, чтобы оживить предмет быта желаемым оттенком, необходимо будет приобрести акриловую краску на водяной основе.

Нюансы работ с учетом вида конструкции

Соорудить шкаф из дерева своими руками можно несколькими способами.

Корпусный

Как видно по фото, корпусная мебель состоит из нескольких составляющих элементов, поэтому ее еще принято называть модульной. Особенностью такого шкафа является то, что владельцы по своему желанию могут дополнять его различными внутренними и наружными элементами. Первоначально конструкция изделия разрабатывается так, чтобы все детали сочетались между собой и корпусом. Для строительства корпуса потребуется наличие таких элементов, как крыша, дно, задняя и боковые стены. Все эти элементы могут быть выполнены в виде съемных прямых полок, на которых будут располагаться вещи. Также дополнительно можно будет соорудить выдвижной шкафчик для обуви.

Подготовка пазов для крепления полок Собирать конструкцию лучше в горизонтальном положении Верхнюю планку крепим в последнюю очередь Вертикальные лицевые накладки

Встроенный

Отличительной особенностью встроенного шкафа является то, что он может быть выполнен из подручных материалов. Дело в том, что он в основном устанавливается в нишах помещения или в тех местах, где нет возможности расположить стандартную мебель. Для строительства шкафа не требуется цельный корпус. У него может отсутствовать одна или несколько стен, которые заменяются полом, потолком или стенами здания. Наполнительные элементы, как правило, могут быть выполнены так же, как у корпусной мебели. Но сконструировав такой шкаф своими руками из подручных материалов, потребитель должен быть готов к тому, что, в отличие от корпусного изделия, данную мебель нельзя будет перенести в другое место.

Конструкция каждого шкафа требует не только наличие корпуса и внутреннего наполнения, но и фасадную часть. Главным элементом фасадной части являются двери.

Крепление дверей

На сегодняшний день потребительский рынок предлагает различные системы для крепления дверей мебели. Каждый элемент имеет свое определенное предназначение, которое зависит от способов открывания шкафа.

Распашные

Распашные двери – это самый распространенный вид конструкции мебели. В его состав входят деревянное полотно и оборудование для крепежа. Количество полотен для шкафа зависит от количества внутренних секций. Как правило, если шкаф имеет одну общую секцию, потребуется две створки. Если мебель будет состоять из одной узкой и одной широкой секции, соответственно потребуется три створки. Производство крепления дверей осуществляется на боковые стенки шкафа при помощи следующих петель:

  • разъемные — устанавливается такое крепление с внутренней стороны стенки шкафа;
  • универсальные — эти изделия можно установить в независимости от сторон шкафа. Крепятся петли одновременно на корпус и двери мебели.

После того, как на коробке изделия будут закреплены петли, на них навешиваются двери.

Подготовка отверстий Выравнивание и установка петель

Двери купе – это раздвижная система, где при открытии шкафа одна дверца заходит на другую. Монтаж такой конструкции требует определенных знаний и навыков, поэтому прежде чем смонтировать раздвижной шкаф из фанеры своими руками, сначала нужно ознакомиться, с наименованием комплектующих и местом их расположения.

Комплект фурнитуры включает в себя:

  • специальные колесики для передвижения дверей, устанавливаются в верхней и нижней их части;
  • верхняя подвесная конструкция, для направления полотен;
  • нижняя направляющая конструкция, по которой в пазах будут перемещаться колесики дверей;
  • кассеты для установки деревянного полотна;
  • замки и доводчик для легкого открывания дверей.

Такая конструкция предназначается для корпусной мебели с порогом. Если будет монтироваться встроенный шкаф, на полу можно будет не устанавливать нижние направляющие элементы.

Разметка и чертежи

Прежде чем сделать шкаф из вагонки своими руками, сначала нужно сделать разметку его расположения в помещении и составить чертеж конструкции. Такие предварительные процедуры помогут быстро собрать корпусную или встроенную мебель.

В схемах расположения шкафа, необходимо учесть его ширину и высоту. Для этого сначала рулеткой измеряется предполагаемое место его установки. При проведении измерительных работ, важно учитывать расстояние от плинтусов, подоконников, трубопроводов и разъемов для подключения электрических приборов. Если упустить эти моменты из вида, деревянный шкаф может не поместиться в отведенное место, либо в дальнейшем могут возникнуть препятствия при открытии дверок или подхода к источнику электропитания.

Читайте также:
Как некачественная пропитка может испортить самое лучшее дерево

Для шкафа своими руками чертежи можно создать при помощи автоматизированной программы CAD или от руки. В первом случае схема шкафа составляется специальной компьютерной системой, во втором варианте выполняются чертежи шкафа своими руками. Как показала практика, второй вариант более прост, поэтому его выбирают чаще. Чтобы создать чертеж от руки, понадобятся лист бумаги и карандаш. Далее на листе рисуются эскизы шкафа.

Описание составления чертежа деревянного изделия:

  • вид шкафа спереди — данный эскиз включает в себя ширину и высоту мебели, высоту цоколя, размер секций, удаленность полок друг от друга. При составлении чертежа важно учитывать толщину стенок мебели и его наполнения. Также нужно указать точки крепления полок и дверей;
  • вид сверху и сбоку — в этом случае на лист бумаги наносится глубина мебели и полок. При нанесении значений глубины наполнения, важно учитывать крепление дверей. Чтобы полки не мешали установке крепежного оборудования, они должны располагаться на расстоянии 10 см от кромки фасадной стены мебели. Также на этом эскизе нужно указать скругление полок радиусом – R.

Помимо указанных значений корпуса мебели, на листе бумаги нужно нарисовать размеры элементов наполнения. Полки могут быть выполненными разной конфигураций и толщины, но они должны иметь соответствующий размер.

Изготовление деталей

Произведя чертеж конструкции шкафа своими руками и подготовив соответствующее оборудование, можно будет приступить к изготовлению его деталей. Для этого на лист из ДСП при помощи метра и карандаша переносятся размеры элементов мебели:

  • верхняя часть шкафа в количестве – 1 шт;
  • боковые стенки в количестве – 2 шт;
  • днище в количестве – 1 шт;
  • задняя стенка в количестве – 1 шт;
  • полки мебели в количестве индивидуального предпочтения потребителя.

Далее с помощью пилы по намеченным линиям начинают поэтапное кроение деталей. При выполнении этих работ необходимо учесть толщину самой пилы, иначе элементы мебели после распиливания будут иметь меньший размер.

После того как детали будут готовы, их необходимо облицевать меламиновой пленкой. Для этого на элементы конструкции накладывается пленка, которая затем проутюживается. После того, как облицовка схватится на деталях, все ее лишние остатки отрезаются канцелярским ножом.

Подготовка деталей Крепление кромки

Сборка

Сборку шкафа лучше осуществлять в намеченном месте его расположения. В этом случае можно будет предотвратить деформацию стен и пола помещения, при переноске готовой мебели. Изначально на намеченный пол укладываются листы картона, на которых будет последовательно собираться конструкция изделия.

Пошаговая инструкция сборки шкафа, осуществляется поэтапно:

  • на полу располагается первый боковой лист;
  • вертикально фиксируются крепежные элементы для соединения нижней и верхней стороны шкафа;
  • по бокам устанавливаются и фиксируются верх и низ мебели;
  • сверху располагается и закрепляется второй боковой лист шкафа;
  • проверяется прочность крепежных элементов;
  • шкаф переворачивается фасадной стороной на пол;
  • укладывается и крепится задник мебели;
  • шкаф поднимается, плотно устанавливается к стене, в отведенном месте.

Далее при помощи уровня необходимо создать ровное положение шкафа, после чего произвести крепление дверей, а также установку наполнения.

Итак, ознакомившись, как сделать шкаф своими руками, многие новички не совершат грубых ошибок при проектировании конструкции. Пошаговое руководство изготовления, поможет правильно выполнить детали мебели. А при соблюдении приведенной последовательности сборки, деревянные шкафы смогут простоять без деформации не один десяток лет.

Видео

Винтовые сваи своими руками

Изготавливать винтовые сваи своими руками сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.

Расчет свайно-винтового фундамента – это сложная работа, которая требует участия специалистов. Только проектировщик сможет рассчитать общее количество винтовых свай, плотность их расположения на участке, а также толщину. Но если вы хотите построить дом на свайно-винтовом фундаменте, в настоящей статье найдете ответ на вопрос как изготовить самому винтовые сваи, также в ней даны стандартные рекомендации, касающиеся определения их размеров.

Как сделать винтовую сваю. Конструкция.

Для начала рассмотрим общий вид самоделки и определим ее основные особенности.

Свая, изготовленная пользователем нашего портала, имеет четырехгранный наконечник и оборудована спиралевидной металлической лопастью. Такие варианты следует изготавливать в соответствии с чертежом, представленным на фото.

Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.

Ствол

Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.

Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).

Первое, что необходимо сделать создателю сваи – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.

Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.

Читайте также:
Изовер — что это такое и где применяется

Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.

Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:

  • Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
  • Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
  • Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.

Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.

Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.

Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.

Сваи винтовые своими руками. Конус

Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.

В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.

Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.

Вот как это выглядит на фото:

Винтовая свая своими руками, изготовление.

Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.

Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.

Конструкция винтовых свай. Лопасть

Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).

Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.

Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.

Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.

Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.

Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.

Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.

После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.

На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.

Читайте также:
Коврик-органайзер для инструмента

Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.

Сваи винтовые: изготовление.

Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.

На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.

После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.

Верхняя часть. Делаем оголовок на сваю своими руками

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

Оголовки на сваи также можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь под рукой подходящие материалы и сварочный аппарат.

Можно воспользоваться опытом пользователя FORUMHOUSE.

Сверху сделал оголовки (120 на 120) из десятки. С четырёх сторон сделал косынки и приварил детали на все выровненные сваи. После этого весь периметр обвязал 24 двутавром и всё обварил.

Когда свая будет ввинчена, а установка оголовка еще не будет выполнена, внутреннюю полость изделия можно заполнить бетоном. Это придаст прочность всему свайному фундаменту.

Защита от коррозии

Проблема защиты самоделок от коррозии в домашних условиях не имеет однозначного решения. Но пара вариантов все же существует:

  • Нанесение корабельной краски.
  • Нанесение грунтовки по металлу.

Если эти материалы в два слоя нанести на поверхность сваи, то защитный слой сохраняется даже после завинчивания изделия в грунт. Только перед нанесением лакокрасочных материалов сваю следует тщательно очистить от ржавчины и обезжирить.

А вот какой нестандартный выход из положения предлагает пользователь нашего портала.

Я после закрутки обкапывал сваю на полметра, подкрашивал битумной краской и оборачивал рубероидом.

Обсудить многочисленные нюансы изготовления винтовых свай своими руками вы можете в специальном разделе FORUMHOUSE. Найти много полезной информации, касающейся регламентов по строительству фундаментов, можно в разделе «Полезные ссылки по фундаментам». «Нюансы выбора фундамента» – это статья для тех, кто еще не определился с типом будущего основания. Также на нашем портале вы найдете небольшое видео, рассказывающее об особенностях свайного фундамента.

Винтовые сваи своими руками: изготовление и монтаж своими руками

Появление винтовых свай в гражданском жилищном строительстве значительно изменило технологию. С их помощью коттеджи, дачные дома и приусадебные пристройки можно ставить на любых почвах, в том числе и сильно заболоченных. Не создают значительных проблем и большие перепады по высоте рельефа местности, нет необходимости выполнять большой объем земляных работ и т. д.

Особенности конструкций винтовых свай

Существует несколько методов самостоятельного изготовления этих элементов, но не все они равнозначны по качеству. Для того чтобы не делать фатальных ошибок, следует очень хорошо понять не только конструкцию, но и назначение каждого элемента, действующие на него нагрузки, возможные последствия отклонений от расчетных размеров.

Надо всегда помнить, что винтовые сваи выполняют роль фундамента, а от этого архитектурного элемента зависит длительность и безопасность эксплуатации зданий.

Для уменьшения коррозионных процессов внешние поверхности покрываются защитным слоем из прочных современных красок иди традиционными битумными мастиками.

Узнайте, как сделать плитный фундамент, а также ознакомьтесь с критериями выбора и технологией исполнения, в специальной статье на нашем портале.

Особенности устройства и назначение л опасти

Выше мы уже упоминали, что это самый важный элемент сваи.

Важно. Привар ивать лопасть следует с о собой внимательностью , обязательно правильно под б ирать силу тока и д иаметр электрода.

Если ток слишком большой , т о металл перегревается, прочность такого шва ниже расчетных значений. Если ток очень слабый, то шов неравномерный и с недостаточной глубиной проваривания. Примерно так же влияет на прочность сварного шва и диаметр электродов. В среднем он должен равняться половине толщины свариваемых деталей. Если вы не имеете достаточного практического опыта для наложения шва, то настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к профессиональному специалисту. В противном случае никто не может поручиться за прочность конструкции . Надо помнить, что любые, даже незначительные нарушения прочности фундамента оказывают крайне негативное влияние на сооружения. Л иквидаци я проблем по требует много сил, времени и финансовых средств. Для восстановления несущих характеристики фундаментов необходимо проводить комплекс технически сложных строительных мероприятий. В одиночку без наличия специальной техники и оборудования с такими задачами не справиться.

На какие параметры лопасти надо обращать внимание ?

Расстояние между витками (шаг)

Очень важный параметр, определение конкретного шага никогда не должно делаться на глаз, а только после специальных инженерных расчетов.

На что влияет шаг л опастей?

  1. Шаг слишком меленький. Лопасть вкручивается медленно, один оборот опускает ее в землю на размер шага. Кроме того, есть большая вероятность, что нарушится плотность грунта между лопастями, он критически по теряет несущие способности, весь вес должна удерживать только нижняя часть винта. Как следствие – резко уменьшается несущая способность винтовых свай, надо пересматривать план их размещения под фундамент. Еще одна проблема. При неблагоприятном совпадении физиче ских свой ств гр унтов и нарушении технологии изготовления элементов возможны ситуации пробуксовывания – свая не ввинчивается в землю.
  2. Шаг слишком большой. В озрастают усилия для вкручивания сваи, каждый оборот резко ее заглубляет, увеличиваются нагрузки на все сварные швы. Если не контролировать усилия, то возможны механические повреждения, элементы придется менять новыми, а старые капитально ремонтировать.
Читайте также:
Как с помощью тонировки паркета придать нужный цвет

Практический совет. Перед началом изготовления элементов рекомендуется поинтересоваться у профессионалов, какие именно сваи и для каких грунтов они используют в вашем регионе.

Самостоят ельно сделать расчет невозможно, э тим занимаются специально подготовленные специалисты с высшим техническим образованием.

Есть варианты изделий, на которых лопасти привариваются только к цилиндрической части сваи, а на других они фиксируются на конусе. Конкретный выбор зависит от геофизических данных грунтов и максимальных расчетных нагрузок.

Диаметр

И это зна чение должно рассчитываться . Дело в том , что слишком большой диаметр создает сложности при вкручивании . Не только увеличивается усилие, но и повышается вероятность упора о большие подземные камни. Если своевременно проблему не заметить и не прекратить вкручивание сваи, то лопасти могут полностью оторваться. Очень маленькие лопасти понижают несущие характеристики. Приходится увеличивать общее количество свай, что по различным причинам не всегда возможно.

Цены на металлические сваи

Пошаговая инструкция по изготов лению металлических свай

Для примера возьмем простейший вариант изготовления изделий, но винтовая лопасть имеет довольно сложную геометрию. За счет этого появляются следующие преимущества.

  1. Лопас ть прив аривает ся к наконечнику – уменьшает ся усилие закручивания, свая легче заходит в грунт.
  2. Нижнее ребро имеет специальную геометрическую ф орму, которая легко разрезает грунт. Есть вари анты, когда кр омки делаются острыми, н о так не сов ет уют поступать профессиональные строители. Причина – тонкие кромки быстро загибаются, что в раз ы увеличи вает сопротивл ение. Вм есто облегчения вкручивания получается обратная ситуация.

Для из делий используются толст о стенны е тру бы с толщин ой стенок 6 мм, д и а метр 50 мм. Т рубы б/у, что намн о го уменьшает стоимость мате р иа лов, при этом качество и все физические парам е тры на должном уровне. Защита поверхностей от коррозии делается битумными мастиками.

Шаг 1 . При помощи эле ме н тарного шаблона сделайте размет к у на торце трубы. Требуется вырезать так называемую к орону, после ее загиб ания образуется о ст рый конец. Он нужен дл я об ле гчени я вкручивания сваи в землю. Шаблон мо жно д елать из прочного к а р т она или куска линолеума. Процесс состоит из нескольк их этапов.

  1. Отрежьте кусок линолеума. Ширина должна равняться окружности трубы, а длина превышать ди а метр в два раза. В нашем случае ширина равняется 50×2 = 100 мм, а длина рассчитывается по формуле C = πD= 3.14×100 = 314 мм.
  2. Мы будем делать четыре зуба, ширина каждого у основания 100:4 = 25 мм. Поставьте на этих удалениях точки.
  3. Проведите оси симметрии и соедините их линиями с вершинами треугольников.
  4. Вырежьте треугольники, у вас должна получиться корона, это шаблон для всех свай.

Практики советуют всегда делать запас в зависимости от толщины абразивного диска.

Шаг 2 . При помощи шаблона на торце нарисуйте фломастером или мелом корону (розочку). Если вы делаете сваи из труб с различными диаметрами, то под каждый из них надо делать свой шаблон. Это отнимает всего несколько минут, но намного облегчает процесс изготовления свай.

Шаг 3 . Болгаркой аккуратно вырежьте треугольники. Прилагайте максимум усилий, чтобы они были одинаковыми. Если корона несимметрична, то при загибании острый конец будет смещаться, а это очень нежелательное явление. При закручивании сваи наконечник вращается по кругу, площадь входного отверстия увеличивается, что становится причиной значительного возрастания необходимых усилий.

Практический совет. Основания треугольников рекомендуется прорезать, это облегчит процесс сгибания короны.

Оставьте полоски металла шириной примерно 1 см, остальное прорежьте. Не бойтесь, что в результате таких манипуляций свая потеряет прочность. Этого не случится по двум причинам. Во-первых, прорези потом тщательно завариваются. Нагрузка на шов на сжатие, а он выдерживает такие усилия без проблем. Во-вторых, сами лепестки не ощущают значительных давлений, их функция – формировать наконечник.

Шаг 4 . Резкими ударами мол о тка сг ибайте розочки к центру трубы. Уд ары должны быть сильными, с о п ы том придет понимание, каким обр азом металл реагирует на усилия . Все треугольники сгибайте по очереди, прилагайте усилия, чтобы они более-менее равномерно приближались к центру.

Шаг 5 . Наденьте на конец так называемое обтягивающее кольцо. Оно вырезается из трубы меньшего диаметра , в нашем случае примерно 30 мм.

Читайте также:
Композиции из суккулентов (34 фото): мини-садики из кактусов. Как создать сад в одном горшке? Как сделать новогодние композиции в стекле?

Аккуратно ударяйте по кольцу до тех пор, пока вершины всех треугольников не сойдутся в одной точке. Идеального наконечника с первого раза не получится, не расстраивайтесь . Такие работы нельзя освоить без практики, теоретические знани я лишь помогают решать проблему, н о без практики вы не сможете почувствовать и правильно рассчитывать силу ударов и места их нанесения.

Шаг 6 . Не снимая кольца , прихватите треугольники короны . После этого можно его удалить и молотком более точно подогнать лепестки. Прилагайте усилия , чтобы между ними не было больших щелей, а острие располагалось в центре трубы.

Шаг 7 . Тщательно заварите наконечники и сделанные прорези. Шов должен быть ровным и без пропусков. Особо внимательно варите острый конец. Если во время вкручивани я он загнется, то появятся очень большие проблемы. Чаще всего сваю придется вынимать и ремонтировать .

Удалите окалину со сварного шва. Некоторые неопытные мастера пропускают эту операцию в надежде, что окалина защищает металл от коррозии. Это не так. Наоборот, окислительные процессы протекают быстрее . Причина – окалина быстро впитывает воду и медленно ее испаряет. Длительность контакта металла с влагой значительно увеличивается и ускоряет негативные процессы.

Шаг 8 . Подготовьте лопасти. Выше мы уже упоминали, что в этом варианте используются детали сложной геометрии. Делать их надо также по шаблону, его можно найти и скачать в сети и распечатать на принтере. Лопасти вырезаются газовым резаком, е сли его нет, то выгоднее заказать изготовление специалистам. Они точно выдержат все размеры, а это очень важно для качества свай.

Шаг 9 . На простейшем гибочном станке растяните лопасти, создайте шаг резьбы. Очень желательно, чтобы этот станок имел специальные приспособления для придания деталям одинаковых размеров. На всех винтовых сваях должен быть одинаковый шаг, только так можно обеспечить примерно равные несущие характеристики элементов.

Шаг 10 . Приварите лопасти к трубе. Тщательно примерьте детали, выберите такое положение, п ри к отором раз мер щелей миним а льный. Необходимо прокру чивать трубу, каждый раз пытаться выбрать оптимальное положение для лопасти. Дело в том, что сам наконечник не имеет идеальных поверхностей. Ручная работа по качеству никогда не может сра вниться с механической . Чем больше щели, тем меньше прочность фиксации, длительнее и сложнее процесс сварки.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Накладывайте швы обязательно с двух сторон, мы уже упоминали, что этот элемент держит нагрузки от зданий и сооружений.

При необх одимости покройте поверхн ости металла битумными мастиками. Как показывает практика, при определенном опыте и правильной организации труда на изготовление одной сваи требуется примерно двадцать минут.

В верхней части свай приделываются приспособления для вкручивания в землю, конкретные механизмы зависят от способа монтажа. В одних случаях достаточно просверлить отверстия на различной высоте и закручивать элементы при помощи металлических прутков. Если используются строительные механизмы, то на торец делают сложное универсальное приспособление для удержания трубы.

Узнайте, как сделать отливы для цоколя фундамента, а также ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Опытные строители не советуют заниматься самостоятельным изготовлением свай для жилищного строительства, в этих случаях надо пользоваться только надежными и сделанными с соблюдением технологических процессов заводскими изделиями. Они имеют гарантированную прочность, что исключает вероятность появления крайне неприятных ситуаций.

Самодельные рекомендуется делать для установки различных ограждений, уличных душевых, дровяников и иных неответственных и небольших по размерам и весу пристроек. Для увеличения прочности после монтажа свай до установки оголовков внутренние полости можно заливать бетоном.

Видео – И зготовление винтовых свай

Видео – Закручивание винтовой сваи, своими руками

Как изготовить винтовые сваи самостоятельно

Несмотря на простую конструкцию СВС, сделать винтовые сваи своими руками достаточно сложно. Для легкого вкручивания в грунт необходим определенный наклон спиральной лопасти, ее правильное расположение на конусе наконечника.

Для винтовых свай не существует ГОСТов, поэтому даже промышленные производители часто реализуют продукцию с неправильными размерами, геометрией наконечника. Чтобы обеспечить высокий эксплуатационный ресурс фундамента, необходимо придерживаться размеров в нижеприведенных чертежах.

Конструкция винтовых свай

Несмотря на многообразие конструкций, заводские и самодельные винтовые сваи имеют несколько элементов:

  • тело – труба диаметром 76 – 350 мм, стенкой от 4 мм;
  • наконечник – литая, сварная пика (рекомендуемая длина 2 диаметра) или изготовленный из тела трубы конус;
  • лопасти – одна двухзаходная или однозаходная спираль либо два винта на расстоянии 0,4 – 0,7 м друг от друга (для пластов со слабой несущей способностью);
  • оголовок – актуален для деревянных ростверков (срубы, каркасные, панельные, щитовые дома), представляет собой пластину с отверстиями, усиленную ребрами жесткости, приваренную к катушке из трубы, внутренний диаметр которой чуть больше наружного размера тела сваи.

Чертеж конструкции винтовой сваи.

Фундамент из металлического ростверка по винтовым сваям собирается без оголовков. Швеллер, двутавр привариваются непосредственно к телу сваи, выступающему над поверхностью земли.

Изготовление винтовых свай – пошагово

При конструировании вышеуказанных элементов СВС необходимо ориентироваться на чертеж любого производителя винтовых свай. Это позволит не ошибиться в посадочных размерах лопастей и минимизировать количество сварных швов, каждый из которых ослабляет металл в непосредственной близости к месту соединения.

Читайте также:
Колокольчики из бисера

Тело сваи

Изготовление СВС начинается с выбора труб, из которых состоит фундамент. Специалисты рекомендуют придерживаться ТУ производителей:

  • Ст20 – соответствует ГОСТ 8732;
  • 09Г2С – соответствует ГОСТ 19281.

Трубы из этих материалов достаточно легко кроить, изгибать лепестки при изготовлении пики наконечника. Стандартная длина СВС составляет 2 – 3 м, при необходимости погружения на большие глубины для гарантированного достижения несущих пластов свая наращивается трубой после вкручивания на 1,5 – 2 м.

Варианты наконечников

Существует три варианта наконечника для самодельной винтовой сваи. Все они отличаются технологией изготовления, размерами деталей. Для плотных грунтов оптимально подходят сварные пики либо наконечники, изготовленные из тела трубы. При вкручивании СВС в торф, песок или супесь могут применяться крестообразные наконечники. На ресурс фундамента конструкция пики практически не влияет, изменяется лишь усилие затяжки на рычагах.

Наконечник из тела трубы

Изготовление по данной технологии потребует увеличения тела трубы на длину двух ее диаметров, поскольку в наконечник превращается один конец заготовки сваи. Метод состоит из последовательности операций:

  • изготовление шаблона – из картона, паронита или трубы вырезается треугольник;
  • разметка – конец трубчатой заготовки размечается по шаблону на несколько секторов;
  • крой трубы – по меловым линиям на конце трубы изготавливаются зубчатые лепестки;
  • загиб – полученные на предыдущем этапе лепестки загибаются в конус, вершина которого должна совпадать с осью трубы;
  • сварка – лепестки привариваются друг к другу двойным швом.

Заготовка наконечника винтовой сваи из тела трубы.

При разметке шаблона необходимо учесть:

  • для труб диаметра 108 – 200 мм лучше изготовить 5 лепестков;
  • для 76 – 89 мм труб достаточно 4 лепестков;
  • короткая сторона треугольника равна πD/n, где n – количество лепестков, D – диаметр трубы;
  • высота треугольника равна или чуть больше двух наружных диаметров трубы.

Получившаяся пика имеет форму конуса, что очень удобно для приваривания заготовки лопасти. Чтобы сделать СВС по этой технологии потребуется сварочный аппарат (инвертор), плазморез/газорезка или УШМ с оснасткой по металлу (отрезной диск). Фундамент гарантированно погружается до проектного пласта, пика легко раздвигает мелкие камни, крошит крупные валуны.

Сварной наконечник

Для фундаментов малых архитектурных форм и легких построек могут использоваться сварные наконечники, изготавливаемые по схожей технологии:

  • крой лепестка – развертка треугольника выполняется аналогичным способом из листовой стали (4 – 5 мм) либо трубы такого же диаметра, что и тело сваи;
  • сборка наконечника – лепестки устанавливаются вплотную друг к другу, получившийся конус прихватывается сваркой;
  • изготовление – двойной сварной шов по прихваткам.

Наконечник сваренный из 4-х треугольных заготовок (пирамидкой).

Лопасти удобнее стыковать к пикам из лепестков, вырезанных из труб, нежели к пирамидкам из листовой стали. В любом случае используется чертеж, приведенный ниже.

Крестообразный наконечник

Третий метод изготовления наконечника использует другие чертежи. Технология имеет вид:

  • крой деталей – треугольник + ребра жесткости + круглая пластина-заглушка для трубы;
  • сборка конструкции – на заглушку устанавливается большой треугольник, два ребра жесткости (под прямым углом к пластине), прихватываются в нескольких местах;
  • сварочное соединение – все стыки обвариваются двойным швом.

Свая с крестообразным наконечником.

Большой треугольник имеет размеры:

  • нижняя сторона равна диаметру круглой заглушки (наружный размер трубы);
  • высота составляет π х D.

При выборе крестообразного наконечника необходимо учесть, что лопасти (шнек сваи) в этом случае привариваются выше пики. Это единственный недостаток данной конструкции, увеличивающий усилие затяжки.

Изготовление лопастей

Легче всего закручиваются сваи, винт которых начинается в нижней трети наконечника, шаг лопасти составляет 5 – 7 см. Этот элемент СВС имеет сложную конфигурацию, выполняется из толстой листовой стали от 5 мм. Поэтому сделать лопасти можно несколькими способами:

  • сплошной однозаходный винт – крой листовой заготовки согласно приведенному чертежу, разводка лопасти ломом, монтировкой до необходимого размера шага;
  • сборный винт из нескольких заготовок – крой отдельных сегментов (половина окружности максимум), последовательная сварка каждого из них на пику, тело сваи.

В первом случае физически невозможно выполнить больше одного захода винта. Зато элемент обладает максимальной пространственной жесткостью, стабильной геометрией.

Во втором варианте можно собрать многозаходный шнек, однако сложно сохранить конфигурацию спирали.

Однозаходная лопасть создается следующим способом:

Резка лопасти для сваи ручным плазморезом по меловой разметке.

  • разметка – внешний диаметр заготовки 15 – 30 см в зависимости от нагрузки на сваю (обычно 20 – 25 см), внутренний диаметр равен наружному размеру трубы (для самодельных свай чаще 76 – 108 мм), в произвольном месте отчерчивается отрезок, соединяющий внутреннюю окружность с наружной;
  • крой – деталь вырезается из 5 – 7 мм листа плазморезкой, газорезкой либо сваркой с учетом ширины реза, последующей обработки посадочного места (внутренний диаметр);
  • разводка – участок напротив разреза между наружным/внутренним диаметром зажимается в тиски или щель в массивной конструкции (крыльцо, ворота, столб с секцией забора), края лопасти разжимаются монтажкой или ломом с постоянным контролем шага витка шнека.
Читайте также:
Как подготовить гипсокартон под плитку

Гибка лопасти для винтовой сваи с помощью лома.

Сделать многозаходные лопасти шнека можно по технологии:

  • разметка – внутренний диаметр равен наружному размеру трубы (тело сваи), наружный составляет 20 – 30 см, получившееся кольцо делится двумя отрезками на одинаковые полукольца;
  • фигурный крой – резка по разметке в любой последовательности профессиональным инструментом;
  • установка на сваю – на пике, трубе необходимо создать винтовую разметку, приложить первое полукольцо, прихватить его, проверив перпендикулярность телу сваи, затем разместить по линии остальные полукольца в зависимости от необходимого количества витков шнека СВС. При необходимости, полукольцо немного подгибают.

Проще всего приварить шнек или сегменты сборного винта к телу сваи, так как сечение трубы постоянно на всем ее протяжении. Конусный наконечник сужается, поэтому внутренний диаметр лопасти должен иметь на этом участке меньший размер. Поэтому шаблон для этого элемента можно подгонять непосредственно по месту, используя листовой материал достаточной жесткости (паронит или картон).

Антикоррозионная обработка

Для максимального эксплуатационного ресурса элементы свайного фундамента необходимо защитить от коррозии. Ежегодно трубы, лопасти теряют 0,01 мм толщины стенок из-за ржавчины металла, погруженного в землю. Специалисты рекомендуют покрывать СВС после удаления окалины со сварных швов следующими составами:

  • эмаль полиуретановая – производители Хемпел, Маско, наносится на грунт ВЛ05, обладает 30 – 60 летним ресурсом;
  • эмаль двухкомпонентная – модификации IR02 или Зинга Металл, ресурс 60 – 90 лет, созданы для защиты подземных металлических конструкций;
  • стеклопластик – наносится на холодное цинковое покрытие (IR02 + грунт ВЛ05), обеспечивает 300 – 400 летний ресурс, успешно противостоит электрохимической коррозии.

Для бюджетных построек обычно используют двухкомпонентные лакокрасочные покрытия на основе эпоксидных смол.

Следуя приведенным рекомендациям можно изготовить винтовые сваи своими силами, обеспечив максимально возможный для домашних условий эксплуатационный ресурс фундамента.

Видео

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Изготовление свай из стальных и пластиковых труб

Постройка любого здания начинается с закладки фундамента. Сегодня в арсенале строителей имеется большое количество всевозможных технологий его устройства. Выбор того или иного варианта непосредственно зависит от типа почвы, на которой ведётся строительство.

На слабых или перенасыщенных водой грунтах хорошо себя зарекомендовала технология свайного устройства фундамента. Однако сваи не обязательно покупать – их можно сделать самостоятельно.

Материал для изготовления свай

Свайный фундамент отлично подходит для малоэтажного частного строительства и обладает целым рядом неоспоримых плюсов:

  • простота и быстрота монтажа свай;
  • низкая себестоимость работ;
  • высокая надёжность на ослабленных грунтах.

Как уже было сказано, сваи можно как приобрести в строительных магазинах, так и изготовить самому. Для производства свай своими руками используются различные трубы:

  • металлические,
  • пластиковые,
  • асбоцементные.

Каждая из них имеет свои технические особенности, и, как следствие, свою область применения.

Металлические столбы для изготовления свай

Сваи из асбоцементной трубы лучше всего подойдут для почвы с высокой влажностью – болотистых или периодически затапливаемых низинных участков. Изделия из асбоцементных труб имеют отличную устойчивость к сырости и не подвергаются коррозии. Также они достаточно прочные в качестве оснований для лёгких построек – одноэтажных деревянных или засыпных домов, бань, заборов и т.п. Данная технология достаточно проста и низкобюджетна благодаря низкой стоимости материалов. Применяются асбоцементные трубы, как правило, для изготовления буронабивных оснований для фундаментов.

Также отлично подходят для буронабивных технологий устройства оснований зданий и полимерные трубы. Вследствие того, что сам по себе пластик достаточно плохо переносит механические нагрузки, они выступают в качестве опалубки для заливки бетонных свай в буронабивных технологиях.

Самодельная винтовая свая их трубы

Наиболее популярный вариант – изготовление фундаментных опор из стальных труб. Стальные трубы обладают отличной прочностью и устойчивостью к внешним механическим воздействиям: например к сезонным деформациям почв (“пучению” влажного грунта), вертикальным нагрузкам построек.

Другой фактор, делающий стальные трубы популярными – их доступность, относительно низкая стоимость и технологичность. На изготовление свай пойдут стальные трубы, предназначенные для трубопроводов.

Благодаря своим техническим качествам, они подходят для любых технологий устройства свайного фундамента – буронабивных, забивных и свайных.

Стальные изделия весьма подвержена воздействию коррозии. Поэтому применение труб из обычной стали для влажных грунтов не рекомендуется. Изготовление же свай из толстостенных или легированных, оцинкованных труб делает процесс устройства фундамента значительно дороже.

Фундамент из металлической трубы

Металлические трубы могут использоваться для изготовления буронабивных, забивных и винтовых оснований.

Забивной фундамент

Для изготовления забивных свай из стали подойдут обычные изделия для трубопроводов – они достаточно надёжны и прочны. Заглубление свай производится методом забивки механическим копром, прессом либо кувалдой. Технология производства свай в данном случае достаточно проста. Прежде всего, будущую конструкцию с одной стороны нужно оборудовать заострённым наконечником конической формы, а с другой стороны – оголовком.

Читайте также:
Как с помощью тонировки паркета придать нужный цвет

Конусные сваи из труб

Для изготовления наконечника один торец заготовки разрезается при помощи сварочного аппарата или болгарки таким образом, чтобы образовалось несколько треугольных зубцов. После этого лепестки зубцов загибаются к центру таким образом, чтобы они их вершины и края совпали между собой. Далее лепестки свариваются между собой, образуя в итоге конусообразное остриё. Также возможен вариант установки наконечника из сваренных крест на крест треугольных заготовок.

С противоположной стороны необходимо будет сделать так называемый оголовок. По своей конструкции оголовок – это металлическая квадратная полка, служащая в качестве опоры для будущего строения. Изготовляется он из конструкционной стали и приваривается к верхней части сваи.

В большинстве случаев забить сваи на одинаковом уровне невозможно. Часто они ровняются по одному уровню уже после установки. Поэтому оголовки рекомендуется устанавливать после выравнивания всех свай.

Винтовой фундамент

Для производства винтовых свай используется та же технология, что и для забивных. С той лишь разницей, что к на заглубляемую часть наваривается спиралевидная лопасть. Изготавливается она из листовой стали. Для этого вырезается круглая заготовка на 10-20 см шире диаметра будущей сваи. В центре заготовки прорезается отверстие по размеру трубы. Также делается разрез от внутреннего края к наружному – чтобы лопасти возможно было придать спиралевидную форму. После этого заготовка приваривается в виде спирали к нижней части сваи, чуть выше конического острия. Посмотрите видео, как сделать винтовые сваи самостоятельно.

Асбоцементные и пластиковые трубы

Данные разновидности труб пригодны только для буронабивных технологий. Такой способ устройства основания предусматривает устройство в земле, по периметру будущего здания, скважин при помощи ямобура. После этого в полученные скважины устанавливаются асбоцементные или пластиковые трубы и выравниваются по нужному уровню. Далее в их полость заливается жидкий бетон, который и выполняет несущую функцию, придавая жёсткость всей конструкции.

Глубина скважин должна быть ниже уровня промерзания грунта – иначе свайный фундамент теряет все свои технологические преимущества.

Буронабивные технологии являются самыми распространёнными благодаря своей простоте и дешевизне. Для буронабивных фундаментов не требуется производство особенных конструкций, как для забивных или винтовых технологий. Устройство свай для таких фундаментов легко можно произвести своими руками без применения сложных инструментов и технологий.

В качестве итога можно сказать, что при устройстве фундамента своими руками, выбор той или иной технологии зависит только от вас. Необходимо лишь правильно рассчитать свои возможности в плане строительного мастерства, а также учитывать особенности грунта участка.

Изготовление металлических свай из трубы

ГОСТ Р 57991-2017

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

СВАИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ

Общие технические условия

Trunk pipeline transport of oil and oil products. Steel piles of pipes used for foundation construction of above-ground pipelines supports. General specifications*

Дата введения 2018-08-01

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью “Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта” (ООО “НИИ Транснефть”)

2 ВНЕСЕН подкомитетом ПК 10 “Строительство и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности” Технического комитета по стандартизации ТК 23 “Нефтяная и газовая промышленность”

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации”. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе “Национальные стандарты”, а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе “Национальные стандарты”. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 4, 2018 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на стальные сваи из труб, предназначенные для устройства опор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов надземной прокладки, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов.

Сваи, соответствующие настоящему стандарту, допускается применять для устройства фундаментов зданий и сооружений, входящих в состав магистральных трубопроводов согласно СП 36.13330.2012 (пункт 5.9) и возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов, в том числе:

– опор трубопроводов подземной прокладки;

– узлов пуска и приема средств очистки и диагностирования;

– зданий и сооружений головных и промежуточных НПС, резервуарных парков, наливных станций, пунктов подогрева нефти;

– линий электропередачи, предназначенных для обслуживания трубопроводов и устройства электроснабжения (в том числе внешнего электроснабжения, а также зданий и сооружений подстанций).

1.2 Настоящий стандарт распространяется на стальные сваи из сварных прямошовных и бесшовных труб наружным диаметром от 159 до 630 мм.

Читайте также:
Как сделать теплый пол на балконе под ламинат или плитку своими руками +Видео

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.008 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения

ГОСТ 9.302 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.016 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 162 Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 977 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 2601 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 5264 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5378 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 5781 Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций

ГОСТ 6507 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 8696 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8713 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 8731 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСТ 8732 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 10692 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10704 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 10705 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 14771 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17299 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 17378 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция

ГОСТ 17379 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция

ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 20295 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 23118 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 28548 Трубы стальные. Термины и определения

ГОСТ 31448 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 31458 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле

ГОСТ 32528 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

ГОСТ 33228 Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 57512 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Термины и определения

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты (с изменением N 1). Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (с изменением N 1). Актуализированная версия СНиП 3.03.01-87

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ВИК – визуально-измерительный контроль;

ЗП – защитное покрытие;

НД – нормативный документ;

СвЗ – свая бурозабивная;

СвО – свая буроопускная;

УЗК – ультразвуковой контроль;

5 Классификация

5.1 Сваи классифицируют по способу заглубления в грунт, конструктивному исполнению, размерам и типу свайного наконечника.

5.2 По способу заглубления в грунт различают следующие типы свай:

– СвЗ – сваи, погружаемые (забиваемые) в грунт без его разбуривания или в лидерные скважины с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств;

– СвО – сваи, погружаемые в грунт после бурения скважин и укладки в скважины омоноличивающего цементно-песчаного раствора.

5.3 По конструктивному исполнению различают:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: