Изготовление цемента в домашних условиях

Способы изготовления цемента в домашних условиях

Как сделать цемент своими руками

Смотрим на схему производства. Не пугаемся – нам не нужно делать цемент самой высокой марки. Спойлер: у нас и не получится.

Полезная информация:

  • Как сделать 3D полы своими руками
  • Из чего делают цемент
  • Как сделать потолок из пластиковых панелей
  • Как сделать бетон своими руками
  • Как прочистить засор в унитазе в домашних условиях
  • Как сделать наливной пол своими руками

Конечно, этот способ не годится, чтобы получить цемент для серьёзных строительных работ. Марка прочности здесь будет очень невысокая, М200 – наш потолок.

Чтобы было понятно, процесс сводится к измельчению, перемешиванию и нагреванию разных природных материалов. С них мы и начнём.

Рецепт цемента обязательно включает горные породы из двух групп:

  • карбонатные;
  • осадочные (глинистые).

То есть, в нём обязательно должен присутствовать материал из каждой категории. Карбонатные породы примерно сходны по химическому составу между собой. Это же касается и осадочных пород. Рассмотрим те и другие подробней.

Несколько слов о качестве «самодельного» цемента

Процедура изготовления, которая описана выше, позволяет получить цемент «двухсотой» марки. Вроде бы, не так плохо, но будет ли данный материал действительно качественным? Как это ни прискорбно, но нет. Будем смотреть на вещи объективно – качество такого цемента даже «рядом не валялось» с его заводскими аналогами, даже если инструкция при этом выполнялась идеально.

А вот применение такого цемента допустимо лишь для такого типа конструкций, которые в будущем не будут подвергаться излишним нагрузкам. Следовательно, для несущих конструкций его вообще лучше не использовать, так как риск разрушения при этом будет чрезвычайно высоким.

Что же, вот мы и выяснили, в чем заключается процедура изготовления цемента в домашних условиях. Как видим, ничего сложного в этом нет, хотя получить качественный материал таким образом вряд ли выйдет. Также советуем прочитать статью о строительстве металлического гаража. А в конце – новый видеоролик по теме.

Карбонатные породы

В основном состоят из карбонатов (солей угольной кислоты). Бывают как в форме кристаллов, так и рыхлого вещества. Это также влияет на скорость реакций при нагреве.

Это материалы, содержащие углекислый кальций (CaCO3), в том числе:

  1. Мел. Это вид мажущего известняка. Плюс в том, что его легко перетирать. (Что немаловажно – если вы собрались делать цемент своими руками без спецоборудования.)
  2. Ракушечник. Также пористый, легко крошится от сжатия.
  3. Доломитовые породы. Из всех пород данной группы ценятся больше всего.
  4. Мергелистый известняк (мергель). Включает некоторое количество глины, поэтому занимает промежуточное положение между карбонатными и осадочными породами.
  5. Мрамор. Дорогой материал для этих целей, но теоретически подходит и он.

Силос для хранения цемента

Как делают цемент

Для приготовления цемента используются карбонатные и глинистые породы. Также для производства цемента могут использоваться отходы промышленности (шлаки и т. д.). Техпроцесс включает в себя 3 этапа:

  1. Подготовка сырья. В конце этого этапа необходимо получить шлам – смесь известняка и глины в пропорции примерно 3:1. Хотя это соотношение сильно зависит от свойств горных пород и постоянно корректируется для получения цемента требуемого качества.
  2. Далее шлам обжигается в печи (1450°С), под действием высокой температуры смесь известняка и глины спекается. После обжига клинкер перемалывается до порошкообразного состояния.
  3. Для получения цемента в полученный порошок достаточно ввести 5% гипса и ряд добавок (в зависимости от требуемых свойств цемента).

В зависимости от использованных добавок различают такие виды цементов как:

  • гидрофобный – устойчив к воздействию влаги, содержащейся в атмосфере. Его использование придает бетону повышенную водонепроницаемость и морозостойкость вплоть до F1000;

  • белый – чаще всего используется для приготовления сухих смесей, готовых к употреблению;

  • расширяющийся цемент. Тогда как остальные виды цементов уменьшаются в объеме при твердении бетонной смеси, расширяющийся цемент позволяет достичь обратный эффект;
  • пуццолановый цемент – отличается пониженным тепловыделением. Чаще всего используется для бетонирования объемных объектов, благодаря сниженному тепловыделению значительно уменьшается опасность неравномерной осадки (а следовательно и растрескивания);
  • цветной цемент – используется для изготовления изделий, не требующих дальнейшей обработки. Используется либо белый клинкер, либо вводятся красители в бетонную смесь;

  • глиноземистый цемент – его отличительная особенность состоит в том, что до 50% прочности он набирает уже в течение суток после укладки бетонной смеси. Благодаря выделению большого количества тепла часто используется при строительстве в зимнее время.

Производство цемента своими руками

Главной проблемой в приготовлении цемента своими руками является необходимость обжига при высокой температуре. Поэтому понадобится как минимум обжиговая печь и мельница для того, чтобы измельчить приготовленный клинкер. Но даже в этом случае в домашних условиях вряд ли удастся получить цемент для приготовления бетона марки свыше М200. Хотя и этот результат возможен лишь при условии строжайшего соблюдения пропорций и этапов техпроцесса.

Перед приготовлением цемента своими руками нужно оценить 2 фактора:

  • фронт работ. Создание самодельной производственной линии оправдано только при условии сравнительно большого объема работ;
  • условия работы. Учитывая небольшую прочность конструкций из бетона с использованием самодельного цемента, целесообразно применять его только для конструкций, не испытывающих серьезных нагрузок.

С учетом этих факторов нужно оценить экономическую эффективность «кустарного» производства.

Собственно приготовление цемента в домашних условиях проходит в том же порядке, что и на цементном заводе: подготавливается сырье, обжигается в печи, перемалывается и смешивается с добавками. При «кустарном» производстве есть и свои преимущества – цементу можно придать любые свойства, экспериментируя с исходным сырьем.

Для получения обычного портландцемента рекомендуется использовать измельченный мел и измельченный каолин (75% мела и 25% каолина). Это сырье необходимо тщательно смешать. Затем происходит его обжиг в печи и помол на мельнице. В полученный порошок необходимо добавить 5% гипсового порошка.

Глинистые породы

Впитывают воду, увеличиваясь в объёмах. Дают цементу необходимую эластичность. Все они содержат оксиды железа (Fe2O3), алюминия (Al2O3) и кремния (SiO2). Сюда относятся:

  1. Глина.
  2. Суглинок. Больше пылевых частиц, есть примесь песка.
  3. Лёсс. Не особенно эластичная порода мелкой фракции. Содержит кварц или силикат.
  4. Глинистый сланец. Самый прочный из остаточных пород, имеет постоянный состав. При механической нагрузке он расслаивается на пластинки. Не гигроскопичен.

Карбонатные и глинистые породы соединяются при высоких температурах в силикаты кальция. Если к ним прибавить воду, то начинается гидратация – превращение жидкой смеси в нерастворимые гидросиликаты, твёрдые, как камень. Именно поэтому цемент незаменим в строительстве уже долгие века.

Читайте также:
Как подобрать краску?

Как сделать цемент в домашних условиях

Несмотря на сложный процесс производства, сделать цемент можно и своими руками. Конечно, не по классической технологии с мельчащим дроблением клинкера и обжигом при высоких температурах. Рассмотрим один из популярных рецептов:

  1. Получаемый состав применяется для заделки щелей и прочих несовершенств в полах и стяжках.
  2. Потребуется водная известь, каменная зола и обычная вода. Всё в равных пропорциях.
  3. Все ингредиенты смешиваются до получения консистенции сметаны. В таком виде подобный «цемент» и используется.

Только не стоит делать его слишком много – подобный состав быстро сохнет.

Ещё один популярный рецепт на основе глицерина. Распространённость он получил из-за хорошей прочности:

  1. Свинцовый глёт растирается до максимально тонкого состояния и высушивается в печи любого типа под действием высоких температур.
  2. В полученный «клинкер» добавляется глицерин.
  3. Домашний цемент, изготовленный таким способом, больше всего напоминает магазинный аналог.

Как приготовить цементный раствор из творога


Творожный цемент
Никогда не задумывались, как получают цемент из творога? Оказывается, и такой цемент есть. Как создать такую смесь? Очень просто:

  1. Тонким слоем высушивается творог из снятого молока без сыворотки. Получится своеобразный порошок – 1 часть.
  2. Потребуется также едкая известь – 10 частей.
  3. Подобные ингредиенты смешиваются, и в них добавляется вода. Всё перемешивается и доводится до кашицеобразного состояния.

Цемент по нетрадиционной технологии

Нетрадиционный метод создания цемента популярен в Китае. В качестве одного из основных ингредиентов используется свиная кровь. Несмотря на то, что морально-этическая сторона этого вопроса вызывает много споров, с точки зрения крепости и прочности, такой материал вопросов не вызывает.

Итак, особые ингредиенты китайских мастеров:

  1. квасцы в порошке – 6 частей;
  2. свиная кровь свежая – 40 частей;
  3. гашённая известь-пушонка – 54 части.

Все ингредиенты смешиваются до однородного состояния. Полученный состав обладает хорошей прочностью и адгезией, поэтому в последнее время он довольно популярен.

Пропорции для цементного раствора, или Как правильно разводить цемент

Как сделать раствор цементный из альтернативных материалов, мы узнали. А теперь рассмотрим классический состав цементного раствора, который применяется для шпаклёвки швов, трещин, ремонта бетонных изделий, склейки блоков и кирпичей. По сути, это обычный кладочный раствор, где цемент и песок по традиции смешиваются в долях: 1:3. По желанию к нему добавляют пластификаторы.

Для выравнивания мелких трещин больше подходит приготовление цементной пасты из обычного вяжущего материала любой марки и воды. Они просто смешиваются в определённых пропорциях до получения сметанообразной консистенции. Такой раствор прекрасно заполняет мелкие щели, быстро сохнет и отлично поддаётся шлифовке.

Цемент – основа любого дома. Так или иначе, этот материал используется на разных этапах. Даже при строительстве сруба фундамент из железобетона – основной каркасный элемент

По этой причине важно внимательно относится к его качеству, обращать внимание на все моменты, о которых мы подробно рассказали в статье

Если у вас есть вопросы к автору материала или хотите поделиться своим опытом использования различных цементных материалов, пишите комментарии.

Предыдущая Строительные материалыОтделочный материал универсального типа – ЦСП плиты: размеры, цены, способы укладки, характеристики Следующая Строительные материалыПросто о сложном: сравнительная таблица теплопроводности строительных материалов

Способы изготовления цемента в домашних условиях

Как сделать цемент своими руками

Смотрим на схему производства. Не пугаемся – нам не нужно делать цемент самой высокой марки. Спойлер: у нас и не получится.

Полезная информация:

  • Как сделать 3D полы своими руками
  • Из чего делают цемент
  • Как сделать потолок из пластиковых панелей
  • Как сделать бетон своими руками
  • Как прочистить засор в унитазе в домашних условиях
  • Как сделать наливной пол своими руками

Конечно, этот способ не годится, чтобы получить цемент для серьёзных строительных работ. Марка прочности здесь будет очень невысокая, М200 – наш потолок.

Чтобы было понятно, процесс сводится к измельчению, перемешиванию и нагреванию разных природных материалов. С них мы и начнём.

Рецепт цемента обязательно включает горные породы из двух групп:

  • карбонатные;
  • осадочные (глинистые).

То есть, в нём обязательно должен присутствовать материал из каждой категории. Карбонатные породы примерно сходны по химическому составу между собой. Это же касается и осадочных пород. Рассмотрим те и другие подробней.

Несколько слов о качестве «самодельного» цемента

Процедура изготовления, которая описана выше, позволяет получить цемент «двухсотой» марки. Вроде бы, не так плохо, но будет ли данный материал действительно качественным? Как это ни прискорбно, но нет. Будем смотреть на вещи объективно – качество такого цемента даже «рядом не валялось» с его заводскими аналогами, даже если инструкция при этом выполнялась идеально.

А вот применение такого цемента допустимо лишь для такого типа конструкций, которые в будущем не будут подвергаться излишним нагрузкам. Следовательно, для несущих конструкций его вообще лучше не использовать, так как риск разрушения при этом будет чрезвычайно высоким.

Что же, вот мы и выяснили, в чем заключается процедура изготовления цемента в домашних условиях. Как видим, ничего сложного в этом нет, хотя получить качественный материал таким образом вряд ли выйдет. Также советуем прочитать статью о строительстве металлического гаража. А в конце – новый видеоролик по теме.

Карбонатные породы

В основном состоят из карбонатов (солей угольной кислоты). Бывают как в форме кристаллов, так и рыхлого вещества. Это также влияет на скорость реакций при нагреве.

Это материалы, содержащие углекислый кальций (CaCO3), в том числе:

  1. Мел. Это вид мажущего известняка. Плюс в том, что его легко перетирать. (Что немаловажно – если вы собрались делать цемент своими руками без спецоборудования.)
  2. Ракушечник. Также пористый, легко крошится от сжатия.
  3. Доломитовые породы. Из всех пород данной группы ценятся больше всего.
  4. Мергелистый известняк (мергель). Включает некоторое количество глины, поэтому занимает промежуточное положение между карбонатными и осадочными породами.
  5. Мрамор. Дорогой материал для этих целей, но теоретически подходит и он.

Силос для хранения цемента

Как делают цемент

Для приготовления цемента используются карбонатные и глинистые породы. Также для производства цемента могут использоваться отходы промышленности (шлаки и т. д.). Техпроцесс включает в себя 3 этапа:

  1. Подготовка сырья. В конце этого этапа необходимо получить шлам – смесь известняка и глины в пропорции примерно 3:1. Хотя это соотношение сильно зависит от свойств горных пород и постоянно корректируется для получения цемента требуемого качества.
  2. Далее шлам обжигается в печи (1450°С), под действием высокой температуры смесь известняка и глины спекается. После обжига клинкер перемалывается до порошкообразного состояния.
  3. Для получения цемента в полученный порошок достаточно ввести 5% гипса и ряд добавок (в зависимости от требуемых свойств цемента).
Читайте также:
Как наматывать паклю

В зависимости от использованных добавок различают такие виды цементов как:

  • гидрофобный – устойчив к воздействию влаги, содержащейся в атмосфере. Его использование придает бетону повышенную водонепроницаемость и морозостойкость вплоть до F1000;

  • белый – чаще всего используется для приготовления сухих смесей, готовых к употреблению;

  • расширяющийся цемент. Тогда как остальные виды цементов уменьшаются в объеме при твердении бетонной смеси, расширяющийся цемент позволяет достичь обратный эффект;
  • пуццолановый цемент – отличается пониженным тепловыделением. Чаще всего используется для бетонирования объемных объектов, благодаря сниженному тепловыделению значительно уменьшается опасность неравномерной осадки (а следовательно и растрескивания);
  • цветной цемент – используется для изготовления изделий, не требующих дальнейшей обработки. Используется либо белый клинкер, либо вводятся красители в бетонную смесь;

  • глиноземистый цемент – его отличительная особенность состоит в том, что до 50% прочности он набирает уже в течение суток после укладки бетонной смеси. Благодаря выделению большого количества тепла часто используется при строительстве в зимнее время.

Производство цемента своими руками

Главной проблемой в приготовлении цемента своими руками является необходимость обжига при высокой температуре. Поэтому понадобится как минимум обжиговая печь и мельница для того, чтобы измельчить приготовленный клинкер. Но даже в этом случае в домашних условиях вряд ли удастся получить цемент для приготовления бетона марки свыше М200. Хотя и этот результат возможен лишь при условии строжайшего соблюдения пропорций и этапов техпроцесса.

Перед приготовлением цемента своими руками нужно оценить 2 фактора:

  • фронт работ. Создание самодельной производственной линии оправдано только при условии сравнительно большого объема работ;
  • условия работы. Учитывая небольшую прочность конструкций из бетона с использованием самодельного цемента, целесообразно применять его только для конструкций, не испытывающих серьезных нагрузок.

С учетом этих факторов нужно оценить экономическую эффективность «кустарного» производства.

Собственно приготовление цемента в домашних условиях проходит в том же порядке, что и на цементном заводе: подготавливается сырье, обжигается в печи, перемалывается и смешивается с добавками. При «кустарном» производстве есть и свои преимущества – цементу можно придать любые свойства, экспериментируя с исходным сырьем.

Для получения обычного портландцемента рекомендуется использовать измельченный мел и измельченный каолин (75% мела и 25% каолина). Это сырье необходимо тщательно смешать. Затем происходит его обжиг в печи и помол на мельнице. В полученный порошок необходимо добавить 5% гипсового порошка.

Глинистые породы

Впитывают воду, увеличиваясь в объёмах. Дают цементу необходимую эластичность. Все они содержат оксиды железа (Fe2O3), алюминия (Al2O3) и кремния (SiO2). Сюда относятся:

  1. Глина.
  2. Суглинок. Больше пылевых частиц, есть примесь песка.
  3. Лёсс. Не особенно эластичная порода мелкой фракции. Содержит кварц или силикат.
  4. Глинистый сланец. Самый прочный из остаточных пород, имеет постоянный состав. При механической нагрузке он расслаивается на пластинки. Не гигроскопичен.

Карбонатные и глинистые породы соединяются при высоких температурах в силикаты кальция. Если к ним прибавить воду, то начинается гидратация – превращение жидкой смеси в нерастворимые гидросиликаты, твёрдые, как камень. Именно поэтому цемент незаменим в строительстве уже долгие века.

Как сделать цемент в домашних условиях

Несмотря на сложный процесс производства, сделать цемент можно и своими руками. Конечно, не по классической технологии с мельчащим дроблением клинкера и обжигом при высоких температурах. Рассмотрим один из популярных рецептов:

  1. Получаемый состав применяется для заделки щелей и прочих несовершенств в полах и стяжках.
  2. Потребуется водная известь, каменная зола и обычная вода. Всё в равных пропорциях.
  3. Все ингредиенты смешиваются до получения консистенции сметаны. В таком виде подобный «цемент» и используется.

Только не стоит делать его слишком много – подобный состав быстро сохнет.

Ещё один популярный рецепт на основе глицерина. Распространённость он получил из-за хорошей прочности:

  1. Свинцовый глёт растирается до максимально тонкого состояния и высушивается в печи любого типа под действием высоких температур.
  2. В полученный «клинкер» добавляется глицерин.
  3. Домашний цемент, изготовленный таким способом, больше всего напоминает магазинный аналог.

Как приготовить цементный раствор из творога


Творожный цемент
Никогда не задумывались, как получают цемент из творога? Оказывается, и такой цемент есть. Как создать такую смесь? Очень просто:

  1. Тонким слоем высушивается творог из снятого молока без сыворотки. Получится своеобразный порошок – 1 часть.
  2. Потребуется также едкая известь – 10 частей.
  3. Подобные ингредиенты смешиваются, и в них добавляется вода. Всё перемешивается и доводится до кашицеобразного состояния.

Цемент по нетрадиционной технологии

Нетрадиционный метод создания цемента популярен в Китае. В качестве одного из основных ингредиентов используется свиная кровь. Несмотря на то, что морально-этическая сторона этого вопроса вызывает много споров, с точки зрения крепости и прочности, такой материал вопросов не вызывает.

Итак, особые ингредиенты китайских мастеров:

  1. квасцы в порошке – 6 частей;
  2. свиная кровь свежая – 40 частей;
  3. гашённая известь-пушонка – 54 части.

Все ингредиенты смешиваются до однородного состояния. Полученный состав обладает хорошей прочностью и адгезией, поэтому в последнее время он довольно популярен.

Пропорции для цементного раствора, или Как правильно разводить цемент

Как сделать раствор цементный из альтернативных материалов, мы узнали. А теперь рассмотрим классический состав цементного раствора, который применяется для шпаклёвки швов, трещин, ремонта бетонных изделий, склейки блоков и кирпичей. По сути, это обычный кладочный раствор, где цемент и песок по традиции смешиваются в долях: 1:3. По желанию к нему добавляют пластификаторы.

Для выравнивания мелких трещин больше подходит приготовление цементной пасты из обычного вяжущего материала любой марки и воды. Они просто смешиваются в определённых пропорциях до получения сметанообразной консистенции. Такой раствор прекрасно заполняет мелкие щели, быстро сохнет и отлично поддаётся шлифовке.

Цемент – основа любого дома. Так или иначе, этот материал используется на разных этапах. Даже при строительстве сруба фундамент из железобетона – основной каркасный элемент

Читайте также:
Клумбы из блоков своими руками: фото, как сделать из бетонных, строительных, пустотелых, шлакоблоков

По этой причине важно внимательно относится к его качеству, обращать внимание на все моменты, о которых мы подробно рассказали в статье

Если у вас есть вопросы к автору материала или хотите поделиться своим опытом использования различных цементных материалов, пишите комментарии.

Предыдущая Строительные материалыОтделочный материал универсального типа – ЦСП плиты: размеры, цены, способы укладки, характеристики Следующая Строительные материалыПросто о сложном: сравнительная таблица теплопроводности строительных материалов

Профнастил. Плюсы и минусы. Обзор характеристик, виды и назначение профнастила.

Профнастил или профилированный лист— это многофункциональный, листовой строительный материал, изготавливаемый из оцинкованной стали разной толщины с профилированной поверхностью.

Первый профилированный лист для строительно-ремонтных целей был изготовлен еще в первой половине 19 века в Великобритании. Основной потребностью в таком строительном материале, послужила необходимость быстрого возведения прочного, устойчивого к внешней среде. надежного жилья на новых осваиваемых территориях. При этом, было необходимо что бы новый материал было легко и удобно транспортировать на дальние расстояния, без снижения его технических свойств. С данной задачей удачно справился английский архитектор-строитель Палмер, которому удалось в одном материале совместить практичность и прочность, в результате создания профилированного стального листа. Первые изделия, из-за не завершенности технологии были недостаточно удовлетворительной точности и качества, что сопровождалось возникновением ряда проблем в монтаже.

Уже во второй половине 19 века, технология изготовления и использования профилированного листа была доработана до надлежащего качества в США и поставлена на производственный поток в 1878 году. Далее, усовершенствованная технология производства стального профнастила снова вернулась на Европейский континент, где благодаря значительному снижению себестоимости производства, материал стал массово производится в Германии. При этом технические свойства листов, производимых в странах и континентах заметно отличалась, потому трудно было совмещать профлисты разных производителей в одном строительном проекте. Такой недостаток препятствовал повсеместному использованию материала. В связи с этим, уже в первой половине 20 века, были разработаны международные стандарты и конкретные типы стального профилированного листа. В настоящее время, во всех развитых странах сотни производителей изготавливают профнастил в соответствии с международными стандартами, что делает материал высоко практичным и востребованным в современном строительстве.

Техническая характеристика профнастила

Состав и структура профилированного листа

Все типы профилированного материала изготавливаются из одного базового материала — холоднокатаной стали, а так же одного или нескольких слоев защищающих металл от коррозии. Такими слоями являются:

  • Цинк, который не ржавеет. Плотный, двухсторонний слой цинка, служит надежной защитой стали от коррозии. Отсюда название — оцинкованная сталь.
  • Грунтовка, представляет собой специальный состав, который наносится с целью улучшения адгезии и усиления антикоррозийной защиты.
  • Полимерное покрытие, финишный защитный слой, из лакокрасочных материалов, который необходим для защиты от агрессивного воздействия солнца и влажности на металл, а так же создает фактуру и цвет, делая его не только практичным, но и эстетичным.

стандартная структура профнастила

Размеры и вес листа профнастила

Основные требования к размерам, массе, толщине и прочим техническим характеристикам регулируются стандартами ГОСТа, которые действительны для всех производств. Однако, на практике производство ведется не только в соответствии с требованиями ГОСТа, но и по так называемым требованиям технических условий, аббревиатура на маркировке — ТУ. Это эксклюзивные технические характеристики материала, свойственные конкретному производству, которые производитель самостоятельно устанавливает на своем предприятии. Такое отступление от нормативов ГОСТа урегулировано законодательством и регистрируется в определенном порядке. Другими словами, каждый производитель может изготавливать профнастил такого качества какое ему выгодно, жертвуя общепринятыми требованиями к свойствам листа. Но не всегда отступление от норм ГОСТа может свидетельствовать о неудовлетворительном качестве листа. Потому при выборе материала, всегда следует обращать внимание на описание его характеристик и маркировку, а так же физически оценить его качество.

Вес листа

зависит от совокупности показателей : толщины стали и размеров листа.

  • Минимальный вес 1 метра квадратного профнастила составляет 6 кг
  • Максимальный вес 1 метра квадратного составляет: 15, 6 кг

Ширина листа

  • Максимальная ширина листа составляет 1023 мм
  • Минимальная ширина листа 600 мм
  • Полезная ширина листа или монтажная ширина – это та часть материала, которая остается после монтажного перехлёста двух листов. У каждой марки она отличается и равна разнице между общей шириной и двум шагам волны ( с двух сторон лист перехлестывается с соседним листом на ширину волны)

Длина листа

Может разной и специально не регламентируется. Как правило, заказывается потребителем под строительные нужды, самой популярной длиной является 2400 мм, на практике длина варьируется от 1500 мм до 120000 мм

Толщина профнастила

Минимальная толщина листа профнастила составляет 0,3 мм. Такой лист слабо устойчив к механическим нагрузкам и применяется для монтажа конструкций декоративного характера, которые не будут выполнять защитные или несущий функции.

Максимальная толщина листа может составлять от 0,7 до 1 мм. Это массивный, устойчивый к сильным механическим и статическим нагрузкам лист. Используется для монтажа несущих конструкций, монтажа бетонных перекрытий и стен, из таких материалов полностью собирают помещения промышленного и общественного назначения. Редко используется такой материал в качестве оградительных конструкций.

Каждая из перечисленных характеристик: вес, размеры толщина, напрямую зависят друг от друга. Ниже приведена таблица соответствия отмеченных выше величин друг другу.

Тип и высота профиля

Наличие профиля необходимо для усиления прочности материала. Профиль может быть как волнообразный по типу шиферного, так и в виде трапеции. Волновой лист используют для кровельных покрытий, оградительных сооружений, заборов и отделки фасадов. Листы с трапециевидной волной используются для устройства капитальных сооружений, это материал с толщиной листа обладающего несущей способностью. Из него изготавливаются прочные сип-панели, огнезащитные перегородки, капитальные конструкции для быстровозводимых промышленных сооружений и кровель, часто материал используют для обустройства массивных заборов.

  • Максимальная высота волны составляет 130 мм
  • Минимальная высота волны составляет 20 мм
  • Самая популярная высота профиля до 60 мм

Шаг волны профнастила, также отличается. Это расстояние между точками, которые располагаются на центре соседних волн. Может составлять от 100 до 145 мм, данная характеристика также строго не регламентирована, потому может отличаться у каждого производителя.

Маркировка профнастила

ГОСТом предусмотрена обще используемая маркировка материала, из которой можно понять все основные технические характеристики профлиста. Разбираясь какие данные где указываются в маркировке, Вы сможете выбрать подходящую для ваших задач разновидность.

Читайте также:
Как работают стартеры люминесцентных ламп

Аббревиатура маркировки может складываться от 8 символов. Все обозначения разделяются «-». Ниже приведен соответствующей рисунок. Первый символ указывает на назначение материала, например стеновой ( для фасадов заборов), кровельный или универсальный тип листа.

  • Н- обозначение кровельного настила
  • С- стеновой настил
  • НС – универсальный материал, который может использоваться как для фасадов, так и для крыш с заборами.

Цифра, следующая за литерой назначения листа, обозначает высоту ребра профиля. Далее, после дефиса «-» указывается толщина листа в миллиметрах. После чего, ширина листа, представляет собой значение из трех цифр в миллиметрах и после следующего разделения дефисом указывается длина всей панели.

Пример маркировки профилированного листа. Возьмем лист с условной маркировкой материал Н16-0,5-1200-2400, где :

  • Н – литера обозначающая что материал кровельного назначения,
  • 16 – высота ребра волны профильного листа.
  • 0,5 – толщина листа в мм.
  • 1200 – ширина профлиста
  • 2400 – длина профлиста.

Маркировка доступна и проста для понимания, один недостаток такой маркировки в том, что в нее не заложены сведения о весе материала.

Цвет профнастила

Родной цвет профилированного листа соответствует стандартному цвету очищенного металла, это сребристого оттенка цвет, с высокой отражающей способностью. Но в первоначальном состоянии, с необработанной поверхностью, цвет изделия мало кто оставляет. Что бы продлить срок эксплуатации металлического листа его поверхность покрывают защитными слоями из цинка, грунта и лакокрасочных материалов, о которых мы говорили выше в подразделе «структура профилированного листа». В настоящее время, способы создания красок и оттенков лакокрасочных покрытий настолько просты и доступны, что возможно воплотить любую цветовую фантазию.

Виды профнастила

Материал можно классифицировать по большому количеству параметров: по высоте ребра, по типу ребристости, по типу защитного покрытия, по размерам и прочее. Основной классификацией, которая действительно упрощает выбор и понимание технических характеристик профлиста является разделение на виды по назначению. По данному критерию профилированный металлический лист разделяется на три основных вида, в каждом из которых уже могут существовать подвиды, отличающиеся по толщине, размерам, ребристости и прочим техническим свойствам.

Стеновой профнастил – «С».

В маркировке обозначается литерой «С». Из названия понятно, что основным назначением материала является устройство и наружная отделка стен. Широко применяется такой профлист для облицовки фасадов, для сооружения ограждений и даже декоративных заборов. Подробнее «Виды заборов для дома» Поверхность имеет устойчивый антикоррозийный слой и без разрушения выдерживает многие годы экстремальные воздействия непогоды. Ребро профиля прямоугольное или в виде трапеции, редко встречается волновой лист. Может изготавливаться в окончательном виде без дополнительно лакокрасочного покрытия, что удешевляет материал. Однако требует дополнительных расходов на самостоятельную покраску полимерными материалами.

Несущий профнастил (Н).

Обозначается в маркировке литерой «Н». Используется для сооружения капитальных несущих конструкций. Из такого материала монтируются мощные, несущие стены, на которые распределяется основной вес здания. Используются для устройства капитальной кровли, которая будет подвергаться большим весовым нагрузками. Иногда используется для ограждений. Характеризуется большой толщиной метала от 0,5 до 1 мм, высокой ребристостью от 6 см до 11 см, что необходимо для усиления прочности, длительным сроком службы до 60 лет. При этом, использования несущего профлиста, не утяжеляет здание и не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент. В сравнении с кирпичными, железобетонными или стенами из шлакоблока , стены из профлиста, в этом показателе значительно выигрывают. Максимальный вес одного квадратного метра несущего листа составляет всего 8 кг, но прочность не уступает прочному железобетону. Часто используется в качестве опалубки для межэтажных перекрытий.

Кровельный или универсальный профнастил (НС)

Маркировка листа состоит из двух литер — «НС», что указывает на его универсальность. Наиболее легкая в весовой категории разновидность, основным назначением которой является использование в качестве легкого варианта кровли. Также долговечен и прочен, обладает высокой жёсткостью и способен выдерживать сильные ветровые и снеговые нагрузки. Оцинкованная поверхность, покрыта полимерными материалами, устойчива к влажности и не склонна к коррозийным проявлениям, при условии отсутствия повреждений покрытия. Легок в монтаже и транспортировке, наиболее доступен в ценовой категории. Кроме того, используется как для защитной так для декоративной отделки фасадов. Для ограждений используются только марки с наибольшей толщиной стали, поскольку стандартная толщина такого кровельного листа может быть неустойчива к механическим нагрузкам и составляет 0,5 мм, что проявляется в виде вмятин и сквозных повреждений. Высота ребра волны данной разновидности, так же не высока в виду отсутствия необходимости и составляет от 35 до 50 мм.

Плюсы профнастила

Большая популярность профнастила в современном строительстве обусловленная рядом существенных преимуществ, которые позволяют решить множество строительных задач. Ниже изложены основные достоинства этого универсального материала.

Высокая прочность и гибкость

Такое достоинство обусловлено не только природной надежностью металла, но и специальной гофрированной формой, которая в разы усиливает и без того прочный металл. Лист адаптивен к статическим нагрузкам, прочен на изгиб и даже восстанавливает первоначальную форму, после статического воздействия на изгиб. Выдерживает большие ветровые нагрузки без изменения геометрии. Эти свойства делают материал универсальным.

Устойчив к огню

Металл не горит и не поддерживает горение. При воздействии любой температуры неспособен к самовозгоранию. Это большой плюс. Не горит много было сказано выше в статье. Любые температурные изменения никак не отражаются на технических характеристиках листа. Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и сохраняет свою форму под их воздействием.

Легкий вес и удобство в работе

Средний вес одного квадратного метра листа составляет 6 кг, что позволяет достаточно легко перемещать лист вдвоем по строительному объекту. Потому для монтажа не нужно использовать специальную технику. За счет легкости, прочности и правильной геометрии, настил монтируется в короткие сроки, даже самостоятельно. Удобен в транспортировке поскольку занимает мало места и компактно складывается.

Доступная стоимость

Материал представлен в большом разнообразии и доступен в любой ценовой категории. Стоимость зависит от назначения материала, а точнее от его толщины и стоимости материалов обработки поверхности. Оцинкованный лист можно приобрести без полимерного покрытия и самостоятельно выполнить лакокрасочные работы, удешевив, таким образом, его стоимость.

Удобство в ремонте

При повреждении листа, можно с легкостью найти аналогичный материал, с подходящей ребристостью и цветового оттенка. Для точечной замены не нужно выполнять долгосрочные ремонтные работы, для замены одного листа потребуется несколько часов одного рабочего дня.

Читайте также:
Кровати с тумбочками: спальные места с прикроватными тумбами сбоку, цельная мебель, совмещенные варианты, изделия на ламелях

Минимальное количество соединительных стыков

В зависимости от строительного объекта, возможно приобрести профлист подходящей длины для крыши, фасада или забора. Таким образом, реально обеспечить минимальное количества мест для продувания и возможного проникновения осадков. Особенно необходимо данное свойство для устройства кровли, где назначение конструкции требует наличие наименьшего количества соединительных швов.

Долговечность

Если поверхность листа во время эксплуатации не подвергается механическим повреждениям и остаются в целостности его внешнее защитное покрытие из цинка и полимерного материала, то многие десятилетия материалу не страша, коррозия. Именно через глубокие царапины, сколы которые образовываются в результате воздействия механической силы, к стали проникает влажность и провоцирует коррозию. В зависимости от марки профлиста, гарантированный срок его эксплуатации составляет от 20 до 60 лет.

Эстетичность и цветовое разнообразие

Профилированный металл, может использоваться как несущий, технический или защитный элемент на строительном объекте. Часто, профлист используют как часть декоративной композиции в фасаде здания, ландшафтном дизайне и создании уникальных элементов ограждения территории.

Минусы профнастила

Все недостатки профлиста обусловлены природными свойствами любого металла, их не так много но их следует принимать во внимания перед тем как использовать материал для тех или иных целей в строительстве.

Склонность к коррозии

На любом изделии из металла, рано или поздно, начинают проявляться признаки коррозии и ржавчины, которые разъедают его, образуя сквозные отверстия, нарушают его прочность и эксплуатационные качества. Для предотвращения таких проявлений лист покрывается защитными материалами, однако следует иметь ввиду, что при повреждениях защитного слоя коррозия может появиться уже в ближайшие месяцы после первого взаимодействия с влажностью. Поэтому при транспортировке и монтаже, следует выполнять работы аккуратно, не допускать малейшего повреждения и царапин защитного покрытия листа. Часто, такая вероятность коррозии через возможные мелке повреждения устраняется покрытием поверхности лакокрасочными смесями уже после монтажа.

Создает шум

Профилированный лист достаточно шумный кровельный материал. Даже при малейших осадках создается звонкий шум, который может быть хорошо слышен внутри дома. Минимизировать шум крыши можно монтажом шумоизоляции кровли. Если каркас кровли и жилое помещение не разделяет потолочное перекрытие, то полностью устранить такой шум редко когда удается.

Нагревается при длительном воздействии солнца

Горячая кровля может создавать парниковый эффект в доме, мансарде или в чердачном помещении. Данный недостаток, можно минимизировать таким же образом, как и в случае с шумностью, путем монтажа толстого слоя шумоизолирующих материалов.

Парусность листа

Сплошной лист не способен пропускать через себя сквозной ветер и потому при сильных ветровых нагрузках, оказывается дополнительное воздействие на основание забора, может расшатывать его, нарушая устойчивость. При расчете и планировании фундамента забора из профлиста, данное свойство рекомендуется учитывать.

Профилированный лист – универсальный строительный материал, экономичный и надежный способ обустроить долговечную кровлю, забор, защитить и облагородить фасад дома. Прост в работе, удобен в транспортировке и хранении. Один из немногих строительных материалов, который сохраняет свою ценность уже на протяжении не одного столетия и остается высоко востребованным до настоящего времени.

Строительство домов

Весна – время, когда начинается активное строительство и ремонтные работы, особенно в дачном и коттеджном секторе. Любая стройка требует предварительной подготовки и точных расчетов. Сейчас то время, когда необходимо сделать оценку предстоящих работ, рассчитать время и требуемые материалы. Этот совет особенно актуален в отношении обустройства кровли, поскольку, как известно, фундамент – залог прочности и долговечности строения, а крыша – залог комфорта и тепла внутри дома. В статье рассмотрим, что выбрать: металлочерепицу или профнастил.

Содержание:

Ассортимент кровельных материалов необычайно широк, однако, чтобы разобраться какой материал подойдет для конкретной задачи, вовсе не обязательно быть профессионалом в строительстве.

Все кровли делятся на:

  • мягкие;
  • твердые.

Если речь идет о строительстве частного дома, то для типичной скатной крыши предпочтительным будет твердый материал. Одними из самых популярных в этом разделе становятся в последнее время металлочерепица и профнастил. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Металлочерепица

В 1960-х годах в Финляндии был разработан новый тип кровли из металла, который сразу же получил широкое распространение в Европе благодаря своим прекрасным эксплуатационным качествам и простоте монтажа.

В России металлочерепица появилась в 1990 году, с тех пор ее продажи только растут. И согласно статистике на данный момент около 70% наших соотечественников выбирают ее в качестве кровельного материала для своего дома.

Строение металлочерепицы

Металлочерепица представляет собой прочный лист стали, который оцинковывают и покрывают с обеих сторон несколькими слоями полимерного покрытия. Свою форму, напоминающую натуральную черепицу, материал получает после поперечного штампования.

Структура металлочерепицы:

  1. полимерное покрытие
  2. слой грунтовки
  3. дополнительное антикоррозийное покрытие
  4. алюмоцинковое или цинковое покрытие
  5. лист стали
  6. слой лака
  • В основании листа металлочерепицы лежит стальной лист, толщиной 0,4 – 0,6 мм. Его подвергают цинкованию (цинком или алюмоцинком), а также пассивации, что не только эффективно защищает от коррозии, но и продлевает жизнь металлу.
  • Затем лист грунтуют и покрывают слоем полимерного материала. Это может быть пурал, пластоизол, полиэстер или матовый полиэстер. Любой их этих материалов обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения, коррозии, химических и механических воздействий, разница их применения лишь в небольших деталях. Например:
    1. пластизол не рекомендуется использовать в Южных регионах, поскольку у него невысокая устойчивость к УФ излучениям. Как следствие материал достаточно быстро теряет свой цвет, но при этом по остальным показателям обладает очень хорошими показателями;
    2. полиэстер, в том числе и матовый, обладает меньшей устойчивостью к механическим повреждениям. При работе с ним требуется максимальная осторожность;
    3. пурал – современный полимер, обладающий отличными показателями химической, механической и УФ стойкости, однако он недостаточно стоек к пластическому деформированию. Поэтому при работе с ним, особенно при необходимости сгибов, нужно быть очень осторожным;
    4. PVDF состоит из поливинилфторида и акрила, чаще всего встречается в окраске «металлик». Обладает повышенной стойкостью к внешним агрессивным средам, механическим воздействиям и ультрафиолету.

В таблице характеристики покрытий представлены в более наглядной форме, чтобы было проще их сравнить.

Читайте также:
Марки сварочных электродов и их классификация

Преимущества и недостатки

Главным достоинством крыши из металлочерепицы, безусловно, является ее красота. Производители предлагают широкий выбор материалов различных форм и цветов. С эстетической точки зрения, этот материал выигрывает у профнастила, кровля из металлочерепицы выглядит очень представительно.

Также к достоинствам можно отнести:

  • простой монтаж металлочерепицы;

  • наличие всех необходимых составляющих для установки в комплекте поставки;
  • возможность точно подобрать размер покрытия по размеру кровли, а также учесть все необходимые технологические проемы и подобрать к ним доборные элементы.
  • подходит для использования на любых крышах, в том числе со сложной геометрией;
  • материал имеет высокую степень пожаробезопасности НГ (не горит);
  • широкая цветовая палитра.

Недостатки:

  • большой вес (в том числе из-за технологии укладки: нахлесты, доборные элементы). Материал дает значительную нагрузку на стропила, на конструкцию крыши в целом, на стены и соответственно на фундамент. Поэтому принятие решения о выборе материала должно быть сделано заранее, на этапе проектирования, чтобы все нагрузки были правильно рассчитаны;
  • возможность коррозии. Несмотря на высокотехнологичную обработку, все же в основе материала лежит металл, любая неточность монтажа или небрежность транспортировки может привести к повреждению поверхности и соответственно к появлению ржавчины в дальнейшем.

  • при устройстве крыши необходимо также заранее провести анализ внешних факторов окружающей среды:
    1. присутствие заводов с выбросом агрессивных химических веществ;
    2. розы ветров в данной местности;
    3. даже наличие большого количества птиц в регионе играет немаловажную роль в выборе типа кровли. Так, к примеру, металл даже самой современной обработки неустойчив к птичьему помету;
  • цена металлочерепицы (поскольку сравнение делается с профнастилом, цена здесь в недостатках).

Совет: металлочерепица достаточно сложный в плане технологии укладки материал. Имеет смысл доверить этот процесс профессионалам. В части покупки также стоит обратить внимание на официальных дилеров, предпочтение отдать тем фирмам, которые не просто продают ее, но в качестве бесплатного бонуса делают полный проект кровли, рассчитывают нагрузки и необходимое количество материала и доборных элементов. В таком случае неприятных сюрпризов уже во время строительства не возникнет.

Мифы про металлочерепицу

Несколько популярных заблуждений относительно крыши из металлочерепицы.

  • Металлочерепица очень шумит при дожде и ветре. Да, нужно понимать, что крыша из металла обладает значительно более высокой звукопроводимостью, чем, к примеру, мягкая кровля. Однако, если говорить о жилой кровле, то, во-первых, правильный качественный монтаж обеспечивает минимально возможный уровень шума. А во-вторых, кровельный пирог, который включает слой шумоизоляции, значительно снизит шумы.
  • Металлочерепица притягивает молнии, для нее обязательно нужна молниезащита. Молниезащита устанавливается на любой тип кровли, будь то кровля из металла или из Ондулина. Кроме того, листы металла покрыты слоем полимеров, которые являются изоляционным материалом, и не имеют гарантированного контакта между собой.

  • С металлочерепицы снег сходит лавинами. Если кровля скатная, то с любого ее типа будет сходить снег. Для обеспечения безопасности на любую крышу устанавливаются снегозадержатели.
  • Полимерное покрытие слезает как пленка. Если металлочерепица была приобретена у официального дилера, произведена известным брендом, то, во-первых, на нее будет дана гарантия минимум 10 лет (хотя служит она в разы дольше), а во-вторых, покрытие, сделанное на заводе, само по себе не повреждается. Только если это кустарное производство или подделка.
  • Таким образом, можно сделать вывод, что если не гнаться за копеечной экономией, а сделать хороший проект, рассчитать все материалы и купить качественную металлочерепицу, то кровля будет радовать долгие годы.
Металлочерепица фото

Профнастил

Это универсальный строительный материал, применяемый не только для устройства кровли, но и для заборов и стен.

Совет: чтобы не ошибиться при выборе, необходимо проверить маркировку. Кровельный профнастил обозначается буквами «К» или «ПК».

Строение профнастила

Современный профилированный лист состоит из нескольких слоев, обеспечивающих ему прекрасные эксплуатационные характеристики, в том числе защиту от агрессивных внешних факторов и коррозии.

Производители предлагают необычайно широкий выбор материала с различной высотой гофры( 8 – 45 мм) и шириной листа (1000 – 1200 мм).

Совет: чем больше площадь кровли и меньше уклон, тем выше должна быть гофра у профлиста, оптимально от 30 мм.

Профнастил пользуется огромной популярностью, что неудивительно, ведь люди всегда стремятся к идеальному соотношению цена/качество, коим прекрасно отвечает этот строительный материал:

  • срок его службы составляет порядка 30-40 лет;
  • кроме того, он позволяет работать с ним самостоятельно, не привлекая строительных специалистов;
  • а если подобрать лист по размеру ската кровли, то монтаж будет элементарен – просто закрепить его на стропилах.
Преимущества и недостатки

Основными преимуществами профнастила являются:

  • сравнительно невысокая цена профнастила;
  • небольшой вес. Данный фактор не только облегчает транспортировку материала и работу с ним, но также не оказывает сильного влияния на перекрытия дома и фундамент, а следовательно, удешевляет весь проект дома;
  • имеет высокий класс пожаробезопасности НГ (не горит);
  • высокая прочность профнастила. Если для монтажа используется лист толщиной более 0,7 мм, то по нему можно передвигаться (с единственной оговоркой – только в мягкой обуви);

  • широкий выбор размеров;
  • благодаря большой востребованности, не составит труда купить профнастил нужного цвета на любом строительном рынке.

Самый главный недостаток профнастила – возможность коррозии:

  • при укладке материала могут появиться мелкие царапины. Очаги ржавчины также появляются в месте крепления листов к стропилам. Поэтому после завершения монтажных работ проверяют всю поверхность кровли и подкрашивают в тех местах, где появились царапины или иные повреждения поверхности.
Полезные советы
  • Перед покупкой профнастила, необходимо сделать точные замеры крыши. Лучше всего подобрать листы профнастила таким образом, чтобы его ширина была равной длине ската крыши, это существенно упростит монтаж и даст дополнительную гарантию гидроизоляции. Кроме того, не придется обрезать материал.
  • К слову о резке профилированного листа, ее можно выполнять только сабельной пилой или просечными ножницами. Популярная «болгарка» образует множество искр, которые, попадая на профнастил, уничтожают верхнее лакокрасочное покрытие, что в дальнейшем ведет к коррозии. Самостоятельная резка – риск образования ржавчины в местах среза, поэтому так важно правильно рассчитать и подобрать материал, поскольку на заводе-изготовителе все края обработаны и прокрашены.

  • При фиксации профнастила не стоит использовать гвозди. Это повышает риск коррозии, а также есть риск отрыва материала в месте крепления при сильном ветре. Кроме того, гвозди не обеспечивают герметичное прилегание к стропилам, а следовательно – отсутствует и гидроизоляция. В качестве крепежа лучше использовать саморезы, которые завинчивать с помощью шуруповерта или дрели на самой низкой скорости. Через 2-3 месяца после укладки кровли, саморезы в местах крепления могут разболтаться, их необходимо подтянуть.
Читайте также:
Как нагреть воду солнцем: виды устройств и установка

Профнастил фото

Заключение

Металлочерепица и профнастил – очень сходные по своим характеристикам материалы. Решение об использовании одного из них принимается после решения следующих вопросов:

  • Будут ли кровельные работы выполняться самостоятельно?
  • Важен ли эстетический момент?
  • Есть ли необходимость экономии?

Исходя из полученных ответов, можно четко понять, выбрать профнастил для крыши или металлочерепицу.

Крыша из профнастила: плюсы и минусы

  • Плюсы использования
  • Минусы применения
  • Заключение

В настоящее время можно встретить огромное количество домов, крыша у которых покрыта профнастилом. Практически все их хозяева будут стараться выдвинуть только положительные моменты от использования такого кровельного материала. Но в любой ситуации есть не только плюсы, но и минусы, с которыми также стоит обязательно ознакомиться перед тем, как использовать профнастил в качестве кровельного материала.

Использование профнастила аргументировано еще тем, что он имеет отличные технические характеристики, не смотря на то, что цена довольно-таки низкая по сравнению с другими аналогичными материалами для покрытия крыши.

↑ вернуться к содержанию

Плюсы использования профнастила

Как уже было сказано ранее профнастил имеет огромную популярность из-за низкой стоимости, которая полностью передает собой все имеющиеся качества. Не каждый материал для крыши может похвастаться таким набором положительных черт. К тому же внешний вид профнастила очень даже привлекательный и на первоначальных этапах не требует обработки, покраски и прочих моментов. Среди основных достоинств выделяют следующие:

  1. Влагонепроницаемость. При правильной укладке листов профнастила он не пропустит внутрь влагу. Но за счет создания правильного кровельного пирога, конденсат, который будет образовываться изнутри, очень легко будет выходить наружу.
  2. Огнеупорность. Так как материал выполняется из металла, то он никогда не позволит огню себя уничтожить. Он отлично противостоит высоким температурам при возникновении пожара.
  3. Долговечность. При правильной эксплуатации лист профнастила способен прослужить на протяжении 40-50 лет. Это все достигается за счет наличия покрытия из полимера, а также процесса цинкования при производстве.
  4. Экологичность. В его составе при производстве практически нет никаких вредных веществ, которые могли бы выделяться в окружающую среду в процессе эксплуатации.
  5. Устойчивость к лучам солнца, ветру и снегу. Каждый лист профнастил имеет полимерное покрытие, которое создает защитную функцию от различных внешних факторов и погодных условий.
  6. Простой монтаж и установка. Все виды работ с легкостью можно сделать своими руками. Нам не потребуется привлекать к работе специалистов строительной компании, после чего производить оплату им. Все работы от начала и до конца вы сможете сделать без посторонней помощи. Достаточно только купить профнастил, сделать основание на крыше, поднять и осуществить монтажные работы.
  7. Широкий цветовой ассортимент. Верхний слой профнастила покрывается специальным полимерным составом, который может иметь совершенно различные цветовые решения. Это помогает нам подобрать подходящий вариант для крыши и произвести его укладку. К тому же, при большом желании, его можно покрасить, купив для этого специальную краску. В итоге мы сможем сделать именно то, о чем мечтали и на что у нас хватит фантазии.

Также стоит отметить, что листы профнастила отлично могут сочетаться с другими возможными строительными материалами. Крыша из такого кровельного материала будет отлично смотреться не только на деревянном, но и на кирпичном или блочном доме.

↑ вернуться к содержанию

Минусы применения профнастила

Мы смогли увидеть, что положительных моментов использования профнастила на крышу строения существует огромное количество и это всего лишь основные из них. Но если обратить внимание, то все-таки можно выделить и некоторые минусы в его применении. О них несколько подробнее, а также способы избавления от недостатков при монтаже.

  • Самый основной недостаток – уровень шума, который возникает при атмосферных осадках. Этот эффект получил название «эффект барабана». И этот уровень очень высокий. Чтобы этого избежать, особенно важно при выборе материала для настила крыши жилого дома, то тогда надо применить звукоизоляционные материалы, которые будут укладываться под профнастил.
  • Если повредить лист профнастила при осуществлении монтажных работ, то он не будет способен полностью противостоять коррозии и быстро выйдет из строя. Чтобы избавится от такого недуга, те участки, которые потеряли защитное покрытие, должны быть покрашены или же обработаны специальные защитными составами.
  • Если монтаж выполнить не качественно и не профессионально, то тогда будет нарушен уровень герметичности всей конструкции. Следовательно, стыки каждому последующего листа должны быть соответствующими, широкими. Швы не лишним будет промазать герметиком, что повысит уровень устойчивости от влаги, но и создать защитное поле при повреждении участка профнастила.
  • Перегрев листа при высоких внешних температурах. Так как профнастил выполняется из металла, то он отлично нагревается под воздействием солнечных лучей. Чтобы уровень нагрева был минимальным, следует очень умно подойти к подбору кровельного пирога. Не лишним правильно устроить теплоизоляции на крыше.

Очень важно сразу же проверить материал при покупке в магазине. На них не должно быть никаких намеков на повреждения. Кроме этого быть внимательным при транспортировке листов на место проведения работ, а также при доставке их на крышу дома, где будет осуществляться монтаж. Ни на одном из этапов профнастил не должен повреждаться, чтобы был способен выполнять все поставленные перед ними задачи и функции.

↑ вернуться к содержанию

Заключение

Пусть профнастил не имеет такой популярности в строительстве как на Западе, но с каждым днем его популярность растет. Все больше строений покрываются крышей именно из профнастила. Это все исходит из большого количество положительных моментов использования такого материала. Выбор должен падать на профнастил в том случае, если нужно высокое качество и надежность при довольно-таки низкой стоимости самого кровельного материала. И самое главное, что все недостатки, которые и могли бы возникнуть в процессе эксплуатации профнастила очень быстро и без проблем удаляются при помощи подручных средств и определенной смекалки.

Плюсы и минусы кровли из профнастила

Профнастил уже 40 лет используется в США и Канаде как кровельный материал для жилых домов, а в странах СНГ он только набирает популярность. В Украине в ценовом сегменте с профнастилом есть ряд товаров-заменителей из которых обустраивают крышу: металлочерепица, ондулин, битумная черепица и даже шифер. В этой статье вы узнаете, какие 9 достоинств выделяют у профилированного листа и каковы рекомендации по работе с его слабыми сторонами.

Читайте также:
Ковши для бани: какие бывают и как выбрать?

9 достоинств профильного листа

Долговечность. В зависимость от вида полимерного покрытия, производители профнастила дают гарантию на него до 25 лет, что сопоставимо с гарантией на металлочерепицу и битумную черепицу, и больше чем двадцатилетняя гарантия на ондулин или пятнадцатилетняя на шифер.

Стойкость к коррозии. Профилированный лист покрывают слоем цинка, грунтовочным слоем, полимером. Благодаря этому, листы надёжно защищены от воздействия осадков. Данное свойство присуще большинству материалов для кровли.

Лёгкий вес. Металлопрофиль легче, чем ондулин, битумная черепица и на 15-20 кг легче чем лист шифера. Чтобы поднимать профильные листы на крышу не придётся нанимать строительную технику.

Лёгкость монтажа. Укладывать профильные листы сможет даже человек без опыта, поскольку технология интуитивно понятна и здесь нет подводных камней. Монтаж остальных материалов лучше доверить профессионалам.
Если вы решитесь использовать металлопрофиль, то советуем вам прочесть статью про правильный просчёт необходимого количества материала.

Пожаробезопасность. Основа металлопрофиля – оцинкованная сталь препятствует распространению огня. Ондулин в этом пункте сдаёт позиции, поскольку при горении он тлеет. Битумная черепица огонь не распространяет, однако, если пожар возникнет внутри дома, материал не выдержит.

Стоимость. Цена профнастила колеблется в зависимости от толщины металла, количества цинка и качества полимерного покрытия. Данный материал дешевле, чем металлочерепица и битумная черепица, и, в то же время, немного дороже, чем ондулин.

Внешний вид. Профлист эстетично смотрится на крышах. Цветовая гамма профнастила сопоставима с металлочерепицей и шире чем у других кровельных материалов. В отличие от ондулинового покрытия, профильный лист не выгорает на солнце.

Уход. Металлопрофиль не требует регулярного ухода.

Экологичность. В отличие от шифера, профнастил не содержит в себе вредных веществ и подходит для кровли жилых помещений.

Недостатки профнастила и как их минимизировать.

Так же, как и другие материалы, профильный лист имеет недостатки:

Звукоизоляция. Профнастил производится из металла, поэтому падающие капли разбиваются об него и металл работает как барабан – усиливая этот звук. Металлочерепице в том числе присущ этот недостаток. А вот ондулин и битумная черепица, благодаря своей мягкой текстуре, не распространяют звуки.

Решение: при монтаже используйте «пирог» из минваты, который будет служить как звукоизоляция.

Также мы нашли на строительных форумах людей, которые живут в домах с крышей из профнастила и поинтересовались их мнением о силе шума во время дождя. Как ни странно, но никто не жаловался на звук (даже те, у кого нет звукоизоляции), а наоборот, говорили, что “так приятно засыпать, когда слышишь в дождливую ночь как падают капли”. Еще один участник форума заметил, что “такой природный звук перестаешь замечать очень быстро и нет вовсе никакого дискомфорта”.

Коррозия. Так как в основе материала металл – есть риск коррозии при повреждении защитного слоя во время монтажа или транспортировки. Решение: 1) покупайте профнастил у известных производителей, которые заботятся о качестве доставки и используют индивидуальную упаковку, защищающую от царапин и других повреждений во время транспортировки; 2) выполняйте монтаж согласно инструкции.

Нагревается на солнце. Качественные изделия не выгорают и не подвержены перепадам температур.

Заключение

Хотя профнастил в качестве кровельного покрытия в Украине не так популярен, как на Западе, темпы его продаж увеличиваются с каждым годом. Профнастил подойдёт тем, кому в первую очередь нужна качественная кровля по умеренной цене. Если же главный критерий выбора – внешний вид, выбирайте материал по вашему вкусу, например, можно использовать битумную черепицу или металлочерепицу.

Если выбирать между профнастилом и ондулином, то строители с опытом склоняются в сторону первого. Он не горит, не выцветает, надёжен и долговечен. Несмотря на пиар-кампанию, ондулин проигрывает металлопрофилю по многим параметрам.

Если для вас главным параметром выступает надежность – то у нас вы можете купить металлопрофиль с наибольшей в Украине гарантией – 25 лет.
Советуем вам так же ознакомиться с обзором всех материалов для крыши.

Что такое металлопрофиль: его виды, характеристики, достоинства и недостатки

Профилированная листовая сталь активно применяется в разных сегментах практически на всех этапах строительства. Ее используют в сооружении несущих конструкций, в формировании покрытий и в облицовке систем утепления. Популярность легкого и в то же время жесткого материала обоснована техническими приоритетами и обширными возможностями.

Однако для верного выбора материала для строительства или отделки мало знать, что такое металлопрофиль. Нужна более углубленная информация, позволяющая с точностью определить необходимую марку и вариант. Мы предлагаем статью с детальным разбором этого непростого вопроса.

Содержание

Особенности и преимущества профнастила

Металлопрофиль (он же профлист, гофролист, профнастил, гофрометалл и даже металлочерепица) – это холоднокатаная листовая сталь, прошедшая процедуру горячей оцинковки в обязательном порядке. Сформированный в результате прокатки или штамповки рельеф повышает эстетические и технические свойства материала.

Волны или гофры металлического листа обеспечивают жесткость и сопротивляемость нагрузкам статического и динамического характера.

При толщине от 0,4 до 1,5 мм профилированная кровля может запросто держать трехметровую толщу снега в течение 30 дней и переносить передвижение человека со среднестатистическим весом.

Для защиты от негативного воздействия атмосферы, существенно сокращающего срок службы любого изделия из металла, нанесения оболочки из различных соединений цинка недостаточно. Этот барьер имеет свойство выветриваться и почти полностью расстается с металлом в ближайшие пять лет, оставляя конструкцию уязвимой.

С целью стабилизации и защиты оцинковки от выветривания поверх нее накладывают полимерную защитно-декоративную оболочку. Внешнее покрытие отвечает за устойчивость к отрицательным воздействиям воды и ветра.

К тому же оно придает первоначально невзрачной листовой стали цвет и текстуру классических прототипов.

Тип полимерного покрытия влияет на выбор материала для кровли и обшивки стен. Для того чтобы металлопрофиль можно было использовать в разных широтах с отличающимися климатическими условиями, был разработан ряд полимерных составов.

Одни полимерные оболочки превосходно переносят температурные перепады, вторые – интенсивное воздействие УФ.

Читайте также:
Зеркала с подсветкой для ванной комнаты: рекомендации и фото

Состав указанной защиты, оберегающей металлическую основу от ржавения и окисления, никак не связан с выбором цвета. Колер материала для крыши, обшивки стен или забора можно предпочесть буквально любой.

Условное деление листов металлопрофиля на виды производится по форме и высоте гофры. Она может быть широкой, высокой, узкой, симметричной или асимметричной. Заметим, что чем выше волна и толще лист металла, тем выше несущая способность материала.

Практичность в союзе с экономичностью

Металлопрофиль – доступный по цене универсальный материал, активно используемый как в индустриальном, так и в частном малоэтажном строительстве.

Сфера его применения обширна и разнообразна: он может использоваться как в сооружении несущих конструктивных элементов, так и в мало нагруженной облицовке.

Веским плюсом профилированных стальных панелей признают удачное сочетание технических и технологических преимуществ, в числе которых:

  • Прочность. Свойство всех металлических деталей и конструкций. Максимально высокие показатели прочности как на сжатие, так и на изгиб. Даже в случае нарушения правил устройства основания при превышении допустимой нагрузки материал прогнется, но целостность не нарушится.
  • Легкий вес. Качество, существенно облегчающее и транспортировку материала к объекту строительства, и его укладку. Благодаря легковесности металлических покрытий отпадает необходимость в сооружении мощного основания и укреплении фундамента, что положительно отражается на бюджете строительства.
  • Удобные габариты. Монтаж крупных металлических листов на крышу и крепление к обшиваемым стенам производится значительно быстрее, чем укладка штучных покрытий.
  • Технологичность. Раскрой и фиксация профилированных панелей без проблем производится прямо на стройплощадке. Выполнить работы сможет абсолютно неопытный исполнитель, которому все же следует знать правила расположения металлических листов.
  • Пожароустойчивость. Металлические панели не горят, не поддерживают и не распространяют горение, ввиду чего пользуются обоснованным спросом в сооружении и отделке пожароопасных объектов: складов, магазинов бытовой химии и стройматериалов, гаражей, ангаров и т.д.

Список внушительных преимуществ несколько омрачает перечень недостатков, которых все же не лишены металлические гофрированные панели.

Во-первых, материал обладает низкими изоляционными качествами, потому в обустройстве домов его не укладывают без утеплителей. Теплоизоляция заодно предотвращает прохождение звуковых волн.

Во-вторых, металлической кровле требуется молниеотвод, так как риск попадания в нее атмосферного разряда гораздо выше, чем в черепичное покрытие. Желательно и даже настоятельно рекомендовано дом с подобной крышей оборудовать хорошо действующей системой заземления.

Третий недостаток напрямую связан с форматом гофрированных листов, который с одной стороны относится к преимуществам. При обустройстве вальмовых, полувальмовых и прочих «фигурных» крыш получается много отходов при нарезке.

Разновидности и специфика маркировки

Несмотря на то, что металлочерепицу относят к одной из разновидностей профилированного листового покрытия, сфера применения у нее гораздо меньше.

Этот вид материала предназначен исключительно для устройства кровли. Что и подтверждает сама форма рельефа, имитирующего кровельную строительную керамику.

Металлопрофиль представляет больше возможностей строителям и отделочникам. Он не привязан конкретно к кровельным работам, хотя в этой области активно используется.

По функциональному назначению профлист условно подразделяют на три основных типа, которые допустимо использовать и не по назначению, если позволяет несущая способность.

По несущей способности, тесно связанной с назначением и применением, профилированные листы делят на следующие разновидности:

  • Н – самый прочный несущий вариант, отличающийся максимальной высотой профиля и толщиной листа. Его гофры дополнены мелкими бороздками, увеличивающими жесткость. Используется в сооружении несъемной опалубки, устройстве перекрытий, прочных ограждений, ответственных металлоконструкций.
  • НС – несуще-стеновой материал, относящийся к универсальным типам. По прочностным характеристикам он уступает Н-маркам, толщина листа и высота волны у него тоже поменьше. Этот вид используют в устройстве кровельных покрытий, в обшивке систем наружного утепления стен, сооружении заборов.
  • С – стеновой вид, лист с самым низким рельефом и толщиной листа. Он подходит для отделки стен, в редких случаях его покупают для устройства кровель в регионах с низкой снеговой нагрузкой.

Литера в маркировке не является обязательной составляющей классификации. Т.е. она лишь указывает на то, что С, стеновой тип, нежелательно приобретать для устройства мощной ограждающей конструкции или перекрытия.

Н-материал нет смысла использовать в конструкциях, не претерпевающих нагрузок, т.к. он не только прочнее, но и дороже. Кровельщики преимущественно предпочитают универсальный НС-вариант, который фактически подходит для выполнения всех типов работ.

После букв в маркировке указывается цифра. Это тоже немаловажная характеристика металлического профиля – высота волны. Чем она больше, тем профлист жестче.

Специфика поставки кровельного материала

Профилированные металлические панели для устройства кровли поставляются нужной длины. Обычно раскрой производит продавец, реализующий продукцию, который сам получает металлопрофиль в виде листов по 6 и 12 м. Полезная ширина варьирует в интервале 90 – 110 см.

Благодаря тому, что покрытие можно разрезать точно в размер скатов крыши, сокращается количество горизонтальных швов и стыков, которые представляют собой потенциальную опасность для протечек.

По продольной линии панели укладываются с перехлестом крайних смежных волн, что дополнительно увеличивает герметичность покрытия.

Для обустройства крыш с ендовами, вальмами и проходами диагональные резы выполняют непосредственно на объекте. Раскрой по месту установки производят дисковой пилой с насадкой для листовой тонкой стали. Разрезать также можно электрическим резаком или ножницами по металлу.

Доборы для кровельных работ

Чтобы обеспечить полноценную защиту сооружаемой кровли от атмосферных явлений и красиво оформить конструкцию, производители металлопрофиля выпускают широкий ряд доборов.

Подбирая материал для обустройства крыши, следует приобрести такие доборные элементы, как:

  • Торцевая планка. Закрывает торец кровельной конструкции со стороны фронтона. Предотвращает разбалтывание крепежа под воздействием ветра, защищает от его подъемной силы и от проникновения воды. Ее устанавливают после устройства кровельного покрытия.
  • Капельник. Устанавливается вдоль карниза скатной крыши поверх гидроизоляции. Нужен для отвода конденсата, образующегося в кровельном пироге из-за разницы температур изнутри и снаружи.
  • Верхняя и нижняя ендовы. Предназначены для обустройства разжелобков. Это парные, согнутые по собственной оси симметрии планки, первая из которых крепится к обрешетке перед укладкой покрытия, вторая – фиксируется поверх уложенного покрытия после его устройства.
  • Планка примыкания. Служат для защиты и оформления выгнутых и вогнутых углов, к примеру, стыков скатов ломаной крыши, прохода кирпичной трубы через кровлю, сопряжения крыши и стены.
  • Карнизная планка. Монтируется вдоль карниза скатной крыши после установки водосточного желоба. По сути, служит направляющей, отводящей дождевую воду с крыши прямиком в желоб.
  • Планки для конька и вальмовых ребер. Используются для внешней защиты и декорирования конькового и вальмовых хребтов скатных крыш. Предотвращают проникновение атмосферной воды в пирог кровли, но пропускают проходящие вверх по продухам потоки воздуха.
Читайте также:
Как отбеливать вещи с цветными рисунками

Ввиду того что все виды планок укладываются поперек направлению гофрированного рельефа, вдоль этой линии остаются незакрытыми вогнутые участки волны. Им совершенно не угрожает атмосферная вода, т.к. конструктивная специфика профлиста способствует ее оперативному отводу.

Однако открытые участки запросто пропустят пыль, взметаемую сильным ветром, насекомых и прочие нежелательные элементы в кровельный пирог. Поэтому вдоль линий крепления всевозможных планок укладывается поролоновый уплотнитель. Он закроет дорогу пыли и насекомым, но запросто выпустит наружу конденсат.

Аксессуары для профилированной кровли

Несмотря на уверения производителей в том, что с металлопрофиля для крыши снежные залежи сходят, не особо задерживаясь на ее поверхности, снег на металлической крыше все же имеет свойство лежать.

Даже на конструкциях крутизной в 45º снежные заносы могут формироваться и накапливаться, если обильное выпадение происходит при температурах близких к 0ºС. В этом случае снежная масса обладает повышенной «липкостью», а чрезмерные ее накопления обязательно навредят покрытию.

Кроме возможности возникновения коррозии в районе повреждения полимерного покрытия снег может принести много больше вреда. От отрыва и сноса доборов, образования очагов ржавчины на металлической кровле до обвала сугроба на проходящих возле дома людей.

Для того чтобы снежные обвалы не устремлялись лавиной на головы прохожих по скатам кровли ставят снегозадержатели. Располагают их параллельно карнизной линии сплошным «фронтом» или ставят в шахматном порядке, но в том же направлении.

Фиксируют приспособления, удерживающие снег и способствующие равномерному распределению заносов на покрытии, саморезами к обрешетке через металлические панели. Крепеж используется с уплотнителем, исключающим его люфт и дребезжание.

Кровлю из профилированной стали обустраивают преимущественно трубчатыми приспособлениями для удерживания снега. Монтаж их предельно прост: сначала крепят и выравнивают в горизонт боковые опоры, затем в их отверстия устанавливают трубки.

Еще для металлических гофрированных крыш выпускают лестницы и переходные мостики, предназначенные для перемещения по кровле в период ее обслуживания.

Фиксируются элементы, к которым предполагается прилагать нагрузку, к сплошной обрешетке, что говорит о необходимости разработки проекта перед устройством даже недорогой металлической кровли.

Заземление металлической конструкции

Заземляют металлическое покрытие отдельной шиной, монтируемой независимо от основного молниеотвода. Так надо, чтобы исключить вероятность повреждения дома и нанесения вреда хозяевам при попадании молнии в стальную конструкцию.

Простейший вариант системы заземления включает три основных компонента: молниеприемник, линию для отвода тока и заземлитель. Их можно приобрести в заводском исполнении или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Молниеприемник располагают на коньковом ребре, фиксируют его деревянными подпорками. Для его изготовления используют круглый в сечении гладкий стальной или алюминиевый пруток диаметром примерно 12 мм. Стержень берут длиной от 20 см до 150 см в зависимости от принятых в регионе стандартов.

В качестве токоотвода используют провод с одной стальной или алюминиевой жилой. Оптимальная толщина жилы 6 мм, но могут быть незначительные вариации.

Его приваривают к молниеприемнику и проводят под металлической кровлей вниз к стене, уложив на обрешетку. В точках контакта токоотвода с покрытием защитную оболочку снимают.

Для усиления эффекта токоотвод рекомендовано разделить на несколько веток так, чтобы точек его соприкосновения с металлическим покрытием было побольше. Желательно, чтобы он вообще охватывал несколько смежных панелей. В этом случае разряд молнии быстрее наткнется на точку с наименьшим сопротивлением.

Последующая трасса токоотвода прокладывается по стене, точнее, по ее наружной поверхности. Крепление производится скобами. Далее провод соединяется с заземлителем – металлической трубой, швеллером или уголком длиной 1,5 м. Если в качестве заземлителя используется металлический лист, его габариты должны быть не менее 1м×1м.

Для устройства заземляющей части молниеотвода копают котлован, глубина которого 1,5 м. На дно котлована засыпают песок слоем в 0,1 м, потом все заливают водой и погружают заземлитель. Затем яму с установленным и подключенным к токоотводу заземлителем заполняют грунтом и снова заливают водой.

Устройство заземляющей части и прокладку токоотвода по стене лучше производить с тыльной стороны дома. Нежелательно, чтобы все составляющие молниеотвода располагались с фронтальной стороны. Они малопривлекательны и достаточно опасны.

Правила послемонтажного ухода

Как и любой другой тип кровельного покрытия металлопрофиль следует подготовить к эксплуатации после укладки. С его поверхности следует сразу убрать весь сор, который собрался во время проведения монтажных мероприятий.

Линии, вдоль которых производился раскрой, следует обработать из баллончика аэрозольной краской, чтобы восстановить цельность защитно-декоративной оболочки. Подкрасить надо все поврежденные места, даже если они кажутся только потертостями или выглядят незначительными царапинами.

Примерно через 3 месяца после устройства металлической профилированной кровли установленные в нее саморезы следует подтянуть. Не исключено, что крепление их ослабло. Это случается, особенно в областях с высокой ветровой активностью.

Дважды за год профилированное покрытие надо очищать от скапливающейся на нем грязи: опавших листьев, обломков веток и коры, пыли и прочих предметов, оказавшихся на кровле. Грязь удалять лучше мягкой щеткой, специально приобретенной для этих целей. Однако подойдет и ветошь, и струя чистой воды, поданная со средним напором.

Нельзя оставлять на покрытии ничего, что могло бы привести к появлению и разрастанию ржавчины. Недопустимы никакие предметы, способные накапливать в себе влагу.

Не стоит проверять покрытие на прочность, оставляя на нем неокрашенные царапины, и перемещаться по нему в обуви с жесткой подошвой.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-презентация отечественного лидера в производстве металлопрофиля для кровли и фасадов и обзор его продукции:

Стальная листовая кровля от воронежского завода «Металлопрофиль»:

Шаги устройства кровли из металлических профилированных листов:

Металлическая профилированная кровля прослужит более обещанного производителем срока, если за ней правильно ухаживать и выполнять все предписания изготовителя. Немалую сумму можно сэкономить, проведя установку листов собственноручно. Но самое главное – это верный выбор материала, в чем мы и постарались оказать вам посильную помощь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: