Как делается обрешетка под шифер своими руками: монтаж, видеоинструкция

Как уложить шифер на крышу своими руками с подрезкой углов: Схема правильной укладки- Обзор +Видео

Привычный и всем знакомый традиционный шифер никак не относится к инновационным продуктам. Однако на нашем отечественном рынке он остается по-прежнему популярным: потребители ценят его за надежность и долговечность.

К тому же, он имеет вполне доступную цену. Не удивительно, что способ укладки шифера своими руками до сих пор интересует владельцев домов.
Сегодня выпускается множество видов кровельного покрытия различного назначения.

Шифер вполне можно окрасить в желаемый цвет, подобранный специально в тон или по контрасту цвету фасада. Материал активно используют для покрытия хозяйственных построек, дачных коттеджей и полноценных жилых домов.

Шифер обладает достаточно большим сроком службы. Но чтобы он честно отслужил положенное время, он должен быть уложен по всем правилам.

А процесс этот не так прост, как может показаться. Хотя он и не сложный, но требуется знать некоторые важные нюансы.

Поэтому важно опираться на некоторые факты:

  • более всего он подходит для двухскатных и односкатных крыш с уклоном от 15 градусов;
  • если же скат крыши предполагается более пологим, то под шифер придется монтировать специальную обрешетку, рубероидную или мембранную гидроизоляцию;
  • нахлест листов шифера друг на друга тоже должен быть увеличен.

Виды и характеристики кровельного шифера

Шиферное полотно может быть цементно-волокнистым или асбестоцементным. По своим техническим характеристикам они не слишком отличаются. Но не входящий в состав второго вида асбест лишает его повышенной прочности, хотя и имеющейся вполне хватает: материал легко выдерживает вес взрослого человека.

Кроме состава, имеется еще одно различие – листы могут производиться из материала непрессованного или прессованного.

Качество последнего на порядок выше:

  • имеет на порядок выше плотность, а, соответственно, и прочность;
  • более устойчив к агрессивным погодным воздействиям и к температурным перепадам.

По форме и тот и другой вид могут быть разных конфигураций – волнистой и плоской. У волнистого материала имеется собственная градация, количество волн в листе зависит от его размеров.

Преимущества

По сравнению с другими материалами и несмотря на привычность материала и традиционность его использования, не многие знают о его выдающихся свойствах:

  • замечательная огнеупорность;
  • удивительная стойкость и прочность при любых погодных воздействиях;
  • большой срок эксплуатации;
  • отличная сопротивляемость химическим воздействиям;
  • вполне демократичная стоимость;
  • возможность выбора цветового решения;
  • низкая теплопроводность;
  • простота монтажа.

Недостатки

Как и любой другой материал, этот тоже имеет не только плюсы, но и некоторые минусы:

  • большая масса. Может быть, особого инженерного подхода к монтажу и не потребуется, зато значительные физические усилия понадобятся;
  • хотя этот материал долговечен и стоек, он является достаточно хрупким, что обязательно нужно учитывать при его хранении, монтаже и транспортировке. Во избежание появления трещин листы не следует бросать. Их надлежит складывать в аккуратные стопки, причем в определенном количестве – не более 165 в одной;
  • асбестоцементный шифер имеет в своем составе одноименный компонент, который может оказывать вредное воздействие на здоровье. Поэтому для объектов, расположенных в непосредственной близости от людей, лучше предпочесть цементно-волокнистый тип материла. Хотя для кровли дома он вполне успешно используется;
  • материал является достаточно гигроскопичным, способен накапливать влагу. Поэтому с течением времени на нем может появиться мох. Частично эту проблему можно решить с помощью силикатных или фосфатных красок, которые понижают показатели влагопоглощения материала.

Монтаж шифера на крышу

Демонтаж старого шифера

Если перед началом монтажных работ предстоит снять старое покрытие, не пугайтесь. В процессе нет ничего особенно сложного. Главное в нем – грамотное распределение ролей и хороший, удобный инструмент.

Не забывайте о хрупкости материала. Учитывая то, что в частном домохозяйстве даже старым листам вполне можно найти удачное применение, не сбрасывайте листы с крыши. Снимайте и спускайте материал осторожно, в противоположной монтажу последовательности.

Монтаж нового шифера

Весь рабочий процесс по укладке можно подразделить на три важных этапа: подготовительных мероприятий, устройства обрешетки и непосредственной укладки материала.

  • Подготовка – выбор конкретного типа покрытия. Если в работе будет использоваться материал с асбестом, то следует позаботиться о безопасности людей, участвующих в рабочем процессе.
  • Выбирая между волнистыми и плоскими листами, правильно оценивайте их назначение и рабочие характеристики. Для жилых строений часто предпочитают волнистые, способствующие лучшему стоку воду.
  • В зависимости от требуемой плотности шифера, среди волнистых представителей материала тоже нужно выбирать. Он бывает обыкновенным, усиленным, средневолнистым и унифицированным.
  • От конкретного типа выбранного шифера зависит и характер, и рабочие свойства будущей обрешетки.
Подготовительные мероприятия

Правильная укладка шифера – важность гидроизоляции

Различных гидроизоляционных материалов существует множество, но что касается кровельного покрытия – наиболее подходящим вариантом для нее чаще всего оказывается полипропиленовая пленка. Крепится она вверх глянцевой стороной на стропила.

Расположенный с внутренней стороны ворс станет для влаги дополнительным препятствием. Особенно это важно в том случае, если под гидроизоляцией располагается утепляющий слой. Допускается воспользоваться двумя слоями пленки.

Фиксация осуществляется строительным степлером. Для удобной работы необходимо хотя бы две пары рабочих рук. Один мастер постепенно раскатывает и натягивает пленку из рулона, второй крепит ее к стропилам. Места стыков пленки должны усиливаться строительным скотчем или герметиком. Сверху изоляционного слоя можно начинать монтаж брусьев обрешетки.

Обрешетка в схеме укладки шифера

Монтаж обрешетки является одним из важнейших этапов. На что следует обратить внимание?

Читайте также:
Магнитофоны «Электроника»: история и обзор моделей

Если процент сырости будет превышать показатель 12, то готовая обрешетка не будет иметь устойчивость. Высыхая, отдельные брусья станут уменьшаться в размерах, и обрешетка начнет «плавать».

Для изготовления надежного каркаса можно использовать древесину нескольких различных сортов. Это осина, сосна, ель и пихта. Брусья перед работой обязательно должны быть пропитаны антисептиком, обработаны смолой или олифой, покрыты одним из антипиренов. Длина брусьев рассчитывается по числу и размеру листов шифера: они могут быть и 6,5 м, и 3,5 м. Идеальный вариант – если шифер не придется обрезать по краям крыши, то есть скат точно закроется цельными листами.

Универсальным для обрешетки считается размер брусьев 60 на 60 мм. На самом деле, наиболее правильным будет подбирать их сечение исходя из толщины приготовленного шифера – от 50 до 75 мм.

Расстояние между отдельными брусьями напрямую связано с маркой материла:

  • 75-80 см для усиленного и среднего;
  • 50-55 см для обыкновенного;
  • 60-80 см для унифицированного.

Иногда используются брусья, отличающиеся по ширине: ничего страшного в этом нет. Наиболее широкие размещаются у конька и там, где будут стыки отдельных листов.

Брус, ближайший к коньку, ставится ребром, на толщину шифера (1-3,5 см) возвышаясь над остальными: для брусьев карнизных показатель составляет от 6 до 10 мм (тоже ребром).

Брусья обрешетки крепятся к стропилам снизу, с учетом 30-50 см свеса. В процессе укладки учитываются все важные строительные нюансы, особенно это относится к карнизам и местам около труб.

Укладка шифера

Порядок укладки шиферных листов

Шиферные листы к обрешетке фиксируются специальными оцинкованными гвоздями. Для проделывания отверстий потребуется сверло с диаметром больше чем у гвоздей на 2 мм.

Чтобы защитить кровлю от возможных протечек, забиваются гвозди в гребень волны через шайбу с резиновой прокладкой. Работа проводится аккуратно, не стоит слишком углубляться: соприкосновение с шифером должно быть минимальным. Иначе даже при небольшом перепаде температур на материале может образоваться трещина.

Обычно монтаж начинают с нижней части более ветреной стороны кровли.

Нахлест следующих рядов шиферных листов зависит непосредственно от величины наклона кровли (при показателях от 20 до 45 градусов будет достаточно 10 см нахлеста).

Способы укладки шифера

Существует два способа укладки шифера:

  • вразбежку – при котором листы ложатся по типу кирпичной кладки;
  • без смещения, с подрезкой углов – в этом случае каждый шиферный лист нуждается в корректировке.

Первый вариант более прост в работе, и, соответственно, является более популярным.

Укладка шифера вразбежку

Уже на стадии приобретения шифера желательно иметь хотя бы приблизительный план его укладки на крыше. Это позволит точнее определить количество необходимого материала, который лучше купить с небольшим запасом.

Перед началом работ материал должен быть подготовлен, осмотрен на наличие трещин или сколов. Поврежденные листы не используются. С помощью болгарки идущие в работу листы обрезаются. Специалисты советуют предварительно смочить места будущих разрезов.

Непосредственный монтаж шифера начинается снизу. За один из верхних углов лист крепится к обрешетке, состыковывается с краем самой крыши. После этого он фиксируется в разных углах еще тремя гвоздями, один из которых вбивается непременно в гребень волны. Следующий лист закрепляют аналогично, с одной-двумя волнами нахлеста.

По всему периметру крыши так укладывается нижний ряд, каждый лист посредством четырех гвоздей. Следующий ряд, второй, начинается с половины нижнего полотна шифера. Так следует идти и дальше, с нахлестом и на расположенный ниже лист, и на предыдущий лист этого же ряда. Это и есть эффект «разбежки».

Так заполняют шифером полностью один скат. В последнем ряду перед коньком необходим зазор для вентиляции. После этого переходят к следующему скату. Образовывающееся в процессе этих работ кровельное покрытие внешне напоминает своеобразную шахматную доску.

Укладка шифера с обрезкой углов

Выше мы уже отмечали, что этот способ является более трудозатратным. Зато кровельная поверхность в этом случае получается без зазоров, идеально ровной. Поэтому и служить она способна гораздо дольше, чем положенная «вразбежку». Да и материала потребуется существенно меньше.

Укладка шифера с подрезкой: этапы работы

Здесь тоже потребуется план укладки крыши, как и в первом случае. От правильных расчетов зависит и количество требуемого материала, который нужно приобрести, и его грамотная подготовка. Выбираем конкретный скат, с которого начнется монтаж. Единого мнения здесь не существует – кому-то нравится слева, кому справа, принципиальной разницы здесь нет. В нашем примере мы рассмотрим вариант справа налево.

Готовим шиферные листы. Какой угол необходимо обрезать? Его размеры составляют 120-140 мм сбоку и 103 мм сверху.

При осуществлении обрезки важно учитывать следующее:

  • это относится к одному скату – последний лист верхнего ряда и первый лист нижнего не обрезаются;
  • в самом первом ряду (нижнем) листы подгоняются в зависимости от выбранного направления. Если материал кладется справа налево, то у каждого листа следует отрезать правый верхний угол;
  • второй ряд монтируется следующим образом:
  • в левый нижний угол монтируется первый лист;
  • в верхний правый и нижний левый укладываются средние листы шифера;
  • правый верхний угол закрывается последним листом;
  • последний ряд, завершающий, монтируется так же, как и средние ряды, за одним исключением – последний лист остается целым.

Какая делается обрешетка под шифер – размеры сечения

Необходимые инструменты и материалы

Обрешетка – это тот элемент стропильной системы крыши, который отвечает за прочность и ровность укладки кровельных материалов, поэтому обрешетка под шифер, размеры которой отличаются, например, от основания под мягкую кровлю, должны отвечать рекомендуемым параметрам.

Читайте также:
Металлическая винтовая лестница

Обрешетка под шифер – размеры и виды

Для разных видов кровельных покрытий обрешетка выполняется сплошной или разреженной. Если вы решили использовать в качестве кровельного материала асбестоцементные листы волнового профиля, то вам нужно делать эту конструкцию разреженной. Это позволит сэкономить пиломатериал, который на сегодняшний день стоит не так уж и мало.

Конструкция, на которую укладываются асбестоцементные листы, представляет собой бруски или доски, уложенные на стропильные ноги и крепящиеся гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг обрешетки под шифер волнового профиля выбирается равным 50–70 см и устраивается из брусков сечением 50 ×50 мм или 75×75 мм. Первый вариант применяется, когда используются асбестоцементные листы обычного профиля. Бруски большего сечения укладываются на стропила, если в качестве кровельного материала выбран асбестоцементный шифер усиленного профиля, который отличается от обычного своей длиной. Она составляет 2800 мм против обычных 1750 мм, что, естественно, подразумевает и больший вес листа и поэтому требует усиления основания. Если вы вместо брусков используете доску, обрезную или необрезную, то выбирайте такую, чтобы ее толщина была не меньше 25 мм. Для асбоцементных листов усиленного профиля доску берут толщиной 40 мм.

Приобрести сухую обрезную доску высокого качества вы можете здесь.

Стропильная система крыши обычно предполагает укладку элементов обрешетки в один слой. В этом случае они монтируются поперек ската крыши. Такой способ удобен тем, что во время монтажа листов можно легко передвигаться по элементам основания, как по лестнице. Но есть и другой метод – двухслойная обрешетка. При этом способе в первую очередь на стропила нашиваются перпендикулярные бруски, на которые вторым слоем укладываются основные элементы обрешетки. Они располагаются вдоль ската, от конька крыши к кровельному свесу.

Учитывая то, что вес асбестоцементных листов значителен, шаг обрешетки выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от вида шифера, количества волн, толщины и длины листа.

Если у вас шифер обыкновенный, то шаг обрешетки будет равняться 50–60 см; когда вы выбрали шифер усиленного профиля, то доски или бруски нужно прибивать через 75–80 см. Но в любом случае вам необходимо расположить доски или бруски таким образом, чтобы лист опирался не меньше чем на три бруска или доски обрешетки. Опирание листа шифера должно быть обязательно по краям и середине.

Какие требования предъявляются к материалу обрешетки

Этот конструктивный элемент крыши, как правило, устраивается из сухой древесины хвойных пород, влажность которой не должна превышать 22,5 %. Сосна, ель или лиственница являются наиболее востребованными породами дерева по своим техническим характеристикам и доступной стоимости.

Доски или бруски выбираются хорошего качества. Обращайте внимание на внешний вид древесины. Она не должна иметь гнили, синеватых пятен или разводов, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Также не должно быть выпадающих сучков. Изделия из дерева должны быть ровными и прямыми, без свилеватости.

Если вы хотите, чтобы ваша крыша служила как можно дольше, не требуя ремонта, то перед тем, как сделать обрешетку под шифер, древесину для предотвращения гниения в процессе эксплуатации необходимо обработать заранее специальными растворами – антисептиками.

Сейчас в продаже есть много подобных составов, но чаще всего специалисты рекомендуют использовать “Сенеж”, “Пирилакс”. Они бывает разного цвета, что очень удобно, тогда видно какие места обработаны, а какие остались не прокрашенными. Для защиты от огня доски или бруски обрабатываются антипиренами. В некоторых составах предусмотрено двойное действие – защита от гнили и от огня одновременно. Обработку проводят кистью за три раза, причем после каждой обработки нужно 3–4 часа выждать, чтобы древесина просохла.

Защиту от гниения и горения проводят не только для обрешетки, но и для всех деревянных элементов стропильной системы. Чтобы убедиться в качестве пропитки древесины против горения, вы можете поджечь пропитанный кусок дерева и увидите, что материал, обработанный в достаточной мере, будет гореть только при наличии открытого пламени. Если огонь убрать, то древесина потухнет и может только тлеть.

Как своими руками сделать обрешетку

Ваши бруски или доски уже обработаны всеми полагающимися составами, высохли и теперь следующий этап – устройство обрешетки под шифер. Здесь нужно помнить, что высота четных и нечетных досок или брусков, на которые опирается асбестоцементный лист, должна быть немного разной, чтобы лист при монтаже не деформировался. Нечетные элементы по высоте делаются больше на 3–6 мм.

При использовании любого кровельного материала обрешетка на карнизных свесах, в районе конька, в ендовых устраивается в виде сплошного настила. Это объясняется тем, что в этих местах высокая вероятность скопления снежных масс и дождевой воды, что создает повышенную нагрузку на стропильную систему крыши.

Начинают монтаж обрешетки снизу, двигаясь к коньку крыши. Бруски или доски укладываются с выбранным шагом и прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых должна быть больше толщины элемента обрешетки в три раза. Такое крепление предотвратит какие-либо подвижки конструктивных элементов стропильной системы вследствие сильного ветра или температурных изменений. Если у вас длина ската крыши превышает длину деревянных элементов, то возникает необходимость их стыковки. Делается она на середине стропильной ноги, при этом гвозди, крепящие доску к стропилу, забиваются наискосок, отступая от края бруска пару сантиметров, чтобы древесина не раскололась.

Читайте также:
Канализация и дренаж

Элементы обрешетки, выступающие за фронтонные свесы, после окончания работ обрезаются по натянутому шнуру, после чего прибивается ветровая доска.

Длину поперечных досок обрешетки на одном скате крыши можно рассчитать, исходя из ширины листа шифера. Именно здесь и выбирается величина фронтонного свеса.

Как делается обрешетка для утепленной крыши

Если вы делаете на чердаке жилое помещение – мансарду, – то перед тем, как будет сделана обрешетка крыши под шифер, вам потребуется качественно утеплить кровлю дома, уложить пароизоляцию и гидроизоляцию. Хотя последнюю рекомендуется делать в любом случае, независимо от того, есть мансарда или нет.

Конечно, асбестоцементные листы полностью защищают внутреннее пространство дома от дождя, снега. Но учитывая их некоторую хрупкость, нужно обезопасить себя и сделать дополнительную гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид, постеленный вертикальными или горизонтальными рядами с нахлестом полос.

Такая конструкция кровли, включающая в себя несколько слоев разных материалов, дает гарантию, что шумоизоляция крыши дома будет достаточной для комфортного пребывания не только в самом доме, но и в мансарде.

При устройстве пароизоляции пленка раскладывается на стропила, до монтажа основной обрешетки, и в этом случае потребуется сделать контробрешетку. Она представляет собой бруски небольшого сечения, которые прижимают пароизоляционный материал к стропильным ногам и прибиваются непосредственно к ним. А основная обрешетка прибивается уже на бруски контробрешетки. Таким образом, между пароизоляционной пленкой и основанием кровельного материала создается вентилируемое пространство. За счет него доски не будут намокать в процессе конденсации, если под крышей будет теплое жилое помещение, а конденсатная влага будет скатываться по пароизоляционной пленке вниз или высыхать естественным путем.

Франшиза мини завода фасадной плитки и цокольного сайдинга

Бетон – универсальный и практичный материал, который используется при внутренней отделке и отделке уличных поверхностей. Изготавливается он из песка, цемента, при необходимости, пигмента и воды, методом вибролитья или вибропрессования различной формы. Область для применения этого продукта очень широкая, но не всегда можно позволить себе это в ценовом аспекте, в этом случае можно изготовить плитку своими руками. Чтобы получить качественный материал, необходимы специальные формы, их можно купить, а можно изготовить и самостоятельно. Читаем и учимся делать самостоятельно.

Какие бывают формы для фасадной плитки

Как правило, для изготовления литья, используется полиуретан, также популярны силиконовые формы, но они не очень прочны, а пластик не совсем похож на натуральный камень. И все же, эти материалы помогают сделать наиболее подходящий по качеству и внешнему виду продукт. Существуют разные способы изготовления фасадной плитки, для домашнего использования подойдет только один – вибролитье.

Самыми популярными формами стали:

  • Под кирпич;
  • Рваный камень;
  • Сланец;
  • Доломит.


Формы для фасадной плитки могут быть нескольких видов

Огромный ассортимент изделий дает возможность индивидуальных дизайнерских решений. Первым этапом работы является изготовление собственно форм для дальнейшего продукта, после разводим раствор, переходим непосредственно к заливке в формы и последним заключительным моментом становится извлечение изделия.

Стоит знать, что укладка готовой фасадной плитки или камня, требует определенных замеров и расчетов, к тому же нужно обрабатывать сами формы.

Когда бетонная плитка будет готова, ее можно сразу будет применить в отделке фасадов, либо запаковать на хранение. К тому же, стоит обратить внимание на некоторые немаловажные моменты. Во-первых, не нужно забывать о том, что одной правильно выбранной формы недостаточно, стоит четко соблюсти технологию ее изготовления. Такие работы следует выполнять при определенном температурном режиме, колеблющемся в районе 15-30 ᵒС, нужно это для исключения в растворе излишек кислорода и качественного застывания. Во-вторых, это соблюдение техники безопасности, подобные работы должны проводиться в строгом соблюдении норм безопасности, должны быть защищены глаза, одеты перчатки. В помещение важно иметь хорошую вентиляцию.

Какое оборудование понадобится для изготовления фасадной плитки

Если взглянуть на весь арсенал машин и механизмов, который предлагает предприятие «Завод форм», то любой желающий может организовать предприятие полного цикла, вооружившись знаниями, которые предоставляет франшиза мини завода фасадной плитки, цокольного сайдинга и подоконных плит. Простое перечисление может впечатлить предпринимателей, кто принимает решение о производственной деятельности:

  1. Условно, для удобства классификации, бетоносмесительные машины разделены на три группы, среди которых бетоносмесители без лопаток для безопасного использования, растворосмесители принудительно-планетарного типа, объёмом от 100 до 500 литров, классические бетономешалки под оптимальный литраж в 260.
  2. Для тщательного просеивания ингредиентов бетонного раствора – сепараторы барабанного типа и двух видов – вибросита.
  3. Среди нескольких видов виброплощадок, выделяются виброщиты, вибротумбы и вибростолы для горизонтальной и вертикальной вибрации.
  4. Желающие могут заказать станок для производства теплоблоков с любой комплектацией.
  5. Для полного цикла производства, выпускаются формовочные термо-вакуумные машины разных типов.

Перечисленное выше оборудование, предлагается под напряжение в 220 и 380 вольт, по желанию покупателя. Есть усиленные варианты, которые отличаются большей толщиной металла и, как следствие, увеличенной мощностью электромотора.

Чтобы достичь простоты конструкции и высокой надёжности, все машины и механизмы проходят испытания непосредственно на бетонном производстве для выявления слабых мест и их дальнейшего устранения. Такое оборудование купить и предлагается предпринимателям, которые приобретают франшизу мини завода фасадной и цокольной плитки, сайдинга.

Читайте также:
Кронштейн для телевизора потолочный: поворотный, выдвижной

Производство своими руками облицовочной плитки

Облицовочная плитка или искусственный камень, является по сути своей элементом декоративного облицовочного камня (терракотовая плитка). Если говорить простыми словами о производстве в домашних условиях, то по формам заливается жидкий раствор, уже окрашенный в цветовой палитре.

Из формы достается плитка, материал готов, но только после полного застывания.

В процессе благоустройства можно выделить следующие виды отделки: интерьерный – на основе из гипса, наружный – на основе из цемента. Главное не забывать, что большая часть успеха – это подбор качественных компонентов, а также снижение использования воды, это даст получение более твердого продукта.


Производство облицовочной плитки можно разделить на три этапа

Всё производство можно разделить на 3 этапа:

  • Подготовка инструмента и сырья;
  • Подготовка формы;
  • Изготовление камня.

Изготовлением облицовочной плитки стоит заниматься в тёплое время года, например, летом, а вот сушить изделие следует вдали от солнечных лучей, закрытым от воздействия дождя и ветра. Наличие определенного набора инвентаря будет только на руку, к основному можно добавить бетономешалку, вибрационный стол, миксер для замешивания и шкаф для сушки. В изготовлении по упрощенному алгоритму нет ничего сложного, соблюдая определенные правила и обращая внимание на качество используемых продуктов, изготавливается достойная облицовочная плитка своими руками.

Виды фасадной плитки под камень

В свое время в Западной Европе шли поиски материала, не уступающего своими свойствами камню, таким образом, при обжиге и прессовании глины с кирпичом, получился данный продукт. Значение слова плитка своими корнями уходит в немецкий язык, и дословно переводится как «кирпич». Заводская клинкерная плитка имеет прочный состав, благодаря температурной обработке и является лишь разновидностью керамики, имея свои преимущества перед ней.

Самостоятельно изготавливается весьма несложно, технология ее проста, и, как бюджетный вариант, подходит неплохо.

Изначально нужно подготовить модель самого изделия из пластилина, покрытого герметиком и подождать его высыхания. После готовится раствор их гипса, песка и цемента, добавляется колер, ингредиенты перемешиваются и заливаются в формы. Достаточно 15 мин, чтобы изделие было готово, а для того, чтобы оно не рассыпалось и не смазывалось, его следует обработать грунтовкой. Стоит иметь в виду, что сделанное собственноручно изделие будет отличаться характеристиками от заводского аналога. Универсальность материала удивляет, его выбор ограничен только предпочтениями и возможностями домовладельцев.


Фасадную плитку под камень можно сделать своими руками

Существует несколько видов:

  • Под натуральный камень;
  • Клинкерная плитка;
  • Под обычный кирпич.

Очень броско и красиво смотрятся дома, выполненные из натурального камня, все преимущества есть у данного материала, это долговечность, и крепость, и презентабельность вида. Но, существует один большой минус – стоимость.

Преимущества и недостатки клинкерной плитки

Достоинств у нее не мало и по сравнению с другими видами плитки, она считается самой надежной и :

  • обладает высокой морозостойкостью;
  • прочная;
  • не выгорает на солнце;
  • имеет низкую влагопроницаемость;
  • антискользящая;
  • представлена разнообразными формами и расцветками.

Высокая прочность и влагостойкость клинкерной плитки достигается за счет микрозернистой структуры.

Отсутствие пустот позволяют плитке выдерживать серьезные нагрузки, перепады температуры и влажности, поэтому она отлично подойдет для уличных поверхностей (укладки тротуара и облицовки дома и так далее).

Особое применение и популярность клинкерная плитка получила в холодных регионах. Она способна выдержать до 300 циклов замораживания и оттаивания.

Данный материал не разрушается на сильном морозе, потому как его поры не заполняются водой.

Вода, попадающая на плитку выводится по специализированным каналам, что опять таки обеспечивает долговечность.

Экологически чистая и безопасная плитка изготовлена со специальным защитным слоем, который не скользит и удобен при ходьбе.

Сейчас облицовочные материалы имеют большое разнообразие цветовых гамм, но клинкерная плитка превзойдет все ваши ожидания.

Различные текстуры, рисунки и оттенки позволят сделать ваш дом необычным и декоративно привлекательным.

Нестандартные строения могут быть облицованы такой плитки, потому как ее конструкция разнообразна.

Недостатки клинкерной плитки:

  • высокая стоимость (не дешево стоит приобрести плитку и ее монтаж, который требует дорогих строительных клеев);
  • множество подделок (многие производители экономят и из-за этого, плитка теряет свои свойства, если у вас появились сколы и трещины, то, скорее всего вы купили самый бюджетный вариант);
  • требует правильной укладки.

Что представляет собой бетонная фасадная плитка

В наше время научились производить материал, подобный настоящему камню, и весьма успешно. Сейчас технология производства бетонной фасадной плитки не уступает по своим характеристикам, наоборот, даже привлекает ценой.

При введении определенных компонентов в состав бетона, готовому материалу обеспечиваются необходимые свойства:

  • Водоустойчивость;
  • Морозостойкость;
  • Прочность.


Бетонная фасадная плитка водоустойчивая и очень прочная

Для улучшения этих показателей, в современной промышленности используются всевозможные добавки и присадки. По существу, бетонная плитка выглядит, как кирпич или же камень, уложенный в несколько рядов со смещением, похож на некую мозаику, край рваный.

Еще стоит обратить внимание на то, что не все стены подходят для использования декора, тут все решает выбор материала и других моментов.

Для таких стен требуется фасадная плитка с металлическими креплениями. Стоит не забывать о существовании немногих способов крепления наружной отделки, фасадная плитка монтируется либо на каркасной основе зажимами, либо клеится, или приворачивается непосредственно к стене.

Сделанная своими руками клинкерная плитка

Укладка под кирпич не имеет существенных отличий от укладки обычной керамики. Вне зависимости от поверхности нанесения, она должна быть очищена от грязи и качественно загрунтована. Также необходимо ответственно подойти к выбору клея, ведь он должен хорошо впитывать влагу и быть устойчивым к морозу. Стоит обратить внимание на обработку швов между плитками, они должны быть качественно затерты.

Читайте также:
Как сшить шторы для дачи своими руками? Самые популярные способы!


Клинкерная плитка имеет ряд преимуществ

Если разграничивать всю работу поэтапно, то выглядит это примерно так:

  • Подготовка поверхности;
  • Разметка;
  • Клеевой раствор;
  • Укладка плитки;
  • Обработка швов.

Свойства клинкера весьма заманчивы, плитка устойчива к холоду, отличается долговечностью, в уходе неприхотлива, имеет низкий уровень поглощения воды, устойчива к механическому воздействию. Это большой ряд плюсов. Самодельная плитка ничем не уступает в своем качестве заводской альтернативе. К тому же, очень солидно и привлекательно будет выглядеть такой дом, а его фасад в течении долгого времени не потеряет своего внешнего вида.

Изготовление клинкерной плитки

Себестоимость изготовления квадратного метра изделия – примерно 300 рублей. Реализуя продукцию оптом, предприниматель получает 800–1000 р. за метр. Прибыль составит 500–700 р. с каждого проданного метра.

Получается, что при производстве 1 тыс. квадратных метров в месяц, можно получать доход в 500–700 тысяч рублей. Цифры примерные, но иллюстрируют перспективность бизнеса.

Процесс изготовления плитки разных видов принципиально не отличается. Незначительная разница может быть в ингредиентах и условиях, на каком-то этапе.

Плитка клинкерная имеет характерную фактуру и отделку. Представлена в нескольких вариантах:

  • Гладкая – используется для отделки внутри зданий и оформления фасадов строений. Этот вид неприхотлив в уходе: за счет ровной поверхности ее легко очищать, не забивается грязь, пыль. Покрытие тонкое, смотрится гармонично.
  • «Старинная» — на ней делают искусственные сколы, трещины и другие «повреждения», получая визуальный эффект старения. Изделие применяется для реставрации исторических архитектурных конструкций, зданий, а также современных строений и помещений под древность.
  • Рельефная – эта разновидность клинкера похожа на кирпич внешне и по текстуре.
  • Глазурованная – ровная поверхность с легким глянцем. Используется для декоративной отделки.
  • Не обработанная – этот клинкер хорош для отделки дорожек, производственных помещений.
  • Шероховатая – таким материалом оформляют фасады и внутренние помещения. Похожа на кирпич, благодаря грубоватой фактуре.

Магазины предлагают купить изделия как поштучно, так и квадратным метром. Стоимость: от 30 р. – шт., от 1300 р. – кв. м.

Клинкерная плитка представлена также в виде панелей:

  • Термопанели – это скрепленные вместе элементы плитки, которые заранее монтируются в пенополистирольную плиту с керамической обшивкой. Часто применяются для оформления фасадов. Имеют привлекательный внешний вид. Кроме эстетических функций, еще и утепляют дом. Бывают двух-, трех- и четырехслойные.
  • Неутепленные панели. Представляют собой прочный, стойкий к сгибаниям листовой материал, в который вмонтирован клинкер в виде кирпичной кладки. Отличается хорошей тепло- и звукоизоляцией, легким весом. Считается универсальным вариантом.

Обе разновидности намного упрощают и ускоряют процесс укладки. Стоимость панелей в интернет-магазинах – от 500 рублей за штуку.

Исходное сырье

Смесь для клинкерной плитки включает в себя следующие компоненты:

  • Тугоплавкая, сланцевая глина. Это основная составляющая. Ее состав может быть абсолютно разным. Желательно, чтобы в ней содержалось много щелочных оксидов, но без превышения нужного уровня.
  • Кварцевый песок. Добавляется в пределах 20%, помол тонкий. Необходим, чтобы не допустить на выходе излишней пластичности продукта (снижает жирность).
  • Шамот – применяется для изготовления напольной плитки в тонкоизмельченном виде. Увеличивает плотность изделия.
  • Перлиты, полевые шпаты, мел, доломит. Добавляются для уменьшения температуры спекания – не больше 8%. Перед внесением максимально измельчают.

Кроме перечисленного, иногда добавляют поверхностно-активные вещества, ингредиенты для регуляции механических свойств полученной массы. Состав определяется в зависимости от назначения и места установки – фасад, пол, стены внутри помещений.

Технология

Производство плитки проходит в несколько этапов:

  1. Дозирование – клинкерные изделия имеют отличия от иных видов плитки по компонентам. Важно соблюсти баланс качества и количества исходного сырья.
  2. Дробление – проходит в несколько стадий. Хорошая смесь получится при максимальной однородности готовой массы.
  3. Высушивание – здесь удаляется лишняя влага из будущего продукта. Процесс происходит в распылительных сушилках. На выходе влажность порошка составляет 1–6%, величина зерна 0,24 – 0,34 мм.
  4. Формование – осуществляется в специальных прессах (автоматизированных). Как правило, оборудование – гидравлика. Рабочее давление определяется влажностью порошка и плотностью готового изделия. Варьируется от 15 до 50 МП.
  5. Предварительная сушка – применяется для удаления влаги, оставшейся после предыдущего этапа. Используются разные способы: инфракрасные волны, СВЧ, импульсы. Здесь достигается показатель влажности не больше 0,1 – 0,3%. Время операции зависит от назначения и толщины продукта.
  6. Обжиг – на этом этапе получается готовое изделие. Температура в печи достигает 1450 градусов, что обеспечивает переход компонентов в прочное физическое состояние.
  7. Декорирование – используется ограниченно, на разных стадиях изготовления.

В производстве клинкера применяется два метода – полусухое прессование и экструзионная технология. Отличаются они способом формовки.

Изготовление плитки и искусственного камня своими руками: фото и видео инструкции

Дом, отделанный плиткой, имеет сразу несколько преимуществ — это красиво и долговечно. Можно купить эксклюзивный материал по индивидуальному заказу или приобрести понравившийся товар в магазине, а можно изготовить самому и самостоятельно украсить стены. Формы фасадной плитки своими руками сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. В этой статье рассказывается о самых надежных и несложных способах производства плиточного материала на дому.

Читайте также:
Какие ошибки приводят к растрескиванию краски на стенах

Что такое фасадная плитка и её разновидности

Многие сомневаются можно ли осуществить весь этот процесс без специального оборудования, насколько прочным будет материал. Поэтому, прежде чем приступать к изготовлению облицовочных изделий самостоятельно, нужно изучить, что собой представляет плитка, и как ее делают на производстве.

Всего существует несколько основных видов плиток по основному составляющему:

  • бетонная — изготавливается из цемента, песка и пластификаторов;
  • керамическая — производится из сортов специально глины и обжигается в печах при высокой температуре;
  • клинкерная — высококачественные сорта глины прессуются под высоким давлением и обжигаются при температуре около 1200 градусов;
  • керамогранитная — изготавливается подобно клинкеру, но в состав добавляется гранитная крошка;
  • терракотовая — производится из одноименной пористой глины.

Каждый тип соответствует способу изготовления и основному наполнителю, который придает материалу эстетичность и защитные свойства. Плиточные изделия можно разделить по форме:

  • отделочный фасадный камень;
  • клинкерный кирпич;
  • имитация отделочного или кладочного кирпича;
  • плоская плитка прямоугольной формы с гладкой, шероховатой, матовой или глянцевой поверхностью.

Процессы изготовления могут быть: обжиг или сухое прессование. Привычная керамика проходит путь:

  • Добыча сырья в карьерах.
  • Обработка материала, его очистка.
  • Формирование;
  • Высушивание;
  • Обжиг.

Для бетонных изделий и для многих видов искусственных камней процесс ограничивается вибролитьем и сушкой.

Давайте сравним, какое оборудование применяют на производстве, чем его можно заменить дома.

  • Дробильную и экструзивную машину можно заменить готовой смесью из строительного магазина.
  • Бетоносмеситель вполне заменит мини бетономешалка или ведро и дрель с насадкой.
  • Пресс с вибролитьем заменит вибростол.
  • Пересс-формы можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине.

Как видите, весь процесс несложно повторить в домашних условиях. Некоторые спросят для чего это нужно, ведь требуемый материал можно купить за подходящую сумму. Но вот пример, вы задумали дизайн, а подходящего камня нет в продаже, или есть, но цвет не подходит. А еще он может оказаться слишком дорог. В конце концов, такого вида облицовки вообще может не существовать. Вот тогда на помощь приходят собственные руки и полезные советы.

Изготовление формы

Сегодня вполне возможно приобрести готовые формы. Они бывают для всех видов плитки, если хорошо поискать, то повезет купить именно то, что нужно. Самое главное — не приобретать дешевые пластиковые матрицы. Обычно их хватает не более чем на одно закладывание раствора, после этого пластик становится непригоден. Как уже было отмечено, подходящей формы может не быть в продаже, тогда её неизбежно придется сделать самому. Какой бы материал для матрицы вы не выбрали, за основу можно взять искусственный аналог, плитка или природный камень. Если остановиться на втором варианте, то купите несколько разных образцов, помните, что ничего одинакового в природе нет. Основой может быть деревянный брус, бревно. Главное, подобрать красивую фактуру древесины. Давайте разбираться в технологии формы.

Сразу отметим, что основу можно сделать для одной плитки или сразу на группу камней. Вторую делать выгоднее, так как на выходе получается сразу несколько готовых изделий, скорость работы, соответственно, повышается. Какой материал вы бы не применили, вам потребуется опалубка. Приобретите готовую или сделайте ее самостоятельно.

Силиконовые

Силикон продается в разной расфасовке. Вам лучше поискать в ведрах, так как в тубах вы переплатите за упаковку, а нужно его не мало.

Теперь смазываем дно и стенки опалубки специальной смазкой, а на дно укладываем плитку или камни. Исходники тоже необходимо смазать, так как их придется освобождать от силикона.

Важно! Если в качестве исходного материала используется гипсовый камень или плитка, то их необходимо покрыть несколькими слоями лака, только потом обмазывать.

Готовим мыльный раствор для кистей и шпателя. Накладываем силикон, разглаживаем кистью, постоянно прижимая. Так вы избежите пузырьков. Теперь желательно утрамбовать силикон и разровнять мыльным шпателем. Теперь форму нужно оставить до отвердевания силикона.

Процесс полимеризации происходит долго. Стандартная скорость — 2мм за сутки. Чем толще будущая заготовка, тем больше времени потребуется. Не спешите вытаскивать матрицу, чем прочнее она получится, тем большее время сможет использоваться. Плохо полимеризованная форма может использоваться один-два раза. Стандартные свойства силиконового герметика, которые стоит принять во внимание при работе:

  • прочность на разрыв — 01 МПа;
  • плотность — 1200 кг/м3;
  • жизнеспособность — 8 часов;
  • долговечность — 20 лет.

После полного застывания, материал вынимается, матрица промывается с мылом и может быть использована.

Формовочные матрицы из компаунда

Существуют специальные составы для литья форм. Их можно приобрести в строительных магазинах или отделах для творчества. Нет нужды, гонятся за импортными составами, наши составы имеют хорошее качество, приемлемую стоимость.

Приведенный на фото пример имеет два компонента. Силагерм -5035 имеет прочность на разрыв — около 4 МПа, Усадку — не более 1 %, и полное время затвердевания — сутки.

Качество состава лучше, а соответственно формы из него дольше используются.

Важно! Перед заливкой гипса или цемента, смазывайте форму специальным составом — Типром, тогда она прослужит еще дольше.

Профессиональное изготовление плиточного материала в домашних условиях

Своими руками плитку делают на основе гипса или цемента. Гипсовая облицовка обычно используется внутри помещения, но если её поверхность пропитать гидрофобными веществами, то можно применять на фасадах зданий в сухом климате. Тем не менее многие интересуются именно гипсовыми изделиями, так как им легче придать необходимый цвет, они имеют лучшую адгезию и значительно легче цементных элементов.

Читайте также:
Как построить баню и дом одновременно

Производство облицовочных элементов на основе гипса

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Гипс, желательно белый.
  2. Речной очищенный песок.
  3. Лимонка в порошке.
  4. Необходимые красители.
  5. Клей ПВА.
  6. Дрель с насадкой для замешивания.
  7. Матрицы для придания формы.
  8. Пластиковое ведро для раствора.
  9. Кисти и шпатель.

Перед работой подготовьте место для просушивания материала. Оно должно быть идеально ровное, чтобы изделия получились одинаковой толщины. Рассмотрим весь процесс поэтапно.

  • К одному литру воды добавляется 1,5 кг гипса, размешивается насадкой-миксером. Обратите внимание, именно в такой последовательности, а не наоборот: сначала вода, потом гипс.
  • Песок придает прочность готовой отделке и должен иметь размер фракций до 1мм. Можно использовать меньшие фракции, все зависит от типа готового изделия. Песок добавляется в пропорции на 1 кг гипсового порошка 100 гр песка. Все снова перемешивается.
  • Если вы не хотите, чтобы ваша гипсовая масса затвердела через 5 минут, а у нее именно такой срок схватывания, то добавьте в раствор лимонную кислоту.
  • Пластификатором массе будет служить клей ПВА, он так же как лимонка задерживает застывание массы. После добавления ПВА и порошкового красителя масса перемешивается повторно. Она должна достигнуть тягучести и густоты сметаны.
  • Перед замешиванием необходимо подготовить форму. Силиконовую промазывают любой смазкой, например смесью скипидара и воска. Полиуретановую матрицу нужно смазать специальной разделительной жидкостью.
  • Если вы изготавливаете плитку под камень, то стоит подкрасить дно формы в некоторых местах. Так каменная плитка будет выглядеть естественней.
  • Масса разливается по формам частями. Первая порция — встряхивание, вторая порция — встряхивание. Присутствие вибростола было бы желательно и работа с ним значительно упростится, но можно обойтись и так. Встряхивания необходимы, чтобы распределить массу равномерно. Когда вы будете накладывать верхний слой, он уже загустеет, а потому нужно производить все работы быстро.

Изготовление фасадной плитки своими руками

Последняя редакция: 14.04.2015

Автор: Вадим Андреевич

Работы по самостоятельной отделке фасадов строящегося дома относятся к категории трудоёмких и ответственных операций, успешная реализация которых возможна лишь при наличии у вас определённых навыков. При этом использование в качестве облицовочного материала покупной декоративной плитки для некоторых владельцев собственных домов представляется достаточно дорогим удовольствием.

В этой статье мы попытаемся рассказать вам о том, как происходит изготовление фасадной плитки своими руками, а также поделимся некоторыми секретами организации работ подобного класса.

Отделка фасадов зданий производится, как известно, на завершающей стадии строительных работ и определяет, в конечном счёте, эстетическую привлекательность будущего жилища. Вот почему вопросу выбора подходящего отделочного материала традиционно уделяется особое внимание.

В последующих разделах нашей статьи будут рассмотрены известные виды отделочных плиточных материалов, используемых для того, чтобы изготовить фасадную плитку; в них мы также постараемся определиться с тем, какой из них является самым подходящим для самостоятельного изготовления такой плитки.

Факторы, влияющие на выбор материала

Фасадная плитка представляет собой облицовочный материал, используемый не только с целью декорирования фасадов. Он обеспечивает надёжную защиту от различного рода климатических воздействий.

Для минимизации расходов на изготовление облицовочного материала необходимо принимать во внимание ряд сопутствующих факторов, влияющих на величину издержек. К ним относятся:

  • стоимость исходного сырья;
  • технология, применяемая при изготовлении плитки;
  • размеры и форма заготовок;
  • цветовые оттенки и наличие декора.

При этом следует отметить, что для изготовления декоративной плитки могут использоваться любые сухие смеси, начиная от традиционных бетонных составов и заканчивая специальными их видами (терракотовая или клинкерная, например).

Использование специальных форм

Для подготовки рабочих форм, применяемых при производстве фасадной плитки, вам потребуются оригиналы (желательно – из дикого камня), которые полностью повторяли бы структуру будущего облицовочного покрытия. Полученные с этих оригиналов отпечатки (слепки) и будут теми формами, которые можно будет использовать для изготовления плитки. Рассмотрим этот процесс на примере производства облицовочного материала «под искусственный камень», осуществляемого методом так называемого вибролитья.

Перед началом работ исходная сухая смесь (в соответствии с рекомендациями по её применению) разводится в тёплой воде, а затем заливается в приготовленные ранее формы. Перед заливкой состав тщательно перемешивается, а сразу после его размещения в формах подвергается так называемой виброобработке. Для этого вам потребуется специальный плоский вибратор (вибростол), на котором и будут размещаться все подготовленные за один замес формы.

В процессе такой обработки мелкие частицы смеси опускаются на дно, образуя при этом плотную и достаточно прочную лицевую поверхность будущего плиточного изделия. Сразу же после «схватывания» и затвердения исходного состава плитку следует достать из формы и дать ей отлежаться какое-то время. В результате вы получаете облицовочный материал с абсолютно гладкой тыльной поверхностью и с лицевой стороной, которая в точности повторяет структуру (рисунок и текстуру) используемого при её изготовлении оригинала.

Для изготовления фасадной плитки произвольного размера вы можете приготовить несколько различных форм. В этом случае обнаруживается интересная закономерность: чем больше в наличии отличающихся по размеру форм, тем натуральнее будет смотреться структура облицовки фасада строения.

Приёмы окрашивания и формовки

Для получения той или иной расцветки лицевой поверхности плитки вы можете воспользоваться одним из известных способов, первый из которых предполагает замешивание в подготавливаемый состав специальных ферментов. Согласно второму методу, окрашивание лицевой части заготовки осуществляется путём простого нанесения на её поверхность специального красителя.

Одной из разновидностей первого способа окрашивания является вариант заливки разведённого в воде фермента на дно формы непосредственно перед изготовлением плитки. Этот приём позволяет прокрашивать изделия на достаточную глубину и может использоваться в качестве дополнительного ко второму способу.

Обратите внимание! При формовке фасадной плитки необходимо внимательно следить за точностью соблюдения геометрических размеров и образующейся структурой поверхности изделия. Следует заметить, что стандартной классификации по этим характеристикам плиточных изделий не существует, так что каждый производитель выбирает их по своему усмотрению.

Виды облицовки: плюсы и минусы

К наиболее распространённым видам плиток, используемым для облицовки фасадов, относятся следующие их разновидности:

  • керамическая,
  • бетонная,
  • терракотовая,
  • клинкерная.

Для того чтобы вы смогли выбрать себе наиболее подходящий вариант, следует ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого вида плитки.

Плитка из керамического гранита

Фасадная плитка из керамического гранита изготавливается путём смешивания различных сортов глины с добавлением песка, полевого шпата, красителей, а также специальных минеральных ферментов. Полученная таким образом смесь сначала формуется, а затем помещается в обжиговую печь, где при температуре порядка 1300° С плитка принимает свой окончательный вид. К основным достоинствам этого вида следует отнести высокую морозостойкость, водостойкость и износостойкость получившегося покрытия. К минусам гранитного материала принято относить сложность укладки плитки по причине её значительного веса.

Бетонная плитка

Бетонная плитка изготавливается на основе классического портландцемента и хорошо просеянного песка с добавлением в них наполнителей и присадок, придающих изделию особую прочность и морозостойкость. Прошедшие вибропрессование формы сначала обжигаются в печи, а после остывания покрываются цветными герметиками. Достоинством этого вида покрытий является широкий выбор разнообразных текстур и цветовых оттенков, а также относительная лёгкость и невысокая стоимость. Каких-либо существенных недостатков у плиток этого класса практически не наблюдается.

Терракотовая плитка

Исходным материалом для производства терракотовой плитки является специальная каолиновая глина с пористой структурой, обжигаемая в печи при температуре 1000° С. Плюсами этих покрытий считаются простота их укладки, устойчивость к перепадам температур и солнечному облучению. Относительный недостаток терракотовых изделий – их недостаточная механическая прочность.

Клинкерная плитка

Для производства клинкерной плитки применяются специальные сланцевые глины, обжигаемые в печи при температуре 1300° С.

К её достоинствам следует отнести низкое влагопоглощение, высокую морозоустойчивость, а также широкий выбор цветов и фактур, а также устойчивость к плесени и грибку. Единственный её недостаток – высокая цена.

Видео

Предлагаем вам своими глазами увидеть процесс изготовления искусственного камня для фасада:

Фасадная плитка своими руками – делимся опытом изготовления

Для отделки фасада производится большое количество облицовочных строительных материалов. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Но многих, зачастую, останавливает стоимость материала.

Поэтому прибегают к альтернативному решению – изготавливая фасадную плитку своими руками. Это позволяет сэкономить деньги и придать фасаду здания того внешнего вида, который будет нравиться вам. В этой статье мы расскажем о некоторых секретах процесса изготовления плитки в домашних условиях.

Выбор материала – что на это влияет

При выборе материала для изготовления плитки своими руками необходимо понимать, что она выполняет роль не только по декорированию. Отделка должна надежно защищать фасад от негативного воздействия окружающей среды.

С целью сведения к минимуму расходов на производство фасадной плитки учитываются следующие факторы:

  • Стоимость материала для изготовления.
  • Доступность технологии приготовления.
  • Форма и размеры изделия.
  • Наличье декора и цветовой оттенок.

Выбор форм

Важно понимать, что заводская технология изготовления фасадной плитки не подходит для домашних условий. Единственное что можно внедрить – метод вибролитья. Что касается форм, то стоимость качественного изделия большая.

Решение о покупке зависит от объема работ. Одна качественная форма рассчитана до 1500 циклов по изготовлению плитки. Если нужно произвести до 20 квадратов плитки, то покупка дорогостоящей формы не оправдает вложения. В этом случае лучше сделать ее самостоятельно. Поэтому важно произвести правильные исчисления.

Поэтому если нет способностей и возможностей изготовить качественную форму своими руками, лучше ее приобрести.

Необходимое оборудование

Комплектация оборудования для изготовления фасадной плитки своими руками зависит от используемого сырья. Самый простой способ – использование бетона. Для изготовления плитки необходима хорошая форма и вибростол.

Форма может быть выполнена из фанеры, пластика, дерева или полиуретана. Лучшим материалом является полиуретан. Посредством его можно передать фактуру будущей плитки в мельчайших подробностях. За счет этого можно идеально создать имитацию натурального камня и другого строительного материала.

Большое количество домашних умельцев изготавливают вибростол самостоятельно. Для этого необходим металлический каркас, лист металла или другого материала для столешницы, мотор от стиральной машинки и пружины.

При изготовлении фасадной плитки также используется технология вибропрессования. Благодаря ее использованию сокращается плотность сырья без большого количества воды.

В некоторых случаях используется печь для обжига, чтобы терракот, клинкер или керамогранит достиг полной готовности. В этих печах заготовка обжигается при температуре от 1 тыс. до 3 тыс. градусов.

Два простых способа изготовления

  1. Изготовление из бетона считается самым простым способом. В основе сырья используется портландцемент, щебень мелкой фракции, песок, известь и пластификатор. Чтобы облицовка имела водоотталкивающие и морозостойкие свойства обязательно в смесь добавляются модификаторы. Процесс производства очень прост. Все компоненты перемешиваются, заливаются в форму и выкладываются на платформу вибростола. Это обязательная процедура чтобы полностью удалить воздух. После сушки изделие окрашивается в предпочитающий цвет.
  2. При желании изготовления клинкерной плитки технология немного отличается. В качестве основы используется глиняная масса, которая перемешивается с модификаторами. Приготовленную массу засыпают в вибропрессовальный станок, посредством которого формируется плитка. Этот процесс включается обязательный обжиг. Также заготовка прессуется под большим давлением. Температура обжига достигает до 1300 градусов по Цельсию. В результате получается отделка высокого качества.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим пошаговый процесс того, как осуществляется изготовление фасадной плитки своими руками. Все работы должны выполняться при температуре от +15 до +30 градусов по Цельсию. Этот температурный диапазон обеспечит идеальные условия для застывания изделия.

Для начала подготавливаются формы для литья. Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол.

Дальнейшие работы имеют следующую последовательность:

  • Формы обрабатывается изнутри мылом или маслом. За счет этого извлечь плитку из формы будет просто и легко.
  • Далее приготавливается раствор для литья. Рассмотрим простой вариант на основе цемента. Для замеса лучше всего использовать бетономешалку, так все компоненты будут равномерно смешаны между собой. На одно ведро песка приходится половина ведра воды. В течение одной минуты эти компоненты перемешиваются, а потом добавляется два ведра цемента и еще одно ведро воды.
  • После этого добавляется полведра воды и четыре ведра песка. Эти компоненты размешиваются.
  • Полученный состав не должен быть редким. По своей структуре должен пластичным и плотным.
  • При достижении необходимой консистенции, в состав добавляется краситель и также все перемешивается.
  • Далее раствор выкладывается в формы. Делать это необходимо на работающем вибростоле.
  • Раствор равномерно распределяется по всем формам.
  • На протяжении всего этого времени вибростол продолжает работать.
  • В процессе вибрации из состава раствора будут выходить пузырьки воздуха. Одновременно широким шпателем все формы разравниваются по одному уровню.
  • Выступающий раствор за пределы формы сразу устраняется.
  • После этого заготовка отправляется на сушильный шкаф или специальную сушильную камеру.

Срок полного затвердевания может достигать до двух дней. На протяжении этого времени формы трогать нельзя. По истечении этого срока, формы погружаются в емкость с теплой водой до +60 градусов по Цельсию на три минуты. После извлекаются из воды, а также плитка из формы.

Извлекать необходимо осторожно, чтобы не повредить заготовку. Можно использовать резиновый молоток или легкими движениями руки. Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней.

Заключение
Как видно, плитка своими руками это выполнимая задача. Изготовив ее самостоятельно, вы сэкономите семейный бюджет, но при этом необходимо потратить время и усилия на сам процесс производства.

Но конечный результат вас и окружающих не оставит равнодушным. Чтобы закрепить весь изложенный материал, рекомендуем вам просмотреть подготовленное видео.

Изготовление форм и фасадной плитки своими руками

Облицовка фасадов плиткой успешно конкурирует с покраской, поэтому спрос на прочную эстетичную фасадную плитку велик. Исходя из спроса, производители предлагают различные виды качественной облицовки, отличающиеся по материалу изготовления, формату и цвету, но понравившийся материал не всегда доступен по цене. В этой ситуации есть возможность уменьшить затраты на отделку фасада, изготовив фасадную плитку своими руками.

  • Выбор форм для литья плитки
  • Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки
  • Материал для изготовления форм
  • Изготовление для формы опалубки и установка матрицы
  • Приготовление раствора для заливки
  • Извлечение матрицы
  • Приготовление раствора для формования плитки
  • Формование фасадной плитки
  • Извлечение изделий из форм
  • Заключение

Для изготовления плитки не нужны большие помещения

Выбор форм для литья плитки

В условиях предприятия фасадная плитка изготавливается способами, из которых для домашних условий подходит лишь один – вибролитьё. При этом следует учесть, что цены на качественные формы достаточно высоки, оборачиваемость форм для литья фасадной плитки составляет до 1500 циклов, поэтому покупать их для изготовления 5-10 квадратных метров отделки не имеет смысла. Но, если объём работ по облицовке значителен, затраты на покупку форм или изготовление их своими руками из полимерных материалов дадут значительную экономию денежных средств.

Использование же при литье примитивных самодельных форм из подручных материалов, хоть и является менее затратным вариантом выполнения работ, не гарантирует эстетичность отделки.

Силиконовые формы могут выдержать огромное число отливок

Формы для литья плитки по материалу изготовления подразделяются на 3 вида:

  • силиконовые;
  • пластиковые;
  • полиуретановые.

Из перечисленных видов для изготовления фасадной плитки в домашних условиях пригодны полиуретановые формы, так как силиконовые непрочны, а изделия из пластиковых форм из-за глянцевой поверхности непохожи на натуральный камень.

Процесс изготовления фасадной плитки методом вибролитья состоит из следующих этапов:

  1. Изготовление форм.
  2. Приготовление раствора.
  3. Заливка раствора в формы.
  4. Извлечение изделий.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Изготовление формы для плитки из дерева — самый простой способ

Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки

Прежде всего, нужно решить, какой плиткой будет отделываться фасад, продумать её размеры, формат и конфигурацию лицевой поверхности. Рациональным решением будет временное заимствование в профессиональной мастерской нескольких образцов изделий из натурального камня, который решено имитировать. Эти образцы будут использованы в качестве матриц при изготовлении форм своими руками.

Формы для изготовления плитки из полиуретана

Материал для изготовления форм

Для изготовления самих форм необходимо приобрести полиуретановый заливочный двухкомпонентный компаунд, например, «Номакон-ТМ КПТД-1», «Формосил» или Poly. Эти составы, приготовленные в нужных пропорциях с отвердителем и залитые в опалубку, превращаются в прочное эластичное изделие, стойкое к механическим повреждениям, вибрации, воздействию химикатов, низких температур и влажности.

Изготовление для формы опалубки и установка матрицы

В качестве основания для опалубки используют кусок оргстекла размером чуть больше площади камня и устанавливают на него образец лицевой стороной вверх. Замеряют превышение камня над уровнем основания и вокруг образца на расстоянии 2-3 см маркером наносят контур будущей опалубки.

Камень снимают с основания и силиконовым герметиком «Для аквариумов» крепят к оргстеклу по нанесённому контуру изготовленную своими руками из того же оргстекла прямоугольную опалубку. Высота опалубки должна быть больше высоты образца на 1, 5-2 см. Затем образец устанавливают на место, замазывают стык камня с основанием тем же силиконом и дают изделию сутки на высыхание.

Форма для заливки плиты забора

Если материал образца имеет высокую пористость, то его поверхность покрывают тонким слоем раствора парафина в керосине или уайт-спирите в пропорции 1:2, который будет играть роль разделителя-антиадгезива и облегчит извлечение матрицы из отвердевшей полиуретановой массы. Разделителю нужен час для высыхания.

Приготовление раствора для заливки

После высыхания клея приступают к приготовлению полиуретановой массы к заливке.

В две отдельные сухие и чистые ёмкости в нужной пропорции отливают необходимые количества полимера и отвердителя. Затем сливают их в третью сухую и чистую ёмкость и своими руками тщательно перемешивают, касаясь стенок ёмкости.

При работе с компонентами компаунда следует использовать защитную одежду, перчатки и очки, избегая прямого контакта полимера с телом. При попадании раствора на кожу следует сразу же смыть его проточной водой с моющим средством!

Перед заливкой опалубки компаундом нужно сухой кистью покрыть матрицу тонким слоем полиуретана для уменьшения количества воздушных пузырей, образующихся на поверхности образца при внесении основной массы смеси.

Один из углов основания приподнимают, и заполнение опалубки полимером начинают с нижнего угла, одновременно внося состав и опуская приподнятый угол. При горизонтальном положении основания толщина слоя полиуретана над верхней точкой матрицы должна быть 2-3 см.

Компаунд, в зависимости от вида, отвердевает приблизительно через сутки, после чего приступают к извлечению матрицы.

Извлечение матрицы

Через сутки после заливки опалубку разбирают, подрезая канцелярским ножом места склеивания силиконом. Матрицу в полиуретане переворачивают тыльной стороной вверх и оценивают степень отверждения полимера, так как для окончательного застывания может понадобиться до трёх суток. Если компаунд застыл не полностью, камень оставляют в нём до полного закрепления раствора.

Одновременно можно сделать несколько матриц, чтобы изготовить плитки разной формы

Застывшую полиуретановую форму своими руками осторожно отделяют от поверхности матрицы, стараясь не повредить фактуру поверхности, повторяющую структуру камня.

Чтобы отделка фасада не была примитивной или монотонной, необходимо изготовить не менее 5 форм, используя различные матрицы.

Приготовление раствора для формования плитки

Существует много рецептов приготовления раствора, но широкое распространение получили составы на основе цемента. Для изготовления основного составляющего для заливки в формы может служить следующая технология:

2 части песка в течение 1-2 минут перемешивается с одной частью воды, после чего добавляются и в течение 2-3 минут перемешиваются 4 части цемента и 2 части воды. Затем к раствору постепенно добавляют и перемешивают 8 частей песка и одну часть воды, после чего в смесь вносят краситель в количестве не более 4-5% от общего объёма замеса. Использование белого цемента М500 вместо обычного серого портландцемента позволит получить плитку более насыщенных тонов.

При изготовлении фасадной плитки своими руками также используют наполнители из мелкой крошки натурального камня (гранита, мрамора, известняка), повышающие прочностные характеристики изделий и сходство с отделкой натуральным камнем. Для этого из 8 частей песка при замесе 4 части заменяют крошкой.

Формование фасадной плитки

Формы располагают на работающем вибростоле и заполняют готовым раствором с помощью кельмы — узкого мастерка каменщика. Если в состав раствора не входят наполнители из натуральной крошки и краситель, то в формы предварительно вносится пигмент слоем 1-1,5 см, после чего они постепенно заполняются заподлицо с краями основным составом. Это позволяет получить плитку с равномерно окрашенной на глубину 1, 5-2 см лицевой поверхностью.

Учитывая высокую стоимость вибростола и трудоёмкость изготовления его своими руками, при формовании плитки можно обойтись и без него. Если на две опоры установить лист стали или ДСП (древесно-стружечной плиты), а на нём расположить полиуретановые формы, то уплотнение смеси в формах можно произвести постукиванием по листу снизу молотком.

После уплотнения формы, стараясь не деформировать, на двое суток переносят на горизонтальную поверхность. В течение этого времени изделия не перемещают и не трогают.

Воздействие на формы и изделия прямых солнечных лучей и высоких температур недопустимо, так как это снижает прочность плитки и оборачиваемость полиуретановых форм.

Извлечение изделий из форм

Для правильного извлечения клише с изделием на несколько минут для повышения эластичности полимера помещают в ёмкость с водой температуры 40-60 градусов. Плитку извлекают руками, постукивая по полиуретану резиновым молотком, и до полного отверждения укладывают в один слой в прохладном месте на 7-10 дней.

Заключение

При значительных объёмах отделочных работ данная технология даёт значительную экономию денежных средств, а качество изготовленного своими руками облицовочного материала, хоть и уступает промышленным образцам, достаточно высоко.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: