Как и чем изолировать печь от деревянной стены

Высокотемпературная теплоизоляция для печей и каминов

Для чего камину теплоизоляция?


Теплоизоляционные материалы
Камин в своем доме – это возможность наслаждаться теплом круглыми сутками. Но недостаточно установить очаг, важно создать условия для его безопасной и эффективной работы. Для этого проводится теплоизоляция каминов: дымохода, топки, стен с применением качественных материалов.

Кислородный индекс

Кислородный индекс – это характеристика пожаробезопасности материала, которая показывает минимальное количество кислорода в единице объема утеплителя. По кислородному индексу существует несколько порогов горючести:

  • 40% — полимеры композитного характера;
  • 31% — волокнистые и ячеистые негорючие утеплители;
  • 20%- материалы, хорошо горящие в воздухе.

Для чего утеплять печь?

Когда заходит речь о теплоизоляции каминов, возникает вопрос о ее необходимости. Если нет времени, средств и желания проводить дополнительные работы с печкой, то утепление можно и не проводить. Но для повышения КПД и увеличения эксплуатационного срока работа нужная и важная. А для чего конкретно требуется делать изоляцию, стоит рассматривать для каждой детали отдельно.


Изоляция камина

  • для предупреждения нагревания стен, расположенных вблизи трубы;
  • для увеличения времени остывания трубы, тепло от которой равномерно распределяется в помещении;
  • для предотвращения скапливания конденсата.

Теплоизоляция требуется и для защиты прилегающих к камину стен. Важно укрепить несущую и межкомнатную конструкцию для предотвращения возгорания и порчи отделки вместе с основанием. Также изоляция увеличивает КПД, способствуя быстрому распределению тепла по комнате.

Применение кирпича


Один из старых способов изготовления негорючей термоизоляции металлических труб предполагает использование битого огнеупорного или глиняного кирпича. В этом случае вокруг трубы создавался кожух из стали с таким расчетом, чтобы зазор меду ним и трубой был около 50-100 мм. В этот зазор засыпается бой кирпича. Кирпич утрамбовывать и уплотнять не нужно, чтобы создавались тепловые зазоры.
Такой способ утепления недорог, ведь для него практически не нужно специально покупать материалы. Недостатком является большой вес всей трубной конструкции, что сводит на нет все остальные преимущества металлических дымоходов – быстровозводимость, мобильность, возможность создания любой конфигурации.

Современные материалы для изоляции

Теплоизоляция каминов и стен для защиты от раскаленной топки проводится несколькими материалами, многие из них были разработаны недавно и используются преимущественно профессионалами:


Утепление дымохода базальтовой ватой

  • Базальтовая вата с фольгированной поверхностью – выдерживает высокие температуры (до +750 градусов). Хорошо сочетается с другими деталями каминной трубы.
  • Гипсо-волокнистый лист – получается путем прессования целлюлозного волокна и природного гипса. Отличается высокой прочностью, способностью сохранять свойства при любых условиях эксплуатации, влагоустойчивостью. Используется для теплоизоляции топки и короба печи, продлевая ее срок службы. Из недостатков – лист нельзя изогнуть, поэтому он не используется для дымохода.
  • Силикат кальция – материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Используется при обустройстве топки и коробка камина. Силикат кальция подходит для печей, которые будут декорированы полками и нишами. Теплоизоляция предотвращает перегревание дополнительных элементов, как и самого камина. Материал хорошо ложится на любую поверхность, хорошо сочетается со шпаклевкой. Из недостатков – высокая стоимость. Но при обустройстве очага в частном доме силикат незаменим.
  • Суперсил – тканевый теплоизоляционный материал с рабочей температурой до 1200 градусов. В его основе – оксид кремния, отличающийся экологичностью и безопасность. При нагревании материал не выделяет опасных паров и подходит для изоляции топки, вытяжки и стен. От использования суперсила останавливает высокая стоимость.

Дешевым и практичным материалом, подходящим для самостоятельного монтажа, является каменная минеральная вата в плитах. Она отвечает всем необходимым требованиям: невоспламеняемость, отличная теплоизоляция, устойчивость к высоким температурам, долговечность.

Базальт с облицовкой

Облицовочные базальтовые плиты выглядят эстетично и обеспечивают хорошую защиту от возгорания. Кроме того, этот материал долго отдает тепло после нагревания. Можно провести облицовку этим материалом как экрана из кирпича, так и самой стены поверх изоляционных листов.

К пожарной безопасности нельзя относиться халатно – последствия беспечности могут быть трагичными. Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать вариант по своим средствам и вкусу, обеспечив при этом надежную защиту от возгорания.

Теплоизоляция каминов и стен проводится в несколько этапов


Вариант расчета стоимости для стены с утеплением минватой

    1. Подготовка. Заранее посчитайте, сколько плит у вас уйдет, чтобы минимизировать расходы и уменьшить количество отходов.
  • Изоляция стены минеральной ватой. Расположенная рядом с камином стена подвергается воздействию высоких температур. В результате сильного нагрева конструкция подвергается возгоранию и порче. Чтобы тепло сохранялось внутри топки и не выходило за пределы, используется минеральная вата с фольгированной поверхностью. Закрепите плиты высокотемпературным клеем или металлическими нержавеющими дюбелями. Этот способ теплоизоляции подходит для каминов, расположенных на расстоянии не более 50 сантиметров от стены.
  • Изоляция многослойной конструкцией. Если требуется изолировать стены, находящиеся от камина на расстоянии более 50 сантиметров, то изготавливается многослойная конструкция, состоящая из следующих материалов: металлическая рейка для обрешетки, деревянные рейки, плиты минеральной ваты, отражатель (фольга), жароустойчивый гипсокартон, облицовочный материал (плитка, камень). Этот способ предотвращает перегревание стен, сохраняя при этом их привлекательный внешний вид (что нельзя сказать о прибитой минеральной вате).
  • Теплоизоляция деревянных и каменных элементов. Проводится для защиты от перегрева и дальнейшей порчи. Для этого от минеральной ваты отрезаются куски нужного размера и приклеиваются к деталям со стороны прилегания к камину.
  • Теплоизоляция дымохода. Проводится в зависимости от типа конструкции.

Пожарная изоляция камина

Обшивка из нержавейки

Теплоизоляция печи при помощи обшивки из нержавейки имеет несколько вариантов. По ориентации в пространстве различают фронтальные и боковые экраны. Рекомендуемое расстояние от печи до экрана – от 1 до 5 см. Благодаря таким сооружениям удается добиться снижения интенсивности теплового излучения металлической печи, поскольку внешняя поверхность защитных экранов прогревается до 1000 С. При этом можно сократить расстояние от печи до стены до полуметра. Удобство в установке и наличие специальных ножек, позволяющих надежно закрепить экраны, делает их использование особенно привлекательным.

Читайте также:
Ламинат и плитка в прихожей: сочетание, укладка, фото

Как изолировать дымоход

Защитив стены от раскаленной каминной топки, приступайте к изоляции трубы. Для этого используется один из следующих материалов:


Изоляция дымохода

  • минеральная вата – наиболее популярный и востребованный материал, работать с которым удобно и не затратно;
  • стекловата – по свойствам схожа с минеральной ватой, но работать с ним сложнее;
  • кирпич – допускается использование целых и колотых экземпляров;
  • шлаковые плиты – предназначены для утепления в неустойчивых климатических зонах.

Если камин и дымоходная труба сделаны из кирпича, то изоляция проводится быстро и с небольшими финансовыми потерями. Для этого оштукатуривается поверхность с применением армирующей сетки. В местах стыка трубы с крышей сделайте усиление – уложите дополнительный слой кирпича. На этом теплоизоляция будет закончена.

Намного сложнее работать с круглыми трубами из металла и керамики. Эти материалы сильно перегреваются во время работы камина, и случайное прикосновение к ним неминуемо приведет к сильным ожогам. Поэтому обязательно позаботьтесь об изоляции таких труб. Это необходимо для сокращения потерь тепла и сохранения трубы в целостности на протяжении длительного времени.

Теплоизоляция проводится негорючими материалами плотной структуры. Идеально подходит минеральная вата, которой оборачивается труба в качестве первого слоя. Сверху укрепляется второй слой изоляции – листы нержавейки. Они оборачиваются вокруг дымохода и завариваются. Вместо нержавейки допускается использование штукатурки.

Приведенный метод теплоизоляции повышает КПД дымохода, увеличивает срок службы конструкции и предотвращает перегревание расположенных вблизи поверхностей. Если вся работа проведена правильно, то повторный монтаж потребуется примерно через 15 лет при интенсивной эксплуатации очага.

Правильный выбор

Выбор основан на сфере применения утеплителя. Так, базальтовая вата актуальна для изоляции кровли, стен, перекрытий и фасадов, в качестве огнезащиты вентиляций и строительных конструкций, трубопроводов, бань и саун. Пеностекло – отличный негорючий утеплитель для дымохода, его уместно применять для утепления кровель, стен, перекрытий и огнезащитных конструкций.

Если есть желание утеплить пеностеклом квартиру, то нужна Г-образная скоба, анкер, которые помогут закрепить слой блоков на оштукатуренную стену (потолок). Стекловолокно применимо для утепления чердаков, крыш, стен, пола по лагам, перегородок и межэтажных перекрытий, саун и бань, стен за батареями центральных отопительных систем.

Главные параметры утеплителей

Теплопроводность

При выборе утеплителя основное внимание обращается на его самый главный параметр – теплопроводность, которая совсем не зависит от плотности материала, как многие ошибочно считают. Утеплители одинаковой плотности, но изготовленные по разным технологиям могут иметь разную проводимость тепла.

Чем меньше коэффициент теплопроводности, тем эффективнее и лучше держит тепло в доме выбранный утеплительный материал.


Коэффициенты теплопроводности различных материалов (Вт/мК)

Водопоглащение

Еще одна очень важная характеристика утеплительного материала – способность впитывать влагу. Водяной пар всегда присутствует в воздухе. Он при определенной ситуации может превратиться в конденсат внутри утеплителя, значительно снижая его тепловые свойства.

В этом случае, обязательно предусматривается пароизоляция. Актуальным становится этот вопрос, если проводится и утепление лоджии.

Огнестойкость

Утеплитель, как и вся конструкция дома, особенного деревянного, должны также обладать противопожарным свойством. Особенно это важно для утепления печных труб, каминов и других элементов дома, которые непосредственно подвергаются сильному нагреванию или непосредственному контакту с огнем.


Сравнительные испытания на огнестойкость

Жаропрочные герметики

Данный тип герметизирующих материалов производится на силикатной основе, что обусловливает их устойчивость при температурах, близких к 1300-1500 °C. Некоторые из них могут в течении определённого времени выдерживать даже температуру в 1600 °C.

В этом случае они имеют тёмно-серый или чёрный цвет и называются огнеупорными герметиками для труб (надпись «огнеупорный» присутствует на внешней стороне тюбика или упаковки).

Некоторые важные правила при использовании жаростойких герметиков:

  • Работа с силикатными герметизирующими материалами производится в температурном диапазоне +5 — +40 °C.
  • Необходимый эффект герметизации достигается только в случае шершавых и неровных поверхностей. С этой целью при необходимости места нанесения состава обрабатывают абразивными материалами.
  • Помимо этого, поверхности следует обезжирить ацетоном, после чего дать просохнуть в течении 15-20 минут.
  • При затвердевании пасты в местах нанесения герметика получаются очень прочные и твёрдые швы, поэтому не рекомендуется использовать жаростойкие составы для конструкций, работающих в условиях вибрации.
  • Следы герметизирующего материала могут быть удалены посредством мокрой салфетки или тряпки, но только до затвердевания материала. После затвердевания для этого придётся использовать механическое усилие и некоторые простые инструменты.

Изоляция печи от деревянной стены: условия и материалы. Экраны из металла и кирпича

Во время топки камина или печки стена возле них подвергается нагреву. Это небезопасно, если не произведена соответствующая отделка стен и пола там, где находится печь или камин. Изолировать эту часть конструкций дома необходимо огнеупорными материалами, которые смогут полностью исключить возгорание. Кроме того, нужно учесть и требования по установке обогревательных приборов – расстояние от перегородок.

Варианты изоляции

Есть множество негорючих материалов, которые можно использовать в данном случае. Самый простой способ обезопасить все поверхности от нагрева – выложить защитный короб вокруг источника тепла из красного кирпича. Он способен защитить конструкции от нагрева и сам легко переносит термическое воздействие. Однако, такая отделка стены вокруг печи в доме выглядит немного не эстетично и можно подобрать другие материалы:

  • Керамогранит и кафель.
  • Фиброцементные плиты.
  • Защитные экраны заводского производства.
  • Металлические листы.
  • Искусственный или натуральный камень.

Проще всего работать с готовым защитным экраном – его нужно лишь подобрать по размерам и смонтировать на месте. Этот вариант хорош еще и тем, что подобная отделка стен около печи или камина производится в самые короткие сроки и без «грязных» или «мокрых» отделочных работ. Остальные варианты более трудоемки и имеют некоторые нюансы. Поэтому, их нужно рассмотреть подробнее.

Читайте также:
Как сверлить алмазной коронкой по бетону?

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

  • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
  • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
  • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Метки: печь, стена, теплоизоляция



Кафель и керамогранит

Эти два материала подходят для изоляции в этом случае лучше всего, так как имеют красивый внешний вид и не испортят интерьер. Однако, по трудоемкости и затратам это будет наиболее сложный способ оформления. Придется подготовить поверхность, наклеить плитки и только после этого установить печь на место. При этом, некоторое время придется обходиться без тепла, так как работы производятся в несколько этапов и каждый требует времени.



Минеритовые или фиброцементные плиты

Этот материал подходит для тех случаев, когда нет желания тратить время на укладку плитки или сборку сложной защитной конструкции. Плиты крепятся непосредственно на стену или на специально подготовленную конструкцию из металлического профиля. В первом варианте плиты просто прикрепляются на саморезы или при помощи кляймеров. С кляймерами между стенкой и собранной поверхностью остаётся вентзазор в три – пять миллиметров, что еще больше повышает безопасность.

Второй способ сложнее, но, такая отделка стен у печи в доме намного лучше защитит их от жара. На поверхности, при помощи строительного степлера крепится базальтовый картон с фольгированным покрытием, фольгой внутрь помещения. Через картон прикрепляются профили из металла для фиксации наружных декоративных плит. К профилям крепятся декоративные плиты таким образом, чтобы они не доходили до потолка несколько сантиметров. Этот зазор необходим для компенсации возможной усадки дома. Снизу в плитах проделываются вентиляционные отверстия, которые можно закрыть декоративной решеткой.



Стальной футляр

Сталь тоже является огнестойким материалом. В необработанном виде ее оставлять нельзя, так как в бане она мгновенно заржавеет. При отделке пространства вокруг печи сталью, нужно иметь в виду, что в отличие от кирпича, изразцов и камня, сталь вообще не изолирует тепла.

Защитный портал вокруг печи только из стали будет совершенно бессмысленным, так как он не сможет выполнять своей основной задачи — защищать деревянные стены от перегрева. Чтобы эта функция исполнялась, необходимо обеспечить хороший теплоизолирующий слой из другого материала, а потом закрыть его лицевым стальным листом.

Этот теплоизолирующий разделительный слой создается из минерита. Можно использовать и другие огнезащитные утеплители. Простая минеральная вата не подходит, так как после однократного намокания она садится в объеме, и этот дефект уже ничем не исправляется.

Утеплитель у печи не должен намокать. Нужно позаботиться о его гидроизоляции. Причем эта гидроизоляция должна быть только со стороны холодной стены, но никак не со стороны печи.

Сталь обладает металлическим блеском. Этот эффект можно использовать для того, чтобы во много раз повысить эффективность портала.

Если его сделать из не покрытой полированной нержавеющей стали, то он будет работать как инфракрасный отражатель.

Подобный элемент можно очень часто видеть в электрических каминах, отопительных печах и в любых других нагревательных приборах.

Основная сложность данного решения — необходимость использования только нержавеющей стали. В сравнении с обычной сталью, она стоит дороже в 10 раз, но общая толщина листов для отражающего экрана может быть небольшой.

Нержавеющая сталь прекрасно выдерживает любую влажность. Она может быть размещена даже в таких помещениях, как парилка в бане; отделка вокруг печки будет компактной и с современным дизайном. В парной все элементы интерьера обычно делаются только из древа. Нержавеющая сталь будет уместна рядом с металлической печью-каменкой.

Лист металла

Этот вариант защиты можно использовать тогда, когда расстояние между стенками печи или камина и защищаемой поверхностью будет более 20 сантиметров. Лист просто прикрепляют на поверхность так, чтобы его края выступали за края обогревательного устройства на 30 сантиметров с каждой стороны. Вариант ненадежный и не рекомендуется к использованию, если источник жара не удален от перегородок на указанное расстояние – риск возгорания остается.

Камень

Подобная отделка стены за печью или камином очень красива. Однако, это и самый дорогой способ отделки, если используется натуральный материал. Искусственный камень дешевле, но, он тоже относится к категории дорогостоящего оформления. Поверхность оформляется по стандартной технологии, а обогревательное устройство монтируется уже после выполнения всей отделки.

Что еще учесть

Чтобы не случилось никаких неприятностей в процессе эксплуатации печи, нужно учитывать требования СНиП во всех случаях – хоть со смонтированной защитой, хоть без нее. Они просты и соблюдение данных правил гарантирует вам необходимый уровень защиты:

  • Расстояние от незащищенных деревянных стен до устройства обогрева – 1000 мм.
  • Если стена защищена материалом, эквивалентным по теплопроводности кирпичу – 130 мм.
  • Если пол ничем не защищен, то расстояние до нижней стороны обогревателя должно быть не менее 140 мм.

Пол лучше всего защитить при помощи керамической плитки или керамогранита. Также можно использовать минеритовую плиту или обычный лист металла. Важнее всего защитить пространство непосредственно перед дверцей топки, так как оттуда может выпасть уголек и вызвать пожар. Непосредственно под обогревательным устройством покрытие пола =нагревается не особенно сильно и при соблюдении расстояния в 4 – 15 сантиметров до дна печи дополнительная защита там может и не понадобиться.

Читайте также:
Камелия: описание японской и китайской разновидностей, уход и размножение в домашних условиях

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  1. светоотражающие;
  2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

  • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
  • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
  • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

  • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
  • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
  • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
  • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
  • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

нужно ли заземлять металлическую крышу дома

Необходима ли молниезащита металлической крыши?

Уже более столетия для покрытия крыш жилых зданий чаще всего используется металл. Это и традиционные фальцевые кровли из листовой стали и меди, и крыши из металлочерепицы или профнастила.

Хотя сам металл кровельного покрытия не горит, в большинстве случаев он укладывается на деревянные конструкции обрешетки и горючие изоляционные покрытия. Именно они обычно являются источником возгорания, поскольку при ударе молнии в металлическом покрытии кровли возникают оплавления и прожоги, вызванные огромной температурой грозового разряда. Поэтому, как только люди поняли природу молнии, они начали устанавливать на высоких зданиях громоотводы с целью защитить их от ударов стихии.

Молниезащита индивидуального жилого дома с металлической крышей

Первые молниеотводы представляли собой высоко поднятые на специальных мачтах металлические стержни, которые во время сильной грозы притягивали разряды молнии. Именно поэтому молниезащита металлической крыши с помощью молниеотвода сразу превращает ваш дом в объект возможной атаки, подвергая опасности не только вас, но и ваших соседей.

Принимая решение о необходимости устройства молниезащиты, нужно прежде изучить высотность окружающей застройки. Если рядом с вами есть доминирующие объекты, например, высокие здания, водонапорные башни или магистральные опоры линии электропередач, с установкой молниеотвода лучше не торопиться.

В этом случае лучше выполнить заземление металлической крыши. Для этого металлические листы кровельного покрытия надежно соединяют между собой и со всеми металлическими конструкциями, расположенными на крыше и присоединяют их к сети заземления.

Схема заземления металлической крыши

Электрики называют это системой уравнивания потенциалов. Во время грозы (при близких разрядах молнии) в наэлектризованном воздухе возникают огромные перенапряжения, которые могут привести к возникновению электрических разрядов между различными деталями кровли. Заземление железной крыши защитит здание и от возникновения внутри дома шаговых напряжений с большой разницей потенциалов.

Установка молниеотвода

Если же ваш дом не защищают соседние боле высокие строения, об его молниезащите придется позаботится самому.

Большая часть специалистов считает наиболее оптимальной установку молниеотвода рядом с домом на некотором расстоянии от него. Обезопасив здание от прямого попадания грозового разряда, он, при этом, не станет причиной возникновения внутри дома опасных перенапряжений.

Читайте также:
Как самостоятельно сварить трубу пнд

Если рядом с домом есть высокое дерево, молниеотвод можно установить прямо на нем. Для этого на длинном шесте закрепляют металлический прут таким образом, чтобы его конец был выше кроны дерева.

Для установки молниеотвода можно использовать и мачту, на которой установлена телевизионная антенна. Если же такой возможности нет, молниеотводы устанавливают прямо на крыше здания. Их можно разместить как на фронтонах, так и на дымовой трубе дома.

Громоотвод, установленный на трубе, и система молниезащиты на металлической крыше

В последние годы появились современные системы так называемой «активной молниезащиты». В них, вместо обычных стержневых молниеприемников, устанавливаются специальные устройства, посылающие навстречу молнии мощный электрический разряд, принимающий на себя всю силу ее удара.

Нужно ли заземлять крышу из профлиста?

Может ли ударить молния в покрытую профнастилом крышу? Рядом находится заземленный столб с электрическими проводами.
Если рядом с частным домом идёт ЛЭП. А это обычно именно так. Обязательно! Наводку можете сами проверить — индикатором. Заземление в квартире не нужно — арматура стен заземлена, поэтому наводки — нет.

Это палка о двух концах. Если вокруг вашего дома нет высоких деревьев или строений выше вашего дома, то нет необходимости заземлять вашу крышу. А если дом стоит по отдельности, то заземление намного увеличит шанс попадания в вашу крышу молнии, так что опять скажу, не стоит заземлять. В вашем случае молния скорее ударит в заземленный столб, он является молниеотводом.

Различные виды молниезащиты зданий

Из курса школьной физики известно, что зона защиты молниеприемника представляет собой конус, внутри которого должен находится защищаемый объект. Из этого вытекает, что чем выше будет молниеотвод, тем больше будет объем защищенного пространства.

Высота молниеотвода должна быть приблизительно равна длине здания, умноженной на три. Часто, если здание имеет большие размеры, установить молниеотвод необходимой высоты очень сложно и трудоемко. В таких случаях используют другие виды молниеприемников. Кроме стержневого, молниеприемники бывают сетчатого и тросового типов.

При установке молниеприемника любого вида, устройство системы уравнивания потенциалов и заземление в частном доме крыши являются обязательными.

Устройство внешней молниезащиты жилого дома

Основными элементами системы молниезащиты являются молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Самый обычный молниеприемник представляет собой стальной стержень, сечением не менее 100 мм² и длинной до 1,5-2,0 м. Обычно для этой цели используют стальной прут диаметром 12 мм.

Токоотводом соединяют молниеприемник с контуром заземления. Уже из самого его названия понятно, что он предназначен для отвода грозового разряда в землю. Толщина токоотвода должна быть не менее 6 мм, поскольку сила тока грозового разряда может достигать 200 тысяч ампер! К токоотводу присоединяется и заземление металлической крыши.

Контур заземления состоит из нескольких электродов, погруженных в землю и соединенных между собой. Выбор его конструкции зависит от характеристик грунта в месте постройки дома.

Соединение всех деталей системы молниезащиты между собой должно быть очень надежным. На рисунке показаны различные способы соединения между собой различных ее элементов.

Возможные соединения элементов молниезащиты металлической крыши

Контур заземления выполняется на расстоянии 1,5-2,0 м от стены здания со стороны, противоположной входу в дом. Для этого отрывается траншея, глубиной не менее 0,5 м. На дно траншеи на глубину 2-3 м забиваются электроды заземления из стальных уголков или отрезков металлических труб.

Площадь поверхности электродов заземления должна быть как можно большей. Так, стальной уголок должен быть размером не менее 50х50 мм. Чем больше будет площадь соприкосновения металла с землей, тем меньшим будет сопротивление растекания контура заземления и выше его эффективность.

Количество электродов зависит от электрического сопротивления грунта и эго влажности. В очень сухую погоду землю в районе расположения контура заземления рекомендуется увлажнять. Между собой электроды соединяются заземлителем из стали, сечением не менее 150 мм². Чаще всего для этой цели используют стальную полосу, сечением 40х4 или прут диаметром 16 мм.

Во влажных грунтах с высокой электропроводимостью допускается не устанавливать электроды заземления. В этом случае в грунт укладывается только горизонтальный заземлитель. Для увеличения проводимости грунта в зоне контура заземления иногда выполняют шурфы и насыпают в них селитру или соль.

На рисунке показано подключение системы молниезащиты к контуру заземления.

Подключение молниезащиты к контуру заземления

Соединения между элементами контура заземления выполняются с помощью электросварки, причем окрашиваются только места сварных соединений.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Читайте по теме:

Профнастил для кровли — размеры листа

Ширина, длина, толщина профнастила для кровли. Какие размеры профлиста для крыши оптимальны? На что стоит обращать внимание? Как зависят технические характеристики профлиста для кровли от формы профиля?

Устройство крыши из профнастила

Устройство кровли из профнастила: от обрешетки и кровельного пирога до схемы укладки листов профлиста и его крепления. А также герметизация крыши, конструкция карнизной планки, фронтонов и конька.

Защита кровли

Вариантов устройства заземления кровли из металлочерепицы много. Время от времени появляются новые, более эффективные способы, но все они сводятся, прежде всего, к трем основным схемам молниезащиты:

  • стержневой;
  • антенной;
  • сетчатой.

Первые два способа являются наиболее простыми, а потому пользуются заслуженной популярностью. Такие системы защиты надежны, результативны и долговечны, но лишь в случае правильной установки элементов. Во внимание принимается:

  • площадь и место расположения объекта относительно соседних строений;
  • этажность и функциональность сооружения;
  • форма кровли;
  • высота и густота окружающей растительности.

Для металлочерепицы производители выпускают элементы молниезащиты, максимально гармонично вписывающиеся в общий архитектурный облик дома. В собранном виде они выглядят довольно аккуратно, так как комплектующие по оттенку бывают очень близки к цвету металлического настила. Тем не менее, смонтированные на крышах частных домов системы визуально спрятать удается не всегда из-за скатной формы крыши.

Читайте также:
Как производить укладку тротуарной плитки на отсев, этапы технологического процесса

Возможно, в ближайшем будущем в качестве молниезащиты крыш будет использоваться альтернативный способ, называемый активным. Его принцип действия сводится к перехвату молнии посылаемым навстречу ей электрическим разрядом, который принимает всю силу природного удара на себя. При таком варианте защиты кровля не имеет дополнительных, «утяжеляющих» внешний вид элементов. Проблема состоит лишь в том, что активная молниезащита пока еще слабо развита.

Заземление металлочерепицыначинается с устройства громо-, или молниеотводов.

Стержневая система

В качестве молниеприемника на кровле устанавливается металлический стержень, чаще – труба с закрытым или запаянным торцом диаметром 12мм, поднимающаяся над уровнем конька на 2-3 метра. Вертикальный элемент сохраняет свое положение благодаря длинной деревянной мачте, на половину своей длины входящей во внутреннее пространство стропильной конструкции.

Стержень на чердаке соединяют с токоотводящим проводом из оцинкованной стали диаметром 6мм, который выводят на поверхность наружной стены и спускают вниз до места его соединения с заземляющим контуром. В целях безопасности проволоку рекомендуется размещать с противоположной от главного входа стороны дома. В случае наличия дополнительных дверных проемов, токоотвод не может быть приближен к ним менее чем на три метра.

Антенная система

Такой громоотвод располагают на самой высокой точке кровельного покрытия. Опорой металлической антенне служит деревянный шест и обрешетка. Размер молниеприемника выбирают, исходя из того, что антенна может покрывать площадь круга, радиус которого составляет три ее высоты.

Функцию токоотвода антенного молниеприемника выполняет металлический трос. Он является промежуточным звеном между верхней частью защиты металлочерепицы и контуром заземления.

Сетчатая система

Поверх кровли, а иногда и внутри кровельного пирога, прокладываются стальные оцинкованные прутья. Шаг между ними определяется нормативами и формой крыши. При небольшой площади кровли элементы молниезащиты располагают по периметру и коньку, а при значительных размерах 8-миллиметровые стержни укладывают взаимно перпендикулярно в форме плоской сетки. Отсюда и произошло название подобного молниеприемника.

Токоотводы к земле спускают по стенам, причем располагают их не в одном месте, как в предыдущих случаях, а в нескольких точках. Шаг 10-20 метров выбирают в соответствии с необходимой степенью молниезащиты.

Молниезащита металлической кровли

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003» допускает применять в качестве молниеприемника металлическое кровельное покрытие. Однако, если вникнуть в суть вопроса, становится ясно: и в этом случае не стоит пренебрегать установкой системы молниезащиты.

В названии статьи кроется парадокс. Действительно, большое сечение металла кровли должно было бы обеспечить низкие плотности тока молнии, при которых не может быть и речи о перегреве материала. Не случайно, последний отечественный нормативный документ «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003» допускает применять в качестве молниеприемника кровлю с толщиной металлического покрытия от 0,5 мм. Жесткого металлического соединения между кровельными листами не требуется. Они могут монтироваться не только внахлест, но даже с использованием слоя краски, асфальтового покрытия толщиной до 0,5 мм или пластика толщиной до 1 мм (п. 3.2.1.2).

Сказанным не следует обольщаться, потому что в процитированном разделе норматива есть жесткая оговорка. Все приведенное выше справедливо для кровель, которые «не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов». Именно в этом ограничении кроется суть проблемы. Место контакта канала молнии с металлом перегревается обязательно. Выделившейся здесь энергии не так уж много, но все-таки достаточно для плавления приблизительно 3-3,5 г стали. В результате в кровельном листе толщиной 1 мм образуется отверстие радиусом около 1 см. Сам канал молнии в это отверстие не проникнет. Он прекратит свое развитие, достигнув металлической поверхности, а капля расплавленного металла, скорее всего, упадет на чердак. Ее дальнейшая судьба плохо предсказуема, ибо ни один специалист по молниезащите не может знать, какое количество горючего хлама собрано на чердаке. К тому же в российской практике и стропила крыши, и обрешетка очень часто делаются из дерева. В специальной литературе нет четких сведений об эффективности противопожарной пропитки деревянных строительных деталей.

Рассчитывать на использование непроплавляемой кровли тоже не приходится. Для этого по существующим нормам толщина стального листа должна быть не меньше 4 мм, медного — 5 мм, а алюминиевого — даже 7 мм (табл. 1). Неоправданно дорого и немотивированно тяжело для конструкции крыши. Остается рассчитывать на молниеотводы.

Правила проектирования молниеотводов определяются категорией молниезащиты по все еще действующему нормативу «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87» или уровнем молниезащиты в уже цитированном новом нормативе СО-153-34.21.122-2003. В первом документе введено три категории молниезащиты. Жилые здания, как правило, относятся к III категории, а для их защиты наиболее часто используется металлическая сетка с шагом 12х12 м. Ее укладка на металлической кровле абсолютно бесполезна. Известно, что для эффективной работы молниеприемник любого типа должен заметно возвышаться над защищаемым объектом. Превышение сетки на диаметр своей проволоки (меньше 1 см) над металлическим листом кровли для молнии совершенно неразличимо. Рассчитывать можно только на стержневые или тросовые молниеотводы.

Норматив СО-153-34.21.122-2003 оперирует внешней молниезащитой четырех различных уровней (табл. 2). Жаль, что указаний по выбору оптимального уровня в документе нет. Предполагается, что все зависит от воли проектировщика или заказчика проекта. В разделе 3.3 данного нормативного документа представлены правила выбора молниеотводов по их зонам защиты. Расчетные формулы позволяют рассчитать зоны с надежностью защиты 0,9; 0,99 или 0,999. Надежность в три «девятки» в жилищном строительстве практически не используется из-за излишне больших затрат, а две другие, примерно отвечающие III и I уровням внешней молниезащиты, вполне реальны.

Легко показать, почему проектировщики предпочитают молниеотводы с надежностью 0,9, особенно в гражданском строительстве. Индивидуальный особняк, даже очень просторный, редко превышает в плане 15х15 м2, а его высота — h = 10 м. Линия, ограничивающая площадь стягивания молний SM, отстоит от внешнего периметра здания на расстояние r = 3h = 30 м. В совокупности получается не более SM = 5600 м2 0,0056 км2. При средней плотности грозовых разрядов в землю на территории России nM = 3 (на квадратный километр в год) особняк соберет на себя ежегодно в среднем NM = nMSM 0,017 молний, т.е. приблизительно одну молнию за каждые 60 лет. При надежности молниезащиты 0,9 лишь 10% из них прорвется мимо молниеотводов к особняку. В среднем, такое произойдет 1 раз за 600 лет — риск не столь уж велик. Во всяком случае, он меньше, чем от других природных катаклизмов.

Читайте также:
Как погладить болоневую куртку или из полиэстера: советы и рекомендации

Теперь о выборе типа молниеотводов. Самыми соблазнительными кажутся активные молниеотводы, например ESE-молниеотводы, реклама которых, нет-нет, да и проникает в отечественную печать, обещая необычайные чудеса. Как не соблазнительно увеличить радиус зоны защиты в 5-6 раз при помощи насадки на молниеприемник длиной всего в 50-60 см! Рекламные проспекты выглядят очень солидно, часто со ссылками на испытания в известных специализированных лабораториях. Вам могут показать даже протоколы испытаний, но чаще издали. К протоколам могут приложить письма чиновников крупного масштаба, не возражающих против применения активных молниеотводов в подведомственном им регионе или отрасли промышленности.

Рекламная кaмпания такого рода мало чем отличается от надоевших кaмпаний по продаже «Герболайфа» и других чудодейственных пищевых добавок. Много шума и никаких доказательств пользы. Можно с уверенностью утверждать, что в лабораториях не удалось получить хоть сколько-нибудь явных доказательств эффективности активных молниеотводов. Это невозможно в принципе, поскольку даже длинный лабораторный искровой разряд по многим параметрам не подобен многокилометровой молнии. К нулевому результату пришли и теоретические оценки, основанные на компьютерном моделировании процесса притяжения молнии к наземным сооружениям. Наконец, прямые натурные наблюдения за активными молниеотводами в США тоже не выявили никакой повышенной активности. Получается, что сравнение с пищевыми добавками вполне обоснованно — деньги потрачены, пользы никакой.

Не случайно активные молниеотводы даже не упоминаются в российских нормативах по молниезащите. Так же поступают в США и в европейских странах, регламентирующих молниезащиту по стандарту№62305 Международной электротехнической комиссии. Открытая дискуссия в журнале на этот счет была бы крайне полезна. Полагаю, что специалисты по физике молнии и практической молниезащите охотно выскажут свои аргументы. Не ясно только, что будет предъявлено их оппонентами. Сами чиновники научных исследований не проводят, а многочисленные ООО, экспертизой которых они руководствуются, предпочитают держаться в тени. Хотелось бы, например, познакомиться с аргументами ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений УрФО», подготовившего положительное заключение об активном молниеотводе «ГРОМОСТАР» ООО ТД «Электроизделия». Случай такого рода далеко не единичный, а объединяет их отсутствие профессионалов по молниезащите в рецензирующей организации. Лично мне не известно ни одной публикации в серьезном научном журнале, которая бы поддержала принцип действия сегодняшних активных молниеотводов.

Никто не запрещает истратить деньги на активную насадку и пристроить ее на обычном молниеотводе. Особой беды она не принесет. Важно только помнить, что эффективность работы молниеотвода от этого не увеличится (вернее, увеличится, но в строгом соответствии с ростом высоты молниеприемника за счет установленной насадки).

Что рекомендовать проектировщику? Если конфигурация крыши простая, лучше начинать с тросового молниеотвода вдоль ее конька. Трос нетрудно подвесить на высоте 1,5-2 м над коньком. Для этой цели производятся специальные тросовые стойки, которые крепятся при помощи различных крепежных хомутов и уголков. Например, фирма DEHN+SOHNE предлагает трубостойки (арт. № 105 300) с резьбой М10 для монтажа клеммы для крепления тросов (арт.№ 105 079), а также широкий ассортимент крепежных изделий для крепления трубостойки к различным профилях, например к стене (арт.№105 340). Если необходимо, трос можно подвесить и на более мощных удерживающих опорах (арт.№105 301). Во многих случаях при помощи троса удается разместить в зоне защиты всю поверхность кровли, особенно, если крыша двускатная. Не надо забывать, что трос не обязан быть прямолинейным. Например, он может идти вдоль Т-образного, П-образного или Г-образного конька для здания соответствующей конфигурации. Зона защиты столь сложного по форме троса будет не меньше, чем сумма зон защиты всех его прямолинейных участков.

Когда трос мало удобен, его можно заменить серией стержневых молниеотводов. Их защитное действие непринципиально слабее, особенно, если для шага расстановки L стержней высотой h справедливо L

Особенности и монтаж молниезащиты зданий

Вряд ли стоит говорить нашему читателя, насколько разрушительной может быть сила стихии. От ударов молний ежегодно гибнут десятки тысяч человек, но и без человеческих жертв последствия прямого удара молнии в дом могут оказаться ужасными. Ситуация усугубляется тем фактом, что нынешняя жилая инфраструктура является сосредоточием чувствительного к скачкам напряжения электронного оборудования, и даже косвенное попадание мощного электрического разряда может спровоцировать выход из строя большого количества бытовой техники.

Предотвратить такие сценарии поможет устройство молниезащиты здания, будь то частный дом или многоэтажка.

  1. Нужна ли молниезащита для домов с металлической крышей
  2. Классификация разновидностей молниезащиты зданий
  3. Штыревая система
  4. Тросовые молниеприёмники
  5. Сетчатая молниезащита
  6. Как смонтировать молниезащиту на плоской кровле
  7. Способы построения внешней молниезащиты плоской кровли
  8. Молниезащитная сетка на кровле
  9. Держатели молниеприёмника для плоской крыши
  10. Особенности оформления барьеров плоской крыши
  11. Молниезащита оборудования и надстроек на крыше
  12. Установка молниезащиты на мягкую кровлю
  13. Накрышная часть
  14. Контур заземления

Нужна ли молниезащита для домов с металлической крышей

Металлочерепица – один из наиболее популярных современных кровельных материалов, фактически вытесняющий классический шифер. Не на много отстаёт и профнастил, всё ещё востребованными остаются фальцевые разновидности кровли из листового металла, меди или стали.

Читайте также:
Миниатюрные зажимы для сварочных работ

Существует мнение, что металлическая крыша не нуждается в молниезащите – во-первых, она сама является громоотводом, во-вторых, металл не горит, так что опасность возникновения пожара от удара молнии сводится на нет.

Неверными являются оба утверждения. Что касается пожароопасности, то в большинстве случаев металлические конструкции укладываются на деревянную обрешётку или на горючие тепло- или гидроизоляционные материалы.

Громоотводом металлическая кровля также не является, поскольку огромная разница потенциалов в случае прямого попадания молнии без заземления никуда не девается, сосредотачиваясь на краях крыши и приводя к оплавлениям и пожарам.

Впрочем, установка громоотвода на металлическую кровлю – тоже не лучший вариант, оптимальным методом молниезащиты металлической кровли является её качественное заземление, которое в среде профессионалов именуется системой уравнения потенциалов.

Классификация разновидностей молниезащиты зданий

По используемым материалам и виду конструкции молниезащита зданий подразделяется на следующие виды:

  • стержневые (штыревые);
  • тросовые;
  • сетчатые.

Молниезащита скатной кровли, которая считается самой распространённой, чаще всего оснащается стержневой или тросовой разновидностями. Для многоуровневых крыш рекомендуется сочетать любые два вида молниезащиты.

Штыревая система

В качестве молниеприёмника здесь выступает вертикальный металлический штырь. К нему предъявляются определённые требования – он должен быть лёгким, но прочным, характеризоваться устойчивостью к воздействию атмосферных факторов.

Если площадь кровли большая, можно установить несколько таких молниеприёмников. Важно, чтобы они крепились к наивысшим точкам крыши и возвышались над ними не менее чем на 1,5 метра. Допускается устанавливать мачту отдельно от здания, но тогда важно рассчитать её высоту: стержневой молниеприёмник создаёт вокруг себя зону защиты в виде конуса, и кровля здания должна полностью попадать в этот конус.

Тросовые молниеприёмники

Такой вид защиты применяется к скатным крышам, поскольку металлический трос монтируется над коньком по всей его длине. Отличные результаты демонстрирует комбинированная защита, когда трос натягивается между двумя штырями. Такой вариант рекомендуется для зданий, у которых длина кровли гораздо больше ширины. Из числа требований, предъявляемых к такой конструкции, отметим, что диаметр стального троса доложен быть не менее 1,2 см, и этот показатель зависит от длины конька крыши. Чтобы трос не провисал от воздействия внешних факторов (например, обледенения), желательно использовать промежуточные крепления.

Допускается использование вместо троса стальной катанки, монтируемой к опорам методом сварки или клеммами.

Сетчатая молниезащита

Оптимальный вариант для плоских кровель. Изготавливается из проволоки диаметром 1 см, отличается большим расходом материала и трудоёмкостью при монтаже.

В принципе такой тип молниезащиты можно применять и в отношении скатных крыш – если не считаться с дороговизной и трудозатратами, то сетчатая защита считается самой надёжной.

Как смонтировать молниезащиту на плоской кровле

Как мы уже отмечали, устройство молниезащиты на плоской кровле или крыше с минимальным углом наклона – гораздо более трудоёмкая операция, чем для скатной. Обычно для этого используется металлическая сетка с определёнными размерами ячейки. При наличии выступающих элементов конструкции (вентканалов, лифтовых надстроек) их молниезащита осуществляется классическим штыревым способом.

Способы построения внешней молниезащиты плоской кровли

Типовой проект молниезащиты зданий с малопокатой или плоской крышей здесь применим только в контексте того, что при проектировании необходимо учесть топологию кровли – молниеприёмники следует размещать таким образом, чтобы обезопасить не только саму кровлю, но и все конструктивные элементы, а также установленное на крыше оборудование.

Допустимо монтировать сетку под слой гидроизоляции при условии, что это негорючий материал. Если сетка укладывается сверху, то на специальные держатели, чтобы прутья находились на высоте порядка 10 см от гидроизоляционного слоя.

Молниезащитная сетка на кровле

Задача укладки сетки на плоскую крышу только на первый взгляд может показаться тривиальной. На самом деле катанка диаметром до 10 мм имеет свойство изгибаться. Учитывая требования к молниезащитной сетке (ячейки со стороной 5-10 см), возможно, потребуется использование специальный инструмент для выравнивания проволоки, изготовленной горячекатаным способом. Понадобятся также подставки для сетки.

Держатели молниеприёмника для плоской крыши

Различают две разновидности крепления молниезащиты к кровле:

  • полые, которые заполняют морозостойкими видами бетона;
  • заводские, с грузом, весящие порядка 1 кг, в виде прямоугольника или круглой формы.

Разумеется, держатели монтируют не под каждую ячейку – рекомендуемое расстояние между соседними подставками составляет около метра. Правило простое: чем тоньше проволока, тем меньше интервал между подставками. Если держатель заводской, то у него имеется защёлка для проволоки.

Выбор конкретной разновидности держателя молниеприёмной сетки на малопокатой/плоской кровле зависит от двух факторов: удобства монтажа и допустимой нагрузки на крышу по весу. Если сетка состоит из нескольких секций, их соединяют методом сварки, болтовым соединением или любым другим способом без потери электропроводимости.

Особенности оформления барьеров плоской крыши

Обычно плоская кровля имеет ограждение по периметру, выполненное из кирпича или бетона. Чтобы не допустить разрушения такого барьера от воздействия атмосферных осадков и ударов молний, его закрывают оцинкованным металлом, который, в свою очередь, должен быть включён в общий контур молниезащиты. Если токоотводы сетки выходят к фасаду, соединение покрытия атики с сеткой происходит естественным образом.

При укладке молниеприёмной сетки нужно учесть, что соединение токоотводов с заземлителем должно производиться в полном соответствии с требованиями норм безопасности, то есть такие соединения заливают битумом или аналогичным материалом с диэлектрическими свойствами.

Молниезащита оборудования и надстроек на крыше

Отметим, что наличие элементов коммуникаций на кровле также нуждается в молниезащите – это касается вентиляционных шахт, труб, другого оборудования.

При этом, если защищаемые элементы имеют металлические части, молниеприёмник нельзя размещать вблизи их, чтобы не спровоцировать перетекание разряда. В противном случае допускается монтаж молниеприёмного стержня непосредственно на такие элементы.

Установка молниезащиты на мягкую кровлю

Огромная популярность металлочерепицы связана с её высокой эстетичностью, но при её устройстве потребуется обязательный монтаж молниезащиты для дома с металлической крышей. Для деревянного дома – тем более.

Читайте также:
Как разобрать клавиатуру на ноутбуке?

Поскольку такие кровли – скатные, здесь обычно используется штыревой или тросовый способ устройства молниезащиты, или их комбинация. Сам монтаж подразделяется на два этапа: устройство собственно молниеотвода, эти работы производятся непосредственно на крыше, и монтаж контура заземления – это наземная часть работ.

Накрышная часть

Рассмотрим подробнее оба способа, описывающих, как сделать молниезащиту для мягкой (металлической) крыши:

  • в случае штыревого метода металлический прут обычно монтируется на коньке, от него к земле идёт токоотвод, в качестве которого используется проволока диаметром от 6 мм и более. Токоотвод, в свою очередь, приваривается к вбиваемому в землю металлическому штырю на глубину не менее 50 см ниже уровня промерзания грунта;
  • тросовая молниезащита предполагает монтаж троса вдоль всей длины конька на невысокие металлические держатели. Устройство токоотвода аналогично предыдущему способу.

Существует также активная молниезащита, разновидность штыревой, когда на вершину штыря устанавливается молниеприёмная головка, представляющая собой генератор ионов, заключённый в герметичный корпус. Такая схема также требует наличия токоотвода с заземлителем.

В качестве стержня для штыревого молниеотвода можно использовать кусок арматуры длиной 1,5 м или более. Для частного дома с крышей из металлочерепицы монтируют два молниеотвода, с разных концов конька.

Токоотвод изготавливается из проволоки диаметром от 6 мм, или связки оцинкованной проволоки, прихваченной к стержню сваркой.

Контур заземления

Обязательная составляющая молниезащиты для мягкой кровли – заземление токоотвода. Для этого используются металлические стержни диаметром не менее 1,6 см или полые стальные трубы диаметром не менее 3,2 см при толщине стенки от 3,0 мм. Допускается также использование уголков или труб прямоугольного профиля сечением 10 см при толщине стенки 4 мм или больше.

Заземлителей должно быть не менее трёх, их количество рассчитывается на основании площади здания и предполагаемой суммарной нагрузки электроприборов.

Все заземлители необходимо соединить в общую шину, метод соединения между собой и с токоотводами – сварка.

Тестирование контура производится индукционным омметром. Для этого электроды прибора вставляют в грунт на расстоянии 10-12 метров от контура заземления. Расстояние между электродами должно быть порядка полутора метров. Номинал сопротивления должен находиться в пределах 4 Ом.

В заключение отметим, что наличие молниезащиты на крыше не избавляет от необходимости обеспечить защиту бытовых электроприборов, что предполагает устройство внутреннего контура заземления, который может быть интегрирован в единую цепь.

Молниезащита частного дома с крышей из металлочерепицы

Металлочерепица, пожалуй, один из самых популярных материалов для крыши частных домов и дач. Десятки тысяч частных домов выполнены с применением данного кровельного покрытия и множество людей правомерно обеспокоены вопросом: какова грозовая угроза дому под кровлей из металлочерепицы, в чём особенность молниезащиты и как обезопасить свою жизни и имущество от грозы.

И так о молниезащите частного дома под металлочерепицей по порядку.

Зачем защищать от молнии крышу из металлочерепицы

Металлочерепица – это тонкие (около 0.5мм) стальные профилированные листы, покрытые в несколько слоёв защитными полимерными составами. При укладке листов металлочерепицы образуется не сплошное металлическое покрытие, в местах накладки разделённое слоя изолятора. Наша и измерения показали – при креплении окрашенных листов металлочерепицы между собой самонарезными винтами образуется электрический контакт.

У нас нет статистических оснований ни подтвердить, ни опровергнуть мнение, что металлическая крыша «притягивает молнию». Молния «бьёт» в дома и сооружения с любым видом кровли – это факт.

А вот наличие металлической кровли располагает к решению её заземлить, т.е. использовать в качестве молниеприёмника. Такое решение едва ли можно признать действенным с точки зрения правил молниезащиты. Почему?

Во-первых, листы металлочерепицы изолированы друг от друга полимерными покрасочными составами, а электрическая связь меж ними образуется при сплачивании листов самонарезными винтами. Такой контакт не является надежным для протекания тока молнии и может вызвать искрение и динамические воздействия.

Во-вторых, при ударе молнии в тонкий металлический лист – он прожигается.

Образующаяся капля расплава может привести к возгоранию горючих подкровельных пленок и деревянной конструкции крыши.

Таким образом, молниезащита частного дома с крышей из металлочерепицы требует тех же подходов, что и для дома с крышей из неэлектропроводящих материалов.

Как выполнить молниезащиту на доме с металлочерепицей?

Рассмотрим широко распространенный метод – «молниезащитная или молниеприёмная сетка». Научное обоснование ничтожности данных решений в современном строительстве подробно освещено в статье профессора Базеляна Э.М. «Молниезащитная сетка. Защитное действие и нормативы».

Что может защитить горизонтальный молниеприемник в нескольких сантиметров от металлической поверхности, на котором он закреплен? Ответ очевиден: только свою тень. Те, кто предлагает такие решения на металлических крышах, в лучшем случае, дилетантски загипнотизированы названием «молниеприемная», а в худшем лукавят для того, чтобы заработать на большем количестве проложенных проводников на крыше. К тому же следует признать, что установка молниезащиты на крыше из металлочерепицы связана со сверлением для последующего крепления проводников. На наш взгляд множественные отверстия в кровле вряд ли обрадуют владельца и застройщика.

Правильная молниезащита любого частного дома – это сочетание молниеприемных стержней на кровельных шахтах и коньках, высота которых определяется в процессе кропотливого расчета с применением специальной компьютерной программы.

Весьма важным вопросом при установке молниеотвода на доме с металлической кровлей является выбор решения, как крепить молниеприемники и проводники на тонком металлическом листе? Первое, что приходит в голову – это использовать существующие крепления самой черепицы к обрешетке – саморезы. Вряд ли это решение можно назвать качественными для столь ответственной части частного дома, как крыша. Будет нарушена изоляция резиновой прокладки кровельного самореза. Но самое главное, проектируемые места установки молниеприемников и держателей для проводников громоотвода не совпадают с местами установки креплений листов металлочерепицы. Рядовые вытяжные клепки так же не отвечают требованиям герметичности. Это мнение подтвердит любой профессиональный кровельщик.

Читайте также:
Каолиновая вата: описание с фото, отзывы

В нашей организации отработан и прошел многолетнюю проверку метод крепления специальными клепками, которые требую применения специфического оборудования и многолетнего опыта монтажного персонала. Данный метод гарантирует абсолютную герметичность кровельного покрытия, надежное крепление элементов громоотвода, и что очень важно, гарантированную электрическую связь между ними и листами металлочерепицы.

Это важно потому, в данном случае металлическая крыша над домом образует экран от грозового потенциала тока молнии (наведенное электричество). И с этой точки зрения, внешняя молниезащита на доме с металлической кровлей обладает большими защитными свойствами, чем та же молниезащита на доме с непроводящим кровельным материалом. Единственное место для ставок на спорт, где не блокируются и режут счета, а также на постоянной основе дают выводить деньги – altbets ведь букмекерской конторе Мостбет совершенно неважно, сколько денег вам получилось заработать, так как их заработок идет только с общего оборота средств.

Комплексная защита от молнии нужна каждому частному дому

В предыдущих разделах речь шла в основном о защите от прямого удара молнии. Каждый владелец и строитель частного дома должен понимать, что грозовой разряд может прийти в дом и по линии электроснабжения, и по фидерам от антенн, и по заземляющему проводнику от заземлителя. Для убедительности рассмотрим тот случай, когда дом запитан от воздушной линии электроснабжения.

С высоты грозового облака, воздушная линия электропередачи представляют собой паутину на местности, и разряд молнии в нее в разы вероятней, чем прямой удар в частный дом. При этом в близлежащие удару молнии дома происходит занос разрушительно грозового потенциала, способного повредить приборы электрооборудования дома, нарушить изоляцию электропроводки, вызвать искрение и возможное возгорание.

Другой яркий пример заноса грозового потенциала – это металлическая мачта антенны на крыше. Она должна быть заземлена, т.е. присоединена к молниезащите. При этом она играет роль молниеприёмника, в который вероятен удар молнии. При протекании грозового разряда на кабелях от антенны наводится сильный потенциал и протекает ток, способный вызвать искрение и возгорание, разрушить присоединенные к ним устройства и приборы.

Таким образом, молниезащита частного дома с крышей из металлочерепицы так же, как и молниезащита любого дома, должна быть комплексной. Система молниезащиты должна защитить дом от прямого удара молнии и вторичных ее проявлений – от наведенного и занесенного грозового потенциала.

Если коротко, защита от вторичных проявлений молнии представляет собой один или несколько УЗИП включенных в общую систему уравнивания потенциалов для защиты электроустановки дома и ответственного дорогостоящего оборудования. Правильно подобранные и качественные разрядники (УЗИПы) автоматически локализуют наведенный, занесенный грозовой потенциал на заземление при превышении опасных пороговых значений.

Молниезащиту любого частного дома необходимо доверять исключительно профессионалам. Кажущаяся экономия при создании громоотвода в перспективе может привести к полностью нерабочей системе молниезащиты и дорогостоящему ремонту кровли, водосточных труб и прочих частей дома.

” data-yashareImage=”” data-yashareL10n=”ru” data-yashareQuickServices=”yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,gplus” data-yashareTheme=”counter”>

Молниезащита металлической кровли: устройство + установка и поддержание в рабочем состоянии

Всегда люди с опаской относились к грозе. И это правильно, потому что молния в себе несет весьма большую опасность: она может поражать сооружения, большие дерева а также людей. Огромное количество пожаров совершается конкретно из-за проникания разрядов молнии, также, в здании может случиться замыкание электро сетей. Наши далекие праотцы научились спасаться от ударов молнии с помощью молниеотводов. Сегодняшние архитекторы тоже не не берут в учет этим компонентом защиты. Он нужен для всех видов кровель, правда отдельные уверены в том, что для кровли из металла это не обязательно. Давайте же разберемся, как трудится молниезащита кровли из металла, как правильно ее ставить, и необходима ли она.

Видео-инструкция по устройству внешней молниезащиты строения

Потребность защиты кровли из металла от молнии

Известно, что кровля из металла ложится конкретно на обрешетку из дерева или рубероид. И это опасно. Случалось, что молния, попадая на детали кровли, вызывала прожоги и оплавления, какие становились основой пожара от возгорания подкладочного материала. Также, прямое попадение молнии обогревает железный настил до температуры, большой, чем температура загорания древесной системы стропил, что тоже пожароопасен.

Кровля из металла послужит молниезащитой только на случай крепежи ее к невоспламеняющемуся материалу, а еще при надежном соединении всех элементов из металла и наличии электро связи между ними. Хорошим добавлением к данному будет заземление железного покрытия.

Молниезащита перехватывает разряд молнии и направляет его в землю

Устройство молниезащиты

Молниезащита способна не только обезопасить постройку от загорания, но и сберечь электрическое оборудование. Существует внешняя и внутренняя защита. Внешняя часть конструкции обеспечюет защиту от прямого проникания молнии, а внутренняя – защищенность электрической сети от крепких скачков электротока.

Во системе внутри защиты от молнии применяются специализированные разрядные устройства для электрических сетей, ограничивающие напряжение. Самым дешевым и обычным вариантом внутренней защиты считается выключение всех электрических приборов, тем более если молния следует за громом меньше чем через 8 секунд.

Внешняя конструкция складывается из:

  • молниеприемника;
  • токоотвода;
  • заземления.

Задача внешней молниезащиты довольно проста – молниеприемник встречает молнию у самой кровли, потом она проходит в безопасном русле по токоотводу, а заземлитель остановит ее в грунте. Данную конструкцию можно сделать своими руками, притом в достаточно коротенькие сроки. Для этого потребуются молниеприемник, токоотвод, заземлитель, а еще аппарат для сварки и скобы из металла или хомуты для соединений токоотводов.

Кол-во токоотводов устанавливается размерами объекта, но при любых обстоятельствах их обязано быть по минимуму два

Установка потому что для кровли из металла

Молниеприемник – это проводник, который крепят на кровле дома чтобы он принимал электро разряды. Ставят его на самом большом месте. Если у строения трудная система или оно большое, то лучше всего установить несколько молниеприемников.

Читайте также:
Какой септик лучше Топас или Танк - сравнение преимуществ

По конструктивному выполнению они бывают разных видов:

  • в виде штыря из металла;
  • металлический трос вдоль конька кровли;
  • молниезащитная сеточка.

Для кровли из металла в большинстве случаев применяют молниеприемник в виде длинного штыря из металла (0,2-1,5 м). Его ставят вертикально в наибольшей точке строения. Штырь обязан быть сделан из металла, который не подвержен окислению под чистым небом, к примеру, из стали оцинкованной, меди, дюралюминия или алюминия. Площадь сечения части находящейся сверху такого молниеприемника обязана быть более 100 мм. кв., диаметр – около 12 мм. Если применяется полая трубка, то верхний ее конец нужно непременно заварить.

Важно! Невозможно красить и изолировать молниеотвод.

Чем выше молниеприемник, тем большую территорию он оберегает от молнии

Если на кровле есть телевизионная мачта (железная, некрашеная), то хороший молниеприемник выйдет из нее. Также для этой цели можно применять большой железный флюгер. Самое основное, помнить заземлить это все. Порой молниеприемник ставят на дымоходе, но это не всегда правильно, потому что закреплённый железный штырь будет выполнять крепкие нагрузки ветра, какие могут испортить трубу.

Как альтернативный вариант строительства молниеотвода можно применять большое (выше кровли), недалеко стоящее от дома дерево. Молниеприемник в этом варианте скрепляют на самую вершину дерева с подобным расчетом, чтоб он возвышался над кроной на полметра и больше.

Установлено, что громоотвод оберегает от молнии территорию, попадающую в мнимый конус, вершина которого расположена на конце молниеприемника, а боковые плоскости – под угол 45 градусов к устройству. Получившийся круг и считается неопасной территорией. Из этого можно сделать вывод, что чем выше молниеприемник, тем шире неопасная территория. Другими словами, высота молниеприемника равняется двум габаритам неопасной территории. Лучше всего, чтоб под защитный конус попадал не только дом, но и хоз. постройки.

Видео-обозрение энергичных молниеотводов

Как по всем правилам установить токоотвод

Токоотвод – это та часть защиты, какая отводит молнию от молниеприемника к заземлителю. Он имеет вид проволоки из стали (6 мм), которая варится к молниеприемнику и в соединении с ним выдержит нагрузки до 200 тысяч ампер. Сварка между молниеприемником и токоотводом обязана быть надежной, чтоб не было разрывов при крепком ветре или при падении снежного пласта.

Токоотвод спускают с кровли по стенкам. Его забивают специализированными скобками и направляют к заземлителю, в почву. Если есть наличие нескольких токоотводов расстояние между ними должно составить не менее 25 метров. Укладывать их необходимо дальше от окон и дверей строения.

Важно! Токоотводы ни в коем случае нельзя загибать, потому что может появиться искровой заряд и последующее воспламенение.

Чтоб скрыть токоотвод, можно опустить его по водосточной трубе, крепя хомутами

По правилам, токоотводы обязаны быть максимально коротенькими и укладывать их нужно ближе к краешкам фронтонов, слуховым окнам, острым выступам, другими словами к особенно небезопасным местам.

Устройство заземления

Заземлитель – это устройство, какое обеспечюет контакт токоотвода с землей. Основным его компонентом считается конструкция из металла, имеющая достаточно большую поверхность для лучшего контакта с почвой.

Весьма удобно в виде заземлителя применять сварную систему из труб или уголков. Можно тоже закопать в землю листочек толстого железа, огромный кусочек сеточки из толстой проволки или устаревшую железную бочку. Если нету времени и желания раскапывать глубокую яму, тогда можно применить для заземления стальные прутья, какие очень легко вбиваются в землю на 2-3 м.

Огромное значение имеет и материал заземлителя. Если применяется простое железо (сталь), то существует большая вероятность, что оно по прошествии какого то времени сгниет. Ничем не лучше и оцинкованное железо, потому что в агрессивной обстановке цинк моментально растворяется. Прекрасными материалами для заземления считаются медь и нержавеющая сталь (достаточно толщины в 2-3 мм). Можно применять и железо, только оно обязано быть толстым, чтоб опоздало сгнить.

Заземлитель закапывают в землю на глубину 1-2 метра

Бывает, что даже очень прекрасный заземлитель плохо делает собственные обязанности, к примеру, на почвах где есть песок или в летнее засушливое время. Поправить положение сможет помочь вода. Лучше всего, чтоб грунт недалеко от заземления всегда был мокрым. В это место можно провести сток воды из умывальника или намерено увлажнять землю, в специфики перед грозой. Для увеличения электропроводности грунта можно 1 раз в пару лет сверлить в почве маленькие шурфики и засыпать в углубления селитру и соль.

Важно! Заземлитель следует располагать на расстояние 5 и больше метров от крыльца, дорожек, проходов и не меньше чем на метр от стен строения.

Поддержание молниезащиты в хорошем состоянии

  1. Каждый год, перед сезоном гроз нужно смотреть молниеотвод и все крепежные места, чтоб если потребуется сделать их замену и покраску.
  2. Раз в 3 года нужно натягивать или менять слабые соединения и зачищать контакты.
  3. Раз в 5 лет нужно вскрывать заземлитель и контролировать глубину появившейся ржавчине. Если он проржавел более чем на 1/3, то его нужно сменить.

Территория защиты от влияния внешней среды молнии

Устройство молниезащиты строения для неподготовленных людей может оказаться не весьма простым делом. Нужно все правильно высчитать с учитыванием размера и типа строения, вида крыши и других показателей. Профессионалы в таком деле не только правильно сделают все расчеты и сделают прекрасную защиту от разрядов молнии, но и позаботятся про то, чтоб конструкция не испортила вид строения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: