Как и чем сверлить

Способы сверления металла: свёрла и приспособления

Просверлить отверстие в металле — что может быть проще? Есть, однако, в этой слесарной операции довольно много тонкостей, касающихся правильного выбора инструмента, заточки и режимов резания. Обо всех нюансах сверления металла сегодня расскажет Rmnt.ru.

  • Виды свёрл по металлу и техника их заточки
  • Как правильно сверлить металл
  • Видео по теме

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

  1. Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
  2. Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
  3. Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

Конструкция спирального сверла по металлу

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

  • Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
  • Конструкционная сталь: 135°
  • Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
  • Медь: 100°
  • Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

Заточка сверла для тонкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Читайте также:
Краситель для бетона, цементного раствора и кирпичной кладки: виды и характеристики

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

  • при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
  • чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
  • алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
  • при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Правильная стружка при сверлении металла

Если сверло не врезается в металл, а трёт по нему с характерным писком, либо на выходе образуется нетипичный вид стружки, лучше остановиться и поправить заточку, иначе есть риск отпуска металла от перегрева или слома рабочей части.

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверление металла коронкой

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.

Видео по теме

Инструменты

Ответ на этот вопрос интересует не только новичков в проведении ремонтных работ, но и профессиональных строителей. Ведь без использования дрели даже самую обычную полку или крючок закрепить не получится. Молоток и гвоздь – не выход, когда речь идет о металле, бетоне, плитке, стекле или камне. Чтобы просверлить красивое, аккуратное отверстие, нужны не только определенные навыки, важную роль играет выбор подходящего сверла и его заточка.

Содержание

  1. Какие бываю сверла?
  2. Как правильно выбрать сверло?
    • Выбор сверла по металлу
    • Выбор сверла по бетону
    • Выбор сверла по дереву
  3. Что нужно знать о сверлении?

Какие бываю сверла?

Сверление – самый распространенный способ получить отверстие в любом материале. Главным элементом этого процесса является сверло, вид которого подбирается, в зависимости от типа обрабатываемой поверхности и цели работы.

Существует несколько классификаций этого режущего инструмента.

По конструкции рабочей части сверла делят на спиральные, плоские, кольцевые, центровочные, сверла одностороннего резания, для глубокого сверления.

В зависимости от конструкции хвостовой части сверла делят на цилиндрические, конусные, трех-, четырех- и шестигранные, SDS-сверла.

По назначению (тип обрабатываемого материала): сверла по металлу, дереву, бетону, стеклу, камню, керамике, универсальные.

Как правильно выбрать сверло?

Главное правило при выборе сверла – структура режущего инструмента должна быть тверже структуры обрабатываемого материала. Для сверления гипсокартона, дерева, пластика можно использовать обычное сверло из высокопрочной стали. А чтобы просверлить камень, кирпич или бетон, нужно использовать твердосплавное сверло – наконечники таких сверл имеют пластины из сплавов, которые тверже бетона и камня. Чаще всего в роли такого сплава выступает победит – сплав вольфрама с кобальтом в соотношении 9:1.

Необходимо подобрать сверло правильного размера и соответствующее типу выполняемых работ. Диаметр и длина сверла выбирается в зависимости от массы обрабатываемой поверхности – чем она больше, тем толще и длиннее требуется сверло. Наиболее часто используемые диаметры сверл в быту – от 6 до 12 мм. Небольшие полки или карнизы для штор можно закрепить, используя сверло диаметром 6 или 8 мм. Закрепить унитаз можно в отверстия, высверленные сверлом с диаметром 10 мм. Более специфические виды работ требуют других размеров сверла.

Читайте также:
Как сделать откосы на балконе

Выбирая сверло, важно учитывать и функциональность рабочего инструмента, который выбирается, исходя из типа обрабатываемого материала. Просверлить отверстия в древесине или пластике можно обычной механической дрелью. Упростит работу использование электродрели или шуруповерта. Эти инструменты незаменимы при сверлении каменных и металлических поверхностей. Если нужно высверлить отверстия в бетоне, лучше всего воспользоваться перфоратором.

При выборе сверл важно обращать внимание на их внешний вид. Качественный инструмент не должен иметь сколов, царапин и других дефектов.

Лучше всего выбирать сверла известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке – это застрахует от покупки некачественного инструмента и лишней траты денег.

Выбор сверла по металлу

Сверло по металлу поможет без труда сделать отверстия в металлокерамике, легированной и нелегированной стали, цветных металлах и чугуне.

Наиболее часто используется спиральное сверло по металлу, представляющее собой цилиндрический стержень с двумя винтовыми канавками, образующими режущие кромки.

Чаще всего, такие сверла изготавливаются из быстрорежущей или легированной стали. Из этих материалов получаются прочные, долговечные сверла, с помощью которых можно максимально эффективно выполнять работу.

Распространенными являются цилиндрические и конусные сверла по металлу. Отлично подходят для обработки листов металла конусные сверла hss. Сверла по металлу Нss Sprint подходят для эксплуатации с ручными дрелями. Среди других марок профессиональных сверл по металлу стоит назвать сверла ДеВолт, Bosch и Ruco.

Получить аккуратное отверстие в листовом металле без его деформации можно с помощью ступенчатого сверла.

Выбор сверла по бетону

Обработка бетона – не простое занятие ввиду прочности и мощности этого материала. Для сверления отверстий в бетоне используются твердосплавные и алмазные сверла. Легче всего сверлить бетон сверлом с ассиметричной заточкой. А намечать отверстие и начинать сверлить лучше сверлом с обычной заточкой.

Большой популярностью пользуются sds-сверла по бетону. Они созданы специально для работы с твердыми бетонными конструкциями и при высоких ударных нагрузках.

Для профессионального сверления по бетону используют сверла для перфораторов формы bosch. Сверла bosch имеют четырехспиральную форму, что позволяет быстро удалять остатки материала из отверстия.

Выбор сверла по дереву

Просверлить несколько отверстий в деревянной поверхности можно сверлом по металлу, но для постоянной работы с древесиной, при которой важна точность и аккуратность, не обойтись без специального сверла по дереву.

Для обработки деревянных конструкций чаще всего используются спиральные, перьевые и цилиндрические сверла.

Преимущество спиральных сверл в том, что их легко вывести после завершения работы из рабочей зоны. Для создания несквозных отверстий в древесине с диаметром от 10 мм применяются перьевые сверла. Такие сверла используются именно для создания отверстий, так как рассверлить уже имеющееся отверстие с их помощью невозможно, ввиду отсутствия на боковой поверхности режущих кромок. Цилиндрическое, или корончатое сверло используется для создания отверстий большого диаметра. Использование такого сверла позволяет получить аккуратное отверстие без дефектов, с высокой эффективностью обработки.

Что нужно знать о сверлении?

В процессе сверления происходит нагревание режущего инструмента, что ведет к изменению структуры стали и уменьшению сроков эксплуатации сверла. Поэтому, если нужно высверлить большое количество отверстий в прочном материале, сверло нужно охлаждать, опуская его в сосуд с водой.

Работая с различными материалами, стоит знать некоторые особенности сверления. Если необходимо высверлить отверстие в кафеле, необходимо сделать насечку в месте, где планируется отверстие. Это делается потому, что глазурь кафеля гораздо прочнее самой плитки, и при больших оборотах дрель может съехать, оставив на кафеле отметины. Насечку делают с помощью победитового сверла, стального дюбеля или специального пробойника. Эта же операция поможет просверлить качественные отверстия в металлических поверхностях.

Важно соблюдать глубину сверления отверстий. Если стенка тонкая, есть риск просверлить ее насквозь. И наоборот, при сверлении толстых кирпичных или бетонных стен, необходимо учитывать длину крепежного элемента. Сделать отверстие желаемой глубины, можно, ориентируясь на специальные фабричные ограничители, указанные на сверлах. Если же таких отметок нет, можно накрутить на сверло немного изоленты, пометив, таким образом, необходимую глубину сверления.

Чтобы избежать раскалывания кафеля при сверлении, следует использовать для работы дрель и отключать режим удара.

Ниже приведен демонстрационный видеоролик по сверлению кафельной плитки.

Качественно и быстро высверлить отверстие в прочных материалах поможет использование алмазного сверла. Этот вариант является оптимальным выбором в случае необходимости сделать большое количество отверстий за короткий промежуток времени.

Чтобы высверлить центровое отверстие в детали и произвести его дальнейшую обработку, применяют центровочное сверло.

Такое сверло также подойдет, когда необходимо высверлить «неподдающийся» винт или шуруп.

Для сверления глухих отверстий большого диаметра, например, сквозных или петельных, для установки шарниров в мебели применяется сверло Форстнера.

Ремонт бетона: виды повреждений и методы их устранения

По большому счёту, ремонт железобетона можно назвать усилением, так как при повреждении целостности оболочки изделия, и уж тем более арматуры в нём, прочностные характеристики снижаются. Необходимость в этом может возникнуть в двух случаях: когда меняется назначение сооружения, что предполагает увеличение нагрузок; и когда конструкция разрушилась и не может безопасно выполнять свои функции. Третий вариант может возникнуть, когда обе эти причины комбинируются.

Какие существуют методы устранения подобных проблем, что становится их причиной, и как произвести ремонт бетона зимой? Мы постараемся дать исчерпывающий ответ на эти и другие вопросы, представив для наглядности видео в этой статье.

Виды дефектов и причины их возникновения

Чаще всего в ремонте нуждаются железобетонные сооружения, возведённые несколько десятков лет назад. В те времена низкое качество бетона встречалось гораздо чаще, чем сегодня.

Читайте также:
Как пользоваться камнями для заточки ножей

Технология получения искусственного камня была весьма слаба: не слишком соблюдалось водоцементное соотношение, слабым был контроль гранулометрического состава и качества заполнителей, не выдерживалась необходимая толщина защитного слоя, из-за чего теперь арматура попросту обнажается.

Чтобы поставить точный «диагноз», таким конструкциям необходимо тщательное обследование, во время которого делаются чертежи, подробные описания и качественные фото. А когда есть ещё и исходные данные с чертежами, то сделать правильные выводы и выбрать метод восстановления конструкции гораздо легче.

На заметку: Подбирая материалы для ремонта бетона скрытых конструкций, очень важно точно знать, сколько в них арматуры, где она расположена и в каком состоянии находится. Если толщина защитного слоя не превышает 9 см, определить положение арматуры в бетоне поможет электромагнитный прибор ИЗС.

Когда конструкция открыта для визуального обследования, можно невооружённым глазом увидеть, насколько иными бывают повреждения с разных сторон.

  • С севера больше воздействуют низкие температуры, а значит, увеличивается количество циклов замерзания и оттайки. С юга чаще случаются резкие перепады температур, что может приводить к появлению более глубоких трещин.
  • Новые железобетонные конструкции тоже могут потребовать ремонта. Чаще всего, такая необходимость возникает после их распалубки, когда во всей красе предстают дефекты, получившиеся в результате некачественного бетонирования.
  • Причиной тому могут стать и материалы неудовлетворительного качества, и плохое уплотнение бетона. Иногда не совсем удачное конструктивное решение не позволяет произвести полноценно забетонировать определённые участки.
  • Очень часто в появлении дефектов виновата отслужившая свой срок опалубка – инвентарный вариант многократного использования. При работе вибратора в изношенной опалубке появляются щели, через которые вытекает цементное молочко, из-за чего поверхность конструкции имеет не гладкую поверхность, а гравелистую.

Методы борьбы с дефектами бетонирования

Все дефекты делят на две группы:

  1. В первой поверхностные недостатки типа всё той же гравелистой поверхности или неглубоких раковин, наплывы и неровности. Произвести ремонт поверхности бетона не сложно – для этого не требуется разрабатывать специальные мероприятия или нести значительные затраты.

  1. Во второй группе такие дефекты как пустоты, глубокие или даже сквозные раковины и трещины. А так же, большой проблемой является отклонение получившейся конструкции от проектных параметров.

И вот какими способами их устраняют.

Устранение недостатков с поверхности

Устранение недостатков в виде гравелистой или испещрённой мелкими раковинами поверхности, осуществляется так:

  1. Если поверхность гравелистая, производят её зачистку стальной щёткой, промывают водой, после чего оштукатуривают раствором с объёмными пропорциями 1 часть портландцемента (М400-500) к 2 частям песка.
  2. Когда нужно устранить раковины, их с помощью зубила избавляют от неплотного бетона по краям, после чего в ход так же идёт металлическая щётка, промывка и зачеканка раствором.

На заметку: При значительных объёмах работ, ремонт бетонных стен или фундамента может осуществляться методом торкретирования. Об этом способе мы ещё расскажем далее.

  1. Наплывы бетона необходимо удалять сразу же после снятия опалубки, пока бетон не достиг ещё полной прочности. В качестве инструмента при этом используют зубило, кирку или отбойный молоток.

Глубокие дефекты

Крупные раковины, являющиеся одним из наиболее распространённых дефектов, обычно получаются в результате того, что бетон сбрасывают в опалубку с большой высоты. Возникают они и при некачественном уплотнении, применении чересчур жёсткой смеси, либо от её расслоения и схватывания при длительной транспортировке.

Большие раковины

Наиболее уязвимые места – это те участки, где сосредоточено много арматуры, либо просто опалубку неудобно заполнить бетоном и уплотнить. В таких случаях, технология ремонта бетона подбирается с учётом числа и размеров дефектов.

  • В вертикальных несущих конструкциях – например: колоннах, которые работают с высокой степенью нагрузки, раковины расчищают до арматуры, и после промывки водой бетонируют.
  • Для этой цели обычно применяют мелкозернистый бетон на портландцементе М400-500, изготавливаемый непосредственно на месте.
  • Важно, чтобы марка ремонтного состава была на порядок выше конструктивного – только так удастся обеспечить их хорошее сцепление.

Обратите внимание! Если раковина сквозная, то её расчистка может сильно ослабить несущую способность колонны. Поэтому её предварительно усиливают металлическими накладками, и только потом, через установленные на месте дефекта трубки, нагнетают в пустоты цементный раствор — либо, по периметру конструкции устраивают железобетонную обойму.

Сквозные пустоты

Довольно часто в строительной практике встречается такой дефект, как пустоты, которые обычно образуются при непрохождении на данном участке опалубки бетонной смеси.

  • Размер пустот может быть довольно внушительным – таким, что даже оголяется арматура. При этом из-за разрыва бетона нарушается монолитность конструкции. Как устраняются подобные дефекты?
  • Как и в других случаях, сначала делается зачистка и промывка дефектного места. Затем, там, где надо забетонировать, устанавливают навесную опалубку, перекрывающую верхний стык и заполняют её смесью. Изготавливают бетон на мелкофракционном щебне, добавляя в него ускоритель твердения.
  • Вместе с представителем стройлаборатории, строители проверяют качество смеси, и только после этого приступают к бетонированию. В местах заделки дефектов, особенно в зимнее время, бетон прогревают паром, инфракрасными лампами или электропрогревом.

Крупные трещины

Ещё одним серьёзным дефектом бетона являются трещины, возникающие в результате осадки грунта; напряжений, связанных с меняющимися температурами; других видов деформаций. Решить такую проблему достаточно сложно, и для этого обычно приглашают представителя от организации, проектировавшей здание.

  • Создаётся комиссия, которая должна обследовать конструкции, выявить причину возникновения трещин, измерить величину их раскрытия и установить с помощью наблюдения факт его прогрессирования.

Примечание: Простейшим способом контроля над поведением трещин является установка на них маяков из гипса.

  • Стабильные трещины заделывают после расшивки и очистки, нагнетая в них раствор под давлением либо путём набрызга (сухого торкретирования).
  • Если же будет установлено, что трещины продолжают расширяться, проектировщики обязаны срочно разработать проект усиления дефектной конструкции.
Читайте также:
Как смастерить самодельное оборудование для пенобетона своими руками?

После выполнения работ строительной организацией, все они оформляются соответствующим актом.

Что такое торкретирование

По ходу рассказа мы упоминали о том, что недостатки поверхности бетона могут устраняться способом торкретирования. Пришла пора чуть более подробно объяснить, что это такое.

  • Торкрет – это фактически штукатурка, слой раствора, наносимого на поверхность методом набрызга под высоким давлением.
  • При этом он заполняет все мельчайшие трещинки и поры, что способствует высочайшей адгезии с базовой поверхностью.
  • Наносимый слой может быть достаточно толстым, поэтому под ним обязательно присутствует проволочная или арматурная сетка. Что именно — это уже зависит от масштабов производимых работ.
  • Перед установкой арматуры, трещины на поверхности обрабатываются пескоструйным аппаратом или сильным напором струи воды с целью удаления рыхлого бетона и грязи.

  • Торкретный бетон может изготавливаться либо на портланд-, либо на глинозёмистом цементе, и наноситься он может как сухим, так и мокрым способом.
  • В первом случае сухая смесь загружается в установку (пушку), и подаётся за счёт сжатого воздуха через сопло, в котором и происходит увлажнение. Именно такой способ и позволяет наносить толстые слои бетона при ремонте конструкций всего за один проход.
  • При мокром способе, торкретный состав предварительно затворяется водой, перемешивается и подаётся к месту нанесения насосом. При мокром нанесении меньше пыли и ниже потери раствора из-за отскока. Этим способом обеспечивается более равномерное нанесение смеси, что очень удобно, когда при ремонте нужно получить тонкий слой торкрета.

Для восстановления разрушившегося железобетона могут применяться оба способа. А так же с их помощью можно укрепить стенки котлована, отремонтировать фундамент, восстановить старую каменную/кирпичную кладку и т.д.

Современные материалы для ремонта бетона

Выше мы рассказали, как устраняются дефекты бетона в масштабном строительстве. Подобные проблемы могут возникнуть и у частных застройщиков, которым приходится бороться с ними самостоятельно.

Помогут в этом многие материалы нового поколения, разработанные специально для ремонтно-гидроизоляционных работ.

Тиксотропные составы

Тиксотропными называют сухие смеси, в составе которых высокомарочный цемент, армирующее волокно, минеральные и пластифицирующие добавки. При смешивании с водой получаются растворы высокой прочности, не подверженные усадке, которые очень эффективны при ремонте поверхностей бетона – как горизонтальных, так и вертикальных.

Такие составы применяют как в масштабном, так и в индивидуальном строительстве.

И вот какие виды ремонта можно выполнить с их помощью:

  • Восстановление объёма разрушенной бетонной конструкции, в том числе, если это произошло из-за коррозии арматуры;
  • Ликвидация тех дефектов, о которых говорилось выше, которые могут получаться в ходе монолитного бетонирования;
  • Ремонт бетонных покрытий, заполнение швов между плитами;
  • Устранение выбоин на ограждающих конструкциях и основаниях;

  • Выравнивание и гидроизоляция стен и полов в подвалах;
  • Ремонт бетонных ступеней;
  • Заделка течей, в том числе и напорных, в колодцах и резервуарах.

И это далеко не полный перечень сфер, где можно применить подобные материалы. Цена у них достаточно высокая, но она себя вполне оправдывает.

Материалы на эпоксидной основе

Ещё один способ ремонта поверхностей бетона – это заделка трещин и выбоин эпоксидной смолой.

  1. На её основе есть мастика, которую наносят кельмой на сухое или слегка влажное основание, предварительное очищенное и промытое водой. С помощью такой мастики, которую можно смешать с песком, заделывают выбоины и предварительно расшитые трещины, в которые и закладывают состав.

  1. Для быстрого заполнения трещин, образовавшихся в монолитных и каменных конструкциях, используют двухкомпонентные составы, представляющие низковязкую смолу для инъекций. При этом по бокам трещин устанавливают паркеры, в которые самотёком или нагнетанием подаётся ремонтная смесь. Её главное достоинство состоит в том, что смола твердеет не только на суше, но и под водой.

Применяют данные материалы для ремонта бетонных покрытий, полов, стен, кровель и фундаментов. Причём, использовать их можно не только снаружи, но и внутри здания.

С их помощью можно заполнить дефектные места, укрепить пористые поверхности, устранить течи и многое другое. При этом, обеспечена как высокая прочность, так и долгий срок службы отремонтированной конструкции.

Ремонт старого пола из бетона: от мелкого до капитального

Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и не перекроет доступ испарениям сквозь него.

Все дело в том, что бетон, даже набравший конструкционную прочность, десятилетиями живет своей сложной физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает прочность, а затем немного слабеет, пока не стабилизируется. У свежего бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, существенно отличаются от бетона выдержанного. Чтобы ремонт старого пола оказался успешным, нужно как-то согласовать свойства старого и нового бетона. Один из способов, оптимальный для мелкого самостоятельного ремонта – придание свежему цементному раствору тиксотропных и реологических свойств.

Тиксотропность и реология

Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть небольшом, но постоянном воздействии. Хороший пример тиксотропного вещества – обычный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то сначала чувствуются шероховатости, а затем движение облегчается и за пальцем остается ложбина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.

Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это вовсе не привилегия физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась любая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Однако если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого достаточно, чтобы посудина спустя некоторое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.

Читайте также:
Какой принтер лучше - лазерный или струйный? Чем они отличаются? Какой выбрать для дома? Отличия в характеристиках и сравнение достоинств и недостатков

В обычных условиях тиксотропность и реология неразрывно связаны между собой. Строители, когда говорят «тиксотропность», подразумевают сразу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает заполнение ремонтным составом мельчайших неровностей, а благодаря тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.

В строительных магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические смеси для ремонта бетонного пола на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Однако для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнительно стабильных условиях и слабо нагруженного, дешевый тиксотропный состав можно приготовить самостоятельно:

Для этого клей ПВА или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на полученной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ достаточно велик, можно сразу купить шпаклевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но минимальная упаковка – 5 л.

Для заделки глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не пригодна; тут придется покупать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует исключительно по цене: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного качества составов не требуется.

Миксер и правило

Все ремонтные составы для бетона нужно замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес невозможно: готовый раствор должен быть максимально «сухим», т.е. воду или суспензию добавляют в минимальном количестве. Очень вязкую смесь слишком долго придется «колотить» до нужной однородности, и в ней начнутся необратимые изменения, ухудшающие качество работы.

Для замешивания небольших объемов ремонтных строительных составов использую электродрель или перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.

В инструментальных магазинах можно найти богатый выбор разных миксеров, иногда совершенно причудливой конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, получается из ровного прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в кольцо или просто сложен вдвое.

Замес длится 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Под рукой должно быть ведро с водой – миксер после замеса необходимо тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни в коем случае нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажетесь забетонированы тонким слоем.

Кроме миксера, для ремонта бетонного пола понадобится правило – широкий, в метр, шпатель. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, наоборот, необходимо приобрести фабричное, и экономить на нем не следует, тем более, что стоит оно недорого. Бетон – неплохой абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.

Виды ремонта бетонного пола

Существуют четыре различных вида ремонта пола из бетона:

  1. Устранение дефектов – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
  2. Заделка зияющих трещин.
  3. Капитальный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия или теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
  4. Обеспыливание.

Каждый вид ремонта производится по особой технологии. Наиболее трудоемок и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно понадобится металлический прикаточный валик шириной не менее 0,5 м и весом не менее 10 кг с рукояткой-водилом.

После всех видов ремонта, кроме обеспыливания, пол перед продолжением работ необходимо выдержать не менее 20 суток, каждый день обрызгивая водой или протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол или смачивать чаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медленно. «Перепой» ему повредит.

Рекомендации об обязательной выдержке в 40 и более суток, прикрывании бетона мокрой мешковиной и пр. предназначены для бетонирования на открытом воздухе. В относительно стабильных условиях жилого или хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем достаточно.

Подготовка помещения

Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и тщательной уборке. Крупный мусор сгребают лопатой, затем пол два-три раза тщательно прометают мокрым веником с обрызгиванием. Выбоины и трещины по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.

Если есть возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка закончена.

Порядок ремонта бетонного пола

Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старого чистового настила и уборки правильно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Возможны следующие случаи:

  1. Пол в целом ровный, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные небольшие выступы или тонкие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт возможен и обойдется недорого.
  2. Имеются зияющие трещины длиной не более половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт возможен с применением фирменных тиксотропных составов.
  3. Пол «весь горбатый»: небольшие выпуклости и впадины относительно регулярно чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» возможен в частном доме или хозпостройках.
  4. В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные зияющие трещины на стяжке пола, расположенные в общем диагонально или накрест. Возможен только капитальный ремонт стяжки с предварительной профессиональной оценкой состояния потолочного перекрытия.

Примечание к пункту 3: выравнивание небрежно залитой стяжки возможно либо фрезерной машиной, либо жидким выравнивателем после заделки трещин. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень сильно пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Помимо «благодарности» соседей, можно подпасть и под серьезные законодательные санкции, вплоть до тюремного заключения. К примеру, если во время или после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы или легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести или тяжелый. Сроки – см. УК.

Мелкий ямочный ремонт

  • Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не менее 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или вручную до впадины.
  • Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Небольшие выбоины можно выбрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещина.
  • Выемку продувают пылесосом, затем им же высасывают остатки пыли.
  • Промазывают выемку одним слоем любой грунтовки по бетону. Выбор – по цене; случай не ответственный.
  • По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным или покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.
Читайте также:
Как сделать съемники универсальные своими руками

  1. Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по инструкции на упаковке. Тиксотропные смеси в мелкой расфасовке иногда продаются в наборе с упаковкой песка в нужном количестве.
  2. Распиловочные работы нужно производить в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно быстрее. В отличие от гипотетического соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в данном случае защищают более от нее, чем от шума.

Ремонт мелких трещин

Мелкие трещины сначала пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, минимальную/максимальную глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.

Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет легко, и болгарка временами даже проскакивает – однозначно нужна хорошая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке настолько густа, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – нужно заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.

Заделка же мелких трещин сводится к промазыванию грунтовкой и заполнению тиксотропом, как и выемки.

Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта наклейте на трещины через полметра бумажные полоски. Если к ремонту бумага не порвалась – трещина усадочная, дальше не пойдет, и можно заделывать на скорую руку, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и нужно заделывать по полной схеме.

Заделка зияющих трещин

Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но критерий этот весьма относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещина дальше или нет. Самостоятельно оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» способом или включенным на несколько дней лазерным нивелиром с датчиком или отражателем на противоположной стене. Если, к примеру, световое пятно ушло в среднем за сутки на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать нужно о капремонте всего здания.

Если состояние здания в целом не вызывает опасений, то ремонт зияющих трещин производится следующим образом (см. рисунок):

  • Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
  • Края пропила сбиваются, чтобы образовалась треугольная ложбина.
  • Пропил тщательно продувается и просасывается.
  • Ложбина обрабатывается грунтовкой.
  • По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в данном случае применять нельзя!
  • По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов прорезается на прежнюю ширину.
  • В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» или аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
  • Шов окончательно заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; ни в коем случае не монтажной пеной, эпоксидкой или другими полностью твердеющими составами.

Примечание: маркеры – тонкие гладкие металлические прутки. Отличные маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтобы потом легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.

Капитальный ремонт стяжки

Капремонт стяжки означает фактически ее замену. Это крайняя мера, дорогостоящая и трудоемкая. На нее идут, если предполагается устроить теплый пол или настилать чистовой, а тест на влажность дал неблагоприятный результат.

Подробнее о формировании различных видов стяжек пола с нуля можно почитать по ссылкам, приведенным ниже:

Расчет толщины стяжки

Если ремонт производится в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на одном уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В таком случае уровень базового пола окажется ниже, но это можно компенсировать увеличением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеткой нужно брать не менее 8 мм.

Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходные данные:

  • Гидроизоляция – 1 мм.
  • Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
  • Армирующая сетка – 6 мм.
  • Слой бетона над сеткой – 8 мм.
  • Слой мастики – 1 мм.
  • Фанера – 8 мм.
  • Клеевой слой – 1 мм.
  • Ламинат – 16 мм.
Читайте также:
Качественные натяжные потолки: как проверить качество своими руками, видео-инструкция, фото

Итого получается 66 мм. Можно улучшить теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру потолще. Однако стелить пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой теплоизоляции, но такой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.

Маркеры для стяжки

Стяжку разравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются небольшим количеством цементно-песчаного раствора (см. рисунок ниже):

  1. Штыри – по углам и вдоль стен через полметра или менее.
  2. Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; далее – на половину ширины правила друг от друга.

Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется покупать, и нужно будет очень тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м вряд ли удастся даже опытному мастеру, так как правилом придется работать без дополнительной опоры.

Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от ближнего к двери угла по диагонали. Затем по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не улучшит, см. выше.

Порядок капремонта стяжки
  • Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Стыки по всей длине проклеивают скотчем.
  • Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под черновой пол допустимо использовать ручную трамбовку, деревянную или металлическую.
  • Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
  • Примуровывают маркеры.
  • Если используются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
  • Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не обязательны. По окончании замеса очередной порции – вываливают между маркерами рядом с предыдущей.
  • Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от дальней стены: по шнуру или с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтобы излишки раствора падали в пустую ячейку.
  • К замесу следующей порции приступают после разравнивания предыдущей.
  • По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают раствором.
  • Излишки гидроизоляции не трогают; их обрезают после установки плинтуса.

Примечание: под черновой пол вместо штукатурных маркеров можно использовать деревянные лаги-маяки, ровные и одинаковой высоты.

Видео: пример заливки стяжки

Обеспыливание

Вполне исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно быстро отремонтировать специальными составами:

  1. Черновой пол и полы в хозпостройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или импортными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
  2. Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.

По качеству и стоимости эти составы примерно равноценны.

Итог

Ремонт бетонных полов своими руками может быть как простым, быстрым и дешевым, так и сложным, тяжелым и дорогим. Необходимость ремонта той или иной степени, кроме наличия зияющих трещин, возможно определить самостоятельно. В любом случае однозначно выгодно для самостоятельного выполнения лишь обеспыливание изношенного с поверхности пола.

Как ремонтируют бетонные поверхности пола и стен своими руками, методы и материалы

Восстановление бетонных поверхностей своими руками

Безусловно, восстановление бетонных поверхностей своими руками очень актуально из-за широкого распространения изделий из этого материала. Такая популярность бетонных изделий обусловлена его легкостью и скоростью в работе, а также экономической выгодой.

Бетон всегда был материалом с длительным сроком эксплуатации, и поэтому доверие к его надежности даже не позволяло подвергать сомнению качество бетонных отливок, что приводило к отсутствию достойного качества. Даже не смотря на многочисленные рекомендации по его приготовлению и условий эксплуатации, допускаются грубейшие ошибки, приводящие к разрушению бетонных конструкций.

Причины разрушения бетонных поверхностей

Технологический фактор

– нарушение самого процесса отливки бетонных изделий, начиная с расчетов выдерживающих нагрузок (несоответствие размеров отливки бетона нагружаемым воздействиям), заканчивая нарушением пропорций смеси. Так для повышения текучести бетона добавляют больше воды, что приводит к пористой структуре с пониженной крепостью. К тому же ускоренное испарение воды, через пористую структуру приводит к быстрой дегидратации бетона, что также ослабляет изделие.

Для повышения качества бетонных поверхностей необходимо точное составление пропорций всех компонентов, а для повышения его пластичности добавляются специальные сверхтекучие добавки, причем необходимо защитить бетон от быстрого пересыхания, для чего либо укрывают водозадерживающими материалами, либо добавляют специальные компоненты.

Человеческий фактор

– очень часто бетонные поверхности выполняются по принципу «и так сойдет», что приводит к технологическим нарушениям и последующему разрушению всего изделия.

Атмосферно-химическое воздействие

– это главный фактор, влияющий на все незащищенные железобетонные конструкции, причем одновременно протекает несколько разрушающих процессов:

Карбонизация

– чем больше пористость бетона, тем выше проникновение углекислого газа и кислорода в глубину, что приводит к разрушению арматуры, а она в свою очередь ускоренно разрушает батон, поэтому появляется необходимость глубокого восстановления бетонных поверхностей.

Сульфатное воздействие

на бетон приводит к его расширению и образованию трещин из-за внутренних напряжений.

Воздействие хлоридов

– самое распространенное разрушающее влияние, которое вызывается любыми солями хлора. Причиной могут быть как внешние солевые воздействия, так недостаток качества применяемой воды при изготовлении бетона. Такие разрушения проявляются расслоениями и трещинами с белыми солевыми выступающими налетами.

Циклическое воздействие «мороз-оттепель»

— основным разрушающим элементом при таком воздействии является вода, которая проникая внутрь, образует лед зимой, раздавливая структуру бетона.

Существует два способа борьбы:

  • Обеспечение надежной гидроизоляции бетона методом введения в его состав специальных добавок.
  • Введение в процессе изготовления бетона аэрирующих компонентов, которые образуют структуру бетона с замкнутыми шарообразными порами.
Читайте также:
Костюм фиксика своими руками – Симки и Нолика

Подготовка и восстановление бетонных поверхностей своими руками

Восстановление бетонных поверхностей своими рукамиПрежде чем начать восстановительные работы необходимо провести тщательный осмотр поверхностей на выявление степени и причин их разрушения. Так как порой недостаточно локализованного восстановления бетонной поверхности из-за внутренних разрушающих факторов, требующих глобального усиления конструкции.

Цели восстановления бетонных поверхностей можно сформулировать так:

  1. Препятствие усилению коррозии.
  2. Восстановление химической пассивности бетона.
  3. Устранение пористости и полостей поверхности.
  4. Препятствие проникновению воды в бетон.
  5. Восстановление внешнего вида поверхности.

1. Внешний осмотр должен констатировать только поверхностное и не глубокое разрушение бетона, для чего механическим путем удаляются все отслоения, а трещины расшиваются до твердой (не рыхлой) поверхности. Подготовка поверхности считается оконченной, если отсутствуют расслоения, пыль, грязь и замасленные участки.

Восстановление бетонных поверхностей своими руками2. Следующая операция – это упрочнение бетона и защита от проникновения влаги. Для этого проводят тщательную пропитку поверхностей специальными растворами, которые проникая внутрь укрепляют структуру и образуют надежный гидробарьер.

3. Выравнивание бетонной поверхности специальными полимерцементными растворами, которые имеют технические характеристики более высокие, чем восстанавливаемая поверхность. Благо, рынок предлагает большой выбор, но стоит обратить внимание на то, что при глубоких восстановлениях лучше применять специализированные составы, рассчитанные на нанесение большого слоя (некоторые из них имеют в составе армирующие волокна). И только после основного восстановления геометрии наносить защитный поверхностный слой, причем для большего укрепления рекомендуется использовать армирующую сетку (металлическую, стеклотканную или полимерную).

4. Последний этап – защитно-декоративное покрытие. Для чего повторно наносят гидроизолирующую пропитку, а затем устраивается декоративная отделка.

Восстановление бетонных поверхностей своими руками — достаточно легкий процесс, не сильно отличающийся от обыкновенной штукатурки, но обязательным условием для качественного проведения является строгое выполнение технологии.

Как ремонтируют бетонные поверхности пола и стен своими руками, методы и материалы

Часто эксплуатация бетонных покрытий проходит с появлением дефектов. Наплывы, отслоения появляются на уличном покрытии, к которое постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков, перепадов температуры и больших механических нагрузок. Но это не приговор, потому что бетон можно отремонтировать.

Покрытия во дворе

Из-за чего возникают дефекты?

В большинстве случаев возникают именно трещины или именно они являются причинами дальнейшего развития дефектов в виде отслоений. Причинами могут быть следующие факторы:

  1. Механическое повреждение (излишняя нагрузка, вибрации, водный износ и т.п.).
  2. Химическое повреждение (реакция щелочных, солей, кислот).
  3. Физические причины (дождь, промерзание, эрозия).

Проникновение влаги к армирующему слою с дальнейшей коррозией вызывает отслоения

Часто причины не имеют особой значимости, потому что выбор методов реставрации не так обширен. Провести ремонт бетонных покрытий и поверхностей можно своими руками.

Виды ремонта бетонного покрытия

Не столько причины влияют на ход событий, сколько способы устранения дефектов. Выделяют три способа ремонта:

  • заделывание трещин;
  • ремонт сколов;
  • укладка нового слоя.

Последний из представленных способов – крайняя мера, к которой прибегают, когда бетонное покрытие двора настолько повреждено, что локальные ремонтные работы неэффективны.

Ремонт дефектных участков

Стоит подробно остановиться на самом распространенном изъяне. Устранив трещину, избавляются от остальных дефектов. Трещины появляются на бетонных покрытиях двора из-за неправильной технологии заливки: движение грунта при промерзании вызывает неравномерные напряжения в структуре, которые вызывают надломом.

Чтобы заделать трещины, используют специальные составы или цементный раствор.

Материалы

Для проведения реставрации запасаются необходимыми материалами. Набор простой – компоненты песочно-цементного раствора (песок, цемент, вода) и клей ПВА.

Подготовка основания

Чтобы провести реставрацию, первым делом нужно подготовить поверхность. Выполняется следующим образом:

  • Определить: имеются ли на поверхности сколы. Они появляются в области трещин, которые могут впоследствии превратиться в ямки.
  • Трещины расширить. Зубило вставляют в трещину и слегка забивают молотком. Так проделывается по всей длине. Убрать отслаивающиеся участки.
  • Позаботиться, чтобы трещины были глубже 5 мм. Иначе нанесенный раствор не сможет надежно закрепиться. Углубляется трещина шпателем.
  • Очищение от пыли и грязи. Проходятся металлической щеткой, смывают водой, а как подсохнет, убирают пылесосом.

Устранение трещины

Подготовленный участок заделать цементным раствором. Готовится раствор в пропорциях цемент-песок 3:1. Для увеличения пластичности и прочности добавляют немного клея ПВА.

  1. Раствором заполняют трещину.
  2. Поверхность выравнивается шпателем.

Совет! В качестве ремонтного состава использовать специализированные средства или силиконовый герметик.

Заделка сколов

Действия по устранению сколов идентичны. Предварительно вычистить участок со сколом и нанести цементный раствор.

Реставрация сколов

Часто у покрытий откалываются края. Для ремонта таких участков используют доску в качестве опалубки. Наносят раствор выше уровня, потому что при высыхании усаживается.

  1. Убрать бетон с поврежденного участка и добраться до арматуры. Края скола зачистить.
  2. Защитить арматуру антикоррозийным средством, предварительно вычистив участки с ржавчиной.
  3. Обработать поверхность скола адгезионным составом и заполнить подготовленной смесью.

Сделать это самостоятельно просто. Действия требуют точности.

Как восстановить бетонный пол во дворе, смотрите на видео.

Ремонтные составы для бетонных поверхностей

Критерии выбора

Для заделки дефектных участков выпускаются специальные смеси или используют цементный раствор. При выборе ремонтного состава для пола учитывают условия эксплуатации покрытия. Есть множество факторов:

  • погодные условия;
  • воздействия химическими веществами;
  • температурный режим;
  • интенсивность нагрузок.

Внимание! Лучшим выбором считаются ремонтные составы отечественных производителей, потому что специально разработаны для погодных условий в нашей стране.

При выборе ориентируются на качество. Если смесь имеет высокую стоимость, то должна иметь следующие свойства:

  • быстрое схватывание;
  • высокая степень адгезии;
  • тиксотропность (увеличение вязкости).

Если состав качественный, то в составе присутствует полимерная фибра или наполнитель из небольших фракций. Подобная структура раствора позволяет делать слой до 10 см, снизив расход до 10%. Они прочно армированы по всей структуре и не отслаиваются.

Читайте также:
Кухня бордового цвета – лучшие интерьеры, идеи дизайна, фото

Типы составов

Ремонтные составы для бетонных поверхностей делят на 2 категории:

  • наливные. Используются для горизонтальных поверхностей.
  • тиксотропные. Благодаря повышенной вязкости используются для вертикальных поверхностей, для отделки потолочных конструкций.

Безусадочный состав

Существует отдельная категория составов, которые не дают усадку и гидроизолированы. Данного свойства добиваются использованием специальных присадок, которые добавляются при производстве. Если использовать данный состав для восстановления, то новое монолитное покрытие двора прослужит как минимум 50 лет.

Помимо того что влага не сможет ухудшить качества покрытия, улучшается эластичность, что позволяет увеличить стойкость к механическим нагрузкам. Есть различные типа безусадочных составов: одни используются для создания новых монолитных конструкций, другие – для ремонта пола и стен.

Безусадочный состав имеет высокую степень адгезии и быстро схватывается. А отремонтированный участок пола нельзя отличить от всей конструкции. Если планируется ремонт участка площадью более 5 квадратных метров, то нужно армирование. Для этого используют армирующую сетку, крепящуюся на дюбелях.

Есть множество составов для реставрации, с помощью которых можно своими руками сделать ремонт пола. Выбор средства осуществляется с учетом особенностей эксплуатации поверхности и степенью дефекта.

Бетонные поверхности иногда недостаточно прочные или не рассчитаны на определенные нагрузки. В таких случаях нужно требуется укрепление заливки. Имеются для этого специальные укрепляющие составы (грунтовка) глубокого проникновения.

Как и чем ремонтировать бетонную поверхность

Бетон представляет собой композиционный материал, образующий в застывшем состоянии искусственный камень с капиллярно-пористой структурой. От воздействия механических и других нагрузок он склонен к разрушению.

  • Какие бывают повреждения бетона и причины возникновения
  • Ремонтные составы для бетона
  • Ремонт больших повреждений
  • Сухие смеси для ремонта бетона
  • Тиксотропные смеси
  • Эпоксидные и полимерные составы
  • Технология проведения ремонтных работ
  • Подготовительные работы
  • Приготовление раствора
  • Устранение большого дефекта с помощью опалубки
  • Ремонт композиционными составами
  • Устранение трещин, жидким составом, пломбой и инъекцией
  • Тиксотропный метод торкетирования
  • Заключение

Чтобы осуществить ремонт бетона на улице или внутри помещения, используют специальные смеси. Они продаются в готовом виде или их делают самостоятельно, смешивая пропорции нужных компонентов.

Какие бывают повреждения бетона и причины возникновения

Чтобы разобраться с причинами повреждения, нужно знать свойство и состав бетона. Готовят его из цемента, песка и воды. Наполнителем использую щебень, а для улучшения эксплуатационных характеристик – специальные добавки, например, пластификатор, фиброволокно. Для прочности, бетонную конструкцию усиливают арматурой.

Когда раствор застывает, он дает усадку, другими словами – сжимается. Получившийся искусственный камень прочный на сжатие, но не устойчивый к растяжению. Когда на него в процессе эксплуатации воздействуют такие силы, образуются дефекты.

Повреждения бывают следующих видов:

  1. Разрыхление общей структуры. Дефекты могут быть невидимы визуально, но мелкие разрушения снижают прочность бетонной конструкции.
  2. Разрушение поверхности. Дефект проявляется на верхних слоях бетона в виде сколов, выбоин.
  3. Разрушение глубоких слоев. Дефект проявляется трещинами, образующимися на неплотных участках бетонной конструкции.

В общих чертах выделяют две причины возникновения разрушительного процесса бетона: нарушение технологии его изготовления и от старости. С первым фактором вопросов не возникает. Если раствор сделан неправильно, то аналогичного качества будет бетонная конструкция.

Что касается старости, то на ускорение процесса оказывают влияние следующие факторы:

  • избыточные механические нагрузки;
  • воздействие химических веществ;
  • увеличение физических процессов, вызванных температурным расширением;
  • коррозия армирующего каркаса.

При выявлении начальной стадии повреждения, необходимо срочно провести ремонт старого бетона для предотвращения его от дальнейшего разрушения.

Ремонтные составы для бетона

Чтобы восстановление искусственного камня прошло успешно, перед выбором ремонтного состава проводят тщательный осмотр разрушенной конструкции, делают анализ. Смесь подбирают с учетом следующих факторов:

  • степень нагруженности конструкции, ее несущая способность;
  • глубина повреждения;
  • условия эксплуатации бетона (влажная среда, температурный режим, степень воздействия агрессивной среды);
  • доступность до поврежденного участка;
  • предполагаемый объем работ.

Если проводить ремонт поверхности бетона на обозримом месте, важно учитывать эстетические требования.

Ремонт больших повреждений

Большую поврежденную площадь заливают новым бетонным раствором. Сначала поверхность конструкции очищают от отслаивающихся кусков, пыли. Должно остаться чистое прочное основание из доброкачественного бетона.

Заливку осуществляют цементным составом с комплексными добавками, улучшающими его эксплуатационные характеристики. Хорошие результаты дает быстротвердеющий полимерраствор или фибробетон.

Чтобы ремонт бетона цементным раствором прошел успешно, важно создать условия для его надежного сцепления с восстанавливаемым основанием. Обычно практикуют два способа:

  1. Сплошную заливку всей площади конструкции осуществляют раствором толщиной больше 100 мм. Если проводят частичное восстановление, место бетонирования углубляют.
  2. Лучшее сцепление старых и новых слоев происходит, когда стальную армосетку дюбелями крепят к восстанавливаемому основанию.

Перед заливкой раствора поверхность ремонтируемой конструкции обрабатывают эпоксидными, акриловыми или другими клеевыми составами, обеспечивающими лучшую адгезию.

Сухие смеси для ремонта бетона

Все сухие смеси для ремонта бетона в своем составе имеют цемент, что обеспечивает оптимальную совместимость с восстанавливаемой бетонной конструкцией. На строительном рынке представлено много составов от разных фирм.

Самыми популярными производителями считаются «Кнауф», «Основит».

Наносят ремонтный состав слоем толщиной 5-50 мм на горизонтальных и вертикальных основаниях. Для восстановления потолка оптимально выдерживать толщину смеси 30 мм. Лучшую адгезию обеспечивает предварительная обработка бетона грунтовкой или праймером.

смесь для ремонта бетона ОСНОВИТ

По типу применения сухие смеси делятся на следующие виды:

  • для работ при температуре выше +5оС;
  • при отрицательных температурах;
  • для гидроизоляции и обеспечения защитных свойств;
  • для ремонта, не изменяющего геометрию и несущую способность бетонной конструкции.

Сфера применения сухих смесей – везде, где требуется выполнить быстрый ремонт, устранить дефекты.

  • хорошая адгезия со старым основанием;
  • высокая механическая прочность застывшего состава;
  • из-за добавок смесь не дает усадку;
  • возможность устранения дефектов глубиной до 100 мм.
Читайте также:
Как подключить выключатель с двумя клавишами legrand

Минусом считается высокая стоимость, короткий срок хранения.

Тиксотропные смеси

По сути, это аналоги обычных сухих смесей, но с улучшенными характеристиками. Популярными производителями считаются: MAPEI, BASF, Sika. В основе тиксотропный состав для ремонта бетона имеет цемент, песок, комплексные добавки. Самыми эффективными считаются смеси с полимерной фиброй.

смесь для ремонта бетона Sika

В отличие от обычных сухих смесей, тиксотропные составы наносят без установки опалубка на горизонтальную, вертикальную или потолочную поверхность.

Оптимальная толщина слоя – от 10 до 30 мм. Смесь применяют при ремонте монолитной и сборной бетонной конструкции, для заделки швов, восстановления защитных слоев.

  • устойчивость к механическим нагрузкам, истиранию;
  • хорошая адгезия с основанием;
  • устойчивость застывшего состава к влаге, низким температурам.

Минусом считается высокая стоимость, невозможность использования при минусовых температурах.

Эпоксидные и полимерные составы

Основное назначение составов – ремонт наливных полов, инъекционные работы, организация защиты бетонной конструкции от воздействия разрушающих факторов. Популярные производители: «Элакор», «Технопласт», «КрасКО».

полимерный состав для ремонта бетона Элакор

Акрилатными составами выполняют ремонт трещин в бетоне, заделывают сколы, обрабатывают основание для улучшения водонепроницаемости. Эпоксидные смеси помогают восстановить несущую способность искусственного камня, заделать трещины.

Иногда состав наносят для улучшения адгезии основания с новым ремонтным слоем. Полиуретановыми смесями устраняют протечки, предотвращают приток воды.

  • устойчивость к механическому и химическому воздействию;
  • хорошая износостойкость;
  • высокая адгезия с основанием;
  • хорошие гидроизоляционные свойства.

Минусом считается малый срок жизнеспособности.

Технология проведения ремонтных работ

В общих чертах технология ремонта основана на выполнении следующих действий:

  • подготовка основания к восстановлению;
  • монтаж опалубки и увлажнение основания (при необходимости);
  • приготовление раствора;
  • нанесение смеси для ремонта бетона на восстанавливаемое основание.

В дальнейшем идет уход за восстановленным участком.

Подготовительные работы

Бетонную конструкцию к восстановлению подготавливают следующими способами:

  1. Механическая подготовка предусматривает использование зубила, молотка, перфоратора, другого инструмента, помогающего удалить ненадежные участки бетона.
  2. Термическая подготовка основана на нагреве поверхности бетонного основания горелкой до температуры 90о С. Обжиг устраняет загрязнители с искусственного камня. После термической идет механическая или гидравлическая подготовка.
  3. Химическая подготовка предусматривает обработку основания реагентами, применяется там, где нельзя использовать механический способ.
  4. Гидравлическая подготовка основана на использовании оборудования, создающего высокое давление до 120 МПа. Метод применяют везде, где безопасно увеличивать влажность воздуха.

Цель подготовки – удалить разрушенные участки бетона. Оптимально делать выборку слоя глубиной до 20 мм, минимальной шириной 100-150 мм.

Приготовление раствора

Сухой состав смеси для ремонта бетона разводят водой. Оптимально использовать при больших количествах бетономешалку, для малого замеса – дрель с насадкой. Количество добавляемой воды указано в инструкции, но обычно на 1 кг порошка добавляют 0,13 л жидкости.

Приготовление композиционных, герметизирующих и инъекционных составов предусматривает смешивание компонентов в чистой таре. Пропорции аналогично указаны в инструкции.

Любого раствора готовят нужное количество с учетом срока его жизнеспособности.

Устранение большого дефекта с помощью опалубки

Действие необходимо, когда ремонтируют большие дефекты, допущенные строителями. Опалубку обустраивают из досок, фанеры, длинные участки усиливают подпорками для предотвращения прогибов.

Основание обрабатывают праймером. Бетонный раствор наносят вручную с последующим уплотнением вибратором до появления на поверхности цементного молочка. Зацементированную поверхность укрывают пленкой, а удаляют ее вместе с опалубкой после полного застывания.

Получившиеся лишние выступы счищают, технологические пустоты заделывают инъекционным способом.

Ремонт композиционными составами

Технологию применяют при необходимости усилить конструкцию без ее утяжеления и изменении геометрии. Сначала основание обрабатывают пескоструем или шлифмашиной, наносят эпоксидную грунтовку, оставляют высыхать до 12 часов.

Жидкую смесь наносят валиком, кистью. Если в композиционном составе присутствует песок, его разравнивают правилом или кельмой. После затвердевания восстановленную поверхность шлифуют, валиком наносят эпоксидную смолу для запечатывания пор.

Устранение трещин, жидким составом, пломбой и инъекцией

Ремонтом трещин занимаются после устранения причин их образования, восстановления гидроизоляции, полной просушки основания.

Способ зависит от глубины дефекта:

  • Мелкие паутинообразные трещины устраняют нанесением жидких составов, образующих защитное покрытие.
  • Глубокие трещины с двух сторон расширяют примерно до 150-200 мм, углубляют до 50-70 мм. Из канавок компрессором выдувают пыль, методом инъекции вводят полимерный состав или ставят пломбу, заполнив пустоты фибробетоном.

Состав смеси для инъекции, технология ее подачи зависит от размера трещины. Мелкие канавки заполняют при помощи пневмоинъектора, создающего давление 0,2-0,3 МПа. В трещины глубиной от 450 мм нагнетают состав при помощи ручного насоса, пакеров.

Рабочее давление поддерживают 20 Бар, но в процессе его могут увеличивать до 40 Бар. Подача смеси происходит до тех пор, пока она выйдет из установленного в трещину соседнего пакера.

Участки с большими трещинами сшивают анкерами, после инъекции каналов по всей площади основания наносят слой раствора толщиной около 20 мм.

Тиксотропный метод торкетирования

Чтобы тиксотропные смеси прочно сцеплялись с основанием, после подготовки оно должно иметь шероховатую фактуру. Бетонную поверхность обильно пропитывают водой и во влажном состоянии обрабатывают ее грунтом.

На малых участках тиксотропный ремонт бетона выполняют вручную. Смесь наносят шпателем, кельмой или мастерком. На больших участках применяют метод торкетирования. Тиксотропную смесь подают с использованием сжатого воздуха или пневмобетононасоса.

Один цикл предусматривает нанесение слоя толщиной до 30 мм. Смесь разравнивают по восстанавливаемому основанию. Количество слоев, а также их толщина определяется проектом.

Заключение

Ремонт бетонных конструкций проводят с использованием стремянок, лестниц, лесов. При высотных работах работники пользуются предохранительными поясами. Нормы ТБ отражены в СниП 12-03-2001 и СниП 12-04-2002.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: