Как разводится известь для обработки торцов бревен

Обзор народных и современных средств для надежной защиты торцов бревен сруба

Отправим материал на почту

Построил один из соседей сруб для бани и пригласил меня на ознакомительное событие. Мы обсудили все, что касается внутренней отделки, но о наружной профилактике счастливый владелец совсем позабыл. Пришлось посвятить его в эти вопросы, а теперь и здесь расскажу о том, чем обработать торцы бревен сруба и стены в целом.

Для чего нужна профилактика

После прохождения всех процедур на лесоперерабатывающем предприятии пиломатериал в любом виде сохраняет природную способность впитывать влагу. Причем, со стороны когда-то находящейся корневой системы этот процесс проявляется в большей степени. Это одна из самых главных причин необходимости защиты торцевой части профилактическими средствами.

Пропитка сруба также выполняется в целях замедления старения древесины, растрескивания. Существуют составы, которые «отпугивают» насекомых питающихся или проживающих между волокнами или предупреждают развитие грибковых образований и плесени. Кроме прочего так предотвращаются гнилостные процессы, изменение цвета поверхностных слоев под воздействием ультрафиолетовых лучей. То есть, в сумме, все сводится к максимальному продлению природного состояния пиломатериала.

Выбор профилактических составов

Прежде, чем обработать торцы сруба стоит провести так называемое «расклепывание». Сам процесс заключается в нанесении по поверхности ряда ударов резиновой киянкой или деревянным молотком. Таким образом, разрушается природная текстура на капиллярном уровне. В результате снижается влаговпитывающая способность древесины на месте поперечного среза. Также торец упрочняется и дольше сохраняет целостность без трещин. Дополнительно можно обжечь поверхность, чтобы бактерии со спорами не появлялись.

Народные составы

Некогда сразу после постройки дома обработка торцов сруба выполнялась известковым раствором. Это недорогая защита от солнечных лучей, загнивания и образования грибков с плесенью. Существуют и другие варианты из серии народных средств:

  • Медный купорос.

Такая пропитка длительное время препятствует гнилостным процессам, так как при взаимодействии природного сока с раствором получается подобие гидрофобизирующего состава. Но стоит заранее знать о красящих свойствах материала и при нагревании возможно выделение токсичных веществ.

  • Масло.

В былые времена выполнялась трехслойная обработка дерева с целью защиты сруба и укрепления структуры. Здесь есть одна особенность: чтобы лучше пропитать древесину, рабочий состав нужно разогреть. Выбор останавливался на льняном, тиковом или тунговом масле. Недостаток выделяется один – длительное высыхание.

  • Березовый деготь и еловая живица.

Эти природные средства «отпугивают» насекомых и предотвращают гниение. Составы сильные, но выделяют неприятный запах, липкие, маркие. Из минусов можно выделить еще два немаловажных момента. Поверх такой пропитки для сруба нельзя будет выполнить отделку лакокрасочными материалами. И смолистые вещества относятся к группе горючих. Поэтому на открытых площадках лучше от них отказаться.

Из более современных, но также народных средств можно выделить следующее:

  • Отработка.

Машинное масло давно вторично используется для обработки дерева. Правда только для хозяйственного блока из-за конечного непривлекательного внешнего вида из-за сажи, что защищает поверхность от ультрафиолета.

Главным компонентом в составе является минеральное масло и его содержание может достигать 90 %. Оно обладает отличными водоотталкивающими свойствами, является эффективным антисептиком. А кислотные соли хорошо справляются с уничтожением грибка и плесени, если они уже появились. Обработка сруба проводится нагретым составом.

  • Гудрон.

Битумная смола в растопленном виде в комбинации с соляркой наносится на нижние венцы сруба, торцы и подземные части. После высыхания такая пленка отлично справляется с перепадами температур и влажности, надежно защищает дерево от прямого контакта с водой.

В чистом виде гудрон нельзя назвать экологичным, при нагревании могут выделяться токсичные вещества. Но есть современные мастики и пропитки на битумном вяжущем, которые не приносят вреда человеку и окружающей среде.

  • Прополис и подсолнечное масло в соотношении 3 к 1.

Это средство применяется для профилактики гниения, «отпугивания» насекомых. После пропитки древесина приобретает красивый природный лоск и долго сохраняется. Но горючесть – это слабое место.

Если говорить о смесях, то стоит упомянуть о двух рецептах, которые с давних пор практикуются финнами и шведами. Первые используют:

  • вода – 9 литров;
  • пшеничная мука – 700 грамм;
  • железный купорос – 1,5 кг;
  • гашеная известь – 1,5 кг;
  • поваренная соль – 400 гр.

Вторые для приготовления состава с целью защиты торцов и сруба используют:

  • вода – 6 л;
  • пшеничная мука – 1 кг;
  • поваренная соль – 0,5 кг;
  • медный купорос – 0,5 кг;
  • известковый краситель – 0,5 кг;
  • натуральная олифа – 0,5 кг;
  • горячая вода (в конце заливается) – 3 л.
Читайте также:
Коврик для туалета

Используются средства в теплом виде, чтобы оно лучше впиталось между волокнами. Наносится состав в несколько слоев с промежуточной просушкой предыдущего. В конечном итоге декоративную отделку дома или забора выполнять не приходится.

Современные средства

Сегодня антисептики для сруба и прочие защитные составы представлены в широком ассортименте. Это могут быть отдельные биодобавки или целые линейки специализированных образцов. В частности, вот несколько примеров:

  • импрегнанты и септики работают против появления грибка и плесени, наносятся в 2-3 слоя;
  • герметики заполняют поры и образуют эластичную пленку после двухслойного нанесения, обладают водоотталкивающими свойствами и противостоят гниению;
  • краски в комплексе с растворителями в некотором смысле запечатывают торец от проникновения влаги, поселения насекомых и появления грибка.

Любой состав для обработки торцов бруса наносится кистью, валиком или путем распыления только по сухой древесине. Так будет обеспечено хорошее проникновение материалов между волокнами. Если древесина будет сырой, то глубина проникновения окажется меньшей, а при высыхании часть состава выйдет наружу. Стоит отметить, что на защиту торцов бревен приходится больше рабочего раствора, чем на основную поверхность. Но пропитка выполняется все рано в несколько слоев.

В этом видео детально рассказывается о том, как защитить торцы у дома из клееного бруса и нужна ли при этом шлифовка:

Коротко о главном

Торцы сруба обладают большей впитывающей способностью на фоне основы, поэтому сильнее подвергаются разрушительным процессам.

Для обработки торцов требуется больше профилактических составов, но нанесение многослойной защиты при этом не исключается.

Для защиты древесины можно использовать природные масла, раствором с известью или медным купоросом, как это делали в «дедовские времена».

К народным средствам также относятся отработанное машинное масло, гудрон с керосином, прополис с подсолнечным маслом.

Многие десятилетия практикуются специальные растворы по финскому или шведскому рецепту.

На современных рынках можно найти различные готовые к использованию составы или добавки для защиты древесины.

Напишите в комментариях, как думаете – какие средства для защиты торцов сруба лучше использовать: из серии народных или современные серии?

Народные средства защитной обработки древесины: вареные краски, руслагенский махагон, соль, известь и многое другое

Уже тысячи лет назад люди знали, что дерево не дружит с водой и огнем, губительны они для него. Для защиты домов и построек придумывали простые и эффективные средства.

Так, в Древнем Китае дерево «консервировали» и защищали от гнили, вымачивая в насыщенном растворе поваренной соли.

Первое документальное свидетельство защитной обработки древесины в Европе относится к временам Александра Македонского — тогда дерево пропитывали оливковым маслом.

К древнейшим способам защитной обработки древесины относят:

  • Покрытие смолой, дегтем, еловой живицей. Это делало древесину влагонепроницаемой и защищало ее от жуков-древоточцев, спор грибков, гнилостных бактерий.
  • Обжиг. Под воздействием высокой температуры сужаются волоконные каналы в наружном слое дерева. Они закупориваются смолами и продуктами горения. Поверхность доски становится заметно прочнее, не гниет, меньше подвержена возгоранию. Обжигали древесину на обычных кострах. На Руси процесс назывался подкуриванием. Метод используется и сейчас (японская технология Yakisugi).
  • Вощение и пропитка маслом: использовалось льняное, подсолнечное, оливковое масло, воск, прополис. Масло и воск предварительно нагревали — в горячем состоянии они глубже проникают в древесину. Такие пропитки делают дерево влагостойким, придают ему мягкий блеск и гладкость.

Эти способы используются и сейчас.

В последнее время у нас стали много говорить о вареных скандинавских красках — финской и шведской.

Фалунская красная — шведская краска-антисептик.

Фалунская краска — предмет национальной гордости шведов. Деревянные дома и хозяйственные постройки, выкрашенные в характерный темно-красный цвет, являются для Швеции визитной карточкой, а название краски Falu rödfärg происходит от одноименного медного рудника в городе Фалун, в котором начали добывать руду еще в XIII веке.

Фалунская красная получила столь широкое признание не только из-за эстетики, но, в первую очередь, благодаря дешевизне и способности хорошо защищать древесину от сурового северного климата.

Рецепт шведского состава (из расчета на 10 л воды)

• Ржаная мука – 1 200 г;

• Железный купорос – 550 г;

• Поваренная соль – 550 г;

Читайте также:
Креативные проекты домов и коттеджей: особняк в четыре этажа с террасами

• Олифа натуральная – 550 г;

• Железный сурик – 550 г;

В рецептуру не рекомендовано вносить каких-либо изменений, поскольку каждый компонент скандинавской краски решает свои важные задачи.

Ржаная мука способствует образованию клейстера, который связывает компоненты краски и обеспечивает адгезионные свойства состава.

Поваренная соль — регулятор впитываемости + легкий антисептик.

Железный купорос — основной консервирующий компонент, обеспечивающий фунгицидное действие.

Натуральная олифа — главный связующий компонент рыхлых частиц смеси. Олифа также улучшает кроющие свойства краски за счет проникновения в структуру дерева и последующей полимеризации. Делает обработанную поверхность устойчивой к влаге и загрязнениям.

Железный сурик — красящий пигмент и он же защищает дерево от воздействия прямых солнечных лучей.

В шведской смеси допускается использование других известковых пигментов, содержащих железо (охра, мумиё железоокисное, умбра).

Способ приготовления шведской краски

1. В металлической емкости нагревают 2/3 от основного объема воды и добавляют в нее небольшими порциями ржаную муку. Все это время смесь непрерывно вымешивают, чтобы предотвратить образование сгустков. Цель этого этапа — добиться однородной клейстерной консистенции. Поскольку вымешиванием содержимого дымящегося чана нужно заниматься практически непрерывно, шведы используют длинную деревянную лопатку с отверстиями.

2. Не снимая емкость с огня, в замешанном клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и красящий пигмент. Тщательно вымешивают и проваривают 5-10 минут на не слишком сильном огне. Последним компонентом в смесь вводят льняную олифу.

3. Оставшуюся треть воды доводят до кипения и подливают в краску, пока она не приобретет малярную консистенцию (она должна быть приближена к густой сметане).

Краску используют сразу после приготовления, нанося широкой макловицей или валиком. Обработку производят в два слоя без полной промежуточной сушки. Приблизительный расход — 250 г/м2.

Вареную краску можно использовать при окрашивании поверхностей, которые способны впитывать воду, то есть поверхность должна быть или неокрашенная, или окрашена раньше вареной краской. Это основное требование.

Традиционная красная охра была обычно ярко-красная, имела так наз. итальянско-красный оттенок. Такой же оттенок имела когда-то красная — Фалу. Впрочем, уже в 1800-е подмешивали иногда и угольную муку, которая придавала краске коричневый оттенок.

В вареной краске можно использовать и другие земляные краски: желтую и коричневую охру, зеленую умбру. Для желтой краски вместо сульфата железа используется сульфат цинка.

Вареная краска абсолютно воздухопроницаема, она не отслаивается, а стареет, превращаясь постепенно в пыль. Поэтому не возникает срочной необходимости перекрашивать заново. Это можно сделать, когда захочется. Дом, окрашенный 30-50 лет назад, не требует перекраски, если нет желания придать ему свежевыкрашенный вид. Если хочется, чтобы поверхность всегда выглядела новой, то достаточно перекрашивать ее каждые 10 лет.

Вот рецепт Финской краски, взятый из финской реставрационной методички

Рецепт вареной краски для приготовления в 200 литровой бочке:

  • воды 150 л,
  • сульфат железа 6 кг,
  • тонкоизмельченная ржаная мука 12 кг,
  • красная охра 25 кг,
  • мешок 25 кг,
  • натуральная олифа 5 л,
  • соль 200 г.

Обычно расход составляет примерно литр на 5 кв. м.

Для варки можно взять открытую с торца 200 литровую железную бочку. Под посудой для варки устраивается из кирпичей или камней печь высотой около 20 см.

Если погода ветреная, то можно выкопать яму диаметром чуть большим, чем ширина бочки, а бочку поставить так, чтобы ее дно оказалось на уровне земли. Таким образом ветер не будет сдувать пламя из-под бочки.

Чтобы лучше поддерживать равномерную температуру в бочке, ее обматывают «ковром» из минеральной ваты, который закрепляют железной проволокой. Для перемешивания можно из доски сделать лопатку, которая доставала бы до дна посудины.

Варка: в бочку наливают 130 л воды и разжигают огонь. Оставшиеся 20 л воды распределяют в 3-4 ведра. В эти ведра равномерно замешивают ржаную муку. Сульфат железа замешивают, используя лопатку, в нагреваемую в бочке воду.

Когда вода достаточно горячая, но не кипящая, в бочку наливают замешанную в холодную воду ржаную муку. Вместо ржаной муки можно использовать пшеничную — клейстер будет только лучше. Раньше пшеница была слишком дорогой, чтобы ее использовать для приготовления краски. В промышленности для варки краски используют обычно пшеничную муку.

В течение 2-3 часов поддерживается высокая, близкая к кипению температура. Раствор нужно тем временем помешивать, чтобы он не подгорел, а огонь поддерживать так, чтобы раствор не закипел.

Читайте также:
Какие профиля нужны для потолка из гипсокартона

Если для укрепления краски используется олифа, то ее добавляют именно на этой стадии. Олифу рекомендуется добавлять, если поверхность под окраску слишком гладкая или плотная: строганные доски, новые бревна, обработанная антисептиком или средством для удаления краски древесина. В большей степени, использование олифы — это вопрос стоимости краски. Не нужно добавлять в вареную краску отработанное масло или керосин. Невысыхающее масло затруднит окраску.

В конце варки начинают понемногу засыпать, помешивая, красную охру. Раствор в этот момент будет стремиться вскипеть и выплеснуться через край. Если при этом помешивания будет недостаточно, то нужно отлить пару ведер раствора, которые можно позднее залить обратно. Огонь в это время не должен быть слишком жаркий.

Если нужно, чтобы цвет был более насыщенный, например, то количество красной охры увеличивают в 1,5-2 раза, то есть берется 35-50 кг на 150 л.

Раствор с засыпанной в него красной охрой некоторое время помешивают в теплом состоянии. Прежде всего, это делается для того, чтобы охра лучше перемешалась. Огонь можно уже погасить.

Готовность краски проверяется следующим образом. Чисто выстроганная щепка обмакивается в краску и высушивается на солнце или ветру. После чего можно рукой попробовать ее почистить — держится краска или нет. Хорошо сваренная краска не будет стираться с поверхности еще пару лет. Долгая варка важна для образования клейстера.

Если предполагается, что краска будет хранится более, чем два дня, то в нее в качестве консерванта добавляют пару щепоток соли. Так можно сохранять вареную краску 1-2 недели.

Вареной краской можно красить как горячей, так и остывшей в течение ночи. Если краска простоит ночь, то на поверхности собирается слой клейстера, поэтому краску нужно хорошо перемешать перед использованием. По той же причине краску нужно периодически перемешивать и при горячей окраске.

Для окрашивания рекомендуется брать удерживающие краску кисти или малярные щетки. Обычно не рекомендуется красить набрызгиванием, но если использовать этот способ, то краску нужно затем втирать в поверхность кистью.

За один раз наносят столько краски, сколько может удержаться на поверхности.

Вареная краска немного тиксотропная или желеобразная. В теплом виде она достаточно жидкая, но по мере остывания загустевает. Ее можно разбавлять соленой водой. Однако, при разбавлении уменьшается содержание клейстера, поэтому разбавлять не рекомендуется. Вареная краска легко смывается с рук, кистей и одежды чистой водой.

Вареная краска служит дольше, если она медленнее сохнет. Самая лучшая — сухая пасмурная погода. В любом случае нужно избегать прямых солнечных лучей — стены нужно красить, когда солнце за тучами или вечером.

Если нужно было достичь какого-то оригинального цвета финской краски, раньше добавляли в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха.

Руслагенский махагон

Начиная с 18 века, из дегтя производится средство для защиты древесины (т.н. Руслагенский махагон), которое получают путем добавления в деготь как можно более чистого и прозрачного скипидара и льняной олифы, полученной из льняного масла. Все компоненты смешиваются в одинаковых пропорциях.

Деготь придает названному защитному средству коричневатый оттенок, который можно изменить путем добавления пигмента.

Поверхность покрывается два раза. Так как срок высыхания средства продолжительный, то повторная обработка поверхности выполняется по истечению 3- 5 суток. Окончательное высыхание занимает 3-4 недели.

Льняное масло и воск

Популярная «народная» пропитка делается просто — в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны.

На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла и 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара — опционально.

Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием.

Просушка пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Читайте также:
Как ухаживать за декабристом

Известь и соль

До изобретения современных пропиток для дерева активно использовали известь с солью. В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Обыкновенную поваренную соль растворить в воде в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом — это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве.

Готовится состав следующим образом:

2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды; 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды; в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Древесину обрабатывают тонким слоем. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя. После обработки поверхности не страшны даже проливные дожди.

Соль и борная кислота

Еще один доступный состав для антисептической покраски-обработки приготавливается из раствора соли с добавлением небольшого количества борной кислоты. Для этого необходимо развести в кипящей воде поваренную соль из расчета 1 кг на 5 литров и добавить 50 г борной кислоты.

Деревянные поверхности обмазываются за 2-3 раза кистью или щеткой. После обработки значительно снижается возможность грибковых поражений, и намного увеличивается срок службы конструкций.

Смоляная обработка дерева

Процесс совсем не сложный. Для этого смолу разогревают до кипения, а чтобы смола легче наносилась, в нее добавляют немного солярки.

Подборка подготовлена по открытым источникам и нижеприведенной реставрационной методичке.

Обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна

Выступающие торцы бревен сруба — это важный элемент всего строения, защита которого требует особого внимания. Приостановить негативное воздействие окружающей среды может обработка торцевой поверхности бревен сруба специальными средствами. Вовремя принятые меры позволят дереву высохнуть равномерно, что положительно повлияет на внешний вид строения.

Зачем необходимо обрабатывать торцы бревен

Спилы бревен нуждаются в дополнительной защите, потому что сначала именно они трескаются, темнеют и меняют свой натуральный оттенок на серый.

Причиной этого служит то, что на выступающем торце оказывается открытой самая мягкая внутренняя часть дерева.

Даже для того, чтобы оставить сруб в естественном виде, торцы все равно придется обработать препаратами. Это объясняется несколькими причинами:

  1. Повышенная сырость. Открытые срезы уязвимы к влиянию внешних факторов. Продольные волокна активнее поперечных поглощают воду, из-за этого данная часть бревна быстро отсыревает.
  2. Появления грибка. Большое количество влаги — причина возникновения плесени. Она размягчает линию распила, по этой причине открытые торцы загнивают, затем трескаются.
  3. Неравномерное испарение. Через спилы влага испаряется быстрее, это вызывает глубокие трещины и деформацию венцов сруба.
  4. Появление насекомых. Быстрое испарение влаги способствует появлению рыхлости. Из-за этого внутренняя часть дерева становится уязвима к перепадам температуры, а также легко подвергается нападению древоточцев и личинок других насекомых, которые разрушают ее.

Обработанные торцы замедляют испарение влаги и делают этот процесс более равномерным. В ходе усадки и усушки бревна меньше трескаются, сохраняя теплозащитные свойства строения и его внешний вид.

Что лучше для обработки

После выявления причины проблемы, необходимо найти пути ее решения. Важно правильно подобрать средство для защиты торцов бруса, чтобы они не растрескивались.

Обработка герметиком

Деревянная постройка простоит дольше, если торцевые срезы покрыть специальным герметиком. Он закупорит имеющиеся трещины и предотвратит растрескивание в будущем. После нанесения и высыхания покрытия на поверхности образуется защитный слой.

Использование герметика не требует дополнительной обработки дерева различными антисептиками.

Благодаря герметику, можно будет забыть о трещинах на долгое время. Он оказывает следующее действие:

  • защищает от лишней влаги;
  • уменьшает напряжение внутри бревна;
  • мягко закупоривает поры, при этом позволяет поверхности «дышать».
Читайте также:
Мастер-класс: печь из старой чугунной ванны своими руками

Краска

Еще одним способом обработки является покрытие бревен краской.

Краску перед нанесением необходимо развести растворителем.

Использование краски в качестве торцезамазки:

  • позволяет запечатать брус, создав поверхностный защитный слой;
  • защищает срезы от воды и других внешних факторов;
  • обеспечивает равномерное испарение влаги;
  • защищает поверхность от трещин.

Известь

Традиционно для обработки спилов использовалась известь.

Это натуральное антисептическое средство отличается тем, что:

  • обеззараживает материал и предотвращает процесс гниения;
  • не боится УФ-излучения;
  • имеет относительно невысокую стоимость.

Однако такой состав не дает долговечной защиты и быстро смывается дождями. Обработку придется повторять несколько раз в год.

Эксперты советуют использовать известь только первые два года, а затем применять более надежные профессиональные средства.

Специальные средства для обработки

Современный строительный рынок наполнен всевозможными покрытиями, которые хорошо защищают деревянные срубы.

Биотор

Благодаря этому раствору деформация бревна заметно уменьшается.

Состав «БИОТОР» образует эластичное покрытие, которое впитывается в древесину на несколько сантиметров, благодаря этому:

  • препятствует образованию гнили;
  • уменьшает количество торцевых трещин и их глубину;
  • способствует выведению из древесины избытка влаги;
  • уменьшает деформацию дерева при усушке.

Биотор сохраняет свои защитные свойства в течение долгого времени. Это морозостойкий и пожаробезопасный материал без растворителей и запаха.

После нанесения антисептика оттенок древесины немного меняется, что позволяет контролировать необработанные участки.

Неомид Тор Плюс

Антисептик создает эластичное водоотталкивающее покрытие, обладающее хорошей паропроницаемостью, что позволяет древесине «дышать».

Покрытие оказывает следующее действие:

  • защищает древесину от загнивания;
  • препятствует развитию и появлению микроорганизмов;
  • снижает линейную деформацию лесоматериалов в процессе эксплуатации.

Образуемая бесцветная пленка сохраняет природный рисунок древесины.

Сенеж Тор

Средство глубоко проникает в древесину и образует на торцевой поверхности светоотражающее толстослойное эластичное покрытие, которое нормализует испарение избыточной влаги. Кроме того, этот антисептик:

  • предотвращает растрескивание;
  • защищает от биопоражений;
  • не влияет на естественную текстуру дерева;
  • обеспечивает надежную защиту на несколько лет.

Защитный состав не содержит запрещенных химических соединений, поэтому безопасен для здоровья.

Специалисты выступают против обработки торцевых срезов следующими народными средствами:

  • машинное масло;
  • клей ПВА;
  • воск свечи;
  • лак.

Они закупоривают поры древесины, нарушают циркуляцию воздуха и влагообмен в месте нанесения.

Технология обработки

Придерживаясь определенного порядка выполнения работ, возможно защитить торцы бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов.

Обработка торцов бревен сруба проходит в несколько этапов:

  1. Торцовка — это выравнивание всех выпирающих бревен под один уровень по длине и отвесу. Для этого используется бензопила или электрическая пила. Торцевание придает срубу эстетичности: все торцы становятся ровными, без выступов и задиров.
  2. Шлифовка торцов. Шлифование помогает подготовить поверхность для обработки антисептиком. Чтобы защитный слой лучше и равномернее лег, торец бревна должен быть гладким. Шлифуется сруб с помощью болгарки или ленточной шлиф-машины. Поверхность обрабатывают в два этапа: первый — грубым абразивом, финальный — мелким.

Шлифовка материала проводится в сухих погодных условиях: обработка влажного дерева приведет к появлению зазубрин и ворса, которые не позволят добиться гладкости.

  1. Нанесение защитного состава. Торцы следует обильно обработать широкой кистью не менее 3-х раз. Каждый новый слой наносится только после полного высыхание предыдущего. Время сушки слоя — 24 часа при температуре 18-22°С.

При нанесении защитного покрытия надо тщательно обработать края торцевых срезов. Производить обработку нужно только в сухую солнечную погоду.

Чем обработать торцы сруба

Никто не станет спорить, что дома из деревянного сруба прекрасны и по внешним характеристикам и с точки зрения проживания в нем. Чем обработать торцы сруба, чтобы строение прослужило верой и правдой ни одно десятилетие. Расскажем в статье.

Дерево это самый используемый материал для строительства. Те кто работает с деревом прекрасно знают, что этот материал нуждается в дополнительной защите от внешнего воздействия окружающей среды. И к торцам сруба необходимо особое внимание.

Почему к торцам сруба такое внимание

Торцы сруба имеют маленькую площадь, относительно остальной площади древесины. Так почему именно торцам стоит уделить особое внимание.

Обработка торцов сруба должна производиться сразу по окончании сборки строения. Если затянуть с этим, то результаты могут быть весьма плачевные.

Проникновение влаги

Все дело в том, что на поперечном срезе, а именно на торцах сруба, в данном случае, древесные волокна полностью открыты. В связи с этим любое количество влаги беспрепятственно проникает вглубь древесины. Что в конечном итоге вызовет гниение, образование плесени и грибка. Древесина на торцах начинает темнеть.

Читайте также:
Как помыть потолок из гипсокартона в домашних условиях

Растрескивание древесины

Еще одним из нежелательных последствий отсутствия обработки торцов сруба станет растрескивание древесины. Бревна усыхают по своей длине неравномерно. Поскольку торцы открыты, то и влага испаряется из них активнее всего. То есть края бревна становятся сухими, а по центру бревна все еще присутствует много влаги.

Как правило, все это приводит к растрескиванию и изменению геометрии бревна. Если же торцы бревен обработать, то влага будет испаряться более равномерно. По краям и центру бревна.

Декоративные свойства

Кроме того, что обработка торцов сруба обязательно необходима для защиты постройки. Как от внешних воздействий, так и во избежание растрескивания и коробления бревна. Отделка торцов сруба несет в себе еще и декоративную роль. Обработанные торцы смотрятся куда лучше необработанных.

Чем обработать торцы деревянного сруба

Народные средства обработки торцов сруба

В интернете предлагается множество “народных” средств для обработки торцов сруба деревянного дома. Из всего однообразия можно выделить самые активно применяемые:

Обработка торцов сруба известью

Одно из самых популярных средств. Стоимость такой обработки стоит не дорого. К тому же известь дает обработанному дереву дышать. Препятствует процессам гниения, появлению плесени и грибка. Защищает бревна от ультрафиолетовых лучей.

Минусом такой обработки является ее недолговечность. Обработку известью торцов сруба следует повторять не менее 3-4 раз в год.

Отработка машинного масла для торцов сруба

Это средство обработки торцов деревянного сруба используется несколько реже. Отработанное машинное масло отлично препятствует образованию плесени, грибков и препятствует проникновению влаги. Но этот способ никак нельзя назвать экологически чистым и безопасным

Клей ПВА для обработки торцов сруба

Клей ПВА после обработки, создает защитную пленку на поверхности торца сруба. Но такая пленка не защищает в полной мере, древесину, от агрессивных внешних воздействий

Подведем итог: народные средства для обработки торцов сруба не лишены здравого смысла и конечно же имеют место быть. Но, с развитием прогресса, научного и технического, куда более практично будет использовать готовые средства для обработки торцов деревянного сруба. Тем более, что основная часть таких средств не “бьет по карману” . И состав средств максимально защищает древесину от всевозможных негативных на нее влияний.

Профессиональные средства для обработки торцов сруба

Все профессиональные средства для обработки торцов сруба можно разделить на три группы. Это септики, лакокрасочные покрытия и герметики. Разберемся более подробно

Септики для обработки торцов сруба

Септиков на рынке много. Все они проникают достаточно глубоко в древесину, до 3 см. Продлевают срок службы деревянного строения. Защищают от гниения, препятствуют растрескиванию древесины. Не допускают проникновения вредителей и образования плесени и грибков.

Септики, благодаря своему составу, не закрывают природный рисунок древесины. При этом качественно и надолго сохраняют ее целостность. К тому же, септики морозоустойчивы и экологичны. Их достаточно просто наносить.

Лакокрасочные покрытия для обработки торцов сруба

Для обработки торцов деревянных срубов необходимо использовать акриловые краски и лаки. Перед нанесением на торцы, лакокрасочные средства разбавляются растворителем. Акриловые лакокрасочные средства создают на поверхности защитную пленку. Которая не дает проникать влаге. И защищает от других различных внешних воздействий.

Обработка торцов сруба герметиками

Герметики являются очень хорошей торцезамазкой. Которая обеспечивает очень хорошую защиту от влаги. Защитная пленка на поверхности дерева образуется после полного высыхания герметика.

Все указанные средства хорошо защищают древесину. Средства можно использовать как по-отдельности, так и комбинировать. К примеру, сначала торцы обработать септиком, а затем покрыть лаком или краской. Это только улучшит защитные свойства средств.

Как обработать торцы деревянного сруба

Как правило, для того, чтобы обработать торцы сруба, совсем нет необходимости прибегать к помощи профессионалов. Это не сложный процесс технологически. Если вы располагаете временем, а средства тратить не хочется, то вы и сам прекрасно справитесь с этой задачей.

Правильная обработка торцов сруба включает в себя следующие этапы:

  • Выравнивание торцов бензопилой. Этот этап называется торцеванием сруба. Все торцы сруба не должны иметь зазубрин и выступов.
  • Шлифование торцов деревянного спила. Этот этап необходим для того, чтобы защитное средство равномернее расположилось на всей поверхности торца. Поэтому торец должен быть максимально гладким. Шлифование торца, как правило, производят при помощи болгарки. Начинают с крупного зерна, заканчивают мелким.
  • Финальный этап это нанесение защитного средства на поверхность торца сруба. Выбранное средство наносят на торцы, при помощи широкой кисти. Обычно наносят средство в два слоя, если иное не указано на упаковке средства. Каждый новый слой защитного средства наносят не ранее, чем через 12 часов, после нанесения предыдущего.
Читайте также:
Металлосайдинг для забора – фото, как выбрать? Технология возведения +Видео

Важным моментом в нанесении защитных средств является необходимость его применения только в солнечную погоду. Без наличия солнечного дня, все усилия ваши будут напрасны.

Обработка торцов деревянного сруба является очень важным этапом строительства в целом. Поэтому необходимо уделить этому моменту максимум внимания и выполнить его по всем правилам.

Обработка торцевых сторон бревен – дело нужное и очень ответственное

Сегодня мы поговорим о такой проводимой работе, как обработка торцевых сторон бревен. Это очень важный этап при строительстве сруба и не стоит думать, что сосед ничего не делал и меня беда минует. И запомните, Вашего соседа беда вовсе не миновала, а притаилась и выжидает, как бы побольнее ударить.

Наша компания занимается покраской фасадов загородных домов больше 10 лет.

Имеем опыт использования как общебытовых ЛКМ, так и производственных линеек от ведущих производителей Италии, Германии, Финляндии. В нашем арсенале обновление как фасадов из деревянных панелей, так и комбинированных, брусовых и бревенчатых. География объектов простирается далеко за пределы Московской области: от Крыма до Архангельска.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Дерево это прежде всего живой материал, и требует к себе должного внимания и заботы.
Пущенные на самотек жизненно важные процессы, ни к чему хорошему не приведут. Вот поэтому познакомим Вас для чего, как и чем обработать торец сруба по мнению и опыту специалистов компании и надеемся, что сможем уберечь от неприятных сюрпризов.
При распиловке бруса, бревен, мы открываем «зеленую» улицу для различного рода грибков и болезнетворных бактерий дерева, уж поверьте нашему опыту, они не откажут себе в удовольствии поселиться в открытых порах древесины и создать свои колонии, которые и приведут к развитию гнилостных процессов.

Чтоб предотвратить такую напасть следует обрабатывать надлежащие места специальными средствами защиты антисептиками.

ПРОМО Ищите проекты бани для вашего загородного участка?

Тогда мы вам можем предложить проекты уже реализованные нашим строительным отделом по технологии ручной рубки бревна, переруб “русская чаша”

Компания Лесобаза.рф

Если возникла необходимость обработать полностью весь сруб, то необходимо учитывать следующие правила:
– нельзя сразу же после того как возведен сруб проводить обработку, необходимо выдержать определенный этап времени, примерно один год, чтобы древесина приобрела необходимую влажность;
– при проведении работ с наружной стороны, ни в коем случае нельзя наносить средства внутри дома, позвольте дереву «дышать»;
– потемневшие участки зачищаются только перед нанесением средств и никак не раньше.
Это то, что касаемо обработки самого дома, теперь перейдем к следующему этапу ТОРЦЫ.

Торцевые стороны, как мы уже писали, это не что иное, как обычные спилы, которые и являются «проводниками» для болезней дерева. Это «ахиллесова пята» и обработка проводится незамедлительно. Почему?
Да все просто, от законов природы и физики никуда не деться:
– по боковым, вдоль расположенным волокнам, влага продвигается к торцевым сторонам очень быстро;
– при необработанных торцах испарение влаги происходит неравномерно, что и приводит к образованию трещин;
– на открытые участки торцевых сторон бревна моментально поселяются грибки и другие вредители, этому благоприятствует повышенная влажность распиленного участка;
– Обработанные стороны позволяют протекать процессам усушки естественным путем, что предотвращает образование трещин.

ВЫБИРАЕМ СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ.
Начнем по старинке любимым и проверенным дедовским способом, с использованием ИЗВЕСТИ.
Это натуральный природный антисептик, который еще и является отличной защитой от УФ излучения. Цена копеечная, что еще нужно. Видим радость в глазах, но не спешите бежать за покупками, имеется одно весомое, НО.
Такой состав смоет первый же дождь, а если Вы упорный и продолжите обработку после каждого выпадения осадков, то дело Ваше. Кто – то заделывает спилы разведенным клеем ПВА или закрашивают лаком на основе акрила. В этих случаях поры древесины полностью закупориваются и нарушается циркуляция воздуха и влагообменные процессы.
В настоящее время разработаны современные средства защиты для торцевых частей, которые функциональны, просты в использовании и надежны. Рассмотрим некоторые составы от местных производителей.
Отзывы по их использованию, по опросу потребителей, разделились на два лагеря, но раз такие средства существуют, то мы в познавательных целях упомянем и о них, а использовать их или нет, выбор за Вами: «СЕНЕЖ ТОР» – подарок от российских производителей.
Состав имеет свойства глубоко пропитывать волокна древесины, пропуская через себя воду, но при этом контролирует и снижает испарение влаги из недр древесины, препятствует образование растрескиванию и более глубоких трещин. Экологически безопасный материал, так как не содержит ядовитых, влияющих на здоровье людей и окружающий воздух, компонентов. Не возгораемое, устойчиво к минусовым температурам.

Читайте также:
Как украсить окно — советы по выбору штор

«НЕОМИД ТОР ПЛЮС» – «двоюродный брат» предыдущего состава, образует эластичную пленку на поверхности торцов, которая отталкивает сырость, но позволяет древесине «дышать». Уберегает от загнивания и образования плесени.

«БИОТОР» – принцип действия схож с предыдущими, при естественной усушке защищает от растрескивания, снижает деформацию.

Как грамотно произвести торцовку бревенчатого сруба.
При возведении стен, нередко видим разность в длине бревен, тут нет ни чего особенного и просто необходимо сравнять их подручным инструментом, бензопилой, чтоб выступы были одинаковы. Обязательная шлифовка позволит удалить потемневшие участки, видимые небольшие изъяны при распиле бревен.
Работа производится шлифовальной машинкой или «болгаркой», снабжённой специальной насадкой. Первичный процесс включает наждачную бумагу с крупным абразивом, а заключительную с более мелким зерном. Предупреждаем, такую работу необходимо проводить только в ясную, солнечную и сухую погоду! Мокрая древесина плохо поддается обработке, и различного рода заусенице и прочие задиры обеспечены.

Наносим защитный материал, не жалея состава «жирным», обильным слоем. Ждем полного высыхания первого слоя и продолжаем накладывать еще один слой антисептика. Это не помешает, а лишь удвоит свойства состава и пройдется по незамеченным не обработанным участкам, что не исключается при этом процессе. Последний финишный этап наложение герметика для торцевых сторон. Наша компания Лесобаза.рф. ценит время и средства своих покупателей и заказчиков, поэтому предлагает воспользоваться герметиком итальянского производителя RENNER.

При его применении вам не потребуется двойная обработка торцевых сторон сруба, различными антисептиками. Достаточно использовать предложенное нами средство.
Герметик не позволит древесине впитывать влагу, уменьшит напряжение в волокнах, мягко закупорит вскрывшиеся поры, но позволит остаться поверхности «дышащей», регулируется баланс влажности внутри дерева, все это позволит забыть о растрескивании и трещинах на продолжительный период времени.
С заботой о вас и вашем доме, компания Лесобаза.рф.

Чем обработать торцы бревен сруба

Для продления срока службы сруба комплект ОЦБ или бруса для сборки обрабатывают составами, препятствующими биологическому повреждению. Но этого недостаточно для полноценной защиты, так как торцы бревен после возведения стеновых конструкций требуется обработать отдельно специальными средствами.

Потребность в защите торцов

Если обратить внимание на состояние бревна, которое год или два лежало на открытом воздухе, можно заметить, что его торцы посерели, покрылись сеткой трещин. Именно незащищенные торцы первым делом подвергаются атаке древоточцев, покрываются пятнами плесени, порастают мхом.

Это связано с тем, что данная часть бревна наиболее уязвима к внешним воздействиям – расположение древесных волокон способствует проникновению влаги и быстрому ее испарению, рыхлая по структуре древесина становится прибежищем насекомых и микроорганизмов.

Обработка торцов сруба также помогает от растрескивания венцов. На полноценное высыхание древесины требуется около двух лет, кроме того, дерево постоянно вбирает и отдает влагу, и если не покрыть торцевые срезы бревна специальным составом, испарение влаги будет происходить неравномерно, что приводит к появлению трещин и деформации венцов.

Чтобы бревно не растрескалось в ходе естественной усушки в первые годы после постройки сруба, стразу по окончании строительства торцевые срезы должны быть покрыты защитным составом, который не мешает:

  • выходу влаги, содержащейся в древесине, по продольным волокнам через торцы;
  • выходу влаги из внутренней части бревна наружу по поперечным древесным волокнам;
  • испарению с поверхностных слоев.

При этом обработка торцов замедляет выход влаги по продольным волокнам. Это позволяет добиться более равномерного испарения, благодаря чему в ходе усушки бревна значительно реже растрескиваются. В результате сохраняется эстетичный облик постройки и ее теплозащитные свойства.

Читайте также:
Как правильно рассчитать дымоотвод для барбекю?

После завершения усадки сруба требуется покраска торцевых срезов декоративно-защитным составом, закупоривающим поры, чтобы в ходе эксплуатации стены вбирали и отдавали влагу равномерно.

Популярные средства

Выбирая, чем обработать торцы бревен сруба, стоит обратить внимание на спецсредства с антисептическими свойствами. Если есть желание сэкономить, можно прибегнуть к народным средствам. Традиционно для обработки торцов бревен сразу после монтажа сруба применялась известь, которая:

  • обеззараживает древесину и предотвращает загнивание;
  • обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолета;
  • доступна по цене.

После усадки бревенчатого сруба торцевые срезы следует покрыть составом, образующим пленку на поверхности. Это может быть олифа, краска, в состав которой входит воск или масло.

Сегодня многие зарубежные и отечественные производители предлагают спецсредства для обработки торцов. В число популярных на российском рынке вариантов входят:

  • «Сенеж Тор». Проникает в древесину на глубину нескольких сантиметров, создает газопроницаемое покрытие, которое не пропускает влагу. Это предотвращает растрескивание и появление гнили, поражение насекомыми-вредителями. Состав экологически безопасен, не содержит вредных для здоровья компонентов. Средство для обработки практически не изменяет натуральный цвет древесины и обеспечивает надежную защиту на несколько лет.
  • «Биотор». В результате окрашивания на поверхности древесины формируется влагонепроницаемая пленка. Это защищает бревна от деформации и появления трещин при усушке, предотвращает развитие грибка.
  • «Неомид Тор Плюс». Позволяет создать водоотталкивающее покрытие, благодаря чему в брёвнах не заводится грибок, древесина не гниет и не повреждается вредителями. Обработка также предупреждает появление трещин и искривлений при усушке. Средство не влияет на естественный цвет и структуру дерева.

Технология обработки

Чтобы обеспечить хорошую защиту сруба из оцилиндрованного либо рубленого бревна, цельного бруса естественной влажности, необходимо соблюдать определенный порядок работ.

На первом этапе выполняют торцовку сруба сразу по завершению сборки. Торцовка – это выравнивание выступающих частей венцов (выпусков). Обычно используется бензопила или электрическая пила. Традиционно выпуски срезают так, чтобы поверхности торцов формировали вертикальную плоскость.

Чтобы качественно выполнить торцовку, необходим хороший инструмент и опыт работ с древесиной, так как процесс требует аккуратности и точности действий. Торцовка позволяет придать срубу эстетичный облик.

На втором этапе торцевые срезы шлифуются. Шлифовка необходима для подготовки поверхности под пропитку защитным составом. В процессе шлифовки удаляются неровности, если сруб был собран некоторое время назад – то и различные загрязнения, пятна плесени. Важно выполнить зачистку до слоя чистой, неповрежденной древесины.

Черновая обдирка выполняется шлифовальной машиной ленточного типа, зерно абразивной поверхности должно быть крупным (Р40-60). Затем шлифовку выполняют более мелким абразивом. Вместо шлифмашинки допускается использовать болгарку, оснащенную шлифовальной лепестковой насадкой.

Шлифовка выполняется только в сухую погоду, причем обрабатывать абразивом можно лишь просохшие бревна. При воздействии шлифмашинки на влажную поверхность на ней образуются мелкие задиры (ворс), то есть, невозможно выполнить работу качественно и добиться гладкости поверхности.

Третий этап – импрегнирование. Этим термином обозначается нанесение защитного состава для древесины на подготовленные торцы сруба. Независимо от выбора средства, призванного защитить дерево от гниения, повреждения вредителями и неравномерной усушки, наносится состав при помощи широкой малярной кисти.

Действовать следует по инструкции производителя спецсредства. Общие рекомендации таковы: состав наносят обильно, в два или три слоя с промежуточной сушкой в течение нескольких часов. Следует работать аккуратно, полностью покрывая средством каждый торец и особое внимание уделяя краешкам.

Работы рекомендуется проводить в сухую погоду. Прежде чем обработать торцы сруба, убедитесь, что древесина не сырая. В таком случае защитный состав лучше ляжет и качественнее впитается (если он с пропитывающими свойствами), при этом расход средства будет меньше.

Дополнительная обработка

Деревянный дом простоит дольше, если после усадки сруба дополнительно покрыть торцевые срезы специальным герметиком, обеспечивающим надежную защиту от влаги. Для данного вида работ используют специализированные средства, в число которых входят Zobel, Kordin WV456 и т.д. Покраска торцов добавит эстетичности внешнему облику бревенчатой постройки, если подобрать состав с подходящим цветом. При выборе средств для защиты древесины лучше отдать предпочтение экологически безопасным составам.

Древесный деготь, соль в известь и даже мука: рассказываю как с их помощью защищали доски от гниения в старину

До строительства дачи и бани я не задумывался об экологичных способах защиты древесины. Вопрос встал остро, когда начались ливни.

Читайте также:
Минеральная вата как возможная причина опасных болезней: вредные компоненты и виды болезней

Я стал изучать всевозможные методы и узнал, что при возведении деревянных домов люди издавна придумывали способы защиты древесины от влаги и процессов гниения.

В ход шли все подручные средства, например, за основу брали подсолнечное масло и делали эмульсию.

Я понимал, что современные дома можно обрабатывать новыми сильными защитными средствами, но многие строители советуют вспомнить опыт предков и использовать давно забытые экологичные методы защиты досок и бревен.

Историей поделился мой подписчик Сергей.

  1. Древесный деготь
  2. Известь с солью
  3. Медный купорос
  4. Финская смесь (мука, соль, купорос, краситель и вода)

Древесный деготь

В старину для защиты древесины от гниения и насекомых активно использовали древесный деготь. Чаще применяли березовый, реже сосновый. Деготь делали на основе сока деревьев, получался состав с сильным запахом.

Густая и липкая консистенция позволяла средству прочно держаться на поверхности после нанесения. Я решил попробовать обработать смесью кусочек древесины.

Работать с дегтем было достаточно сложно, смесь практически не отмывалась от древесины и оставляла липкие следы.

Людям, выбирающим деготь, нужно помнить, что обработанную древесную поверхность нельзя будет в дальнейшем покрасить или отшлифовать. Мне способ не подошел.

Деготь березовый

Основная опасность древесного дегтя заключается в том, что состав легко воспламеняется. Обработанный материал хорошо использовать в подземных конструкциях при возведении зданий.

Известь с солью

До изобретения современных пропиток для дерева строители активно использовали известь с солью. Экологичный метод защищал древесину без вреда для здоровья.

Известь не воспламеняется, что позволяло избежать возгораний. Метод мне понравился, и я решил попробовать воплотить совет в жизнь.

В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.

Я решил сделать раствор своими руками.

Известь с солью для обработки дерева

При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.

Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.

Покрытие не будет оставлять разводов и следов. Способ хороший, но на все древесные элементы у меня не хватило извести. В запасе лежал медный купорос, поэтому решил поэкспериментировать с ним.

Медный купорос

Обработка деревянных стен медным купоросом – это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве. Дачники советуют использовать купорос для обработки балок перекрытия и мауэрлата при возведении дачи или бани.

Я приготовил состав следующим образом:

  • 2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды;
  • 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды;
  • в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.

Медный купорос для обработки дерева

Древесину обрабатывают тонким слоем средства. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя.

Дачники отмечают, что после обработки поверхности не страшны даже проливные дожди. Проверю и напишу о результатах через несколько месяцев.

Финская смесь (мука, соль, купорос, краситель и вода)

Этот способ использовал еще мой сосед, поэтому я решил поделиться с вами советом опытного дачника. Хотя для себя я однозначно выбрал обработку медным купоросом.

Чтобы защитить доски финским методом, необходимо подготовить ингредиенты раствора:

  • соль;
  • вода;
  • железный купорос;
  • известь необходимо погасить;
  • мука.

Все компоненты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая смесь. Преобладающими компонентами должны быть мука и вода.

Следует аккуратно подогревать смесь на медленном огне, и без промедления наносить на поверхность деревянной стены. Это покрытие не получится смыть водой, и оно может держаться на древесине не один год.

Финская смесь для обработки дерева

Метод привлекает строителей, так как он абсолютно безопасен и подходит для ограждений и обработки кровли. Нанесение второго слоя допустимо только после полного высыхания первого. Нельзя наносить остывший состав, смесь нужно постоянно подогревать.

А какими способами вы защищали свои строения? Пишите ваши истории о защите древесины от влаги и насекомых.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: