Как сделать алюминиевую рукоятку для старого молотка

kak_eto_sdelano

  • Add to friends
  • RSS

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Мне под руку подвернулся старый советский молоток без ручки, который уже давно валялся без дела в моей мастерской.

Я уже раньше несколько раз делал подобные рукоятки для своих молотков, которые становились подарками для друзей.

В интернете полно картинок с анатомическим строением костей. Выбираем более информативный и простой рисунок, прикидываем размеры молотка и примерный размер костей и нарезаем арматуру.

В своей работе за основу взял 12мм круглую арматуру для ручки и 10мм для пальцев руки.

Из инструмента мне понадобились лишь:
-болгарка;
-сварочный аппарат.

Я использовал полуавтомат, но тут вполне сгодится и инвертор для РДС, который вполне может оказаться в вашем гараже!
Рабочий процесс довольно незамысловат, поэтому вместо тонн текста, я лишь пройдусь по главам и отмечу процесс на фото.
Всю выборку лишнего металла на косточках я делал зачистным кругом болгарки.

Ручку для молотка сделал из 2х отрезков арматуры. На фото видно, что я отметил длину ручки + отрезок, на котором в последствии буду наваривать косточки + посадочное место под сам молоток.

Рельеф ручки я предавал так же сварочным аппаратом и немного выстукивая на наковальне, получилась эдакая кованая ручка для молотка в гаражных условиях.

И вот когда все части в отдельности готовы: молоток, пальцы, ручка; мы приступаем к сборке и сварке.

После того, как молоток был готов, я решил его немного окислить и заржавить- так сказать предать атмосферности работе.
Я разогрел горелкой молоток и с распрыскивателя обливал водой, от чего молоток потемнел и получил более интересный вид.

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на “Как это сделано”!

Резная ручка молотка своими руками

Привет всем любителям самоделок, иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.

Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками, нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.

Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.

Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.

Читайте также:
Литий-полимерные аккумуляторы: плюсы и минусы



После того, как все разметки готовы, можно приступать к вырезанию шаблона, так называемого снятия первого слоя, делаем это при помощи канцелярского ножа, точно вырезая по линиям часть дерева.

Шаг второй.
Далее применяем резцы, предназначенные для вырезания по-дереву, при помощи них у вас получится более глубокое место узоров, что придаст им большую отчетливость и будет выглядеть эффектнее, нежели неглубокий паз. Резцы китайского производства не могут похвастаться высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам, поэтому в процессе вырезания их лезвия неоднократно ломались, поэтому будьте на чеку, а также работайте с ними аккуратно, так как в при обработке есть риск вогнать лезвие в руку, что не есть приятный исход событий. После конечной работы резцами получилось что-то похожее на ромбы.


Шаг третий.
Доработка узоров производится с помощью бормашинки и насадки для шлифования, после этого процесса обработки ручка приняла более красивый эстетичный вид, а также плавные углы.

Когда работа с бормашинкой завершена, делаем поверхность гладкой при помощи наждачной бумаги, которой необходимо зачистить все стороны рукоятки.


Шаг четвертый.
Для большего удобства было предпринято решение сделать отверстие в рукояти, чтобы разместить молоток на полке или повесив его на гвоздик рядом с другими инструментами. Делаем это при помощи сверла, установленного в шуруповерт, данное отверстие после шлифуем и увеличиваем его бормашинкой.

Шаг пятый.
Заключительным этапом является покрытие поверхности нашего резного молотка предварительным декоративным слоем, затем покрываем лаком в несколько слоев.

Как сделать кувалду

Устройство кувалды

Чтобы понять, из чего состоит кувалда, достаточно её просто увидеть. Этот простейший инструмент имеет всего два основных элемента: боек и ручку. В зависимости от моделей, материалы и размеры данных деталей могут различаться. Обычно кувалда имеет закаленный боек из углеродистой стали, и ручку из прямослойной древесины (березы, клена, рябины, вяза). Вес и габариты инструмента, зависят от области его применения. Для ковки металла хватит 2-4 кг с длинной в 50-70 см, а для демонтажных работ можно использовать и 16-ти-киллограмовый боек на рукоятке до 120 см в длину.

В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.

Как сделать боек

Прежде чем перейти к описанию действий, следует заметить, что процесс изготовления бойка кувалды подразумевает собой ковку, требующую специального инструмента, оборудования и опыта. Если у Вас нет наковальни и высокотемпературной печи, данное руководство будет иметь для Вас только теоретический характер. Боёк можно поискать на сайтах объявлений или на рынках. В любом случае, стоимость его будет меньше, чем у готовой кувалды. Ну а для тех, кто не понаслышке знаком с кузнечным делом, рекомендуем ознакомиться с особенностями изделия.

Для изготовления ударного элемента кувалды, используется конструкционная углеродистая сталь марок 50, 45, 55, 50Г, 50Г2. Такой металл используется в производстве полуосей грузовых машин, так что, если у Вас нет подходящего материала можно поискать в ближайшем автохозяйстве. Для работы потребуется прямоугольный кусок весом 3 кг, из которого надо выковать параллелепипед.

Читайте также:
Какой дом лучше построить одноэтажный или двухэтажный

Следующим шагом следует сделать место крепления ручки. Для этого, с одной из сторон, по центру, пробиваем сквозное отверстие диаметром от 25 до 30 мм. Бока заготовки при этом деформируются. Освободив отверстие, необходимо проковать боковые грани таким образом, чтобы объект вновь принял форму ровного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным.

Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.

Для правильной калибровки отверстия, следует забивать стальной стержень на глубину чуть ниже центра бойка. При углублении калибра, боковые грани будут деформироваться. Их необходимо выпрямить, вынув калибр и проковав торцы заготовки. Следом снова вбить калибр в отверстие, и уже не вынимая, проковать бока и осадить торцы. Когда заготовка будет иметь форму правильного параллелепипеда, повторяем процесс калибровки с другой стороны отверстия.

Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.

Теперь, когда, сталь закалена, необходимо придать ей пластичности, чтобы она не раскололась при работе. Для этого нагреваем изделие до 250-300 градусов и даем медленно остыть. После остывания, шлифуем металлическую поверхность и читаем, как насадить кувалду на деревянную ручку.

Ручка для кувалды своими руками

Очень простая в изготовлении деревянная рукоятка для кувалды, считается наименее инерционной и долговечной, если выбрать подходящий материал. Наиболее пригодными породами дерева для ручек, является береза, вяз, рябина, клен или ясень. Желательно, чтобы исходный материал был расщеплен, а не распилен, и не имел сучков. Можно взять и обычный брусок, но прочность будет ниже. Длина рукоятки зависит от Ваших требований, но в среднем, для бойка весом в 3-4 кг, достаточно 600-800 мм.

Первым, и самым главным шагом в процессе создания ручки для кувалды своими руками, будет обтесывание заготовки рубанком, топором или другим подходящим инструментом. Толщина ручки должна плавно увеличиваться от начала (места хвата) к концу (месту крепления бойка), размер которого должен немного превышать размер отверстия в надеваемом бойке. Для наибольшей прочности, у рукоятки должно быть ребро жесткости, поэтому форма её должна быть овальная, а не круглая.

Как правильно насадить боек на ручку

Существует как минимум 2 варианта, как насадить кувалду на ручку. Ударный элемент можно забить с конца, как на молоток, или пропустить через рукоятку и зафиксировать сверху. Оба способа имеют свои прелести и недостатки, мы же остановимся втором, так как считаем его более надежным.

Читайте также:
Кровать, встроенная в шкаф: особенности и варианты конструкции

Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.

Надеемся, что приведенное выше руководство было полезным для Вас, и доходчиво разъяснило, как расклинить кувалду и сделать ударный инструмент своими руками. Рекомендуем посмотреть следующее видео, где наглядно демонстрируется данный процесс.

Как сделать текстурный молоток своими руками

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В тоже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео

Молоток каменщика

Этот молоток часто можно встретить на какой-нибудь стройке или в гараже каменщика. Носок этого молотка сделан плоским и остро заточенным. Это позволяет довольно точно разбить кирпич, к примеру на 1/3, как можно ровнее. Им же можно очистить б/у кирпич от остатков раствора, обивать штукатурку и вообще откалывать что-то твердое.

Выбор формы рукоятки молотка

Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Читайте также:
Летняя баня из поликарбоната своими руками

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

  1. Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
  2. Боек должен быть целым без сколов и трещин.
  3. Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
  4. В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
  5. Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
  6. Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Если присутствует нарушения в какой-то детали, то работа таким инструментом строго запрещена.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Что нужно знать о молотках

Чтобы выбрать модель, соответствующую потребностям, оценивают следующие факторы.

Назначение – вид ударной части определяет работа, для которой она предназначена.

Соответственно, если инструмент требуется для скалывания каменной штукатурки, то приобретается молоток каменщика.

Если демонтируют и собирают деревянные конструкции, то выбирают модель с гвоздодером.

Материал рукоятки – вернее, его качество.

Деревянная ручка гладкая, без трещин и сучков.

Пластиковая или из стекловолокна также покупаются только без трещин.

Резиновое покрытие на качественной ручке равномерное.

Цельнометаллическая рукоятка допускается, если на ней есть соответствующие утолщения или покрытия.

В противном случае молоток выскальзывает, и заметно вибрирует.

Место крепления – головка должна сидеть на рукоятке без малейшего люфта, максимально плотно и ни в коем случае не смещаться.

Прочность крепления рекомендуют проверить при покупке.

Вес – молоток для бытовых нужд весит 350–450 г.

Для ремонта стен и перекрытий приобретают изделие весом в 600–800 г.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

5 стр., 2481 слов

Слесарное дело и технические измерения

… точной и гладкой поверхности, но и для наиболее высоких механических и физических свойств поверхностного слоя. Бурный рост технического … 0,01-0,02 мм, ибо большие припуски уменьшают производительность труда и ухудшают качество обрабатываемой поверхности. Притиркой и доводкой … нагрев может привести к короблению поверхности и вызвать ошибки при измерении. Замер изделия производят после его охлаждения …

Читайте также:
Киянка (26 фото): что это такое? Для чего она нужна? Особенности безынерционных пластиковых молотков. Для чего предназначена слесарная киянка? Виды и их размеры

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

«Слесарное дело вчера и сегодня»

… Значение слова слесарь по Ожегову: Слесарь — Значение слова слесарь по словарю Ушакова: Слесарь — слесаря, мн. слесаря и (устар.) слесари, м. (нем. Schlosser). Значение слова слесарь по словарю Даля: Слесарь — м. …

Сверление металла слесарное дело

… другие изделия. 1. Слесарное дело Слесарное дело — это ремесло, состоящее в умении обрабатывать металл в холодном состоянии … являются: отрезка заготовки, резание, отпиливание, сверление, развертывание, нарезание резьбы, шабрение, шлифование, притирка …

Технологический процесс изготовления табурета

… и сельскохозяйственное производство Древесина также используется для изготовления моделей при конструировании той или иной детали. … средневековых миниатюрах и картинах старых мастеров. Такой табурет можно наблюдать в одной из коллекций музея …

Слесарное дело и технические измерения

… и гладкой поверхности, но и для наиболее высоких механических и физических свойств поверхностного слоя. Бурный рост технического … нагрев может привести к короблению поверхности и вызвать ошибки при измерении. Замер изделия производят после его …

Ручки к молоткам и кувалдам.

Уважаемые,какой материал подойдёт для ручки молотка ,кроме ясеня и гикори ?

Бук ,ножки табуреток , от старой мебели самое простое . Дуб ,( клен можно ) .

Граб, бук, береза. Предпочтение в этом порядке.
Именно так комплектовались кувалдами субмарины.(До перестройки, в процессе перестройки и после )
Ясень однако хрупкий, и руки сушит.

Я в своё время выпендрился, сделал дубовое топорище.
Топорище – супер! Но руки ОТШИБАЕТ.
Так что лучше берёзу.

Вот в Бауклотце и ОБИ продаются ручки для молотков и кувалд,интересно из чего
их делают за бугром.

В обще ручки для: молотков, кувалд, топоров, делают из:граба, берёзы, бука, клёна и ясеня. (Граб и бук) кто не знает лиственная порода деревьев, очень распространённая на заподной Украине (в Карпатах). Древесина у них самая плотная и крепкая. У граба древесина чем то напоминает пластмассу, волокна практически не заметны на изломе гладкая.

Мне больше всего нравится акация, в применении к ручкам инструмента. Твёрдая( твёрже дуба) и вязкая. И для лопаты отлично подходит.

Из тех, что в изобилии растёт у нас, на Северо-Западе, использую берёзу и черёмуху. Хорош так же клён – обычный, местный. По свойствам ничуть не хуже пресловутого Гикори.
Можно порекомендовать и рябину, только у нас почему-то она в основном с чёрной серединой в комлевой части – выбрать достойный кусок очень трудно.
Вообще, любую заготовку нужно брать из комлевой части и дерево должно расти на бедной почве или на болоте – тогда древесина будет мелкослойной и более прочной.
Ну и подготовка древесины классическая занимает около года. Тогда рукоятки получаются наиболее прочными и долговечными. Где-то я уже описывал старинную технологию подготовки древесины на рукоятки. Не найду – повторюсь.

Читайте также:
Как подключить экран ноутбука к компьютеру?

К стати, ясень бы очень не советовал использовать на рукоятки к ударному инструменту. Очень “злые” и ломаются в самый неподходящий момент. Это из собственного горького опыта.

Спасибо, узнал много интересного,а я думал,что ясень более крепок.
Но где-то в книжке видел ,что излом у ясеня с короткими волокнами.
И про подготовку древесины желательно узнать подробнее.

А я березу использую. У нас около дома лесок есть, так после холодов полно берез попадало. Делаю из них. Подготовку лучше на деревообрабатывающих сайтах почитать – вкратце- торцы чурбачков залить ПВА или краской и оставить сохнуть. Если дерево сухое, то ничем не обрабатываю, и так не трескается. Можно чурбачкам придать форму будующей ручки и так оставить сохнуть.

Для стамесок, ножей делаю их орешин лесных

МУЛЬТИК написал :
про подготовку древесины желательно узнать подробнее.

Ну, это не наука, просто в наших краях всегда так делали: комлевая древесина заготавливается весной, где-то до начала сокодвижения, или чуть в начале (словом, с последними дровами) (хотя, честно говоря, делал рукоятки и из “зимних” палок – не заметил особого отличия). Чурки выбираются наиболее прямослойные и плотные. Колются вдоль с большим запасом по толщине, очищаются от коры (кое-как). Недели 2 – 3 валяются под навесом в тени, после чего помещаются на чердак деревенского жилого дома. И до следующей весны валяются там (желательно в районе дымовой трубы).
Я пробовал придавать палкам форму предполагаемой ручки – не понравилось, всё-равно трескаются и из половины не выходит ничего стоящего. Ну, а весной – выбираем более или менее подходящую палку, вытёсываем из неё грубую заготовку и – в тепло дня на 3 – 4, пусть досохнет.

А у меня ещё своя технология, чтобы уже насаженная рукоятка была более долговечной:
Насаживаю только досушенную в доме, расклиниваю деревянными клиньями на клею (естественно, кроме рукояток кувалд). Устанавливаю на пару дней в небольшую плоскую баночку с маслом – пропитаться. После этого держу ещё несколько дней в тепле просто так, а потом крашу торец масляной краской. Много раз, пока не перестанет впитываться. И пару раз на несколько см до инструмента со стороны рукоятки. Сушу 2 – 3 дня, и в работу.
Возни очень много, но на самом деле – не столько, сколько кажется на первый взгляд.

Вот тут кое чего про рручки -были и еще очень подробные статьи(ссылок не сохранил) про рукоятки-наберите по поиску “топоры” ” >

Я из березы делаю,благо сухого бурелома счас хватает,сходил выбрал.

Из плодовых деревьев тоже неплохие рукоятки получаются: Яблоня, вишня, слива. Яблоня после года просушки как текстолит.

При союзе завозили в модельный цех, из нашей средней азии, саксаул и карагач вагонами- на рукоятки инструмента. Ох и крепкие же получались рукоятки, этим инструментом ЗиП ИМР-ров(инженерных машин разграждения) комплектовался. Что тот бакаут (железное дерево)- не плавает. На даче пару, лопат “конверсированных” мной в 90-м,до сих пор, как новые.

Граб, бук, дуб. как уже писали выше- классика в порядке предпочтения. Дубовые- по рукам отдают не слабо, да и хрупковаты немного. Неплох- орех, но его выбирать нужно тщательно. Топорища из вишни и черешни- видел и в работе пробовал, жестковато слегка показалось. Береза- в России, по дефолту, иногда удачно. Акация, на мой вкус самый лучший вариант,- очень прочная, довольно твердая и эластичная(отдачи практически нет).

Читайте также:
Мини дрель своими руками из старого шуруповерта

И небольшое лирическо-практическое отступление, пост советской поры.
Сломалась ручка у семейной реликвии- немецкого молотка-гвоздодера, времен первой мировой войны. Пораскинул мозгами, взял топорик и ножовку, да пошел в лесопарк. Нашел упавшую старую акацию, вырезал пару веток немного большего размера чем ручка молотка, окорил. Дома на три часа поместил их в приоткрытую духовку газовой плиты (150*С примерно), предварительно сжав возле торцов автомобильными хомутами. Через пару часов острогал ошкурил, насадил расклинил и в кювету с олифой положил на сутки. Потом дал стечь и немного подсохнуть олифе еще часов 8-10. Затем опять в духовку на три часа, при 80-90*С. Немного клинья подбил и сухари на шурупы взял (там таких два язычка спереди и сзади рукоятки).
Лет пятнадцать в домашнем хозяйстве и по шабашкам- “полет нормальный”.

Восстановление молотка. Ручка из красного дерева.

В общем – этот проект, был проектом бесконечных косяков, исправление косяков и генерация новых в процессе исправления.

В мой последний забег по блошиному рынку, а именно по Уделке вместе с goodic , я прикупил там ништячков.

Молоток купил с рук у мужика. Он хотел сотню, но отдал за пятьдесят. Такой молоточек был у моего деда по отцовской линии, и когда я был маленький, очень хотел его. Но дед мне его не подарил, а когда его не стало, отец всё повыбрасывал (да, я не успел). Мужичёк этот поведал, что на Васильевском острове есть место, куда во время войны свозили руины, и он там копает, находит ништяки и продаёт их. Так что молоточек, с какой-никакой историей.
Для ручки я купил струг, а у goodic выпросил паркетину из красного дерева.
История о том, как я приводил струг в порядок, достойна отдельного поста, и по просьбам трудящихся я об этом напишу. Но он тоже был весьма плох.

Как обычно, купель в растворах триллона, лёгкая шлифовка. Потом ещё месяц я доводил струг до ума, и наконец я дозрел сделать ручку. Распускаем доску вдоль, делая специальной пилой для продольного пиления.

Косяк первый: для ручки, всегда распускайте заготовку с запасом, вы ещё не раз можете её подрезать! С хорошим запасом, хотя бы в 1,5 конечной длинны!

После чего, я впервые взял в руки струг, и просадил все размеры, так распереживался, что побросал всё что только можно.

Народ из станочного чатика посоветовал собрать стружку и залить эпоксидкой, получив снова красное дерево. А тапки покромсать и получить чёрное :D.
Но шутки в сторону, размер я просадил (это ещё шлифовки не было).

Опечалился, но на следующий день взял себя в руки и сделал клин. Сначала вырез под клин пытался сделать лобзиком по дереву, но поранился, пилку сломал (красное дерево, знаете ли, очень твёрдое, мать его). Ещё один косяк. В результате делал мелкой пилкой по металлу.

Читайте также:
Конструкция бездымоходной газовой колонки

Клинья делал из линейки, но она оказалось слишком мягкой. Пришлось доделывать из остатков дубового паркета. В процессе расклинивания, по ручке пошли трещины. Считайте косяки. Ещё один косяк.

Потом шлифовка, но в силу того, что я достаточно глубоко и криво зарывался стругом, я там накопал ям, и их уже не исправить, без переделывания ручки. Ещё один косяк. Кроме общей эстетики, мало на что влияет.

Косяки с трещинами, и просадкой, кроме клиньев решил исправить с помощью эпоксидной смолы. Но не удалось в ближайшем лабазе найти 20-минутную смолу за вменяемые деньги, пришлось взять четырёхминутную. Верхнюю часть я залил без каких либо нареканий.

А вот, после бойка я хотел поверх смолы намотать нитку и потом сверху помазать ещё смолой, но что-то пошло не так, смола твердела слишком быстро, нитка оборвалась, а поверх уже наговнял помазал почти шматками. Но в целом, главное что закрыл трещины и скрепил ниткой.

После этого, финишная обработка тиковым маслом. Оооо, тиковое масло – полный восторг.

Не смотря на то, что на ручке видны следы грубой шлифовки, раковины и ямы, также небрежно сделан поясок, молоточек выглядит ну очень круто и кошерно. И хватит его моим внукам точно.

Красное дерево меня приводит в восторг, я не в первый раз с ним сталкиваюсь, но уж больно оно красивое. К недостаткам можно отнести, что даже пилить его без респиратора невозможно, дерёт глотку и кашель. Только в наморднике. Очень твёрдое, но работать с ним по кайфу.

Почему я не стал переделывать всё? Очень просто: каждый шаг меня чему-то научил, на самом деле, подобный молоток можно купить готовый, а вот опыт, который я приобрёл – не купишь.

Выражаю благодарность goodic за заготовку, zhalmenov за то, что помог привести в порядок струг.

Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства .

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Читайте также:
Кто имеет право на льготы по оплате электроэнергии

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В т оже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

Выбор формы рукоятки молотка

Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Читайте также:
Керамогранит: фото, технические характеристики, отзывы, видео

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья. В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, с пустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см . Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять. Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка. При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом. Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Видео «Как правильно насадить молоток»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: