Как сделать приспособу для столярной мастерской: центроискатель

Центроискатель – самодельное приспособление для поиска середины

Кто-то ищет самодельное приспособление для столярной мастерской, кто-то для токарных станков или ручного фрезера, мы же предложим вам такую самодельную штуковину, которая может потребоваться практически повсюду. Середину изделия, его осевую линию зачастую приходится искать всем, не имея при этом под рукой ни рулетки, ни других измерительных инструментов: и столяру, и плотнику, и токарю, и даже такому мастеру, который умеет лишь забивать гвозди.

Осевую линию приходится искать на трубе, листе или какой-то другой удлиненной детали, как вот эта дощечка.

Для чего нужен центроискатель и как им работать

Работа по созданию инструмента завершена. Он полностью готов. Называется центроискатель. С его помощью можно легко находить центр на круглых деталях. Например, если надо просверлить чётко по центру в крышке отверстия под трубочку или что-то подобное. Те, кто использует токарный станок по металлу или по дереву, тоже нуждаются в данном угольнике, поскольку на болванках нужно ставить отверстиями для упора центром и это не всегда легко сделать. Но благодаря этому приспособлению операция упрощается.

Центр можно находить не только на круглых деталях, но и на квадратных заготовках. Штангенциркулем это делается достаточно долго и не удобно. Правда заготовка имеет прямоугольную форму, потому центров получилось бы два. Идеальный центр находился бы между ними.

Обзор и сравнение моделей

Модель Тип конуса Конус центроискателя Цена, руб
6201-4003-13 MAS 403 40 12560
6201-4003-12 DIN 69871-A 50 13180
6201-4003-04 Конус Морзе 2 13550
6201-4003-05 Конус Морзе 3 13740
6201-4003-10 DIN 69871-A 40 14010
6201-4003-18 DIN 2080 50 14100
6201-4003 ГОСТ 25827-93 исп.3 40 14470
6201-4003-16 DIN 2080 40 14560
6201-4003-01 ГОСТ 25827-93 исп.3 50 15480
6201-4003-15 MAS 403 50 15850
6201-4003-07 Конус Морзе 5 15850
6201-4003-09 DIN 69871-A 30 15850


6201-4003-13


6201-4003-12


6201-4003-04


6201-4003-05


6201-4003-10


6201-4003-18


6201-4003


6201-4003-16


6201-4003-01


6201-4003-15


6201-4003-07


6201-4003-09

Как своими руками сделать самодельное приспособление-центроискатель

Для того чтобы изготовить наше самодельное приспособление потребуются:

  • деревянный брусок;
  • два болта;
  • две гайки.

Работу начинаем с того, что находим середину длины бруска.

В этом месте отыскиваем середину бруска по ширине и делаем отметку для предстоящего сверления. В каждую из сторон от точки, обозначающей середину длины бруска, отмеряем отрезки, например, 5 и 10 см.

В этих местах намечаем точки для сверления.

Высверливая центральное отверстие, следует взять сверло такого диаметра, чтобы в него с хорошим натягом входил карандаш.

Карандаш должен прочно держаться в высверленном отверстии. Это очень важно для того, чтобы наше самодельное приспособление работало точно и безотказно.

Сверлить без дрели невозможно. А выбрать этот инструмент вам поможет наша статья.

Четыре оставшихся отверстия необходимо высверлить в соответствии с диаметром подготовленных болтов. После этого производится сборка центроискателя:

  • карандаш вставляется в центральное отверстие;
  • болты вставляются в боковые равноудаленные отверстия;
  • вставленные болты закрепляются гайками.

Как использовать самодельное приспособление

Для определения осевой линии наше самодельное устройство следует разместить поперек детали так, чтобы она скользила между выступающими хвостами болтов.

В этом случае карандаш окажется точно на оси детали и станет отчерчивать во время своего передвижения ее осевую линию.

Используя данное устройство, вы можете спокойно обойтись без рулетки и других измерительных приборов. Более того, вам не придется упражняться в математике, ломая голову над делением нечетных чисел. Изготовив это самодельное приспособление один раз, вы можете пользоваться им всю свою жизнь.

Виды центроискателей

Перед выбором оптимальной модели центроискателя для станка необходимо определиться с требуемыми параметрами точности. Однако при этом следует учитывать, что чем меньше погрешность — тем больше трудоемкость изготовления одной детали.

Специалисты не рекомендуют использование самодельных моделей центроискателя. Они не смогут обеспечить должный показатель точности измерения. Оптимальным вариантом является приобретение заводской конструкции, которая соответствует нормативным документам – ГОСТ 25827-93.

С индикатором


Схема индикаторного центроискателя

Конструкция индикаторного центроискателя состоит из монтажного узла конусной формы, крепящегося к шпиндельной головке. На ней расположена горизонтальная рейка, по которой перемещается измеритель положения относительно центра детали. Он представляет собой индикатор, контактирующий с подпружиненным рычагом.

Читайте также:
Как установить сушилку для посуды в шкаф: виды сушилок, фото идеи

Преимущество индикаторного центроискателя для станка заключается в высокой точности измерений. Для выполнения работ он монтируется на шпиндельную головку. Она должна иметь функцию изменения своего положения по осям x; y. После установки устройства выполняется первичное определение центра детали. Затем изменяется положение подпружиненного рычага, он упирается в измеряемую кромку заготовки. Необходимая степень изменения местоположения шпиндельной головки определяется по индикатору.

Особенности эксплуатации конструкции:

  • максимальная точность измерения;
  • необходимо много времени для настройки прибора под параметры конкретной детали;
  • возможность точного определения места обработки относительно центра.

Индикаторный центроискатель можно сделать своими руками. Но для достижения требуемой точности следует приобретать заводской подпружиненный рычаг и индикатор.

Наиболее популярной является модель ЦИ-03-0,01. Ее средняя стоимость составляет 5000 руб.

Оправка-центроискатель


Схема оправки-центроискателя

Для точного определения центра заготовки можно воспользоваться упрощенной моделью центроискателя. Она представляет собой корпус, на торцевой части которого расположено смещающееся кольцо. Благодаря пружине оно может изменить свое местоположение относительно центральной оси вертикального корпуса.

Во время эксплуатации кольцо смещают относительно центра оправки. При вращении шпинделя визуально наблюдается биение. Изменяя положение детали добиваются уменьшения биения. Таким образом определяется центр заготовки, максимальная точность измерения составляет 0,01 мм.

Недостатком этой методики является ограничение по форме деталей. Также невозможно определить центр при внутреннем или наружном измерении бортиков.

Оптический


Оптический центроискатель

Оптическая разновидность центроискателя позволяет увеличить разметочные линии, нанесенные на поверхности детали. Для этого в конструкции предусмотрена система линз, на одной из которой есть перекрестие.

Подобные модели предназначены для фрезерования микроскопических элементов. Для определения места обработки перекрестие на одной из линз должна совпасть с разметочными линиями на детали. Затем центроискатель извлекается из шпинделя и вместо него устанавливается фреза.

В видеоматериале показана инструкция по эксплуатации индикаторной модели центроискателя:

Назначение центроискателей для фрезерных станков

Главной задачей этого инструмента является совмещение базовой точки обработки заготовки с осью шпинделя. Это может быть не только центр детали, но и любая область, которая должна подвергаться фрезерованию.

Для обработки больших деталей используется специальное оборудование. Помимо фрезерного станка для определения центра применяют переносные радиально-сверлильные установки. Однако для штучных изделий небольших размеров такой подход невозможен. Оптимальным вариантом является установка на шпиндельную головку центроискателя.

Это дополнительное оборудование позволит с высокой точностью выполнять следующие операции:

  • фрезеровка центра детали для формирования выемок различных конфигураций;
  • изготовление каналов на торцевой части. Центроискатель с максимальной точностью определит расстояние от области обработки до центра;
  • выполнение радиально-сверлильных операций для сложных заготовок, у которых кривизна поверхности состоит из нескольких радиусов.

Центроискатели не входят в стандартную комплектацию станка. Выполнение стандартных операций делается с применением заводских моделей. Если же предстоит массовая обработка сложных заготовок — устройство для определения центра изготавливается под заказ.

Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

«Инструмента много не бывает» – все, кто занимался строительством или мастерил что-то своими руками, слышали эту фразу. Нужная приспособа бесценна, когда требуется что-то отпилить, приварить или соединить детали. Раздел на FORUMHOUSE про самодельные станки и приспособления, который так и называется «Самодельные станки, инструменты и механизмы» постоянно пополняется новинками, упрощающими и оптимизирующими труд строителя или «на все руки мастера».

Мы уже рассказывали, как сделать универсальные раскладные козлы и верстак – сборочный стол. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы расскажем про самодельные токарные, слесарные и даже садовые инструменти и приспособления для строительства.

Отрезной станок из болгарки

Самодельные станки для мастерской всегда востребованы, но УШМ (угловая шлифовальная машина), в народе «болгарка», один из фаворитов в арсенале любого домашнего мастера. Но инструмент требует очень внимательного к себе отношения, т.к. любое пренебрежение правилами техники безопасности при работе с УШМ может привести к серьёзным травмам. Поэтому при больших объемах распиловки металла (при изготовлении забора или резке арматуры) многие предпочитают работать с отрезным станком по металлу.

Читайте также:
Как работать с тахеометром?

Можно купить по интернету станину для УШМ, но, чтобы сэкономить средства, отрезной станок можно сделать самостоятельно, из «ненужной» или «лишней» в хозяйстве «болгарки», какую имеет практически каждый хозяин загородного дома. Как мы увидим, она годится не только для заточки садового оборудования!

У меня есть УШМ, весом в 5.5 кг. Как-то раз я задумался, как упростить её использование. Ведь работать с ней, всё время передвигаясь, неудобно – быстро устают руки. Решил сделать удобный отрезной станок из того, что есть.

Забегая вперёд, скажем, что станок (точнее, его вторая модификация) удался: пилит ровно и без перекосов.

Ivici сделал его так — взял кусок швеллера № 6.5 (шириной 65 мм и высотой 36 мм). Это — основа станка.

Ещё потребовалась стальная полоса 50х5 мм. С помощью неё закрепляется болгарка. Также потребовался профиль 4х2 см и трёхмиллиметровый кусок стали. В качестве поворотной оси служит болт «восьмёрка».

По словам пользователя, самым сложным оказалось точно разметить и просверлить три отверстия диаметром 14 мм, для крепления болтами УШМ за резьбовые отверстия, предназначенные для установки боковой ручки.

Также пришлось поработать и круглым напильником. Небольшая расточка отверстий, за счёт люфта, позволяет немного двигать болгарку в процессе сборки и точно её установить. После того как все детали готовы, пользователь прихватил сваркой «железяку», крепящую болгарку, собрал начерно всю конструкцию, выверил все углы и, убедившись, что всё смонтировано, как надо, окончательно обварил всю конструкцию.

Станок крепится к опорному столу (куску шифера толщиной в 1 см) шестью саморезами. От возвратной пружины можно отказаться, просто затянуть болт-ось потуже. При распиле заготовки нет никаких люфтов, перекосов. Пилить можно и под углом в 45 градусов.

Ещё один самодельный станок из УШМ предложил пользователь портала с ником Бисток.

Как обычно, сначала мы затеваем небольшую стройку или переделку, потом понимаем, что нам нужны новые строительные инструменты и приспособления, ​ а потом начинается поиск наиболее оптимального решения. Ну не покупать же!

Я решил сделать лестницу из металла. Чтобы избежать брака, люфтов, расхождений, при распиле металлических деталей требуется максимальная точность. Поэтому я решил, взяв за основу УШМ, сделать распиловочный станок.

В дело пошло всё то, что обычно валяется в домашней мастерской (а выкинуть жалко) рачительного хозяина в ожидании своего звёздного часа. В качестве станины для отрезной машины Бисток использовал стол из-под оверлока.

Поворотный узел сделан из ступицы от «девятки», т.к. в ней есть подшипник.

Как и в вышеописанном варианте, самым сложным оказалось «поймать» прямой угол между отрезным диском и упорным уголком. Ведь от этого узла зависит точность распиливания металла.

Конечный результат наглядно демонтирует фото, представленное ниже.

Для включения болгарки Бисток сделал дополнительную проводку — вывел обычный выключатель и розетку, и уже от этого выключателя идёт вилка удлинителя.
Можно купить самодельный станок у знакомого умельца, но куда правильнее прокачаться до творца приспособлений такого уровня!

У меня получился переносной станок. К рукоятке я приварил уголок, чтобы получить 3 точки опоры УШМ. Крепление на двух болтах подгонял по месту. Работаю только в защитных очках. Результатом проделанной работы очень доволен. Для изготовления станка ничего дополнительно не покупал. Распил идёт точно под 90°.

Бюджетные сверлильные станки

Помимо отрезных станков, популярностью пользуются различные приспособления для сверления отверстий в металле. Начиная от стационарных сверлильных станков и заканчивая приспособлениями, в которых закрепляется обычная дрель, как «сверлилка» пользователя FORUMHOUSE с ником g8o8r8.

Во время сверления в толстом металле множества однотипных отверстий я, чтобы разгрузить руки, сделал нехитрое приспособление на основе струбцины, приваренной к металлической опоре, и пары хомутов для жесткой фиксации дрели. Теперь сверлить уголок или швеллер стало значительно легче.

По словам пользователя, на сверление 1 отверстия диаметром 4-5 мм уходит не больше 30 секунд. Задумав повторить такую конструкцию, следует помнить, что на дрель существенно возрастает нагрузка из-за увеличения объёма работ. g8o8r8 свою дрель перебирал уже два раза.

Читайте также:
Классификация систем отопления: от привычного до экзотики

Также пользователь, на основе электродвигателя, сделал небольшой станочек —«вертикалку», для сверления отверстий диаметром до 4 мм в печатных платах.

Длинный шпиндель компенсирует неточность проточки обоймы под подшипники. Для любительского использования такой станок вполне годится. Точность сверления остаётся на приемлемом уровне.

Ручная гладилка для бетона

Не менее, чем самодельные станки для домашней мастерской, важны приспособления для стройки и ремонта. И мы легко сможем сделать многие строительные приспособления своими руками.

Каждый, кто хоть раз сталкивался с бетонными работами, знает, как сложно загладить свежеуложенную смесь до идеального состояния. Если на небольших площадях можно обойтись правилом, то при заливке площадки перед домом или стоянки для автомобиля, обычным инструментом не обойтись. На помощь приходит гладилка для бетона, которая за счёт длинной рукоятки (от 3 до 12 м) позволяет загладить бетон на большей площади, не наступая на разравниваемую поверхность.

Принцип действия такого приспособления, чем-то напоминающего швабру, прост. Есть рабочий профиль (его ещё называют «крылом»), закреплённый на длинной рукоятке. При движении от себя у гладилки, за счет редуктора, приподнимается противоположный от пользователя край. Т.е., за счёт угла наклона «крыла», гладилка скользит по бетону, а не собирает его перед собой. При движении к себе, наоборот, задирается сторона, обращённая к рабочему, и гладилка снова заглаживает бетон.

Несмотря на простоту приспособления, цену на него нельзя назвать гуманной. Именно это сподвигло ronik55 поделиться опытом своего отца, изготовившего гладилку для бетона, потратив всего 500 руб.

Я по своему опыту знаю, как сложно идеально загладить бетон. Пойти и купить за 10 тыс. руб не хотелось. В итоге мой отец сделал дешёвое приспособление для заглаживания бетона, практически из мусора — всяких ненужных вещей.

Следующие фото наглядно демонстрируют, как устроена такая гладилка. Берём металлический профиль (размеры зависят от заглаживаемой площади), привариваем к нему поперечные ребра жесткости, на которых, в свою очередь, закрепляются шарнирные узлы, сделанные из труб.

Самый главный элемент, за счёт которого меняется угол подъёма «крыла» — это вращающийся редуктор с цепью.

При вращении рукоятки цепь наматывался на трубу, и один край гладилки приподнимается.

Проведя гладилку до конечной точки, мы вращаем рукоятку в обратную сторону. Цепь снова наматывается, и приподнимается край гладилки, обращённый к пользователю.

Тянем гладилку на себя и повторяем все действия, пока не закончим работу.

5 столярных приспособлений для увеличения точности и облегчения работы

Столярное дело всегда творческий процесс. Абсолютно любую задачу в нем можно решить по-разному. Рассмотрим 5 полезных самодельных инструментов и приставок, с которыми можно делать многие задачи быстрее и качественней, экономя кучу времени.

1. Кондуктор для запила шипов и пазов циркуляркой

Для сборки этого приспособления из фанеры выпиливается 3 квадратные заготовки 18х18 см.

Они склеиваются между собой. На полученный блок закрепляется в центре узкая фанерная накладка.

На накладку прикручиваются 2 столярных шарнирно-рычажных прижима. С их помощью в дальнейшем можно прижимать к кондуктору заготовки. Это позволяет поддерживать прямой угол, чтобы пилить их с торца на циркулярном столе скользя по параллельному упору. С помощью этого кондуктора можно сделать идеально ровные шипы и пазы.

2. Циркуль для фрезера

Чтобы изготовить циркуль, из фанеры выпивается длинная планка шириной 8-10 см. В ней фрезеруется сквозной продольный паз.

По окружности на нее прикручиваются реечки сантиметровой ширины.

По ширине зазора между бортиками под планку выпиливается вставка. В центре она просверливается, и в это отверстие вставляется болт. Немного сбоку закручивается саморез.

Корончатые сверла на АлиЭкспресс со скидкой – http://alii.pub/5zwmxz

С торца заготовки нужно сделать проточку.

Затем вставка устанавливается в направляющую планку, и поджимается барашковой гайкой. Данный инструмент в таком виде может применяться для разметки кругов. Для этого нужно сделать отверстие в заготовке, чтобы вставить иглу из самореза. После этого приложив карандаш, устройством как циркулем можно рисовать круги.

Основная же задача приспособы заключается в фрезеровке дисков. Для этого они грубо вырезаются из фанеры или доски, и с помощью отверстия фиксируются на приставке. Край устройства с проточкой упирается в фрезу на фрезерном столе. Таким образом, можно постоянно держать заготовку диска на одинаковом расстоянии от фрезы, так что ее край снимается равномерно.

Читайте также:
Крольчатник на трех крольчих с маточниками из шкафов

3. Приставка для продольных параллельных пазов ручным фрезером

Для изготовления данной приставки, от подошвы фрезера нужно открутить накладку, и обвести ее на фанере. По разметке вырезается заготовка. Ее нужно просверлить, чтобы она устанавливалась на подошву фрезера.

Затем необходимо высверлить центральное отверстие под фрезу. Также делается еще 2 сбоку на одинаковом отдалении. В них вклеиваются шканты, просверленные с торца под винт.

На шканты надеваются мелкие подшипники, которые затем прижимаются шайбой и винтом.

Данная приставка позволяет при повороте до упора подшипников в стенки деревянных заготовок позиционировать фрезу строго по центру. Это нужно, чтобы фрезеровать ровный паз. Таким приспособлением очень удобно врезать замки в дверные полотна и т.д.

4. Параллельный упор с зажимом для торцовки досок лобзиком

Для сборки этого устройства, из фанеры нарезается 3 рейки 35х5 см.

В одной из них с отступом 5 см от края фрезеруется сквозной паз.

Фрезерованная заготовка прикручивается под прямым углом ко второй дощечке. В оставшуюся рейку нужно впрессовать болт. Таким образом, с его помощью последняя соединяется через паз с уже скрепленными деталями.

Между планками приспособления можно зажимать доски. Параллельная же фрезерованная планка будет служить направляющей для электролобзика или ручной дисковой пилы. Таким образом, устройство позволяет торцевать пиломатериалы ровно.

5. Прижимной рычаг для сверлильного станка

Из фанеры необходимо изготовить кронштейн для крепления рычага. Он представляет собой 2 скругленные проушины с проставкой между ними. В проставке кронштейна делается отверстие. Затем нужно соосно просверлить проушины.

На сверлильный столик станка прикручивается длинный болт. На него устанавливается и поджимается с помощью гаек кронштейн. Его высота регулируется гайками.

К кронштейну через проушины прикручивается Г-образный рычаг со скругленным наружным углом.

Он позволяет очень быстро и надежно прижимать к столику мелкие детали при сверлении. Во многих случаях это удобней, чем пользоваться тисками.

Смотрите видео

Центроискатель своими руками


Часто при работе со столяркой сталкиваешься с проблемой нахождения центра круглой детали, будь то торец бревна или выпиленная заготовка, крышка…

Чтобы не мучиться каждый раз с разметкой предлагаю смастерить простой центроискатель своими руками из доски и полоски металла.

Чертеж и порядок изготовления понятен из фото что ниже.

Но я добавлю про изготовление. Начну с того, что во-первых этот центроискатель двойного назначения помимо поиска точки в центре окружности он может еще и чертить их (у него есть ряд насверленных отверстий под разные радиусы)

Для изготовления потребуется:
— Доска или фанера 20 мм. толщины.
— Полоска металла 3*25*305 мм.
— Три самореза
— И инструмент – линейка, карандаш, ножовка, дрель, шуруповерт.

1. Берем доску или фанеру 20-ку. На чертеже 19-шка т.к. деталь отшлифована.
Далее расчерчиваем и выпиливаем необходимую форму – см. рисунок.

2. Теперь переходим к полоске металла, лучше конечно если это будет алюминий, с ним просто работать — он легче поддается обработке. В общем, отпиливаем полосу длинной 30,5 см и шириной 25 мм. Если нет подходящей, то вырезаем ее из листа с помощью болгарки.

3 Следующий этап — разметка металлической полосы и сверление отверстий.
Все нужно сделать четко по размерам с рисунка – и отверстия под шурупы и под ось и под радиусы. После разметки нужные точки лучше пройтись керном. После чего сверлим сквозные отверстия (обратите внимание, что они разного диаметра) Работать лучше на сверлильном станке. И еще не забываем раззенковать места под шляпки шурупов, чтобы они закрутились заподлицо. Когда закончите со сверлением, не важно железо у вас или алюминий заготовку лучше пройтись мелкой шкуркой чтобы не оставалось острых краев и заусенцев.

Переходим к сборке нашего центрискателя.

4. Выставляем полоску с помощью угольника перпендикулярно основанию деревянной детали. При этом одна из сторон металлической полосы должна проходить четко по центру вырезанного треугольника с другой стороны. Зажимаем все струбцинами, чтобы не сдвинулось.

Читайте также:
Как обустраивается вентиляция котельной частного дома

5. Осталось закрутить в раззенкованные гнезда саморезы и наш ценроискатель готов.

Пару слов как пользоваться только что собранным.



— Чтобы найти цент круга
, предположим это торец бревна, как на первом фото, прикладываем вырез деревянной части к краю бревна и проводим по линейке штрих ближе к центру, далее сдвигаем центроискатель по кругу и проводим еще несколько линий. Достаточно четырех штрихов примерно под углом 90 градусов чтобы найти точку их пересечения которая и окажется центром бревна т.е. окружности.



— Как центроискатель чертит круги
. Для этого в отверстие для оси вставляем что-нибудь острое вроде шила. После чего выбираем какое из отверстий на линейке подходит для нужного радиуса, вставляем туда грифиль карандаша или шариковою ручку и поворачиваем пластину вокруг шила – получаем окружность ну или полукруг.

Вот собственно и все, попробуйте собрать такой центроискатель своими руками – получите достаточно простой, эффективный и полезный инструмент для вашей мастерской.

Как сделать упоры и прижимы для столярного верстака

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака – чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Читайте также:
Ковер-шкура своими руками

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Схема бокового упора.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Схема прижимных приспособлений.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.

Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.

Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Читайте также:
Как правильно выбрать обратный клапан

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Статьи по теме:

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Домашняя мастерская: самодельные столярные станки и оснастка

Владельцы частных домов и любители помастерить мечтают создать столярную домашнюю мастерскую. Они покупают интересные электроинструменты и пытаются сделать приспособления для столярных работ своими руками. Для этих целей они используют электродрель, циркулярную пилу, электролобзик.

Специалисты советуют новичкам не покупать дешёвые инструменты. Ориентироваться нужно на средние ценовые варианты. Кроме инструментов, необходимо предусмотреть полки и шкафчики для хранения материалов и разных мелочей.

Столярное оборудование

«Продвинутые» мастера имеют хорошие верстаки с тисками, редкие станки и инструменты, которые весьма необходимы для изготовления мебели:

  1. Рейсмус — это электрический рубанок, закреплённый стационарно. Он позволяет строгать доски по заданной толщине. Покупная необработанная доска при помощи рейсмуса превращается в добротный материал с красивой структурой.
  2. Довольно редкий агрегат — ленточнопильный станок аналог лобзика, вещь крайне удобная и нужная. Станок позволяет выполнять криволинейные резы, выпиливать необычные формы, открывает большие возможности для творчества.
  3. Торцовочная пила — очень важный инструмент, нужна она, когда надо напилить большое количество одинаковых заготовок. С её помощью это делается элементарно и точно.
  4. Шлифовальная машинка — очень удобная вещь. Если её прикрепить струбциной к верстаку, получается хороший шлифовальный станок.
  5. Фрезер — один из основных механизмов мастерской. Если много повторяющихся операций, то им делать это не очень удобно и долго. Чтобы расширить возможности, можно закрепить его на верстак, и получится импровизированный фрезерный станок.

Вездесущая болгарка

Электроинструмент под названием болгарка имеется у каждого мужчины. На самом деле это шлифовальная машина, при помощи которой выполняют абразивную резку металла, камня, керамической плитки и других материалов. Для этого устанавливают специальный абразивный диск толщиной от 0,7 до 2,5 миллиметра. Диаметр отрезного диска от 115 до 180 миллиметров, всё зависит от твёрдости обрабатываемого материала.

Особенность этой машины — высокие обороты электродвигателя, например, Вихрь УШМ-125 имеет 11 тысяч оборотов в минуту. Именно этот показатель и небольшой вес, всего 2,5 килограмма, будоражит умы домашних умельцев приспосабливать её к выполнению несвойственных ей видов металлорежущих работ.

Самоделки из болгарки имеются в каждом гараже и домашней мастерской, причем, каждый мастер делает устройство для своих нужд.

Читайте также:
Как оформить красивую гостиную в скандинавском стиле (18 фото)

Отрезной станок

Предлагается вариант самоделки для мастерской — отрезной станок, пригодный для резки уголка, труб, квадратного профиля, арматуры. Конструкция устройства простая:

  • рабочий стол;
  • скобы с возвратной пружиной;
  • платформа для крепления болгарки;
  • упор.

Стол изготавливается из металла. Для этого при помощи электросварки изготавливается рамка из уголка 40х40 миллиметров, на которую приваривают стальной лист толщиной 3 миллиметра. Размер стола 500 х 400 миллиметров.

К столу крепятся стойки в виде ушек с осью для подвижного крепления платформы болгарки. Сама платформа имеет такие же ушки и основание для крепления болгарки. К платформе приварены ручка длиной 400 миллиметров и возвратная пружина. На столе установлен прижим в виде уголка, приваренного параллельно линии реза.

Работает механизм следующим образом. Материал в виде трубы укладывается на стол, прижимается к упору, болгарка при помощи ручки опускается и режет материал, возвратная пружина возвращает её в первоначальное положение.

Устройство для резки труб

Если резка уголка, кругляка и труб выполняется редко, нет смысла делать сложные самоделки станки и приспособления, можно изготовить простое устройство, способное упростить работу при резке материала.

Для этого нужно изготовить из отходов столешницу размером 400 х 300 миллиметров, к ней прикрепить на шарнире стальную полосу, на которой закреплена болгарка. Для возвратного движения применить эластичный жгут, закреплённый к столешнице и ручке болгарки. В столешнице прорезать щель для выхода абразивного круга и установить упор.

Пневматический и электрический инструмент

В Канаде есть поселение староверов, которые живут по своим законам: не пользуются электричеством, не ездят на велосипедах и автомобилях. Но это не мешает им иметь столярную мастерскую и вместо электричества использовать сжатый воздух. Для этого все помещения оборудованы воздуховодами от огромного компрессора, на каждом верстаке есть точка подключения пневмоинструментов. Применяя различные столярные приспособления, канадские умельцы вполне справляются с изготовлением мебели без электроэнергии.

В мастерской огромные окна, так как электрическое освещение не применяется. Все станки работают от сжатого воздуха. Внешняя конструкция станков не меняется, только вместо электрического двигателя установлен пневматический мотор. Рабочая станция обеспечивает работу пневматических шуруповёртов, дрелей, фрезеров.

Распиловочный станок

Высокие обороты болгарки позволяют использовать её с пильным диском для обработки древесины. Без определённой защиты это очень опасно. Мастера придумали очень полезное и оригинальное устройство самоделки для столярки своими руками, позволяющее безопасно использовать болгарку в качестве распиловочного станка.

Для этого изготавливается специальная защита, подобная стандартному кожуху, которым комплектуется инструмент. Она имеет салазки, две ручки и поворотное устройство. Салазки выглядят в виде пластины размером 200 х 120 миллиметров, с прорезью для выхода пильного диска.

Пластина одной стороной крепится к кожуху на шарнире, другой к стальной полосе с прорезью шириной 9 миллиметров для скольжения по шпильке М8х1,5, которая имеется на кожухе для фиксации гайкой с барашком.

К кожуху приварены две ручки для удерживания распиловочной машинки при работе. Резать и распиливать небольшой толщины пиломатериал очень удобно, а высокие обороты машинки на столярном станке позволяют легко резать материал толщиной до 30 миллиметров.

Вертикально-сверлильная модель

Станину можно изготовить из кусков уголка 50х50 миллиметров и стального листа толщиной 5 миллиметров. Для этого по краям листа на всю длину приварить два уголка, они будут выполнять функцию ножек. Размер стола 350 х 200 миллиметров. Сверху приварить кронштейн с квадратной трубы высотой 80 миллиметров для крепления стойки.

Стойка или направляющая для дрели изготовлена из квадратной трубы толщиной три миллиметра. В верхнее отверстие вварен отрезок водопроводной трубы длиной восемь миллиметров. В неё вставляется механизм натяжения троса. Высота стойки 700 миллиметров. Стойка вставляется в кронштейн и обжимается четырьмя болтами — по два на двух гранях квадратной трубы.

Каретка — это подвижный узел, на котором крепится дрель. Она сделана из уголков 50х50, сваренных между собой, высота 170 миллиметров, проушины изготовлены из полосы толщиной три миллиметра. В проушины вставляется ось, на которую наматывается трос.

Продолжением оси является ручка, приводящая в движение каретку.

Привод каретки состоит из оси, на которую намотан трос и рукоятка. Один конец троса закрепляется на нижнем кронштейне. Верхний конец троса закрепляется в трубе на верхнем торце стойки. До каретки крепится специальный кронштейн с посадочным местом под электродрель. Сама дрель затягивается специальным зажимом, сделанным из полосы толщиной 2 и шириной 40 миллиметров.

Читайте также:
Как почистить золото с камнями в домашних условиях быстро и эффективно

Самодельное токарное приспособление

Самодельных конструкций токарных станков по дереву очень много, о мини-станках можно узнать в этой статье. Их объединяет наличие четырех основных узлов:

  • привод;
  • станина;
  • задняя бабка;
  • подручник.

Различие только в выборе привода. У кого что найдётся из электромеханических устройств, то и устанавливают на изделие:

  • электродрель;
  • болгарка;
  • фрезер;
  • электродвигатель от стиральной машины.

Можно усовершенствовать уже сделанную металлорежущую конструкцию, добавив ей дополнительных функций. Например, можно разместить горизонтально на верстаке или столе сверлильный станок. Приводом служит электрическая дрель. Задней бабкой будет рабочий стол, в котором просверлено отверстие по оси сверла в патроне и нарезана резьба для завинчивания неподвижного центра.

Дополнительно установить подручник, закрепив его на подвижном кронштейне стойки. Заготовка крепится одним концом в трезубце, зажатом в сверлильном патроне, вторым концом в неподвижном центре. Для небольшого количества несложных деталей — вполне хороший самодельный деревообрабатывающий станок с приспособлением и оснасткой для изготовления фигурных деталей, получаемых путём точения.

Перечень инструментов и механизмов для мастерской или гаража ограничивается только площадью помещения и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, что многие изделия изготавливаются из отходов, затраты на покупные детали и инструмент, необходимый для сборки, весьма ощутимые.

Иногда дешевле получить услугу в специализированной мастерской, чем выполнить эту работу самому.

Базовый набор инструментов для столярной мастерской

Обустраивать столярную мастерскую можно для души, а можно для дополнительного заработка. В любом случае понадобится минимальный набор инструментов. Без каких приспособлений будет сложно обойтись — рассказываем в этом материале.

Инструмент для пиления

Для чего: пилить древесину.

Самым популярным инструментом в этой категории до сих пор остаётся обычная ножовка. Но мастерам стоит присмотреться и к другим пилам. Электрические модели значительно облегчают труд и отлично подойдут, если собираетесь работать в гараже или на даче. В квартире же пыль и шум от них могут стать проблемой.

Если ищете электропилу, универсальным выбором будет дисковая. Насадки у неё меняются, поэтому она идеально подойдёт и для продольного, и для поперечного пиления.

Ножовка, 300 мм

Ножовка, 350 мм

Дисковая пила

Тем, кто предпочитает ручной инструмент, советуем подбирать его под тип работы. Если вам требуется отпилить брусок нужного размера, подойдёт длинная модель с большими зубьями. А для аккуратного пропила понадобится изделие с мелкими зубчиками.

Для мастеров, которые планируют работать в квартире, но хотят электрический инструмент, есть компромиссный вариант — электролобзик. Он шумит не слишком сильно, чтобы разозлить соседей

Пила для грубых работ

Пила для точных работ

Электролобзик

Рубанки

Для чего: обрабатывать заготовки.

Рубанки делятся на виды, каждый из которых предназначен для своих задач.

Шерхебель используют для грубой обработки дерева. Он поможет придать материалу нужную форму, но не обеспечит гладкой поверхности. На ней останутся ложбинки, которые придётся выровнять другим инструментом.

Универсальный рубанок и фуганок применяют для финальной обработки поверхности. Они как раз обеспечат гладкость и ровность деталей. Отличаются приспособления размером корпуса. Длина стандартных инструментов — около 20 см, поэтому они хороши для работы с небольшими заготовками. Фуганки более длинные и подходят для деталей покрупнее.

Также некоторым могут пригодиться зензубели и шпунтубели. Первые предназначены для выборки четвертей, вторые — для выполнения шпунтов.

Если же много функций вам пока ни к чему, а вот производительность инструмента важна, выбирайте электрический рубанок. Он стоит дороже, но значительно ускоряет работу, поэтому окупится быстро.

Электрорубанок

Универсальный рубанок

Стамески

Для чего: делать пазы, снимать фаски и задиры, создавать гнёзда и т. п.

Читайте также:
Как оформить красивую гостиную в скандинавском стиле (18 фото)

Лучше всего припасти несколько приспособлений разной ширины. Прямые инструменты однозначно пригодятся. Но если вы планируете заниматься резьбой и использовать токарный станок, стоит поискать ещё и полукруглые стамески.

Фрезер

Для чего: прорезать канавки, пазы, делать фальцы.

Если вы планируете изготавливать мебель, без ручного фрезера будет сложно обойтись. Но у новичков часто возникают трудности с выбором машины: одни модели стоят 3 000 рублей, а другие — 30 000. Какая лучше на начальном этапе, не совсем очевидно.

Наш совет: не спешите брать самый дорогой инструмент, пока не выясните объёмы предстоящих работ и то, какие функции прибора вам потребуются. Обычно на первых порах достаточно и бюджетной машинки.

3 590 рублей

3 990 рублей

5 335 рублей

Дрель

Для чего: сверлить отверстия, работать с крепежом.

Прежде чем выбирать дрель, нужно определить, как часто вы будете её использовать — от этого зависит класс инструмента. Бытовые дрели совмещают много функций, но они не предназначены для частого и длительного применения. В таких условиях прибор начинает перегреваться и быстро ломается.

Для столярной мастерской больше подойдут профессиональные и полупрофессиональные модели. Они мощные, износостойкие и могут работать до 10 часов в день.

2 800 об/мин

2 900 об/мин

3 000 об/мин

Мелкие принадлежности

Для чего: измерять и размечать.

В столярных работах важна точность измерений и понятная разметка. Поэтому линейки и рулетки обязательно должны присутствовать в базовом наборе инструментов. Также будет нелишним циркуль (для переноса кривых линий), угольник (для проверки соединений) и малка (для измерения углов). Строительный уровень тоже пригодится.

Верстак

Для чего: чтобы удобно расположить заготовку.

Для комфортной работы необходим устойчивый стол, на котором можно закрепить деталь. В большую мастерскую лучше выбирать мебель с длинной столешницей, где есть зажимы и гнёзда для упоров. Такая позволит обрабатывать крупные детали.

Если помещение маленькое, выручит складной верстак. Он не займёт много места, но обеспечит больше удобства, чем при работе за обычным столом.

640 × 520 × 790 мм

560 × 620 × 755 мм

680 × 390 мм, высота регулируется

Несколько советов по организации мастерской

  1. По возможности выбирайте помещение с высокими потолками. В таком легче разворачивать длинные заготовки.
  2. Постарайтесь разделить пространство на функциональные зоны. Распределите инструменты и мебель так, чтобы при работе ничего не мешало.
  3. Тумбы для хранения, подставки под станки и подобные конструкции сделайте мобильными. Достаточно установить на них колёсики, и можно будет с лёгкостью перемещать мебель, если понадобится дополнительное место для работ.
  4. Столярные работы — дело пыльное. Заранее подумайте, как будете убирать мусор. Идеально с этой задачей справляются

Занимайтесь любимым делом и получайте удовольствие!

Цены действительны на момент выхода новости.

Комментарии ( 0 )

Правила публикации комментариев к статьям

ООО ТД «Сима-ленд» вправе самостоятельно и без уведомления пользователей отбирать комментарии для публикации. Мы не публикуем комментарии, в которых содержится:

  • информация, противоречащая законам РФ;
  • ненормативная лексика, высказывания оскорбительного характера;
  • информация, не относящаяся к тематике статьи;
  • ссылки на другие интернет-магазины, а также упоминания конкретных продавцов и импортёров товаров;
  • утверждения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц (в том числе магазинов, производителей и импортёров товаров);
  • материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

ООО ТД «Сима-ленд» оставляет за собой право удалять опубликованные комментарии в любое время, а также самостоятельно определять срок, в течение которого они считаются актуальными и на который они публикуются на сайте.

Мы не принимаем на себя обязательств сообщать пользователям о причинах отклонения публикации и удаления ранее опубликованных комментариев.

Если пользователь оставляет комментарий, отвечает на комментарий или вопрос к нему, он соглашается получать уведомления о новых ответах на свои комментарии.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: