Как сделать витраж Тиффани

Как сделать витраж

Вступительное слово о витражной технике Тиффани

Витражная техника Тиффани предусматривает создание витражной композиции из фрагментов стекла, которые вырезаются нужной формы и размеров, оклеиваются самоклеящейся медной фольгой, а затем спаиваются обычным электропаяльником.

Если совсем коротко: вырезал -> оклеил -> спаял.

Подробнее: выбирается эскиз будущего витража, или создается самостоятельно по мере творческих способностей и фантазии. Делается его точная копия. Затем подбирается витражное или, как еще говорят, художественное стекло. Каждую деталь вырезают из бумаги по контуру – для этого в расход идет первый экземпляр эскиза. Затем опять же каждую деталь переносят на стекло соответствующего цвета, для этого берут маркер и вычерчивают на стекле контуры. Согласно контуру надрезают по стеклу будущую деталь стеклорезом и отламывают, если необходимо, с помощью ломателя или кусачек. Получившаяся деталь потребует обточки и доведения до нужной формы. Это можно сделать с помощью камня (бруска для заточки ножей с некрупным зерном) или специального станка с алмазной шлифголовкой. Готовые детали оклеивают самоклеящейся медной лентой по периметру так, чтобы сформировать П-образный обхват детали. Оклеенные детали обрабатывают флюсом – специальной жидкостью, которая способствует легкому растеканию припоя по меди и выкладывают согласно эскизу – здесь потребуется второй экземпляр. Между собой детали спаиваются припоем ПОС-61 с помощью паяльника. Полностью спаянный витраж промывают/протирают, а швы патинируют в нужный цвет и покрывают антиоксидантом для предотвращения окисления. Витраж готов!

    Какие нужны комплектующие для витражей Тиффани:

– цветное стекло – основа витража: одноцветное или смешанных цветов, разной степени прозрачности, текстуры и фактуры.

– медная самоклеящаяся фольга (фолия), которой окаймляют стеклянные детали

– флюс – жидкость для пайки, способствующая растеканию припоя по медной фольге

– припой – легкоплавкий металл, которым надежно «сцепляют» детали витража

– патина (для придания цвета паячным швам), которая бывает нескольких цветов: черный, медный, коричневый. Патина – это не краска, это химическое соединение, окрашивает олово (основной элемент припоя) на уровне химической реакции, на цвет стекла не влияет

– антиоксидант (для предотвращения окисления и «цветения» паячных швов), маслянистая жидкость, наносится только на швы.

  • Какие нужны инструменты для создания витражей Тиффани:
    • Тонкий маркер по стеклу (темный и светлый) для переноса контура детали на стекло
    • Стеклорез. Лучше использовать роликовый, т.к. алмазный оставляет довольно грубую борозду на поверхности стекла. Во время резки ролик периодически смазывают специальным маслом, которое снижает износ ролика. Очень удобны роликовые масляные стеклорезы, снабженные полой рукояткой, в которую заливают масло, а оно в свою очередь смазывает ролик.
    • Ломатель (кусачки) для упрощения разлома стекла по линии реза. Крупные элементы обычно ломаются руками и без помощи инструменты. Для мелких деталей можно использовать обыкновенные плоскогубцы, предварительно намотав на каждую губку 2-3 слоя изоленты.
    • Шлифовальный станок. Это среднее по размеру устройство, которое позволяет быстро и без особых усилий обтачивать стеклянные детали на профессиональном уровне, доводя их до нужной формы. Принцип станка прост: алмазная головка вращается с высокой скоростью и постепенно обтачивает стеклянную деталь. Обточка осуществляется при постоянной автоматической подаче воды к обрабатываемому участку. На рынке предлагается несколько моделей, однако наиболее популярным является Kristall 2000S. Этот станок заслужил огромное доверие у многих витражистов, а те кто им пользовался уже ни на что его не променяют.
    • Или точильный камень. Шлифовальный станок конечно очень эффективен, однако его основной недостаток – цена. Как быть если вы не готовы вкладывать сразу крупную сумму в витражное хобби? Есть выход – обтачивание деталей на камне. Это гораздо более длительный процесс, но тем не менее он существует и вполне удобен при небольших работах и для начинающих витражистов.
    • Электрический паяльник мощностью не менее 80 Вт. Большинство предлагаемых на рынке паяльников имеет жало с медным сердечником, которое быстро передает тепло от нагревательного элемента, однако без специального покрытия дает сильный нагар в виде окалины, оседающей в паячном шве. Эту окалину невозможно извлечь из шва, оттого он приобретает неопрятный вид. Выбирайте паяльники с жалом, которое имеет специальное покрытие. Отличить довольно просто: без покрытия жало – красно-бурое, с покрытием – светлое, серебристое.
  • Как подобрать стекло

    Начинающим витражистам можно дать всего несколько советов, так как основное руководство – это ваш творческий порыв и фантазия, экспериментируйте, пробуйте, творите! А теперь советы.

    В общем случае важно:

    – учитывать направление текстуры и фактуры стекла в композиции. Например, используя синее или голубое стекло с примесью опалового (так называемые «перья») в качестве небесного фона старайтесь выдерживать одно направление этих «перьев» во всей работе. Для этого на этапе разметки деталей на стекле подбирайте участки с нужной направленностью «перьев». То же самое касается и направленности фактуры стекла. Например у Spectrum есть серия стекол RR (грубо катанное) и если внимательно к нему приглядеться, то можно увидеть, что бугорки имеют направленность. На первый взгляд при осмотре куска стекла это покажется несущественным, но в готовой работе будет сразу бросаться в глаза разнонаправленность двух соседних элементов.

    – стараться не использовать более 3-4 различных фактур в небольшой работе. Например, в работе предполагается делать небо из гладкого стекла, водную поверхность – из стекла с фактурой W (wave – волна), а берега – из стекла с фактурой CC (корсика). Использование RR-стекла (грубо катанное) для солнца, возможно, будет уже излишним. Но и здесь есть исключение: прекрасные композиции в стиле пэчворк создаются из максимально большого количества разнофактурного стекла.

    Читайте также:
    Коридор в квартире - 95 фото приемы дизайна и ошибки новичков

    – избегать отображения в витраже человеческого лица или морды животного анфас. Это хорошо выглядит, пожалуй, лишь только в масштабных витражных работах. Чтобы не получить Франкенштейна вместо очаровательной девы попробуйте поменять угол обзора или степень поворота головы. Возможно, в профиль изображаемый объект получится более выигрышно.

  • Какая нужна фольга?
    Это зависит от используемого стекла (фактурное или гладкое) и от его прозрачности.
  • Фактурное стекло имеет чуть большую толщину чем стандартные 3 мм. Поэтому для создания «уверенного» П-образного обхвата деталей из фактурного стекла подойдет фольга шириной 5,16 и 5,56 мм. Для гладкого стекла также подойдет фольга 5,16 мм, но если хотите сделать шов более аккуратным используйте фолию шириной 4,76 мм. Прозрачность стекла влияет на то будет ли видна клеевая сторона фольги, при взгляде на торец детали через саму деталь. Например, ваша работа предполагает патинирование швов в черный цвет после спайки, также в работе используется полупрозрачное светлое стекло, например 309 S. При использовании обычной фольги в глаза будет бросаться несоответствие цвета внутренней (медной) и внешней (черной) части шва. Выход прост: использовать медную фольгу с черной подложкой. Она немного дороже обычной, но зато и витраж будет выглядеть профессионально.

    Основные этапы: что делать?

    Качество резки во многом зависит от навыков витражника, а также стеклореза. Навыки резки стекла вы можете получить и на обычном прозрачном оконном стекле, не обязательно тренироваться именно на витражном: сначала, конечно, прямые линии, затем небольшие изгибы, затем внутренние округлости малого радиуса. Постепенно набравшись опыта можно приступать к резке деталей из цветного стекла. Стеклорез следует выбрать максимально хороший исходя из материальных возможностей и планируемых перспектив погружения в витражное искусство. Для тех, кто просто решил «попробовать» себя в этом ремесле вполне подойдет недорогой роликовый стеклорез. Качество резки им абсолютно приемлемое, особенно когда он новый, а ресурс позволит сделать несколько витражных работ, если соблюдать правила:

    1.Не проводить дважды по одному надрезу – резко снижается ресурс режущего ролика

    2.Постоянно смазывать стеклорез либо специальной жидкостью, либо бытовым техническим маслом.

    3.Не ронять стеклорез!

    4.Не давить на стеклорез изо всех сил – рез от этого лучше не станет.

    5.Не отклонять стеклорез во время резки в сторону от линии реза.

    Прямолинейные резы очень удобно выполнять с помощью направляющей, ею может служить линейка, угольник, уровень и т.д. К направляющей прижимается не сам ролик, а головка, в которой ролик закреплен. Криволинейные резы проводят от руки, ведя ролик стеклореза по линии детали. Рез должен быть непрерывным для каждого разлома, т.е., например, вы решили вырезать небольшую дугу малой кривизны. Для этого нужно стеклорезом за один раз, не прерываясь, плавно провести по поверхности стекла, получится как бы царапина, по которой впоследствии стекло и разломится.

    Но очень часто необходимо вырезать сильно изогнутые детали, например с изгибом в форме «S». Здесь конечно придется разбивать линии реза на короткие участки и также небольшими кусочками отламывать лишнее стекло. Будьте осторожны! При резке стекло «вскрывается» и порой стреляет крохотными едва заметными осколками. А при разломе и обточке этих осколков еще больше. Пользуйтесь защитными очками! Не оставляйте надрезанное стекло в таком состоянии. Лучше всего сразу разламывать, т.к. спустя некоторое время разломить будет ощутимо сложнее. Разломить стекло по линии реза можно руками или с помощью инструмента (плоскогубцы, кусачки, ломатели стекла) – наиболее характерно для маленьких деталей. При разломе руками согните указательные пальцы рук и расположите их под стеклом по обе стороны реза в непосредственной близости от него, большие пальцы – сверху стекла. Таким образом вы держите стекло между пальцами двумя руками. Надрез стекла сверху, там где большие пальцы. Теперь движение: разламывайте стекло словно пирожок, когда хотите увидеть его начинку. Уверенно и быстро!

    Обточка-приточка: для чего, как и чем делать, инструмент

    После разлома края получившихся деталей остаются очень острыми, а порой и далекими от желаемой формы, например, если вырезается округлая деталь. Поэтому края деталей требуют обточки. Обточку можно проводить на специальном станке для витражных работ, например, Kristall. Или вручную с помощью точильного камня. Станок позволит вам быстро добиться отличного результата, а также позволит вытачивать детали повышенной сложности, например, с внутренними радиусами без потери в качестве. Вариант с точильным камнем – гораздо более трудоемкий процесс, зато позволяет «почувствовать» стекло, насладиться процессом, не спеша доводя до ума каждую деталь. У варианта с камнем есть огромный плюс – цена. Стоимость станка – около 14000 руб., а камня – 60 руб. Если вы только пробуете свои силы в витражном искусстве и еще не готовы вкладывать в это хобби крупные суммы, то можете воспользоваться бюджетным способом обточки – на камне. Но помните, обточка стекла проводится в постоянном контакте с водой. Выберите небольшую емкость, погрузите в нее камень и налейте такое количество воды, чтобы она едва закрыла камень. Если процесс обточки нельзя проводить в воде, то следует как можно чаще смачивать камень водой не давая ему пересохнуть. Деталь готова, когда она полностью соответствует деталировке и хорошо подогнана к соседним деталям.

    Оклейка, нанесение флюса

    Читайте также:
    Когда сажать циннии на рассаду? Как вырастить здоровую циннию: основные факторы

    Оклейка стеклянных деталей медной фольгой (фолией) несложный, но в то же время требующий аккуратности процесс. Фольга подбирается по ширине – в зависимости от толщины стекла, рельефности и художественного замысла (бывает что необходимо сделать нарочито широкий паячный шов); а также по цвету подложки – медная или черная. Черная подложка используется там, где стекло прозрачное, а шов в последствии будут патинировать в черный цвет и поэтому чтобы просматриваемый цвет торца деталей не диссонировал с цветом шва клеят фолию с черной подложкой. Как правило фольгу наклеивают на торец с одинаковым запасом по краям. Но иногда в художественных целях широкую фольгу подрезают с одного края в форме, например, волны. Деталь оклеивают фольгой по всему торцу, заводя конец на начало примерно на 5 мм. Важно плотно прижимать фольгу к детали и тщательно разглаживать ее, создавая гладкую окантовку. Когда все детали оклеены, на фолию наносят флюс. Это можно делать например с помощью ватной палочки. Важно смочить все участки фольги, так как флюс помогает расплавленному припою равномерно растекаться по поверхности фольги, образуя ровный красивый шов.

    Спайка и финиширование

    Перед началом спайки подготовьте твердую ровную поверхность, исправный паяльник мощностью 80-100 Вт, флюс в небольшой открытой емкости в таком количестве, чтобы жало паяльника могло погрузиться в него на 1-1,5 см.

    Пайка производится прогретым до рабочей температуры паяльником, прогрев занимает несколько минут в зависимости от мощности и производителя. Для того, чтобы проверить, нагрелся ли паяльник, можно сделать пробную оплавку припоя. Для этого над негорючей поверхностью на высоте 2-3 мм держите жало паяльника, прикоснитесь на 1-2 секунду к жалу паяльника концом припоя. Если паяльник нагрет, капля припоя стечет на поверхность. Расплавленный припой почти сразу вновь станет твердым, но очень горячим, не берите его руками!

    Припой можно многократно расплавлять, его свойства от этого не ухудшатся. Жало паяльника способно удерживать на себе некоторое количество расплавленного припоя, которое может стечь с него при соприкосновении с медной лентой. Это свойство можно использовать при опайке краев готовой модели.

    1. Разложите согласно эскизу все спаиваемые стеклянные элементы так, чтобы они лежали в одной плоскости и максимально плотно прилегали друг к другу.
    2. Осуществите точечную спайку деталей. Для этого в одну руку возьмите прогретый паяльник, в другую – припой, предварительно отогнув его конец.
    3. Удерживайте паяльник так, чтобы его жало находилось точно над местом спайки на высоте 2-3 мм.
    4. Коснитесь отогнутым краем припоя жала паяльника на 1-2 секунды, капля расплавленного припоя стечет на спаечный шов и застынет. Получившуюся каплю можно (но не обязательно это делать сразу) расплавить паяльником и тогда она растечется равномерно по шву на 1-2 см в зависимости от количества припоя.
    5. Пропаяйте ваш витраж еще в нескольких местах аналогичным образом как указано в п.4 так, чтобы все детали были соединены. Теперь ваша модель собрана «на черновую».
    6. Не забывайте очищать жало паяльника, погружая его во флюс. Будьте осторожны! Флюс мгновенно вскипает возле горячего жала и может брызнуть.
    7. Еще раз проверьте, не изменилось ли положение деталей после точечной спайки. Если Вас все устраивает, приступайте к окончательной спайке.
    8. Окончательная спайка проводится по всей длине спаечного шва и отличается от черновой лишь тем, что Вы плавно ведете жало одновременно касаясь его припоем над швом, а расплавленный припой стекает на шов и застывает в выпуклом виде.
    9. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перегревайте, т.е. не держите жало паяльника долго в одном месте шва, т.к. от перегрева медная лента может отклеится от стекла, что испортит внешний вид изделия.
    10. Пропаяйте швы с обеих сторон модели. Если Вы случайно капнули расплавленным припоем на стекло, не спешите «подбирать» его паяльником, дождитесь пока припой застынет, а затем аккуратно удалите ножом. Припой не припаивается к стеклу поэтому очищение не вызовет сложностей.
    11. После пропайки швов опаяйте наружные края модели, держа её в вертикальном положении. Будьте осторожны! Стекло при спайке деталей также нагревается, поэтому не берите его голыми руками, но и не охлаждайте под струёй холодной воды, т.к. из-за перепада температур стекло может треснуть. Дайте изделию остыть.

    После того, как витраж остынет его можно промыть обычным средством для мытья посуды. После просушки можно приступать к патинированию швов. Здесь можно воспользоваться ватной палочкой: смочите патиной и натрите паячные швы. Финальным этапом создания витража является нанесение на швы антиоксиданта, который препятствует их окислению. Легким движением нанесите антиоксидант на швы и ваш витраж готов!

    Витражи своими руками, техника Тиффани

    Сегодня самое большое распространение среди других технологий изготовления витражей получила техника, которая носит имя своего создателя Луи Тиффани. Американец Луи Комфорт Тиффани, который родился и вырос в семье известных ювелиров, в конце 19 столетия начал свои опыты по изготовлению витражей. Вначале им были введены некоторые усовершенствования в технологию сборочного процесса и изобретены новые стёкла. Опыты Тиффани оказались настолько успешными, что Гран-при Всемирной Парижской Выставки был присвоен его витражам. Сегодня технология Луи Тиффани получила признание во всём мире. Эта техника выполняется с применением более, чем 150 цветов и художественные стёкла самых разнообразных фактур от самых знаменитых, признанных мировых производителей.

    Т ехника Тиффани отличается от других своим способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают патиной.

    Читайте также:
    Какие виды складок могут быть на шторах?

    При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами.

    Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража

    – олово, марка ПОС-61;
    – стеклорез наливной с латунной рукояткой;
    – специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
    – щипцы для разлома стекла;
    – паяльник, 100 Вт.
    – шлифовальная машинка типа «Kristall»;
    – фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;
    – флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
    – патина (черная или медная);
    – П – образный латунный профиль 4х4х4 мм;
    – латунный пруток, диаметр 3-4 мм;
    – защитные очки;
    – ножницы для вырезания шаблонов;
    – небольшие ножницы (можно маникюрные);
    – небольшие ножницы по металлу;
    – маленькие гвозди, молоток;
    – деревянные рейки, 1х2 см;
    – жесткая кисточка;
    – скотч широкий, прозрачный и малярный.
    – писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
    – ватман;
    – клей-карандаш.

    Эскиз витража

    З а основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

    Общие правила построения линий эскиза:

    – чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

    – если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

    – если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

    Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

    Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

    Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

    Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

    Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

    Выбор стекла

    Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

    При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

    Изготовление элемента

    Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

    Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

    Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

    Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

    Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

    Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

    После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

    Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

    Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

    Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

    Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

    Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

    Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

    Читайте также:
    Компрессор для гаража: как выбрать лучший и можно ли сделать своими руками

    Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

    Обмотка элемента медной фольгой

    Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

    Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

    Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

    После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

    Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

    Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

    Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

    Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

    Пайка швов

    При изготовлении витражей в технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

    Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

    Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

    Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

    Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

    Дефекты пайки исправляете сразу.

    Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

    После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

    Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

    Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

    После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

    Нанесение патины

    Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

    При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Как сделать витраж Тиффани своими руками (с фото)?

    Каждый человек мечтает сделать свое жилье красивым, уютным и внести оригинальные дизайнерские решения. Витраж – один из способов сделать дом ярким и запоминающимся.

    Раньше его изготовление было дорогим удовольствием и, в основном, ими украшались замки, богатые поместья и храмы. Теперь же современные технологии позволяют создать свой уникальный витраж не заказывая его у мастера и применяя недорогие материалы.

    Чтобы создать витраж своими руками, вам не потребуются особенные знания и умения, да и материалы, инструменты и оборудование имеют вполне приемлемые цены. Используя инструмент, который есть почти в каждом доме и небольшой набор расходных материалов, продающихся в строительных магазинах, можно создать неповторимый шедевр.

    Наиболее приближенный к классическому стилю и завоевавший большую популярность в современном дизайне является витраж Тиффани.

    С чего начать изготовление витража Тиффани?

    Создаем эскиз витража. Нам будут нужны два экземпляра на плотной бумаге в натуральную величину(можно воспользоваться копировальной техникой). Пронумеруйте все детали будущего рисунка параллельно на обоих экземплярах.

    Ножницами для заготовки шаблонов вырежьте один из эскизов. Такие ножницы имеют три лезвия, среднее из которых удаляет полоску шириной в 1,27мм. Это расстояние рассчитано на толщину медной фольги (фолии).

    Полученные картонные заготовки наложите на стекла соответствующих цветов. Обведите тонким маркером заготовки и пронумеруйте.

    Алмазным стеклорезом вырежьте все элементы будущего витража Тиффани.

    Эскиз

    1. создавая эскиз своего витража, обратите внимание на будущие швы: чем больше в нем будет Т-образных соединений, тем прочнее будет ваш шедевр
    2. учитывайте пропорции. Если элементы витража имеют небольшой размер или ширину, то швы должны быть тонкими, иначе работа будет выглядеть грубо, а фольга перекроет большую часть стекла
    3. если швы задуманы широкие, тогда избегайте узких деталей и острых углов в витраже, иначе при пайке возможен перегрев и повреждение стекла
    4. если витраж имеет вытянутую вверх, узкую форму, тогда советуем в эскизе запланировать несколько вертикальных линий. Этот способ сделает конструкцию витража более прочной
    5. для того, чтобы собирать витраж было удобно, эскиз помещают внутрь рамы, а затем начинают выкладывать подготовленные стекла. Раскладку начинают с угла. Точность раскладки зависит от того, насколько аккуратно вы подгоните раму к эскизу
    Читайте также:
    Как сделать бумагу старой в домашних условиях?

    Совет1: если при обламывании стекла образовались неровности, то их можно отколоть кусачками, а затем все детали оттачиваются на точильном бруске.

    Совет2: чтобы осколки стекла не разлетались в стороны, эту процедуру лучше делать в емкости с водой, погрузив туда заготовки. Обточка происходит до тех пор, пока каждая деталь не будет совпадать по размеру и форме с эскизом.

    Приступаем к обмотке фолией кромки стеклянных заготовок. Специальная медная фольга выглядит, как лента с одной клейкой стороной. Приложите ее по центру к кромке стекла и полностью оберните всю заготовку, загибая на обе стороны
    края загиба должны быть одинакового размера с двух сторон для прочности и эстетической красоты шва

    1. Загибы фольги пригладьте к стеклу деревянной лопаткой(более твердые материалы царапают и рвут патину).

    2. Приклейте эскиз клеем или прозрачным скотчем к ровной поверхности, а по краю рисунка прибейте планки, образовывая рамку для того, чтоб элементы мозаики витража не смещались при сборке и пайке.

    3. Складываем все элементы по шаблону в единую композицию. Все части будущего витража должны лежать свободно с небольшим зазором, для того, чтобы при пайке они не лопались от высокой температуры.

    4. Подгоняем все детали по размеру в единую композицию.

    5. Обработайте все швы флюсом для того, чтобы убрать с поверхности меди все окислы и, чтобы олово ложилось ровным швом. Лучше всего использовать паяльный жир или жидкие флюсы, которые наносятся кисточкой.

    6. Элементы витража Тиффани припаиваются по внутренним и наружным кромкам хорошо прогретым, тонким паяльником. При этом у вас должен получиться один непрерывный шов, который полностью покрывает всю видимую часть медной фольги, включая внешние края композиции.

    7. Тщательно протрите все швы остатками флюса после спайки, чтобы избежать окисления олова. Используйте для этого любое моющее средство

    Нанесение патины на швы является заключительным этапом в изготовлении витража Тиффани. Чаще используется патина черного или медного цвета, которую втирают во все швы ватным тампоном. Излишки, попавшие на стекло, стоит сразу удалить губкой.

    Советы по изготовлению витража

    Совет 1. Любой витраж имеет свои максимально допустимые ограничения по размерам. Они разные для потолочного, дверного или оконного витражей. Если ваше изделие предполагает более крупные габариты, рисунок витража следует разделить на несколько фрагментов.

    Совет 2. Изготовление и сборку элементов неправильных, криволинейных форм делайте с помощью матрицы, на которую нанесите эскиз витража. Выкладывая подготовленные детали на матрицу, следите за тем, чтобы они располагались свободно. Так вы убережете стекло от перегрева и растрескивания во время пайки.

    Ширина швов между элементами витража зависит от ваших требований к его прочности и художественного замысла. Часто швы имеют разную толщину, что придает изделию оригинальный вид

    Совет 3. Витражи выпуклых или вогнутых форм(плафонов для светильников, люстр) изготавливайте на специальных формах, которые точно повторяют конфигурацию и размеры будущего витража. Такой подход значительно облегчит работу. Форму(болванку) можно отлить из гипса или выполнить из дерева.

    Совет 4. Вырезать элементы витража необходимо, не отрывая стеклорез от полотна, от начала и до конца. Заканчивая линию, уменьшайте давление на стеклорез. Это поможет избежать сколов.

    Совет 5. Все дефекты и неровности, возникшие во время пайки витража, удаляйте сразу. Это займет немного времени и сил, а изделие будет выглядеть намного аккуратнее.

    Совет 6. Если в вашем распоряжении оказалось толстое стекло, то для того, чтобы разрез на нем был аккуратным, необходимо: прорезать стеклорезом контур элемента витража, легко простучать с обратной стороны по линии разреза, отломить стекло по образовавшейся трещине

    Работа со стеклом

    Внимательно подбирайте стекла для вашего витража. Освещенные солнечным или искусственным светом, цветные стекла будут иметь различные оттенки и тона. Также имеют значение толщина и прозрачность стекла.

    Использовать изделия с витражами Тиффани можно не только внутри помещений, но и на улице, для оформления входных групп. Такие витражи не боятся перепадов температуры, а все элементы легко заменяются при возникновении повреждений. Цветное стекло не тускнеет, не выгорает на солнце.

    За витражом легко ухаживать: чистить моющими средствами(даже теми, в состав которых входят растворитель и спирт). Это объясняется тем, что краситель находится внутри стекла, а не на поверхности.

    Старайтесь избегать острых углов в витражах, глубоких вырезов и узких элементов. Лучшим вариантом будет разделить сложный фрагмент витража, на более простые. Это позволит избежать трещин и повреждений во время работы. Такой подход совершенно не испортит вашу работу, а еще и даст возможность обогатить витраж дополнительными оттенками цвета.

    Стеклянный лист имеет “лицевую” и “изнаночную” стороны. Для облегчения труда все манипуляции проводите с гладкой стороной, которая станет “изнанкой”вашего изделия.

    Подсказка: часто, крупные мастерские и фирмы распродают брак, бой и остатки стекла после выполнения своих работ. Цена на такое стекло, обычно, значительно снижена. Вы можете сэкономить вполне приличную сумму, получив для своего витража качественное стекло и обогатив палитру оттенков

    Техника витражей Тиффани, витраж Tiffani своими руками

    Существуют разные методы создания неповторимых и оригинальных моделей витраже. Технология Тиффани отличается от подобных вариантов моделирования рисунка.

    Читайте также:
    Красивые дома в стиле шале 100 фото

    >Технология изготовления витражей Тиффани в теории проста и понятна:

    • делаются эскизы витража Тиффани – либо сразу в натуральную величину в двух экземплярах, либо удобного работнику размера с последующим перемасштабированием до габаритов витража. Перемасштабирование можно произвести при помощи современных типов копировальной техники;
    • из одного эскиза вырезаются (профессионалы используют специальные трёхлезвийные ножницы, среднее лезвие которых удаляет по контуру вырезаемого рисунка полоску бумаги шириной 1,27 мм) контуры тех фигур, которые впоследствии надо вырезать из стекла. Этот будут шаблоны витражей Тиффани;
    • Инструменты для изготовления витража в технике тиффани
      шаблоны наклеиваются на стеклянные листы нужного цвета, после чего из стекла при помощи резца вырезаются по наклеенным шаблонам требуемые фигуры;
    • стеклянные фигуры обтачиваются до требуемой формы на шлифовальном станке;
    • обточенные фигурные пластинки стекла обёртываются по контуру самоклеящейся медной фольгой или тонкой медной лентой со слоем акрилового клея на внутренней поверхности (эта поверхность заклеена бумажной полосой, которую надо удалить перед использованием ленты). Специалисты часто называют такую ленту «фолия». При наклейке фолия тщательно разглаживается; перекосов не допускается;
    • Паяльник, фолия для витражей Тиффани
      второй эскиз с целым рисунком витража Тиффани накладывается на рабочий стол. Если требуется сделать не плоский витраж, а выпуклой, вогнутой, сегментарной формы, то поверхности стола придаётся соответствующая конфигурация. На ней, в соответствии с контуром рисунка, раскладываются обёрнутые фолией пластинки стекла;
    • заполненные фолией «швы» между отдельными частями рисунка обрабатываются флюсом;
    • после того, как витраж собран целиком, его элементы скрепляются пайкой;
    • готовый витраж обрамляется по периметру латунным П-образным профилем. Для приданию раме жёсткости, концы профильных реек спаиваются между собой. Опытные мастера при пайке швов витража оставляют по краям панно некоторое количество олова. Эти остатки олова используются для спайки профилей рамы с собственно витражом;
    • в завершение работы на швы витража при помощи губки наносится патина. Затем витраж моется с использованием чистящих средств для стекла (к примеру, «Мистер мускул»).

    Витражи Тиффани своими руками

    Настольный шлифовальный станок Kristall

    Изготовление художественного витража Тиффани по силам любому человеку, обладающему достаточным терпением и навыками резки стекла, пайки, способностью подготовить эскиз будущего изделия.

    >Материалы для витража Тиффани – цветное стекло (желательно от американской фирмы Spectrum), фолия, припой (оловянный пруток), флюс, искусственная патина, моющие средства.

    Купить материалы для витражей Тиффани в Москве не представляет труда. Их продают как в магазинах, торгующих стеклянными изделиями, так и магазинах для творческих работников типа «Передвижник».

    Описательная статья «Витражи Тиффани» доступна на нашем сайте всем желающим ознакомиться с творческими подходами великого мастера
    Об истории витражей и о современных витражных технологиях читайте в статье о витражных окнах
    Об использовании витражей при остеклении входных групп зданий и частных коттеджей читайте здесь: http://oknanagoda.com/steklo/vchodbie-gruppi/entrance-rooms.html >Инструменты для изготовления витражей Тиффани – резец для стекла (роликовый стеклорез) и паяльник. Единственный специальный инструмент для витражей Тиффани – ножницы для вырезки шаблонов с третьим лезвием. Попробуйте купить их в одной из мастерских или студий, занимающихся профессионально созданием витражей в технике Тиффани.

    Эскиз витража Тиффани на сборочном столе

    >Оборудование для изготовления витражей Тиффани:

    настольный шлифовальный станок, желательно – типа Kristall, с набором сменных абразивных головок для шлифовки стекла к нему;

    рабочий стол (верстак) – горизонтальная поверхность, на которой можно разместить эскиз витража, и которой можно, при необходимости, придать пространственную конфигурацию будущего витража (выпуклость, сферическую форму и т.п.).

    Всё для витража Тиффани купить в одном месте навряд ли удастся. Но для любителей, желающих заняться этим искусством, в продаже имеются наборы для витражей Тиффани. Своеобразная игра «Собери паззл» для взрослых, в коробке которой вы найдёте не только весь необходимый инструмент для витражей Тиффани, но и уже вырезанные из стекла фигурные пластинки, и эскиз будущего витража.

    Набор для изготовления витража Тиффани по готовому эскизу

    >Купить набор для витража Тиффани можно как в магазинах при арт-студиях, так и через интернет. К примеру, мастерская «Стекло узором» реализует через Почту России наборы витражного мастера в двух комплектациях: со стеклом семи цветов – за 7520 руб., трех цветов – 5050 руб./комплект.

    Компания «Арт Гласс Хаус» сайт http://www.aghouse.ru предлагает наборы в четырёх вариантах;

    да и почти каждая студия или мастерская, делающая витражи, промышляет продажей подобных «конструкторов-паззлов» для взрослых.

    Мастер-класс по изготовлению витражей Тиффани

    Точно также большинство известных предприятий отрасли организуют обучение изготовлению витражей Тиффани. Один из примеров – однодневные мастер-классы по витражам Тиффани от студии «Арт-Ультра».

    Курсы витража Тиффани от мэтров этого искусства организует журнал «Ярмарка мастеров», нередко — бесплатные. Да и вообще, Сеть пестрит предложениями подобного рода – достаточно лишь обратиться к поисковику.

    Стиль и техника витражей Тиффани

    В завершение хотелось бы предупредить тех наших соотечественников, которые решили самостоятельно изучать витражное искусство, от смешения понятий «техника изготовления витражей Тиффани» и «витраж в стиле Тиффани».

    Статья «О плёнках на окна – витражных, самоклеящихся» рассказывает о набирающей популярность в настоящее время технологии создания витражей
    Еще одна распространенная в наше время технология – создание витражей пескоструйным методом
    Статью о классических витражах и о технологиях, сохраненных с глубокой древности, читайте здесь:

    Витраж в стиле Тиффани со всеми характерными особенностями

    Читайте также:
    Какую квартиру выбрать в Сургуте?

    Технология витражей Тиффани – это именно использование в качестве крепежного, структурообразующего элемента медной ленты-фолии. Но как выдающийся художник Луис Тиффани также является создателем собственного стиля в изобразительном искусстве.

    Для стиля Тиффани характерны флористические мотивы, тщательная прорисовка элементов, округлость форм, перегруженность яркими красками, стилизация под средневековые картины. Разумеется, часть своих витражей Тиффани создавал в собственном стиле, но не только: условия-то и в мире искусства диктует заказчик.

    С другой стороны, и витраж в стиле Тиффани вовсе не обязательно должен быть выполнен по технологии Тиффани.

    Витражи своими руками, техника Тиффани

    Необходимое оборудование и расходные материалы для изготовления витража.

    – цветное стекло;
    – олово, марка ПОС-61;
    – стеклорез наливной с латунной рукояткой;
    – специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
    – щипцы для разлома стекла;
    – паяльник, 100 Вт.
    – шлифовальная машинка типа «Kristall»;
    – фольга медная (черная) 5,16 мм, другое название – фолия, от англ. Foil;
    – флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
    – патина (черная или медная);
    – П – образный латунный профиль 4х4х4 мм;
    – латунный пруток, диаметр 3-4 мм;
    – защитные очки;
    – ножницы для вырезания шаблонов;
    – небольшие ножницы (можно маникюрные);
    – небольшие ножницы по металлу;
    – маленькие гвозди, молоток;
    – деревянные рейки, 1х2 см;
    – жесткая кисточка;
    – скотч широкий, прозрачный и малярный.
    – писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
    – ватман;
    – клей-карандаш.

    За основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.

    Общие правила построения линий эскиза:

    – чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;

    – если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.

    – если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

    Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).

    Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.

    Если это первая ваша работа, лучше нарезать шаблоны обычными ножницами, так как не имея опыта в резке и обточке стекла можно легко ошибиться. Вырезанный элемент будет чуть большего размера, чем требуется, и это даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки.

    Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.

    Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

    Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.

    При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

    Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.

    Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

    Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.

    Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.

    Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

    Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке

    После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.

    Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.

    Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

    Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

    Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.

    Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.

    Читайте также:
    ЛДСП и ДСП: в чем разница? Чем они отличаются визуально и что лучше в мебели?

    Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.

    Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

    Обмотка элемента медной фольгой.

    Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.

    Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.

    Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.

    После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.

    Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

    Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Элементы должны лежать свободно. В противном случае, во время пайки стекло может треснуть даже при несильном нагреве.

    Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

    Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

    При изготовлении витражей, по технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.

    Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

    Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.

    Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.

    Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.

    Дефекты пайки исправляете сразу.

    Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.

    После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.

    Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.

    Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

    После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

    Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в перчатках. Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.

    При помощи губки нанесите патину на швы. Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

    Изготовление витражей в технике «Тиффани»

    В конце XIX века американский дизайнер, художник и ювелир Луи Тиффани придумал новый способ производить цветные витражи, отличающиеся необыкновенной красотой и художественной выразительностью. Каждый такой шедевр создавался в единственном экземпляре, поскольку на его изготовление уходило много времени и сил. Техника «Тиффани» перевернула традиционное представление о витражном искусстве, наделив его новыми возможностями и придав импульс для выражения самых смелых идей. Сегодня техника Тиффани известна во всем мире. Это наиболее распространенный способ создавать цветные витражи.

    Принцип техники Тиффани заключается в том, что кусочки стекла оборачиваются медной лентой и в таком виде спаиваются между собой оловянным припоем. Благодаря сочетанию большого количества мелких разноцветных деталей, цветные витражи в технике Тиффани выглядят особенно объемно и изящно.

    Изготовлением витражей можно заниматься даже дома. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать витраж своими руками.

    Что понадобится для изготовления витражей

    Материалы:

    • цветное стекло для витража
    • олово или свинец
    • фольга медная
    • паяльная жидкость или канифоль
    • маленькие гвозди
    • бумага

    Инстурменты:

    • стеклорез
    • кусачки для разлома стекла
    • паяльник
    • шлифовальная машинка
    • деревянная доска
    • молоток
    • фломастер

    Изготовление витражей в технике Тиффани

    1. Берем бумагу и рисуем эскиз. Техника Тиффани позволяет создать любой рисунок сколь угодно мелкой детализации. Все зависит от вашей фантазии. В данном случае мы выбрали бабочку и ангела.

    2. Переносим детали эскиза на стекло.

    Обводим фломастером каждую заготовку, вырезаем стеклорезом по контуру. Старайтесь резать плавно, не надавливая на стеклорез изо всех сил, иначе может получиться скол.

    Если требуется вырезать элемент с округлой стороной — разбейте линию на несколько относительно прямых отрезков.

    3. Получившуюся деталь дорабатываем кусачками до нужной формы, затем обтачиваем по краям с помощью шлифовальной машинки.

    Читайте также:
    Межкомнатная дверь лофт своими руками: идеи оформления на фото

    Обрабатывая стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера.

    4. Каждую деталь витража оборачиваем специальной медной фольгой.

    Чтобы медь хорошо приклеилась, необходимо промыть, вытереть и обезжирить каждый элемент. Разглаживаем фольгу на поверхности детали.

    Это можно сделать с помощью обычной пластиковой ручки.

    5. Берем деревянную доску, кладем на нее эскиз, после чего фиксируем детали витража при помощи маленьких гвоздиков.



    Не нужно подгонять детали слишком плотно, между ними должны остаться небольшие просветы.

    6. Промазываем все швы паяльной жидкостью или канифолью.

    7. Осторожно запаиваем швы, промазывая их разогретым оловом как маслом. После того как спаяете все детали, дайте витражу остыть и проделайте то же самое с другой стороны.

    В последнюю очередь «промажьте» оловом торцы изделия, чтобы они смотрелись аккуратнее.

    8. К получившимся витражам припаиваем петельки и усики.

    9. Теперь нужно вымыть изделие проточной водой с использованием обезжиривающего средства для мытья посуды.

    Техника Тиффани, как правило, обеспечивает наиболее качественное изготовление витражей по сравнению с другими методами.

    Как сделать витраж Тиффани

    Многие из современных витражей исполнены по методу Тиффани. Эта технология позволяет создавать композиции, включающие мельчайшие детали. Принцип ее состоит в том, что шлифованные торцы стекол оборачиваются медной самоклеющейся фольгой, затем фрагменты витража раскладываются на кальке в соответствии с эскизом и спаиваются между собой оловянным припоем. Обычно готовый витраж покрывается патиной. За счет использования большого количества мелких деталей, такие витражи отличаются более тонким и изящным рисунком, им можно придать выпуклую или вогнутую формы (объемные витражи изготовляются именно по технике Тиффани).
    Впервые подобным образом сборку осуществил американский художник и дизайнер Луи Камфорт Тиффани (1848-1933). Именно он инициировал массовое производство изделий из художественного стекла. Сам Тиффани оклеивал торцы стеклянных фрагментов тонкими полосками свинца, а затем спаивал их.

    Классическая технология изготовления витража предполагает набор из кусочков стекла, скрепленных металлической протяжкой. Протяжка может быть свинцовой, латунной, мельхиоровой, медной, реже бронзовой. Самый древний из существующих, классический свинцовый паяный витраж в наше время заменен на латунный. Используются латунные профили различных сечений: Н-образный между стеклами и П-образный по периметру. Профили спаиваются и патинируются.

    Существует несколько техник изготовления витражей в стиле «Тиффани».
    Ниже приведён пример использования техники, считающейся самой сложной по причине её трудозатратности, но обеспечивающей наиболее качественное изготовление витража.

    Необходимое оборудование и расходные материалы.
    — цветное витражное стекло (самое популярное — Spectrum, но может быть и Китайское, оно дешевле);
    — оловянный припой марки ПОС-61 или ПОС-60 (без канифоли !);
    — стеклорез наливной с латунной рукояткой;
    — специальное масло для стеклорезов (заменители – машинное масло, керосин)
    — щипцы для разлома стекла (например — Inland);
    — паяльник, 100 Вт.
    — шлиф-машинка типа «Kristall 2000S» или «Inland Aero»;
    — фольга медная (черная), , она же – фолия, от английского Foil;
    — фольга медная для усиления витража;
    — флюс или паяльный жир, паяльная кислота;
    — патина (черная или медная);
    — П — образный латунный профиль;
    — защитные очки;
    — маленькие гвозди, молоток;
    — деревянные рейки, 1х2 см;
    — скотч обычный и малярный;
    — полупрозрачная бумага (но не калька);
    — ватман (для создания картона витража);
    — ножницы (для вырезания картона витража);
    — жесткая кисточка;
    — писчая бумага. Чем прозрачней, тем лучше. Но не калька.
    — ватман;
    — клей-карандаш.

    Эскиз витража

    Преимущество использования техники «Тифани» состоит в том, что рисунок витража может быть любым, а его детализация сколь угодно мелкой. Все зависит от вашей фантазии. Но при этом, необходимо соблюдать некоторые общие правила.
    — чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее, вспомните принцип кирпичной кладки.
    — если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.
    — если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.

    Эскиз витража рисуется на ватмане черным тонким фломастером. Оставьте на эскизе поля минимум 2 см. Все линии должны быть отчетливо видны сквозь лист писчей бумаги. Затем ваш рисунок лучше заклеить широким прозрачным скотчем.
    Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.

    Выбор стекла

    Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Китайское ниже по качеству. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.
    При выборе стекла для витража, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.

    Изготовление элемента

    Берем лист писчей бумаги необходимого размера. Кладем его на изображение элемента и обводим ручкой.

    Аккуратно вырезаем элемент ножницами и наклеиваем на лист стекла.
    Стороны стеклянного листа имеют различную фактуру. Резать стекло проще по более гладкой стороне. Это, как правило, «изнанка» вашего витража.

    Читайте также:
    Как сделать светящийся потолок своими руками?

    Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45º к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.
    Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.
    Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.

    После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.
    Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.
    Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.

    Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!

    Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
    Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
    Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.
    Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.

    Обмотка элемента медной фольгой

    Каждый элемент витража оборачивается фолией. Фолия представляет собой медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или «черная» или «медная» фолия. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного стекла.
    Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.
    Старайтесь, чтобы загибаемые края фолии были одинаковой ширины. Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на прочность витража.
    После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.
    Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.

    Пытаясь добиться тонких швов, не старайтесь подгонять детали друг к другу «с хрустом». Детали должны лежать свободно. Иначе в процессе пайки ваш витраж пойдет трещинами.

    После того, как все элементы витража обмотаны, в витраж вставляются ребра жесткости из медной усиленной фольги. Это повышает прочность витража.

    Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.

    Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.

    Пайка швов

    При изготовлении витражей «Тиффани» используют олово марки ПОС-61.
    Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.

    Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.
    Высоту шва вы определяете сами. С количеством олова надо быть аккуратным. Его излишки конечно можно «согнать» на стекло, но если олова будет слишком много, стекло может треснуть.
    Перед тем как паять «начисто», покройте все швы небольшим количеством олова.
    Дефекты пайки исправляете сразу.

    После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.
    Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
    Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.

    После завершения пайки витраж следует тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие средства типа «Фейри».

    Нанесение патины. Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы.
    Работать лучше в перчатках.
    Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.
    При помощи губки нанесите патину на швы.
    Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.
    Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: