Какие бывают виды крон деревьев и как придать им правильную форму

Форма кроны в ландшафтном дизайне

Есть в ландшафтном дизайне “заколдованные” правила, выучить которые легко, а соблюдать – трудно. Например, учитывать формы крон деревьев и кустарников при подборе композиций для сада.

Возможно, это самое ценное, но и самое бесполезное для начинающего дизайнера знание. Как использовать в композиции то, что не вызывает в вашей голове отчетливого образа? Ответ на этот вопрос (пусть не такой простой, как хотелось бы) существует. Поскольку именно форма посадок определяет пространство сада, а оттенки, фактура и прочие декоративные свойства лишь усиливают ее звучание, полезно приложить усилия, чтобы научиться концентрироваться именно на ней.

Не расставайтесь со справочником

Организованный в алфавитном порядке справочник по древесным растениям – абсолютно необходимая вещь для каждого, кто хочет создать декоративный сад. Даже самое дорогое издание, которое можно себе представить, будет стоить 3–4 тысячи рублей – это цена всего лишь нескольких неудачно купленных растений. Но можно обойтись и гораздо меньшей суммой, тем более что идеальных изданий не бывает. В слишком толстых, подробных справочниках приходится долго искать нужную страницу, их неудобно возить с собой в питомник или на рынок.

Остановитесь на компактном издании, включающем 150–200 видов растений, основных для вашей климатической зоны. Наиболее ценная и нужная вам информация – форма, высота и ширина кроны, зимостойкость, требования к освещенности, почве и влажности. Покупая книгу, убедитесь, что эти сведения указаны для каждого вида. Если растение подходит для стрижки и создания топиарных фигур или изгородей, это также должно быть обозначено. Заинтересовавшись тем или иным видом, всегда открывайте справочник и читайте описание его параметров, рисуя их в своем воображении.

Не торопитесь с покупкой

Редкий продавец не попытается подвигнуть вас на покупку, как бы невзначай заметив, что вы держите в руках последний экземпляр редчайшего сорта, подобного которому не сыщешь во всей округе. Тем не менее берите только то, что задумали, о чем успели собрать достоверную информацию и для чего в вашем саду точно найдется место. Не впадайте в покупательский ажиотаж.

Используйте растения, форму которых можно задать стрижкой

Есть страны, в которых, кажется, что ни сад – то произведение искусства. Множество садоводов, никогда не учившихся профессии ландшафтного дизайнера, достигает большого успеха в составлении садовых композиций. Иногда у них это получается лучше, чем у заправских ботаников, знающих наизусть сотни латинских названий. Секрет этого успеха – на поверхности, присмотритесь к заграничным фотографиям. Такие сады часто имеют четкую пространственную структуру, заданную деревьями и кустарниками всего нескольких видов. Эти виды способны принимать различные объемы и формы под воздействием стрижки. Такие растения – пусть не самая эффектная, зато, может быть, самая эффективная часть ассортимента, позволяющая решать много задач и избегать ошибок.

Наблюдайте

Увидели в парке красивое дерево или куст? Подойдите ближе и попробуйте определить, что это. Обнаружили интересное растение у соседей? Спросите название. Понравилась композиция на фотографии в журнале? Прочитайте подпись или попытайтесь самостоятельно определить ее состав. Обязательно отмечайте про себя форму и размер крон, сверяясь с собственным ростом или измеряя проекцию шагами, где это возможно. Даже если вы не фиксируете эти наблюдения (не делаете вырезок, фотографий, записей), они все равно принесут вам пользу – подсознание само “отметит галочками” те деревья и кустарники, которые могут быть вам наиболее полезны. Вы вспомните о них, когда это понадобится.

Не бойтесь планировать абстрактно

Не беда, если вы пока плохо знаете растения. В конце концов все многообразие древесных крон можно грубо свести к нескольким группам: округлые (шаровидные, яйцевидные, овальные, подушковидные), пирамидальные (с различным отношением высоты и ширины основания), плакучие (с поникающими ветвями), раскидистые (имеющие вид рыхлой массы не всегда читаемой формы), распростертые (вытянутые по земле) и зонтиковидные. Мысленно заполняйте свободные места в саду подходящими геометрическими объемами и подбирайте растения с нужными параметрами по справочнику. Ищите, что образует, например, полушарие диаметром 1,5 м или конус определенной ширины и высоты. Корректируйте планы в том случае, если убедились, что точного соответствия не найти.

На цвет и фактуру смотрите тогда, когда есть несколько кандидатов на одно вакантное место. Игра оттенков и света на поверхности кроны может существенно усилить художественное впечатление от объемной композиции, но не может его заменить.

Форма кроны в ландшафте

Пирамидальные кроны образуют четкие вертикали. Они значатся в справочниках как конусовидные, веретенообразные, колонновидные. Обращайте внимание на ширину основания по отношению к высоте. Широкопирамидальные кроны выглядят массивными, устойчивыми. Узкопирамидальную крону образно называют “восклицательным знаком” в саду – она акцентирует внимание на себе и прилегающем пространстве. Осматриваясь, вы обязательно остановите взгляд на такой кроне. Используйте ее, чтобы привлечь внимание к самым красивым группам, перспективам, строениям. И не злоупотребляйте “восклицательными знаками” в саду.

Плакучие кроны не только притягивают внимание, но и направляют взгляд на то, что расположено ниже. Используя растения с плакучими кронами, тщательно выбирайте место. Они подчеркивают красоту водоемов, строений, растительных композиций, размещенных под ними, привлекают в уютные уголки, обрамленные свисающими ветвями. Они так же, как и пирамидальные, создают в композиции “горячую” вертикаль, которая должна уравновешиваться – например, плоскостью водоема, горизонтально вытянутой композицией или группой растений с округлыми кронами.

Округлые кроны объединим в одну группу – в их использовании много общего. В зависимости от нюансов строения округлая крона может быть обозначена как овальная, яйцевидная или обратнояйцевидная, шаровидная, подушковидная. Но все они близки к шару – правильному или деформированному. Пожалуй, в небольшом саду они служат одним из основных средств создания пространственной структуры. На примере деревьев и кустарников с округлой кроной легче освоить такие понятия, как баланс и ритм. Подобные кроны обычно не имеют просветов, выглядят “увесистыми”, создают картину наполненности и спокойствия. Желательно располагать округлые объемы равномерно – если в одной части пейзажной картины их много, а в другой значительно меньше, композиция может получиться несбалансированной. Чередование округлых крон разного размера или разной степени “сплюснутости” создает в пейзажной картине ритм, позволяя объединить протяженную композицию общей идеей.

Раскидистые, или шатровидные, кроны (иногда их называют “нерегулярными”, “пейзажными”) отличаются стихийным, трудно прогнозируемым развитием. Их используют, чтобы оттенить строгость геометрических форм, придать саду естественность. В зрелом возрасте раскидистые деревья и кустарники могут создавать драматические картины – их кроны обычно обладают пустотами и просветами, обнаруживающими линии ветвей, и выглядят очень живописно.

Распростертые кроны достаточно коварны. Покупая такие растения, многие не учитывают их будущего размера. Взрослый кустарник с распростертой кроной может накрыть своими ветвями площадь до 4 кв. м и даже более. Всегда сверяйтесь со справочником, выбирая определенный вид или сорт и в зависимости от этого ищите ему применение. Чаще всего это будет эффектная горизонталь на переднем плане довольно крупной композиции.

Кроны бывают разные, или Как устроено дерево

Прежде чем начать конкретный разговор об обрезке, поговорим об объекте приложения наших рук. Вспомним немного теории и, как модно сейчас говорить, приведем глоссарий.

Читайте также:
Как правильно строится забор из необрезной доски


Как устроено дерево?

Из чего состоит дерево

Дерево состоит из подземной и надземной части. Нас интересует надземная часть, которая состоит из штамба и кроны. Штамб – часть ствола дерева от корневой шейки до первого ответвления.


Дерево состоит из подземной и надземной части, у которой, в свою очередь, есть штамб и крона

Самое важное про штамбы

Что важно помнить: на какой высоте ветка у вас выросла, на такой и останется на весь период жизни дерева. Чтобы вам было удобно работать с деревом – рыхлить, окашивать и выполнять прочие работы, — штамб должен быть не менее 1 м. А то бывает, вырастет внизу веточка; так как она самая нижняя, растет быстро. И жалко садоводу её отпилить. И через несколько лет — крупная скелетная ветвь у самой земли. Всем неудобно, а пилить жалко.


Штамб старой яблони. Фото автора

Высота штамба зависит от подвоя. У яблонь на семенных подвоях штамб достигает высоты 1,2 м, на полукарликовых – 0,7 м, на карликовых — от 0,4 до 0,7 м. Чем выше штамб, тем позже дерево вступает в плодоношение, тем больше яблок опадает из-за ветра. Но повторюсь, во всем должна быть золотая середина, низкие штамбы тоже неудобны.

Незаменимый инструмент при обрезке веток толщиной от 30 до 50 мм — сучкорез. Выбрать качественный инструмент вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Раздел Сучкорезы для дачи.

Самое важное о кронах

Крона — совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями. Или крона – совокупность всех разветвлений.

Чаше всего у кроны бывает ствол – осевая часть надземной системы, основная несущая часть конструкции кроны. В молодом возрасте он обычно бывает у всех деревьев, а потом у некоторых пропадает. Многие сорта яблонь, если их не формировать, теряют ствол.


Яблоня потеряла центральный проводник, а ели не потеряли. Фото автора

В плодоводстве есть и такое понятие, как центральный проводник. Это часть ствола от штамба до прироста последнего года или ветви, резко уходящей в сторону. От него отходят основные, или скелетные ветви — это наиболее крупные ветви первого порядка, составляющие остов (скелет) дерева и сохраняющиеся на протяжении всей жизни дерева.

Основные ветви несут на себе обрастающие ветви, различные по длине, по морфологическим особенностям и функциям. Они покрывают центральный проводник и основные ветви кроны. Из них нам наиболее интересны генеративные, плодовые ветви.


Знать строение кроны нужно, чтобы правильно выбрать стратегию обрезки

У семечковых культур это плодовый прутик, копьецо, кольчатка, плодушка и плодуха, у косточковых – шпорцы, смешанные и букетные веточки. На плодовом дереве можно встретить все виды плодовых образований, но в зависимости от сорта, преобладает 1-2. Отсюда и различная стратегия обрезки. Например, копьеца и кольчатки растут обычно внутри кроны, а плодовые прутики — на периферии кроны. И у дерева, формирующего урожай на плодовых прутиках, мы будем аккуратны с периферией кроны.

Классификация крон

Дерево – это архитектурное сооружение, со своими этажами скелетных веток. И у каждого дерева свой архитектурный стиль. Кроны пытаются классифицировать. Всякая классификация в чем-то условна, но основные тенденции выделяет. В основе классификации лежит определенный признак.

Если мы возьмем такой признак, как степень вмешательства в естественный характер роста, то различаются естественные и искусственные кроны. При формировании естественных крон используются закономерности роста и развития растения, близкие и характерные для данной культуры или сорта. При формировании искусственных крон размещение ветвей на стволе и их ориентация в пространстве существенно отличается от естественных, поэтому дерево приобретает вид, отличающийся от природного.


Кроны подразделяют на естественные и искусственные

Одна и та же форма кроны для одного вида может быть естественной, а для другого — искусственной. Возьмем, к примеру, две формы кроны – разреженно-ярусную и чашевидную (вазообразную).

Разреженно-ярусная (или улучшенно-ярусная) крона включает в себя центральный проводник и 5-6 основных скелетных ветвей. Нижний ярус формируется их 3-4 скелетных веток. Последующий ярус формируют из 2-3 веток. Этот тип представляет собой базовый вариант большинства современных округлых крон.

Вазообразная (чашевидная) крона состоит из 3-5 основных ветвей, заложенных из смежных почек. Можно основные ветви закладывать не из смежных почек, а на расстоянии 15-20 см одна от другой. Центральный проводник удален в начале формирования. Основные ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от основания и получают парные разветвления. Вазообразная крона также проста по технике формирования, но она непрочная. Поэтому подходит для семечковых на карликовых подвоях и косточковых.

Если бы нам необходимо было сформировать разреженно-ярусную крону для березы или ели, то ничего бы особо делать и не пришлось:


У березы прекрасная разреженно-ярусная крона. Фото автора

Для этих деревьев такая форма кроны естественна:


И у ели тоже. Фото автора

А вот яблоня легко теряет центральный проводник. И тянет её на вазообразную форму кроны. Фотографию такой ни разу не обрезанной яблони я представляю:


А у яблони без обрезки крона стала вазообразной. Фото автора

Но обильный урожай разломает у яблони такую крону. Поэтому мы из неё искусственно делаем разреженно-ярусную. Вот фотография дерева, где эта работа начата:


Вот фотография дерева, где эта работа начата. Фото автора

И фотография сформированного дерева:


И фотография сформированного дерева. Фото автора

Повторюсь, для яблони разреженно-ярусная крона искусственна, а для березы она естественна. Для косточковых, как и для многих сортов яблони, близка к естественной вазообразная форма кроны. Поэтому обрезанная на чашу (вазу) вишня или слива такой и остается длительный период. Но эти деревья не обременяют себя высоким урожаем, и мы не рискуем, когда сохраняем естественную для них чашевидную крону. Например, как на фото:


Слива — вазообразная крона. Фото автора

Какие еще бывают кроны

А теперь немного про нечастые, но интересные виды крон. В декоративном, а иногда и в промышленном садоводстве встречаются штамбовые кроны. В общем, дерево в виде чупа-чупса — штамб преобладает над кроной.

Штамбовые формы характеризуются наличием ствола, очищенного на некотором протяжении от ветвей и увенчанного кроной с сохраненным лидером (штамбовое дерево с главным стволом) либо разделяющимся на несколько главных ветвей (с открытым центром). Раньше в декоративном садоводстве были в моде клены остролистные со штамбовой кроной, а в садах — вишни.


В городе популярны штамбовые кроны. Фото автора

Штамб развивается у деревьев и в естественных условиях — их нижние ветви отмирают, затененные расположенными выше ветвями и соседними растениями. Однако в саду очищение нижней части ствола от ветвей можно ускорить, в том числе, и у низкоштамбовых деревьев. Эту процедуру проводят на ранних стадиях развития дерева, чтобы уменьшить площадь срезов.

Все ветви с будущего штамба удаляют не сразу, а делят его на 3 части. В нижней части удаляют ветви сразу в первый год, во второй части сильно обрезают, в третьей — немного. Во второй год обрезают ветви во второй трети штамба. И в третий год завершают формирование штамба.

Читайте также:
Как правильно выбрать акварельные краски

Кроме того, существуют стелющиеся кроны. Особенно они распространены в декоративном садоводстве, где украшают газоны и альпийские горки. В северных регионах отдельные энтузиасты используют такой способ формирования кроны для продвижения плодовых культур на север.


Стелющиеся кроны нередко встречаются у декоративных культур

При формировании этого типа крон удаляется центральный проводник, боковые ветви пришпиливаются к земле, а все побеги, растущие вверх, пинцируются, то есть прищипываются.

Все описываемые кроны были объемными, то есть, трехмерными, в формате 3D. Но существуют и плоские кроны. Например, пальметты. Их используют в интенсивном плодоводстве. Для таких деревьев натягивают шпалерную проволоку, как для винограда. Ветви подвязывают горизонтально, чтобы генеративные процессы преобладали над вегетативными. Все ветви, которые растут в плоскости шпалеры под нужным углом, оставляют. Остальные прирезают и удаляют. Горизонтальные ветви закладывают больше цветков, они хорошо освещены, на них образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды.


Пример пальметного сада. Фото автора

Вот коротко все о кронах. Зачем это нужно? Вы подходите к дереву как скульптор Огюст Роден. И решаете, что лишнее нужно удалить. Принимаете стратегическое решение, где и что удаляем.

Как-то работал я на практике по обрезке сада. Норма — 15 деревьев в день, практика 10 дней. В общем, обрезали мы по 150 деревьев каждый. И у каждого — улучшенно-ярусная крона перед глазами. Едем мы домой. Смотрю я на березу и ель — душа радуется, правильная крона. А на клен черный и ольху не могу смотреть: крона неправильная, рука за пилой тянется. Несколько дней на заросшие деревья смотреть не мог.

Желаю всем, кому эта тема интересна, приобрести профессиональный взгляд на кроны.

Крона дерева: строение, основные формы

Дерево — один из самых древних «жителей» планеты Земля. Важнейшие функции возложены на него, такие как выработка кислорода, создание тени, обеспечение питанием птиц, животных, насекомых и, конечно же, человека. Существует великое множество разновидностей деревьев. Их классифицируют по различным параметрам, одним из которых является форма дерева.

  • Определение кроны дерева
  • Типы образования
  • Разновидности форм
    • Овальные и шаровидные
    • Раскидистые и колоновидные
    • Плакучие и конические
    • Зонтичные и стелющиеся
    • Вретенообразные и распростертые

Определение кроны дерева

Как известно, дерево состоит из подземной и надземной частей. Иными словами, по структуре оно подразделяется на три части: корневая система, штамб и крона. Штамб — это ствол дерева, берущий начало от корневой шейки и заканчивающийся первым ответвлением.

Пришло время разобраться, что такое крона дерева, какие ее виды существуют. Ведь в природе встречается большое количество растений, которые отличаются друг от друга по размерам и типу образования.

Крона — это совокупность всех ветвей и листьев, расположенных в верхней части растения. Она берет свое начало от первого ответвления, включая все боковые ветви и листву, и заканчивается верхушкой дерева или кустарника.

Типы образования

По типу образования, или же по степени вмешательства в естественный рост, их подразделяются на два вида:

  • естественные;
  • искусственные.

Естественная форма образуется в процессе роста и развития растения, без какого-либо вмешательства со стороны человека. Искусственные же формируются методом обрезки естественной кроны, при этом она приобретает несвойственную для этого вида растения форму.

Разновидности форм

По форме кроны делятся на следующие виды:

  • Овальная.
  • Шаровидная.
  • Раскидистая.
  • Колоновидная.
  • Плакучая.
  • Коническая.
  • Зонтичная.
  • Стелющаяся.
  • Веретенообразная.
  • Распростертая.

Стоит подробнее рассмотреть каждый из этих видов.

Овальные и шаровидные

Округлые очертания весьма отличаются между собой по форме и могут напоминать овалы, шары, круглые подушки и прочее. Они привлекают внимание, так как выглядят весьма необычно. Их используют в оформлении парадной зоны дворовой композиции. Как правило, они представляют собой плотные шары из веток, придающие композиции настроение спокойствия и умиротворенности. Круглые и овальные объемы требуют равномерного расположения по всей площади участка, иначе гармония пейзажа будет нарушена.

Раскидистые и колоновидные

Типичных представителей таких форм можно встретить во фруктовых садах: это яблоня, груша, вишня и др. Многим лиственным деревьям и кустарникам присуща такая форма, при которой ветки расположены в произвольном, хаотичном порядке. Это их естественная форма, созданная природой.

Своей вытянутой формой колоновидные кроны напоминают колонны, где прослеживается четкая вертикаль. На фоне других деревьев смотрятся довольно контрастно. Имеют четкую геометрическую форму, ввиду чего обычно становятся центром композиции. Гармонично выглядят на каменистой местности, а также на небольших участках ввиду своего компактного расположения.

К ним можно отнести такие виды садовых деревьев, как яблони, груши, персики, сливы и вишни. Подобную форму могут также иметь дуб, береза, клен. Характерна она также для туи и можжевельника.

Плакучие и конические

В народе плакучие кроны называют зелеными шатрами. Подобной формой крон обладают немногие деревья. К ним относятся ива, клен и береза. Отдавая предпочтение этим видам деревьев, следует учесть, что они должны составлять композицию с расположенными в непосредственной близости объектами. Например, для ивы более всего подходит место на берегу ручья, речки или озерца, а для березы — рядом с колодцем или беседкой.

Если размер участка невелик, то лучше обратить внимание на искусственно привитые штамбы плакучих крон. Это может быть плетистая роза, груша, рябина, фуксия или ива, которые органично смотрятся на маленьком участке.

Конусовидная крона является классикой стиля. Для нее характерны пирамидальные очертания, постепенно сужающиеся к вершине. Довольно эффектно выглядит в ландшафтном дизайне клумб и одиночных посадок. В парковой культуре конусообразная форма деревьев широко используется для оформления дорожек, создавая эффект зеленого геометрического забора.

Весьма занятно смотрятся плотные конусообразные кроны хвойных пород деревьев, к которым относятся некоторые виды туи.

Зонтичные и стелющиеся

В литературе, как правило, употребляется понятие зонтичной кроны для обозначения лиственницы в виде зонта у молодых и старых экземпляров. Однако, ею также именуют и полушаровидную конфигурацию.

Стелющиеся кроны широкое распространение приобрели в декоративном садоводстве в качестве украшения альпийских горок и газонов. В некоторых северных регионах эту форму используют для продвижения плодовых культур на север. Формируя стелющуюся форму, необходимо удалить центральный проводник, а боковые ветви прищепить к земле. Растущие вверх побеги также прищипываются.

Вретенообразные и распростертые

Вретенообразные кроны относятся к деревьям, которые у основания сужены, к середине расширяются, а к вершине снова сужаются.

Распростертые кроны деревьев могут быть различной высоты, но имеют одну характерную особенность: ветки их обычно расположены в горизонтальной плоскости. Визуально они напоминают плоские подушки, расположившиеся на вершине ствола.

Высокие растения с распростертой верхушкой выращивают как единичные экземпляры: они выглядят очень эстетично и оригинально сами по себе, без дополнения. Низкие кустарники нашли свое применение в качестве оформления альпинариев и низких бордюров.

Широкое разнообразие всевозможных форм крон дает возможность создавать необыкновенной красоты ландшафтные дизайны. При этом различные их виды можно довольно удачно комбинировать между собой. Однако стремление соединить все эти виды на одной территории не увенчается успехом, так как создаст некий дисбаланс в пространстве. Оптимальное сочетание — это 2−3 формы на одном участке, не более того.

Читайте также:
Кальмия широколистная: сорта, посадка и уход

Типы формировок плодовых деревьев: разбираем плюсы и минусы каждой

Чтобы плодовые деревья стабильно и обильно плодоносили, а также для экономии места, повышения урожайности, снижения риска возникновения и распространения грибной инфекции, было придумано огромное количество типов крон. Придать дереву тот или иной вид можно: нужно правильно формировать плодовое растение. Зачастую этот процесс начинается с первых дней после посадки саженца на участок и заканчивается лишь тогда, когда дерево нужно будет раскорчевать и заменить новым. Поговорим о самых распространенных типах формировок плодовых деревьев, которые чаще всего используются в садах и на участках.

1. Разреженно-ярусная
2. Мутовчато-ярусная
3. Безъярусная
4. Комбинированная
5. Ветереновидная
6. Кустообразная
7. Полуплоская
8. Плоская
9. Преимущества и недостатки каждого типа

Сегодня распространены следующие виды: разреженно-ярусная, мутовчато-ярусная, безъярусная, комбинированная, веретеновидная, кустовидная, полуплоская и плоская крона, куда относятся знакомые каждому садоводу пальметты и кордоны.

Типы крон плодовых деревьев

Разреженно-ярусная крона

Это разновидность свободной кроны, знакомая каждому полусфера, нижний ярус которой состоит из пары скелетных ветвей, расположенных равномерно и по окружности. Остальные необходимо удалить.

Следующий ярус обычно расположен примерно в 55 сантиметрах от верха первого. Очередной ярус состоит обычно из пары скелетных ветвей, однако они, как правило, должны быть расположены реже.

Центральный проводник, который находится выше, обычно вырезают.

В теплых регионах допускают формирование и третьего порядка, а в холодных его исключают.

Что в итоге? Мы имеем дерево высотой около 4 м, с сочетанием ярусности и одиночного расположения ветвей. Между ветками, как правило, — 55 см—1 метр. Если сорт отличается раскидистой кроной, то расстояние меньше. И наоборот.

Сейчас подобно формируют вишню, сливу, черешню, грушу. Так везде формируется яблоня.

Мутовчато-ярусный тип

Это тоже вариант привычной нашему взору полусферической кроны. Однако тут на нижнем ярусе уже две пары веток, а на следующем, как правило, три ветви расположены через почку. Расстояние между ярусами — 50 см.

Сделать ее просто: достаточно определить и найти почку на высоте 50 см от почвы. Это будет первая скелетная ветвь нижнего яруса. Отступив длину карандаша, над ней следует оставить еще пару ориентированных в разные стороны почек. Затем выше четвертой почки, которая потом станет побегом продолжения, необходимо срезать побег, обязательно — без пенька. Вот так легко и понятно мы сформируем начало.

В следующем сезоне (спустя год) приступим ко второму ярусу. Тут уже на готовом побеге продолжения следует отступить 50 см вверх и опять оставить две или три почки с расстоянием между ними примерно 15-20 см.

Многое, конечно, зависит и от саженца. Так, если позволяет его размер, то можно вверх отмерять сантиметров 40 и наметить еще парочку почек, а над ними уже сделать срез и удалить лидер.

Таким нехитрым способом уже на третий сезон у нас будет прекрасно сформированный саженец, имеющий два или чуть больше ярусов.

Так, мы имеем экземпляр высотой до 3-х метров примерно с 10-ю скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками обычно по несколько штук, а расстояние между ярусами — примерно 50 см. Опять же, многое зависит от сорта. Так, например, сорт с раскидистым типом будет иметь меньшее расстояние. И наоборот.

Важно.
За таким деревом нужно следить: в дальнейшем вырезать молодые побеги, которые могут начать расти на штамбе, а также отгибать вниз все однолетние приросты между ярусами, чтобы ослабить рост и приблизить плодоношение. Это сделает сад более интенсивным.

Так можно формировать любые плодовые деревья. Но помните: они получаются крупные.

Безъярусная крона

Еще один вид полусферической кроны. Здесь есть правило: от 5 до 8 скелетных веток, расположенных максимально разреженно и равномерно, отходя одна от другой на 35 см. Проводник необходимо укоротить, чтобы он в итоге оказался на 20 см выше скелетных ветвей.

Закладка основных ветвей происходит в течение трех или четырех сезонов от момента посадки. Главное — следить за углом отклонения от ствола: он должен быть не менее 45 градусов, только так вы сформируете прочный скелет. Что касается проводника, то он непременно должен быть развит существенно лучше скелетных разветвлений.

Обрезая, берите во внимание размещение почек на побегах. В итоге они должны расти в нужном направлении. Например, деревья, обладающие пирамидальной кроной, нужно обрезать на внешнюю почку, чтобы сделать их шире. Если будете проводить обрезку на внутреннюю почку, то ветви будут более вертикальными, в особенности — у раскидистых растений с повисающими побегами. Можно подвязать побеги, придав им оптимальную направленность.

Схема с 4-мя или 5-ю главными разветвлениями поможет сэкономить место на участке. Вы получите самые настоящие малогабаритки. Так можно формировать деревья, которые сильно разветвлены или имеют небольшое расстояние между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Разновидность округлой кроны. Сочетает в себе все описанные выше достоинства. Следовательно, есть варианты.

Сейчас обычно закладывают первый ярус, где от трех до пяти разветвлений, размещенных через 2—3 почки и растущих противоположно. Можно оставить и запасной побег на случай, если вдруг другая основная ветка сломается.

Главные ветви обычно располагают на 35-40 см выше расположенной ниже.

Что касается второго порядка, то внизу закладывать их нужно примерно на 35-40 см от ствола. Следующие — уже на 45–55 см. Так дерево будет хорошо освещено, каждая ветвь будет с плодами.

Какая тут особенность? Нижние ветки обычно оставляют так, чтобы они были приподняты, а верхние лучше отогнуть прищепками или распорками. Смысл — они должны оказаться в горизонтальном положении. Так можно формировать вишню, сливу, черешню, яблоню и грушу.

Веретеновидный тип

Обычно это вариант для деревьев, где большое число полускелетных ветвей, которые расположены горизонтально (хотя нижние могут быть приподнятыми, что значительно облегчает уход). Зачастую их размещают по проводнику, они имеют вид равномерной спирали (через одну или четыре почки друг от друга).

Завершая размещение на участке, в первую осень растения не обрезают. Лучше — в следующем сезоне, в августе. Их отгибают до горизонтального положения и фиксируют.

На следующий сезон, когда наступит весна, необходимо активизировать обрастание стволика. Для этого побеги продолжения необходимо обрезать на высоте около 35 см от самой верхней ветви, что вы отогнули ранее. Еще через сезон это действие можно правильно повторить, юные побеги — перевести в горизонтальное положение. Процесс очень длительный, обычно — от 6 до 7 лет.

В итоге полностью сформировавшиеся дерево будет иметь рост и диаметр порядка трех метров. Так можно формировать любые слаборослые деревья, скороплодные культивары, имеющие кольчаточный вариант плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Число скелетных ветвей варьируется от 5 до 8. У них весьма широкий угол отхождения, а также расположение на расстоянии порядка 10 см одна от другой – это самый правильный вариант. 3-4 нижних обычно размещают ярусом, оставшиеся — по одиночке.

Читайте также:
Монтаж сантехники в квартире

Важно.
При работе с таким деревом не выводят скелетные разветвления второго порядка. Все остальные побеги просто обрезают.

Второй сезон. Все приросты необходимо укоротить, срезав третью часть их длины. При этом оставьте расположенные внизу побеги длиннее, чем короткие. Главный побег следует укоротить, чтобы он оказался немного выше, чем последняя боковая веточка. Для этого дождитесь, когда она примет устойчивое направление своего роста. Остается ежесезонно прореживать крону, чтобы усилить плодоношение.

Есть множество различных вариантов: стелющиеся, стланцевая формировка, стланец-кустовидный. Они отличаются лишь тем что позволяют добиться буквально распластанного расположения побегов на поверхности почвы, что актуально исключительно для северных регионов. Но суть обрезки при этом совершенно не меняется.

Важно.
Так формировать можно любые сильнорослые деревья, особенно с повышенным ветвлением.

Полуплоская крона

Это нечто среднее между традиционным овальным и плоским вариантом. Форма получается немного вытянутой, особенно — вдоль рядка, а также сжатой или уплощенной (кому как нравится). Со стороны междурядий растение полноценно развивается.

Имеет центральный проводник. 4—6 скелетных ответвлений первого порядка размещены в плоскости ряда обычно ярусами: по паре в каждом, в ряд ветка не смотрит. Относительно стволика ветви растут под углом от 45 до 55 градусов. Между ярусом расстояние может сильно варьироваться (от 60 до 90 см). Чем дерево выше, тем больше и расстояние.

На веточках скелетного типа и первого порядка равномерно с обеих сторон закладывают разветвления полускелетного типа (отступление друг от друга — 25–30 см, от ствола — 35–40 см). Затем остается периодически редить крону, а центральный проводник — укорачивать.

Так можно сформировать сливы, абрикосы, яблони и груши. Лучше использовать для тех сортов, что запривиты на семенных и среднерослых подвоях.

Плоский вариант

Эти вариации свойственны современному саду. Например, пальметта: все скелетные веточки первого порядка располагаются в единственной вертикальной плоскости, которая идет строго по линии ряда. Следовательно, все размещенные близко деревья будут смыкаться побегами, формируя плодовую стену. Такой тип идет в сочетании с капельным поливом и шпалерой. Начинать его следует с первого года жизни саженца.

Кордон. Растения имеют вытянутый ствол, он несет на себе обычно короткие плодовые ветки. Можно довести до идеала путем обрезки боковых побегов весной, а также многократной пинцировкой молодых приростов, торможением их активного роста.

Идеальна для любых интенсивных насаждений, если вы хотите получить максимум отдачи в виде урожая.

Плюсы и минусы каждого

Формировка – разреженный ярус

Плюсы:

  • Она всем подходит, максимально доступна.
  • Можно ограничить высоту растения. Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

Минусы:

  • Следует очень щепетильно регулировать порядок размещения ветвей, а также интервалы между ними.
  • Не пригодна для тех видов растений, что требуют максимум освещения.

Формировка – тип мутовчатый ярус

Плюсы:

  • Можно быстро и легко сформировать.

Минусы:

  • Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

Плюсы

  • Очень прочный скелет, отличная освещенность.

Минусы

  • Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
  • Нужно долго формировать.

Комбинированный тип

Плюсы:

  • Можно скомпоновать различные приемы обрезки для достижения идеального результата.

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Плюсы:

  • Можно формировать по-настоящему продуктивные насаждения.

Минусы:

  • Серьезные трудозатраты и квалифицированный подход.

Плюсы:

  • Подходит для любых регионов, если учитывать модификации.

Минусы:

  • Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
  • В первые сезоны обрезку вести трудно.

Полуплоский вариант

Плюсы:

  • Очень легко формировать.
  • Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

Плюсы:

  • Скороплодность, особенно — у сортов, не отличающихся ранним вступлением в пору плодоношения.

Минусы:

  • Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
  • Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

Читайте также другие наши статьи о формировке:

______________________________________________________________________________________________
А какую формировку любите вы? Поделитесь опытом обрезки с другими садоводами в комментариях.

МикорадИнсекто 1.2

Биологически активный комплекс на основе мицелия грибов Beauveriabassiana с инсектицидной активностью для защиты растений от сосущих вредителей, таких как: тля, клещи, щитовка, ложная щитовка, взрослые особи колорадского жука. Подробнее ►►

Антонов Сад. Рассылка

Подборка самых популярных новостей, полезных объявлений, бесплатных мероприятий и конкурсов.
Присоединяйтесь к сообществу увлеченных дачников.

  • МОЙ САД
  • Лента новостей
  • Вопрос-ответ
  • Объявления
  • Участники
  • Подарки
  • Помощь

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

  • О проекте
  • Установить мобильное приложение
  • По вопросам сотрудничества пишите admin@antonovsad.ru
  • Пользовательское соглашение
  • Конфиденциальность
  • Помощь
  • Контакты
    Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Читайте также:
Комплекты в кроватку для новорожденных (104 фото): набор из 7 предметов, детский бампер в круглую

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Разновидности форм крон

На сегодняшний день большинство садоводов украшают свой приусадебный участок с помощью растений, которым можно придать определенную форму – это и применение хвойных растений, и использование плодовых деревьев и кустарников. Форма кроны бывает практически любой – и круглой, и квадратной, и конусовидной, и так далее. В зависимости от формы крон выбирается и остальное оформление сада и растений, которые высаживаются рядом.

Необычная форма кроны дерева

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Разновидности формы крон

На сегодняшний день различают формы крон следующих типов:

Пирамидальная

Ее указывают в источниках, как конусовидную, веретенообразную, колоновидную. Тут важное значение имеет ширина основания исходя из высоты деревьев. Широкопирамидальная форма смотрится очень массивно и в то же время устойчиво. Узкопирамидальную также принято называть «восклицательным знаком» в огороде – она делает акцент на себе и имеющейся территории. Вглядываясь, вы непременно увидите такую крону. Применяется пирамидальная форма кроны, чтобы остановить свое внимание на самых изящных группах. И не используйте огромное количество «восклицательных знаков» на приусадебном участке.

Плакучая

Плакучая форма крон деревьев притягивает внимание, а также и направляет взор на то место, которое находится ниже. Применяя растительность, у которой плакучая крона, тщательно подбирайте территорию для высадки. Ими можно дополнить декор возле водоема, сооружений, композиций из различных растений, которые находятся под ними. Они, как и предыдущая, формирует в декоре приусадебного участка «горячие» вертикали, которые необходимо уравновесить – к примеру, плоскостью пруда, горизонтальным образом вытянутых групп деревьев либо группой высаженных цветов.

Округлая

В их применении очень много одинакового. Исходя из деталей сооружения, округлая форма кроны может быть сделана, как овал, в виде яйца или шара. Однако все они чем-то похожи на шар. На участках небольших размеров они используются в основном для создания пространственной структуры. К примеру, используя деревья и кустарники, у которых округлой формы крона, проще создать на участке законченную и гармоничную композицию. Такие кроны в основном не имеют просветов, смотрятся достаточно увесисто. Лучше делать округлой формы объемы равномерно – если в одной из частей картины пейзажа их огромное количество, а в другой намного меньше, все полотно может выйти несбалансированным. Использование округлой кроны различного размера либо различной категории сплюснутости формирует гармоничный пейзаж и при этом дает возможность соединить композицию единой идеей.

Раскидистая либо шаровидная

В некоторых случаях их принято называть «нерегулярными» или «пейзажными». Такая шаровидная форма имеет стихийное, трудно прогнозируемое развитие. Шаровидная форма используется для того, чтобы придать растениям чуть строгую геометрическую форму, а приусадебной территории естественный внешний вид. В зрелом состоянии раскидистые сорта растений могут формировать драматическую картину – их кроны в основном имеют пустоты, которые создаются обнаруживающими веточками и сморятся довольно красиво.

Круглая форма кроны

Растения, у которых шаровидная крона делятся на:

  • штамбовые,
  • кустовые.

Очень четко шаровидные кроны возникают в штамбовой форме. В результате применения высоких сортов штамба в качестве подвоя для растительности с шаровидными кронами получается крона, которая будет вроде шара, так как рост веточек не будет ограничиваться на участке, и они будут равномерным образом расти во все стороны. Если прививка осуществляется в шейку корня растения, то уровень грунта станет снижать рост веточек, и они будут расти в вертикальном направлении вверх и горизонтальном, создавая полусферу.

Распростертая

Такая крона считается одной из самых коварных. Приобретая подобные сорта растений, большинство садоводов не принимает во внимание их будущий размер. Большой кустарник, у которого распростертая крона, способен накрыть с помощью собственных ветвей территорию до 3 квадратных метров. В любом случае пытайтесь узнать информацию из справочников, подбирая какой-то конкретный сорт, исходя из данного момента, подбирайте ему использование. В основном это выглядит наподобие эффектной горизонтали на передних планах большой композиции.

Вытянутая

У подобных растений веретенообразные формы: крона в центральной части чуть вздутая, узкая возле основания и довольно вытянутая вверху. Тополь имеет вытянутую форму. Подобные растения лучше сажать в небольших садах. Их крона выгодным образом оттеняет шероховатости рельефа и создает вертикальную линию. К примеру, холм с уклоном, покрытый с помощью кипарисов, дополняет шероховатости рельефа. Такую форму обычно садоводы применяют для того, чтобы оживить растения и окружающую атмосферу вокруг. Ряды из тополей, которые высажены на основании узких долин, дарят, кроме того, замечательный внешний вид. Такие силуэты растений растут с плоской поверхности долины и красиво смотрятся на крутых склонах холмов. Такой эффект в меньшем масштабе можно сделать во всхолмленных садах, которые находятся в ложбине. Такие кроны, кроме того, довольно хорошо подходят для создания ветрозащитных занавесов.

Колоновидная

Она чем-то похожа на прежний вид, однако, у подобных деревьев не имеется утолщений в средней части крон. Основа является широкой, в некоторых случаях шире верхних частей деревьев. Данные сорта деревьев тоже очень хороши для того, чтобы создавать занавесы для защиты от ветров. Можно высадить их в несколько рядов в шахматном порядке, при этом необходимо сохранять расстояния побольше, чем во время посадки растений с вытянутыми кронами, тогда кроны растений не будут контактировать друг с другом. Для того чтобы соблюдать это условие, хватит двойных маленьких диаметров крон растений. Подобная форма чем-то похожа на кипарис.

Зонтичная

На голом стволе имеется шапка, которая похожа на зонт либо грибную шляпу. Любые деревья подобного вида начиная с обыкновенных зонтичных сосен и заканчивая изящными магнолиями, которые также принято называть виргинскими зонтами, обладают довольно красивым внешним видом. Такая крона получается, не давая спускаться веточкам некоторых плакучих сортов, вроде шелковиц и софор.

Карликовая

Такая форма деревьев представляет собой низкорослый вариант, у которого открытый центр. Крона в виде чаши с низким штамбом, высота которого примерно 50 сантиметров. Так можно создавать форму только яблони. Такая форма яблони получается благодаря прививке на подвой М9. Благодаря соим маленьким размерам, они являются отличным решением для любых размеров садов, однако, нуждаются в довольно плодородном грунте.

Читайте также:
Козырек для кондиционера: варианты защиты внешнего блока + обустройство навеса

Хвойный сад

Хвойные растения являются наиболее декоративными сортами в саду. Они сохраняют свои декоративные качестве на протяжении всего года, являются долговечными, не нуждаются в тщательном уходе, их нет необходимости все время обрезать и создавать форму.

Форма плодовых деревьев

Рассмотрим несколько самых популярных хвойных деревьев, которые используются для придания определенной формы:

  1. Ели являются неприхотливыми растениями. Ели отлично произрастают в тенистых и солнечных участках, любят умеренно влажные грунты. Голубые формы ели любят солнце, в тенистых участках сада такие ели сменяют свой окрас. Ели колючие или сербские сажают группами, в небольших садах — по одиночке на газонах. Низкие и карликовые сорта и формы отлично выглядят в хвойном саду. Наиболее востребованным является конический вид формы ели сизой. Огромное количество форм ели сизой делятся как по высоте и виду крон, так и по цветовому окрасу. Для ели обыкновенной имеется широкое применение в небольших садах. При этом ели обыкновенные используются при украшении газонов. Кроме того, ель обыкновенная – достаточно неприхотливое растение. Но нужно учесть, что для ели обыкновенной должна быть подобрана тенистая часть сада. Так как для этого сорта огромное значение имеет солнце.
  2. Лиственницы являются светолюбивыми породами, которые не нуждаются в плодородной земле. У лиственницы европейской, к примеру, есть садовая форма, также у лиственницы японской имеются различные формы. Такие лиственницы можно сажать и по одиночке, и в группах. Лиственницы подходят и для декора газона. Высокие сорта лиственницы лучше не высаживать в небольших садах. Лиственницы неприхотливы. Лиственницы – это такие хвойные растения, которые подойдут под декор любого сада. Лиственницы украсят лужайку с цветами, кроме того, они дополнят декор газона и к тому же являются отличным решением для декора садов в стиле хай-тек или авангард.
  3. Сосны обыкновенные являются быстрорастущими сортами деревьев. Они неприхотливы, произрастают на неплодородных грунтах из песка. Очень светолюбивы такие виды сосны. Сосны этого сорта не любят тень. Эти сосны отлично переносит засуху. Применяются в декоре сада как в одиночку, так и в групповых посадках. В небольших размеров участках сажают садовую форму шаровидную или колоновидную, а также карликовую.
  4. Низкорослые сосны горные и их карликовые формы тоже любят солнце и неприхотливые. Их обычно выбирают для декора каменистых садов, на песчаных склонах они смотрятся очень красиво.
  5. Сосны Веймутова – теневыносливые растения. Не переносят застоя жидкости. Такие сосны можно высаживать в любой почве. Быстрорастущую породу можно сажать у себя в саду, так как она не боится дыма. Есть низкая и карликовая форма. Сажают их в саду поодиночке либо группами, на приусадебных территориях и в каменистых садах.
  6. Сосны европейские, еще одним названием которых является кедр европейский, являются медленно произрастающими высокорослыми деревьями. Декоративные карликовые формы сосны европейской достигают в рост примерно 0.6 метра. Их сажают в основном в альпийских горках.
  7. Сосны низкие являются кустарниками, которые в высоту достигают примерно 4 метров. Такие растения лучше высаживать на солнечных территориях сада. Их можно высадить практически в любом грунте. Их довольно часто применяют в декоре каменистых садов и на склонах. В декоре садов на сегодняшний день особым спросом пользуется форма с голубоватой хвоей, так как она выглядит довольно красиво и неприхотлива после высадки.

Формы плодовых растений

На сегодняшний день особым спросом пользуется выращивание плодовых сортов растений на специальных опорах, которые называют шпалерами.

Различают следующие формы плодовых деревьев и кустарников на опорах:

Шпалерный

Этот способ выращивания плодовых растений возник еще во Франции. Среди таких деревьев часто используются яблони или груши. Рассмотрим на примере яблони. Этот способ предполагает выращивание яблони в единой плоскости, для этого дерево яблони специальным методом выращивают, создают форму, а потом скрепляют к опоре. У яблони на опорах получается больше солнечных лучей. При этом сводится к минимуму риск образования грибковых болезней. Этот способ выращивания яблони и иных плодовых деревьев также широко применяется для косточковых деревьев. Такой способ выращивания яблони можно применять практически в любых местах сада. Яблони можно сажать возле стен либо заборов в маленьких садах. Этот метод предполагает выращивание яблони в один ствол, на стволе остаются примерно 4 пары веток, которые будут расти в горизонтальном направлении. Выращивание на шпалере является отличным решением как для яблони, так и для груши.

Этот способ предполагает укорачивание ствола плодовых деревьев на высоте примерно 60 сантиметров и формирование отходящих от него веточек в виде вееров. На ветке оставляют как можно больше побегов по бокам дерева. Этот способ выращивания является отличным решением для таких плодовых деревьев, как слива или вишня.

Кордон

Выращивание плодовых деревьев таким способом предполагает оставление только ствола в виде колонны, веточки достигают в длину примерно 40 сантиметров. Обычно высадка плодовых деревьев осуществляется под углом 45 градусов. Этот способ выращивания является отличным решением для таких плодовых деревьев, как яблоня или груша.

Балерина

Выращивание плодовых деревьев таким способом создает дерево в один ствол без веточек. Этот способ – отличное решение для таких плодовых сортов, как яблоня, груша или слива. В основном подобные плодовые сорта выращивают в контейнере.

Основные формы крон, порядок и техника обрезки,
формирование кроны молодого дерева

Что нужно знать для успешного освоения техники обрезки

Обрезка деревьев и формирование кроны – дело серьёзное, но при желании каждый может уяснить принципы, понять суть процесса и добиться от своих яблонь и компактности, и крупноплодности, и урожайности.

Из всех мероприятий, проводимых в саду, пожалуй, наиболее трудное, особенно для начинающих садоводов. Обрезка плодового дерева — не что иное как хирургическое вмешательство в его Организм, и малейшие ошибки, допущенные при этом, особенно в отношении только что посаженных молодых деревьев, чреваты тяжёлыми последствиями.

Необходимость систематического и последовательного формирования кроны молодого дерева обосновывается тем, что взрослое дерево, в нашем случае яблоня, должно обладать достаточной прочностью срастания ветвей кроны с центральным проводником, хорошим освещением всех их участков, что способствует образованию плодов не только на наружной, но и во внутренней зоне кроны.

Кроме того, с целью увеличения плотности насаждений, повышения удобства при уходе за кроной и съёма урожая, необходимо выбрать такую систему формирования, чтобы даже взрослые деревья были небольшой высоты с малообъёмной кроной.

В практическом садоводстве распространены различные системы формирования плодовых деревьев, но наиболее доступной для садоводов-любителей и в то же время универсальной кроной является малогабаритная разреженно-ярусная крона.

Основные формы крон

Малогабаритная разреженно-ярусная крона

Рекомендуется в качестве основной формировки для насаждений, как на сильнорослых, так и на слаборослых подвоях. При этом крона формируется, как правило, из 5 скелетных (основных) ветвей первого порядка на штамбе высотой 60-70 см.

В нижней части создается ярус из двух смежных или сближенных, супротивно расположенных ветвей. Другие располагаются разреженно с интервалом между нижним ярусом и третьей ветвью не менее 60 см, остальные — через 30-40 см. Верхняя ветвь (5-я или 6-я) при этом закладывается на высоте 1,8-2,1 м.

Читайте также:
Крепление ванны к стене и установка: пошаговая инструкция, как установить своими руками

На скелетных ветвях формируют полускелетные разветвления длиной 1-2 м. Они размещаются одиночно или группами по две-три, на боковых и наружных сторонах основных ветвей. Между группами полускелетных разветвлений сохраняют интервал в пределах 40-60 см.

Скелетные ветви располагают под углом 40-45° к линии ряда, что позволяет создать более удобную, уплощенную со стороны междурядий форму, сократить ширину междурядий и повысить плотность размещения растений на единице площади. Указанная система формирования даёт возможность ограничивать высоту деревьев на уровне 2,5-3,0 м.

Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны
(на второй-четвёртый год после посадки): слева – до обрезки, справа – после обрезки

Полуплоская крона

Крона состоит из хорошо развитого центрального проводника и 4-6 скелетных ветвей первого порядка, направленных под углом не более 30° к линии ряда.

Нижний ярус закладывается из двух супротивно расположенных ветвей, между которыми по высоте допустим интервал 20-30 см. Остальные ветви размещают по стволу разреженно. Третья ветвь закладывается с интервалом не менее 60 см, последующие — через 40-50 см. В результате полуплоская крона образует плодовые стены шириной 3,0-3,5 м, высотой 2,5-3,5 м.

Округлая веретеновидная крона

Крона формируется из равномерно расположенных вокруг центрального проводника боковых разветвлений. Нижний ярус состоит из 5-7 ветвей, которым в целях ослабления роста придается наклон 25-35° к горизонтам. При меньшем числе ветвей в первом ярусе они чрезмерно усиливаются, при большем — не достигают необходимых размеров и сильно отвисают под тяжестью плодов.

Число ветвей в последующих ярусах может быть и больше, чем в нижнем ярусе, и меньше. Для ослабления роста, усиления репродуктивных функций им придаётся горизонтальное или слегка приподнятое положение. Параметры кроны в зависимости от силы роста, подвоев и сортов: высота 2,5-3,5 м, ширина до 3,5-4 м.

Полностью сформированная крона в нижней части имеет небольшие проёмы со стороны междурядий, которые делают её более удобной для проведения обрезки и уборки пледов. Поделка проёмов в кроне осуществляется путем разведения растущих в междурядье ветвей в стороны, с фиксацией их в этом положении подвязкой и с помощью обрезки на перевод.

Веретеновидная крона

Плоская веретеновидная крона

Рекомендуется для широкого производственного испытания. Состоит из хорошо развитого центрального проводника и двух сильных супротивно расположенных скелетных ветвей, образующих пальметный ярус, и полускелетных разветвлений. Скелетные ветви и основная масса полускелетных разветвлений формируются в плоскости ряда.

Для некоторого ослабления роста, усиления ветвления и стимулирования плодоношения скелетным ветвям придается наклон 55-60° от вертикали, а выше расположенным по проводнику полускелетным разветвлениям — горизонтальное или слегка приподнятое положение. Между основными ветвями по высоте допустим интервал — 20-30 см.

Полускелетные разветвления в зависимости от побегообразовательной способности сортов и расхождения их в пространстве размещают по сторонам центрального проводника через 20-40 см. У сортов с ярко выраженной ярусностью роста эти ветви размещают ярусами по 4-6 в каждом. В этом случае между ярусами необходим интервал в 40-45 см.

Длина скелетных ветвей, растущих по линии ряда, в зависимости от силы роста подвоев и плотности размещения деревьев в ряду может достигать в нижней части кроны 1-1,8 м, в верхней — 0,7-1,5 м. Длина полускелетных разветвлений, растущих в сторону междурядий, ограничивается принятой толщиной плодовой стены. По мере разрастания крон ветви такой ориентации постепенно удаляют на кольцо или переводят на ответвления, растущие по линии ряда.

Порядок и техника обрезки

Обрезка деревьев в период формирования крон должна быть минимальной и усиливаться по мере нарастания урожаев и ослабления ростовых процессов.

Правильные срезы ветвей

Это значит, что при минимально необходимом отчуждении древесины обеспечивается получение в самые короткие сроки завершённых и хорошо выполненных крон, при максимальных темпах нарастания листовой поверхности и плодовой древесины. Это достигается в результате широкого использования наклона скелетных и полускелетных ветвей и ограничения вырезки.

В то же время подрезку центрального проводника с целью получения разветвлений на нужной высоте, укорачивание основных ветвей (при оптимальном угле их наклона) для усиления ветвления или соподчинения, вырезку не подлежащих наклону конкурентов, вертикальных побегов и ответвлений с острыми ушами отхождения нужно выполнять очень тщательно.

Более быстрому нарастанию листовой поверхности и плодовой древесины во многих формировках способствует оставление на центральном проводнике временных ветвей. Но это допустимо лишь у сортов, ветви которых резко притупляют рост при переводе их в горизонтальное или слегка пониклое положение и не образуют при этом значительное количество волчков. У таких сортов, как Пепин Шафранный, Осеннее Полосатое и других, слабо или совсем не реагирующих на наклон, оставлять временные ветви нецелесообразно.

К омолаживающей обрезке деревьев приступают, когда длина концевых приростов у скелетных и полускелетных ветвей становится меньше 25-30 см. Первую омолаживающую обрезку проводят на двух-трёхлетнюю древесину. По своей силе, такая обрезка в первые годы плодоношения является вполне достаточной для поддержания активного роста и получения высококачественных плодов. По мере нарастания урожаев и старения деревьев она усиливается и проводится на более «старую» древесину с длиной годичного прироста не менее 40 см.

В полновозрастных насаждениях по мере загущения крон омолаживающая обрезка сочетается с вырезкой наименее ценных ветвей для улучшения радиационного режима крон. При проведении омолаживающей обрезки неукоснительно должен соблюдаться принцип соподчиненности ветвей в кроне в целях сохранения, а в отдельных случаях и улучшения ее формы и конструкции.

Основным признаком, определяющим сроки начала ограничения высоты деревьев в насаждениях с округлыми и полуплоскими формировками, служит естественное раскрытие кроны, наступающее обычно после двух-трёх обильных урожаев, когда вершины ветвей довольно далеко отклоняются от центрального проводника.

В насаждениях с округлыми и полуплоскими формировками проведению приема ограничения или снижения высоты деревьев должно предшествовать раскрытие центра крон.

Центральный проводник вырезается на принятой высоте с «защитным звеном», вырезаются также сильные вертикальные ветви и разветвления в центре кроны. Проведение этого приема улучшает радиационный режим в центральной части крон, уменьшает число сильных вертикальных восстановительных приростов в зоне среза ветвей.

С целью уменьшения активности восстановительных процессов в верхней части крон, обрезку по ограничению высоты деревьев лучше проводить в поздневесенние или раннелетние сроки.

Формирование кроны молодого дерева яблони

Плодопитомники и садоводческие товарищества реализуют посадочный материал семечковых пород (яблоня, груша), как правило, в двухлетнем возрасте.

Двухлетку высаживают на постоянное место в сад с таким расчетом, чтобы основные (скелетные) ветви первого яруса будущего дерева (не более трёх) были расположены под углом 30-45° к линии ряда. Весной первого года внимательно следят за углами отхождения ветвей от центрального проводника (50-55°) и углами расхождения их (90-120°). Для этого используют распорки и шпагат. Коротко, на 4-5 почек, укорачивают конкурент, если такой имеется, в дальнейшем (через 1-2 года) его удаляют.

Первую минимальную обрезку посаженных деревьев проводят ранней весной, на второй год посадки, в целях соподчинения ветвей.

Обрезку начинают с наименее развитой ветви, выбранной в качестве основной в нижнем ярусе. Обрезают на 1/4-1/3 её длины, с тем, чтобы она была не менее 40 см. Остальные ветви первого яруса обрезают на этом же уровне. Особое взимание уделяют выбору почки, по которой делают срез. Не менее важна техника обрезки. Сорта с пирамидальной кроной обрезают на почку, расположенную с внешней стороны, а с раскидистой — на почку, расположенную внутри.

Читайте также:
Как сделать поверку счетчиков воды? Рекомендации, которые позволят избежать демонтажа.

Срез проводят над выбранной почкой с оставлением шипика длиной 1,5-2 см, который за 1-2 вегетационных периода благополучно усохнет и отпадет. Этим самым мы гарантируем сохранность почки, из которой за период вегетации вырастает побег продолжения, что не всегда достигается при проведении среза непосредственно над почкой. Это правило действует только при обрезке однолетних побегов.

Часто прибегают и к другому приему. Сорта с пирамидальной кроной (Северный Синап, Анисы и др.) вопреки всему обрезают на почку, расположенную внутри кроны, а на следующий год обрезают на побег, выросший из почки, расположенной снаружи, тем самым достигается наибольший эффект по раскрытию кроны.

У сортов с широкой кроной (Пепин Шафранный, Беркутовское, Жигулевское и др.) наоборот: вначале срез делают на внешнюю почку, а затем проводят на побег, выросший внутрь, добиваясь более компактного строения кроны дерева. Центральный проводник обрезают на 15-25 см выше уровня ветвей в ярусе. Меньшее преобладание проводника – у сортов с раскидистой кроной, большее — с пирамидальной.

Срез центрального проводника проводят над хорошо развитой почкой, расположенной таким образом, чтобы побег продолжения, выросший из нее, в дальнейшем обеспечивал его прямолинейность, не допуская или исправляя его искривления.

Примерная схема обрезки молодого дерева яблони в начале и в конце формирования кроны

Все другие ветви, не выбранные в качестве основных, ни в коем случае не удаляют и, как правило, не обрезают коротко, а оставляют в дереве, но не дают им возможности конкурировать по силе роста с основными ветвями. Для этого используют различные приёмы ослабления роста ветвей: увеличение угла отклонения от центрального проводника путем подвязки шпагатом до горизонтального положения, переплетения их между собой, заведение под более сильную ветку, деформацию (осторожное многократное сгибание ветки до похрустывания древесины и легкого разрыва коры).

Эти временные ветви нужны для быстрейшего увеличения площади листьев на дереве, что будет способствовать лучшему развитию молодого дерева и быстрому вступлению его в плодоношение. Первые плоды будут получены именно на слаборастуцщх ветвях, которые покрываются короткими веточками, переходящими в плодовые образования (кольчатки, копьеца, плодовые прутики).

Шпагат, используемый для формирования, завязывается на ветвях и штамбе дерева «восьмеркой», чтобы не допустить их перетяжки, а через 1,5-2 месяца или даже на следующей год, его удаляют. В последующие 5-6 лет, а иногда и более, ежегодно продолжают формировать крону дерева, сохраняя соподчинение ветвей между собой и с центральным проводником, стремясь по возможности выдержать требования разреженно-ярусной кроны.

Углы отхождения основных скелетных сучьев: 1 – недопустимый: слишком острый угол (меньше 45°);
2 – допустимый угол (45°); 3 – хороший угол (60°); 4 – допустимый, прямой угол; 5 – недопустимый тупой угол

В зависимости от выбранной схемы посадки (площади питания) в кроне взрослого дерева можно иметь от 4 до 6 основных ветвей.

Ряды деревьев на семенных (сильнорослых) подвоях целесообразно размещать на расстоянии 6 м, а между деревьями в ряду — 3,5 м. Возможны, конечно, отклонения на 1 м в расстоянии между рядами и на 0,5 м между деревьями в сторону уменьшения или увеличения. При малой площади питания формируют 4 основные ветви, при большой — 5-6 ветвей, которые имеют сильное, но равномерное развитие по длине (3-3,5 м) и толщине, равной 0,5 толщины Центрального проводника.

На основных ветвях формируют большое количество полускелетных ветвей, располагая их через 30-40 см друг от друга, попарно или одиночно, в положении, близком к горизонтальному длиной 1-1,5 м. Такие же ветви формируют и на центральном проводнике. Они быстрее покрываются мелкими обрастающими веточками, закладывают плодовые почки и способствуют наращиванию плодоношения.

В дальнейшем при загущении кроны (после 10 лет) их можно постепенно прореживать. Нижний ярус закладывают из 2 ветвей, последующие основные ветви размещают следующим образом: третью ветвь, или второй ярус из 2-х ветвей, можно заложить на расстоянии 60 см от нижнего яруса, а последующие с интервалом 30-40 см — разреженно. Верхние ветви располагают над нижними, с соблюдением достаточных углов расхождения.

Углы расхождения основных скелетных сучьев: 1 – хороший угол расхождения; 2 – допустимый – один угол 70° (а) в группе ветвей; 3 – неправильное положение ветви (б) между двумя ветвями: углы расхождения с обеих сторон меньше прямого

В целях соподчинения ветвей все основные ветви ежегодно укорачивают на одном уровне (на 1/3 длины наиболее слабой из них), а центральному проводнику дают преимущество на 20-25 см, во избежание его угасания.

На основных ветвях и непосредственно на центральном проводнике формируют полу скелетные ветви путём приведения их в горизонтальное положение, и лишь в исключительных случаях обрезкой.

Формирование кроны дерева продолжают до тех пор, пока верхняя 5-я или 6-я ветвь не отклонится от центрального проводника на 1-1,5 м. Это может случиться на 6-8 годы в зависимости от условий произрастания. После этого вырезают центральный проводник над последней ветвью (на высоте 1,6-1,8 м) с целью раскрытия и осветления кроны. Срез делают с «защитным звеном», т.е. оставляют часть удаляемой ветви (равную примерно 10-кратной ее толщине) с небольшой веточкой.

Через 1-2 года после утолщения основной ветви, над которой удален проводник, «защитное звено» вырезают на кольцо. На «защитном звене» в течение вегетации удаляют появляющиеся из спящих почек побеги в зеленом (неодревесневшем) виде, чтобы не допустить их усиленного роста, а следовательно еще большего загущения и затенения кроны в последующие годы.

В период плодоношения следят за годичным приростом и если он снижается до 25-30 см, проводят омолаживающую обрезку на 2-3-летнюю древесину, т.е. на древесину того года, когда годичный прирост был не менее 40 см. Срез делают в нижней части сильного прироста на ответвление. Делают это с той целью, чтобы на кроне дерева был всегда достаточно хороший вегетативный рост, что гарантирует закладку новых плодовых образований и дальнейшие урожаи качественных плодов.

Таким образом, обрезку молодого дерева до вступления его в плодоношение проводят систематически, ежегодно, но минимально, лишь с целью соподчинения ветвей. Широко применяют другие приемы формирования кроны без применения режущего инструмента (подвязка, переплетение, наклон ветвей, прищипка и удаление зеленых побегов). Это позволяет избежать в период полного плодоношения дерева излишней его высоты.

Формирующая обрезка молодых деревьев яблони проводится в ранневесенние сроки (март). Вредно её проведение в поздневесенние сроки (апрель, май), так как удаляются распускающиеся верхние почки, что ослабляет дерево и задерживает его рост и развитие. Срезы зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании (в cхемах)

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Читайте также:
Какие меры безопасности существуют при эксплуатации окон, например, для безопасности детей?

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Читайте также:
Как научиться делать колесо? Принципы выполнения гимнастического упражнения

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: