Какие проемы под двери и окна надо оставлять в брусовом доме

Оконные и дверные проемы в брусовом доме

Нужно-ли устанавливать в оконных и дверных проёмах колоды при установке пластиковых окон и дверей?

Василий, Новоснежная на юге Байкала.

Привет, Василий из Новоснежной!

Да, нужно. На всех срубах по крайней мере, за малым исключением, так принято и так делают.

А теперь более подробно. Если вас интересует мое мнение по поводу установки пластиковых дверей и окон в деревянном брусовом доме, то я скептически отношусь к такому варианту.

Понятно ваше желание иметь красивый внешний вид дома, что пластиковые двери и окна вполне могут обеспечить. Но их экология и побочные эффекты в виде герметичности помещений, приводящей к образованию микроплесени, которую потом можно удалить лишь установив дополнительно кондиционеры, не есть хорошо. Все большее число специалистов-строителей начинают это утверждать. И это, скорее всего, не происки конкурентов, а реальность.

Но хозяин – барин, если желаете ставить пластиковые вместо обычных деревянных окон и дверей, то это ваше право.

Возможно, что есть специальные пластиковые окна и двери, у которых по вертикальным сторонам имеются пазы либо шипы, которые можно было бы сочленять с соответствующими шипами или пазами в проемах брусового дома. Но такой конструкции окон и дверей мне пока что встречать не доводилось. Может быть их таковые можно заказать у производителей, особых проблем при этом не возникнет. Пластмассовый погонаж можно лить-прессовать любой формы. Тогда и проблем никаких не будет, будет полная идентичность обычным деревянным окнам-дверям, которые ставят в брусовые и бревенчатые дома. При таком способе оконный (дверной) блок полностью независим от конструкции сруба. Сруб может садиться сколько ему угодно и это ни в коей мере не влияет на окна-двери.

Ровно через полторы недели после получения вашего вопроса специально ездил на коттедж, где профессионалы установили пластиковые окна и двери. Смотрел, может что-то не так я делал раньше.

Так вот, по словам владельца, эти окна и двери ему устанавливали через два с половиной года после строительства сруба. То есть после полной усадки двухэтажного строения.

Колоды (выражаясь вашим термином) в проемы устанавливались тоже после этого срока. Никаких шипов и пазов ни на оконных блоках, ни в колодах не было. Затем устанавливались сами окна (про двери молчу, само собой подразумевается). Крепление пластмассовых оконных блоков осуществлялось с помощью металлических перфорированных лент и саморезов к колодам. А они предварительно сами крепились саморезами к торцам бруса. Оцинкованные перфорированные ленты входят в комплект поставки окон, их монтируют спецы по установке окон. По крайней мере так в наших краях, хотя подобная операция – элементарная. Один раз посмотрите как это делается и сразу же научитесь.

Вместо лент можно применять анкера.

После этого все щели заделываются макрофлексом из баллончиков. /Лучше для этого использовать профессиональный макрофлекс с пистолетом и растворителем-промывкой тоже из баллончика. Профи – более экономичный вариант и меньше распирает пена./ Рекомендуется запенивание производить в сырую погоду, когда в воздухе повышенное содержание влаги. Зимой – крайне не желательно, возможны непредсказуемые деформации, особенно при неотапливаемых домах.

Сверху над оконным блоком все равно оставляется небольшая щель на возможную дальнейшую, в пару сантиметров усадку. Временно ее можно заткнуть изовером, чтобы не дуло с улицы.

До установки окон проемы для создания теплового контура внутри помещения по временной схеме закрываются пленкой даже при неотапливаемом варианте. То есть на целые два года полной усадки.

Особенно осторожно необходимо подходить к запениванию. Это делают или при снятых стеклопакетах или при открытых окнах и вставленных в оконный блок технологических распорках-брусках. Которые на пару миллиметров должны быть длиннее ширины проема. Тогда после их выемки даже при минимальных изгибах вертикальных элементов окна, закрытие будет возможным. А если этого не сделать, то бывают случаи, когда так пеной разопрет, что и окно открыть будет невозможно. Но эти тонкости профи по установке должны знать.

В дальнейшем пена должна быть полностью скрыта наличниками и раскладками от воздействия солнечных лучей. В противном случае она рассыпается в пыль.

Вот, в принципе, и все по данному вопросу в моем видении.

Да, чуть не забыл – и колоды и блоки устанавливаются строго по вертикали в соответствии со строительным уровнем. Потому что проемы далеко не всегда ему соответствуют.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Читайте также:
Как подобрать часы к интерьеру?

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

  • Вершника – верхней горизонтальной планки;
  • Боковин – двух вертикальных стояков;
  • Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Читайте также:
Как согнуть профнастил: применение ручного листогиба

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Выбор толщины обсады

Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

Какие проемы под двери и окна надо оставлять в брусовом доме

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия?

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов.

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

· Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

· Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

· Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Читайте также:
Как сделать выбор чугунной ванны

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Что нужно учесть при выборе окон для деревянного дома?

Статья написана экспертом ОКНА МЕДИА

Выбор окон для деревянного дома всегда ставит в тупик домовладельцев. Все почему-то думают, что они какие-то особенные. Поделюсь опытом, как я выбирала окна для своего дома из бревна и расскажу про ошибку, которую совершила. Пусть это поможет вам сделать все правильно.

Окна для деревянного дома: Хозяйка, какой проем вырезаем?

Все, кто строил или только планирует заняться строительством деревянного дома, знают – проемы под окна вырезаются через год после возведения стен.

Фото: дом перед установкой окон должен дать усадку, © depositphotos Это правило мы выдержали, хотя от неприятного сюрприза нас это не спасло.

Когда мы строили дом, деревянные срубы только набирали популярность и тонкости установки в них окон знали не все оконщики. И строители, как оказалось!

На стадии проектирования размеры окон были определены. Мне хотелось довольно большие окна, не панорамные, но и не среднестатистические. И вот, наконец, настал день, когда дом отстоялся, и строители приступили к резке проемов.

«Какого размера проемы вырезаем?» – спросил у меня прораб, и я, не моргнув глазом, дала размеры «от сих до сих», что подразумевало размер окна + зазор на пену по 20 мм с каждой стороны. Сказано – сделано. Когда проемы вырезали, приехал замерщик из оконной компании и задал мне странный вопрос: «А где окосячка?». На мое недоумение пояснил, что окосячка – это такая специальная вставка в проем, без нее окна монтировать нельзя. В общем, занавес. Неведомая мне и моим строителям до этого дня окосячка «съела» дополнительных 20 см от задуманных мной оконных проемов. На выходе получились весьма стандартные конструкции. Зато про окосячку (слово какое неприятное!), я теперь могу читать лекции строителям.

Обсада для окон деревянного дома

Итак, обсада (она же окосячка, она же лафет, она же колода, она же оклад) – каркас или черновая рама из сухой доски толщиной 50-60мм с шириной равной ширине стены. Устанавливается в оконные проемы домов из бревна и бруса. Для чего?

Обсада защищает окно от смещения и нагрузок при усадке стен. Усадка дома происходит по высоте стены, соответственно уменьшается и высота оконного проема? Усадка возможна при любом возрасте дома, незащищенное окно просто раздавит верхними бревнами.

Фото: обсада позволяет сохранить размеры проема и окна неизменными, © depositphotos Обсада бывает:

  • Чистовая (еврообсада) – ставится в дома из круглого шлифованного бревна или бруса. Ее делают из клееного бруса во избежание коробления и растрескивания. Поверхности обсады отшлифованы и не требуют отделки, что позволяет сэкономить на отделке откосов, а это немалая сумма!
  • Черновая – доски обсады не обрабатываются, впоследствии их закрывают наличниками, откосами. Более экономичный вариант на начальном этапе, но дорогой после отделки откосов.

Крепится обсада к стене скользящим способом: в стене вырезается паз, а на обсаде делается выступ (Т-образная обсада) либо наоборот – выступ формируют на стене, а в обсаде паз (П-образная обсада). На обсаде формируется или не формируется четверть (выступ) для монтажа окна.

При установке обсады в проем место стыка со стеной прокладывают джутовым утеплителем. По нему обсада лучше скользит при усадке дома.

Окно крепится к обсаде, а не к стене! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы крепежные саморезы прошли сквозь обсаду в стену! При усадке дома их вырвет, соответственно пострадают и окна.

Фото: Важно! Зазор между обсадой и стеной заполняют волокнистыми материалами – паклей, термольном, минватой, но не пеной, © depositphotos Особенно это важно для верхней горизонтальной части. Зазор между окном и обсадой заполняется пеной, и это должна быть дорогая, профессиональная и высокоэластичная пена.

Фото: обсада нужна не только в дома из бревна. Домов из бруса это тоже касается, © oknamedia Напомню – размеры оконного проема уменьшаются после установки обсады примерно на 80-100 мм с каждой стороны. И чем больше окно, тем толще должна быть обсада. Учитывайте это при формировании проемов, чтобы окна не получились меньше, чем планировались изначально. Глядя на деревянные дома раньше я удивлялась, что окна во многих несуразных размеров, как будто немного маловаты. Теперь поняла почему – их хозяева, так же как и мы, слово обсада узнали после резки проемов.

Читайте также:
Как работают датчики и токовые клещи для измерения постоянного и переменного тока

Закончу советом: оконные компании редко сами делают обсаду, этим занимаются специализированные столярные компании. Несмотря на внешнюю простоту, обсада требует точности изготовления во избежание проблем. Поэтому допустимо заказать ее отдельно от окон и прилично сэкономить. Обсада довольно дорого стоит, от 4 000 рублей за проем, а в оконной компании к ним прибавят 50%.

Теперь об окнах, которые можно ставить в деревянный дом.

Окна для деревянного дома – из чего делать

Бытует мнение, что в деревянный дом подходят только деревянные окна. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Конечно, деревянные окна идеальный вариант, но их стоимость на порядок больше пластиковых. Дискуссия о «дыхании» деревянных окон, по моему глубокому убеждению, не более чем маркетинговый ход. Кроме того, воздуха в деревянном доме хватает итак. Конечно, выбор «пластик или дерево» это дело каждого домовладельца, я лишь хочу сказать, что пластиковые окна вполне уместны в деревянном доме. В моем доме установлены пластиковые – и 10 лет прекрасно себя чувствуют.

На что обратить внимание при выборе пластиковых окон для деревянного дома?

  • Энергоэффективность или теплоизоляция

Это самая важная характеристика окон для частного дома. Чем выше теплоизоляционные свойства окон, тем меньше счета за отопление.

Если оперировать цифрами, то выбирать нужно окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче не менее 1,0-1,2 м 2 °С/Вт. Для стены из бревна этот показатель находится в пределах 1,6-2,0 м2 °С/Вт и окна желательно делать приблизительно такими же теплыми.

Этому показателю соответствует окно из профиля 80 мм / 6 камер, с 2-камерным стеклопакетом с мультифункциональным и низкоэмиссионным стеклом, заполнением аргоном и теплыми рамками, европейской фурнитурой.

Пластиковые окна давно делают практически неотличимыми от деревянных не только по внешнему виду, но и наощупь. Современные ламинационные пленки творят чудеса.

Фото: цвет окон подбирают контрастным или более яркими к цвету фасада, чтобы они выделялись на фоне стен, © oknamedia Для фасада, окрашенного темной краской подойдут белые окна. Из ламинации сейчас в моде цвета состаренного, натурального, светлого дерева.

  1. Дизайнеры не советуют использовать в отделке более трех цветов, иначе дом выглядит слишком пестро. Выбирайте цвет окон, учитывая цвет стен, крыши, водостоков, отделки фундамента.
  2. Ламинированные окна дороже белых. И к ним строже требования по максимальным размерам, потому что они сильнее нагреваются на солнце и деформация профиля больше. Уточняйте толщину армирования в цветных окнах – выбирайте не менее 2мм.
  • Открывание

Открывание всегда больной вопрос, потому что фурнитуру не видно и есть соблазн на ней сэкономить.

Во-первых, очень хочется сэкономить и сделать не открывающиеся окна. Я всегда отговариваю от этого всех, у кого окна выше 1-го этажа. Мыть глухие окна небезопасно даже на первом этаже. Не экономьте на своем удобстве и здоровье. В окне достаточно сделать одну откидно-поворотную створку для проветривания, остальные просто поворотные для мытья. Я не оговорилась – именно откидно-поворотную, с измененным способом открывания – откидыванием перед поворотом. Их еще называют TiltFirst или детская фурнитура. И если нет детей, это открывание более удобное и дольше работает.

Во-вторых, другой ошибкой является выбор дешевых марок фурнитур неизвестного происхождения. Проработает такая фурнитура от силы 2-3 года. А дальше вы будете ее лечить и менять. У меня, например, стоит немецкая фурнитура Roto NT*, за 10 лет ни разу не смазали, и работает как часы. Сейчас вместо нее выпускают улучшенную версию Roto NX*. Она более надежная, выдерживает вес створок до 150кг, а с сегодняшней модой на огромные окна это очень важно. Кстати, открывание TiltFirst у Рото также есть.

В-третьих, забыть (или пожадничать) про противовзломность. Частный дом привлекательный объект для любителей поживиться чужим добром. В той же Roto NX есть противовзломная комплектация в положении проветривания, а это редкость. Когда я ставила свои окна такую возможность производители не предлагали. В сочетании с взломостойким стеклопакетом получится окно, которое продержится при попытке взлома до приезда охраны (10-15 минут). Этого достаточно, чтобы взломщику передумать! Риски велики.

Итого: пластиковые окна отлично подходят к деревянному дому, при правильном выборе и без переплаты.

Откосы для окон в деревянный дом

Тему монтажа я осветила ранее, осталось сказать про внутренние и внешние откосы.

Отделка откосов, особенно в доме из круглого бревна, сомнительное развлечение. Выбирать нужно, в первую очередь, руки, которые будут это делать – стены не штукатурные, где можно огрехи подмазать.

Фото: деревянные откосы – первое, что приходит на ум при выборе отделки проемов в деревянном доме. Но бывают и штукатурные с деревянными наличниками, © oknamedia По моему мнению, их должен делать столяр с хорошим оборудованием. На деревянной стене будут видны все недочеты, кривые спилы, неровные стыки и заделать это сложно.

Я долго думала над материалом, из которого сделать внутренние откосы. Сначала сделала деревянные. Потом убрала дерево и сделала штукатурные, потому что внутри стены закрыты гипсокартоном и обоями.

Внешние откосы отделывали деревом, простыми шлифованными досками, которые закрывают стык обсады со стеной и окна с обсадой. Это обязательно нужно делать, иначе через 1-2 года будет продувание по монтажному шву.

Читайте также:
Квартирные теплосчетчики: типы и монтаж - особенности установки, как поставить прибор на учет, подробное фото +видео
Выбрать окна для деревянного дома*

Окна в деревянный дом: главное – правильный монтаж

Как вы поняли, окна в деревянный дом могут быть любыми – деревянными или пластиковыми, белыми или цветными, панорамными или стандартными. Принципиально от окон в любой другой дом они отличаются правилами замера и монтажа в обсадную коробку. Надеюсь, мои советы помогут вам избежать ошибок и ваши окна будут вас только радовать.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Читайте также:
Методики хранения груш летних и зимних сортов

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Читайте также:
Керамогранит для улицы морозостойкий: выбор, укладка, нюансы работы с материалом

Анализ Цены на окосячку в брусовом доме — хитрости установки, и подбор вида для разных окон и дверей

При остеклении брусового дома любой сталкивался с проблемой, когда специалисты фирмы задают вопрос: а установлена ли обсада? Для чего нужна окосячка в брусовом доме, и какая она бывает, знают не все. Мы расскажем, сколько стоит такая конструкция, что в нее входит и для чего ее устанавливать.

Для чего нужна обсада

После строительства новый брус дает большую усадку от 10 см. Самая большая ее часть происходит в первый год. При высоте в 3 метра при строительстве дом из бруса может осесть на 3-4 см, в зависимости от вида бруса. В дальнейшем усадка происходит медленнее, но продолжается еще 3-4 года. После этого брусовые стены будут «дышать» и изменять свои размеры незначительно, в зависимости от смены влажности и температур.

Если при усадке верхняя часть дома осядет слишком сильно, то это приведет к плачевным последствиям: треснут стекла, рамы перекосит, и они перестанут открываться и закрываться. Окна потеряют свою функциональность.

Зная все тонкости усадки дома из бруса, можно подстраховаться от нежелательных последствий. Для этого монтируется окосячка рам или обсада. Окосячка в доме из бруса предназначена для дальнейшей защиты окон от повреждений при усадке и конструируется для дальнейшей установки окон дверей.

Литературное название окосячки – лодочка, колода.

Основные функции окосячки:

  1. Монтаж необходимого зазора в 5-8 см между рамой окна и верхним брусом. Этот зазор теплоизолируют материалом на основе пакли или льнаволокна.
  2. Монтаж системы соединения вертикальных брусьев между собой в месте проема окна или двери.
  3. Монтаж независимой конструкции оконного или дверного проема от стены дома. Обсада — это жесткая конструкция для оконной рамы, которая не привязана к основной стене и может перемещаться при изменении размеров стены.

Виды и типы окосячки

Специалисты отличают чистовой и черновой (базовый) виды обсады. Они конструируются из различного материала в зависимости от материала стены дома.

Черновой вид используется в конструкциях, которые нуждаются в дальнейшей отделке. Если стену планируют обшить снаружи, например, вентилируемым фасадом, а внутри ГКЛ, то для обсады используют дешевый материал. Такие откосы облагораживают в процессе отделки как снаружи, так и внутри.

Если дом строился из клееного или профилированного строганного бруса, то отделка помещения не нужна и тогда коробка обсады должна соответствовать красоте стены. В таком случае обсада должна нести не только функции для оберега окна, но и эстетически соответствовать всему строению. Для этого используется дорогостоящей материал.

Монтаж обсады в зависимости от боковых соединений элементов отличают:

  1. В закладной брус.
  2. В шип-монолит.
  3. В колоду.

Окосячка в закладной брусок

По вертикали пролета выпиливается паз под брус 50х50 мм. Затем брусок монтируют в паз. Для теплоизоляции и герметизации используют льноватин, который делают по иглопробивной технологии из льна.

Затем монтируют коробку в виде буквы П из брусков 50Х150 или 50Х200 мм. Эти широкие бруски сначала монтируют к части 50х50 мм, а затем к нижнему венцу проема.

Между верхней частью и бруском проема необходимо оставить расстояние в 5-8 см (зазор), которое даст возможность стене двигаться. Этот зазор утепляют любым материалом, кроме монтажной пены. Так как затвердев, она будет передавать нагрузку на окосячку.

Окосячка в шип-монолит

Для этой технологии окосячки берут клееный брус размерами 100х150 или 100х200 мм. В нем выпиливают фрезой боковой проем в форме буквы Т.

Сначала монтируют боковые элементы с Т-образными вырезами, их крепят к нижнему венцу брусового сруба. После этого широкой доской 50х150-200 мм распирают верх окосячки.

Окосячка в колоду

При такой обсаде выпиливают в проеме для окна или двери шип. На элементах окосячки выпиливается паз, который будет одеваться на шип.

Окосячка в колоду

Собирают сначала вертикальные части и крепят их к нижнему венцу сруба из бруса. Затем при помощи доски делают распорки.

Подробнее о каждом варианте рассказано в статье «обсада своими руками».

Эти варианты больше подходят для черновой окосячки. Чистовая же собирается по технологии в закладной брус. Это высокая технология предполагает использование смонтированной из лафетов аналога четверти. Выступающая часть позволяет скрыть монтажную пену с уличной стороны. При этом принимаются меры по закрытию запененных участков от солнца и ветра.

Для придания эстетичного вида обсада отделывается обналичником с наружной и внутренней стороны. Он закрывает места, где окосячку утепляют льноватином.

Выполнить такую работу без навыка с первого раза сложно, да и времени у покупателей больших коттеджей из бруса, как правило, не хватает. В таких случаях обсаду заказывают у компаний, занимающихся установкой окон.

Что нужно знать, чтобы заказать обсаду

Множество компаний во всех городах занимаются установкой окон. У крупных заключен договор со строительными компаниями, и их работа включена в услугу строительство дома из клееного бруса или другого вида под ключ. Но можно заказать услугу «установка обсады» отдельно. Для этого необходимо:

  1. Комплектующий материал для изготовления окосячки. Он может быть куплен заранее или привезен компанией выполняющей работу. В материал входят: доски различного размера, антисептические растворы для обработки бруса и комплектующих, утеплитель (пакля, льноватин).
  2. Электроток на строительной площадке. На момент монтажа обсады, как правило, брусовый дом еще строится и электроснабжение может отсутствовать. В таких случаях исполнитель предоставит бензиновый или дизельный генератор. Без этого установка будет затруднена.
  3. Бригада работает в самые кратчайшие сроки и за сутки может выполнить от 6 до 8 проемов. Но для этого нужно продумать, где рабочие будут ночевать (конечно это касается загородного строительства).
Читайте также:
Как сделать лед в домашних условиях, чтобы он получился прозрачным, если нет формочек?

Сколько стоит установить обсаду?

Цена на окосячку во всех регионах примерно одинаковая. Главные факторы, влияющие на ее стоимость:

  1. Наличие материала. (Из своего материла цена ниже).
  2. Толщина стен и высота проема.
  3. Тип бруса (Строительство дома из профилированного бруса и клееного подразумевает установку более дорогой обсады).
  4. Наличие электричества (прибавляется стоимость аренды генератора).
  5. Нужна ли отделка обсады наличником.
  6. Отдаленность от городской черты. (транспортные расходы).
  7. Квалификации рабочих (заработная плата у специалистов выше).

Средняя цена на окосячку с работой:

Вид окосячки Толщина коробки (см)
До 15 15-20 20-25 25-30
Цена, руб./п.м
установки материала установки материала установки материала установки материала
высота ширина высота ширина высота ширина высота ширина высота ширина высота ширина высота ширина высота ширина
В закладной брусок 870 125 300 190 915 125 350 250 950 125 350 250 990 125 350 250
В шип-моналит, в колоду 1115 125 410 190 1150 125 500 250 1190 125 500 250 1240 125 500 250

Зная эти цифры, несложно посчитать, сколько обойдется установка обсады из своего материала или без установки. Компании предлагают в качестве дополнения ряд робот по установке за дополнительную цену:

Вид работ по установке Цена, руб./п.м коробки различной толщины (см)
До 15 15-20 20-25 25-30
Распил в срубе горизонтальный 190 250 320 370
Установка наличника 130 130 130 130
Установка подоконника до 30 см в толщину 330 330 330 330
Обработка антисептиками 380 380 380 380
Утепление зазора для усадки 140 140 140 140

Если вы решили доверить установку окосячки специалистам, то лучше заказать и дополнительные услуги. Только вместе с ними вы получите качественную обсаду с гарантией от 1 до 3 лет. А этого хватит для полной усадки брусового дома.

Противодействуем усадке правильно. Как сделать обсаду окон и дверей в деревянном доме — подробный разбор

Наиболее уязвимыми перед усадкой оказываются дверные и оконные проемы. Естественная деформация бревен искривляет их геометрию со всеми вытекающими последствиями, и если не учесть это, со временем начнутся проблемы. Обычно сначала нарушается нормальное закрывание и появляется сквозняк из-под наличников. По мере усадки дома проблемы прогрессируют: окна и двери перестают закрываться совсем, рамы перекашивает и если не принимать мер, все может закончиться лопнувшими стеклопакетами и «поведенными» стенами. Это вполне реальный сценарий для тех, кто любит экономить.

Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.

Что такое обсада (окосячка)

Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.

Элементы обсады

Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.

Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).

Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.

Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).

Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная

В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:

Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.

Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.

Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:

  1. Обсада имеет клеевые лафеты, а вершник и подоконник — из массива.
  2. Сам материал имеет гибридный профиль: основа изготовлена из массива, а верхний слой — из наборноклеевого щита, часто декоративных пород.
Читайте также:
Как избавиться от запаха пота под мышками?

Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.

П-образная обсада (в колоду)

П-окосячка — традиционный тип обсадного короба. Его второе название — «в колоду». Это, пожалуй, наиболее силовой вариант рамы. При такой схеме на торцах бревен оконного проема формируют шип, а по всей длине боковин выбирают паз. С внешней или внутренней стороны окосячки делают фальц для установки оконной рамы или двери.

При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.

Т-образная обсада

Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.

Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.

Обсада в закладной брусок

Суть этой схемы понятна уже из названия: в торце проема по всей длине формируют паз и вставляют в него плотно подогнанный брусок; дальше все это обшивается досками. Такую обсаду также иногда называют «в черепной брусок». Это самый спорный вариант окосячки, вызывающий много противоречивых мнений. Часть мастеров однозначно не признает монтаж в закладной брус, а часть — допускает такой вариант, но со своими оговорками.

Называть эту конструкцию классической силовой обсадой — неправильно. Она не способна удерживать толстые бревна и защищать стенки проемов от искривления так хорошо, как описанные выше варианты. К слову, многие недобросовестные мастера успешно пользуются тем, что в собранном виде такую обсаду сложно отличить от полноценной «силовой» конструкции. Они берут деньги, уверяют в надежности, а у хозяина дома со временем начинаются серьезные проблемы, которые требуют полного демонтажа и переделки обсадных рам.

В то же время списывать со счетов эту технологию тоже неправильно. Такой монтаж является допустимым вариантом для «несиловых» конструкций. Например, когда нужно сделать обсаду межкомнатных дверей или установить оконную раму для закрытой террасы с тонкими стенами.

Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.

Черновые и чистовые обсады

Черновые обсады
Могут быть изготовлены из наборноклеевой или цельной древесины и иметь описанный выше Т или П-образный профиль. Их главное отличие — низкое качество обработки и отсутствие фальца (четверти) под установку рамы (такой способ монтажа называют «на плоскость»). Внешний вид здесь не важен, потому что конструкция рассчитана на дальнейшую облицовку: установку подоконника, отделку откосов и пр.

Чистовые обсады
Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.

Еврообсады
Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.

Для остекления бревенчатых и брусовых домов можно использовать любой тип оконных систем. Но самым лучшим решением – как с точки зрения эстетики, так и эксплуатационных характеристик – являются деревянные окна со стеклопакетом, под которые также обязательна установка обсады. Больше об этом виде оконных систем – читайте в нашем специальном материале.

Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок

Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.

Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.

Читайте также:
Как навсегда избавиться от паутинного клеща на комнатных растениях

Толщина и ширина досок для оконных обсад

✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.

✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.

✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.

Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.

Как скрепляются углы окосячки

Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».

При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.

А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами.

Когда можно устанавливать обсаду?

Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

  1. Выпиливание проема

Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

  1. Формирование шипов/выборка пазов в проеме

✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

  1. Установка утеплителя

Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

  1. Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

Последовательность сборки элементов обсады:

  1. На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
  2. Далее ставят два боковых лафета.
  3. Последним монтируют вершник.

Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: