Каким должен быть надёжный фундамент под забор

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Читайте также:
Монтаж закладных под натяжной потолок

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Читайте также:
Какие потолки должны быть в спальне?

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Какой фундамент лучше для забора

Если не желаете регулярно поправлять и восстанавливать покосившейся/треснувший/деформированный (нужное подчеркнуть) забор на своем участке, то это статья для вас. Какой фундамент лучше для забора, виды фундаментов и нужен ли вообще фундамент под забор, расскажем в нашей статье.

Зачем нужен фундамент под забор

Ни для кого не секрет, что верхние слои почвы могут быть значительно неустойчивыми, имеют уровень промерзания и никто не отменял залегание подземных вод. Все это и множество иных факторов (например, рельеф участка, расположение вблизи авто- и ж/д дорог и пр.) при строительстве без капитального основания могут привести к повреждениям, а порой и вовсе к тотальной порче забора.
Должный фундамент под забором обеспечивает прочность и устойчивость всей конструкции, значительно увеличивая срок эксплуатации ограждения, что в свою очередь сэкономит вам кучу сил, времени и денег. Так что, если не хотите, чтобы ваш забор «сошел» вместе со снегом, фундаментом лучше не пренебрегать.

Какие бывают виды фундаментов для забора

Как велико количество видов заборов (о видах заборов и какой лучше, читайте в нашей статье), так и фундаменты могут быть разнообразными.
Так выделяют следующие основные виды фундаментов:

  1. Столбчатый;
  2. Ленточный;
  3. Комбинированный;
  4. Каменный (бутовый);
  5. Винтовой (свайный).

У каждого вида фундамента есть свои особенности, как плюсы, так и минусы.

Столбчатый фундамент для забора

Столбчатый фундамент для забора – наименее затратный вариант и, пожалуй, самый простой в исполнении. Такой фундамент даже можно возвести своими руками. Принцип заключается в том, чтобы по периметру участка вырыть скважины глубиной больше глубины промерзания в районе работ (информация носит открытый характер, размещена в сети Интернет), в которые будут устанавливаться столбы. Ширина скважины должна превышать ширину столба на 20 см. После ровной установки столба (проверяется самым обычным строительным отвесом) пустоты заливаются бетонным раствором.
Столбчатый фундамент подходит для легких конструкций, типа сетки-рабицы и штакетника. Зачастую на таком фундаменте устанавливают забор из профнастила, но тут есть каверза: профнастил – материал, не смотря на свою легкость, обладающий большой парусностью, что создает дополнительное сопротивление и нагрузку на столбы. Сей факт стоит учесть при строительстве: либо скважины делать глубже, либо расстояния между ними сокращать, а возможно и то и другое вместе, что, соответственно, повлечет за собой дополнительные траты.

Ленточный фундамент для забора

Ленточный фундамент для забора – самый популярный и универсальный вариант. Однако он куда дороже и трудозатратнее столбчатого, поскольку представляет из себя железобетонную ленту, в которую устанавливаются опоры под перекрытия. Вместо локальных скважин по периметру участка роется траншея, глубина которой, ввиду основательности конструкции фундамента, зависит от:

  • веса всей конструкции забора;
  • рельефа участка;
  • глубины промерзания района;
  • типа грунта;
  • нахождения грунтовых вод и т.д.

Высота ленточного фундамента формируется путем строительства деревянной опалубки с двух сторон траншеи.
Способ возведения ленточного фундамента может быть цельным или сборным (используются железобетонные блоки, которые заливаются бетоном), а также возможно дополнительное укрепление, под более тяжелые конструкции, с помощью гравийной подушки.
Данный тип фундамента подходит почти под любой тип грунта, обеспечивает надежное и долговечное основание массивным, тяжелым заборам и имеет относительно простой механизм возведения.

Читайте также:
Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен

Комбинированный фундамент для забора

Комбинированный или столбчато-ленточный фундамент для забора – это объединение двух видов в один, которое позволяет минимизировать недостатки каждого.
Такой вид фундамента, пользуется большим спросом, ввиду его надежности. Зачастую используется на глубоко промерзающих грунтах, участках с ярко выраженным уклоном или для тяжеловесных заборов.
Возведение комбинированного фундамента для забора представляет собой сочетание двух процессов, описанных выше (установка столбов, соединенных на поверхности бетонной лентой), соответственно и цена его более кусачая.

Каменный (бутовый) фундамент для забора

Каменный (бутовый) фундамент для забора, пожалуй, самый красивый из всех существующих, при этом обладающий особой надежностью и долговечностью.
Под его установку также роется траншея, укладывается гравийная подушка, на которую и возводится каменная часть фундамента. Создание бутовой основы осуществляется выкладкой камня за камнем (подобно кирпичной кладке), которые объединяются в единый массив бетонным раствором.
При этом стоит отметить, что каменный (бутовый) фундамент лучше использовать на устойчивых почвах, в противном случае возможна его деформация. Существенные минусы такого фундамента – это сложность технологического процесса постройки и, конечно же, его дороговизна.

Винтовой (свайный) фундамент для забора

Винтовой (свайный) фундамент для забора подходит абсолютно для любого типа грунта, даже для самой болотистой местности, а также для участков, имеющих существенный уклон.
Здесь стоит понимать, что чем тяжелее конструкция забора, тем толще и массивнее будут сваи – металлические винтовые столбы, которые устанавливаются в землю на существенную глубину. Именно на сваях и будет держаться все сооружение, правда для равномерного распределения нагрузки, в случае установки тяжелой ограды или сильно пучинистых почв, дополнительно делается ростверк (горизонтальная перемычка, связывающая сваи).
Основательность и долговечность винтового (свайного) фундамента для забора, прямо пропорциональны его стоимости, поскольку сваи и их монтаж – достаточно дорогое удовольствие.
Для возведения подобного фундамента привлекаются профильные специалисты и используется специализированная техника, самостоятельно создать такое основание невозможно даже при всем желании.

Случаи, при которых возведение фундамента для забора не требуется

Конечно, строительство фундамента для забора – дело, как ни крути, затратное и каждый выбирает основание под изгородь по своему карману.
Однако не стоит пренебрегать здравым смыслом: если вам необходимо всего лишь временное заграждение, например, для стройплощадки или в будущем планируется установка иного забора (например, более массивного), в таком случае на вопрос: «какой фундамент лучше для забора?», ответ будет: «никакой!». Не стоит заморачиваться и нести необоснованные траты, связанные со строительством фундамента, поберегите свои силы и деньги на перспективу.

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Читайте также:
Клей Старатели: технические характеристики, сертификат соответствия

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

  • 250 мм – для легких ограждений из профнастила или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
  • 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
  • 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

  • Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
  • Какое выбрать ограждение для загородного участка?
  • Нормы и правила установки заборов

Нужен ли фундамент под забор и какую разновидность лучше выбрать

Большая часть людей мечтает иметь собственный облагороженный уголок где-нибудь за городом, находясь в котором, душа будет ликовать от красоты вокруг. И часто, чтобы добиться этой красоты, нужно проделать десятки махинаций, прежде чем участок будет доведен до ума. Также владельцы собственных земель хотят разными способами ограничить личное пространство, вот тут же и возникает вопрос, как это правильно и грамотно сделать?
Эта статья призвана прояснить то, как же всё-таки правильно разграничить личное пространство забором, а конкретнее, как правильно сделать фундамент под этот забор, чтобы он был надежный и долговечный.

Читайте также:
Какой бензогенератор лучше: инверторный или обычный?

Обязательно ли делать фундамент под забор

Чтобы избежать в дальнейшем лишних материальных трат, устройство фундамента следует доверять профессионалам

Стоит ли тратить драгоценные силы и средства на создание основы под забор? Ответ на этот вопрос только один – однозначно да!

Возведение бетонного основания, в первую очередь, поможет предотвратить всевозможные казусы, связанные с погодными условиями. Ведь погода непредсказуема и ограждение, под которым отсутствует бетонная основа, может попросту не выдержать поток ветра или дорожные колебания, итог будет плачевный. Поэтому лучше не только позаботиться о том, из чего будет сделан забор, но и о том, как правильно залить основание под него. Хорошее основание – это залог прочности ограждения. В большинстве случаев, прочное основание помогает предотвратить разрушения.

Конструкция, возведенная без фундамента, – это рискованное вложение. Типичная схема фундамента под забор – это яма, по периметру которой делаются углубления для столбов (опор) через каждые пару метров. Также по периметру ямы залит фундамент, диаметр столбов определяется сложностью прикрепляемой к ним конструкции. Ориентируясь по габаритам, нужно брать во внимание особенности конструкции забора, иными словами, чем больше и массивнее забор, тем больше должно быть основание.

Какой фундамент под забор лучше

Так как же всё-таки сделать правильный и надежный фундамент для забора? Наилучшим решением возникшего вопроса будет привлечение специалистов, которые занимаются этим десятки лет и знают, как лучше быть в том или ином случае. Но также можно сделать всё самостоятельно, правда на практике это сложнее, чем просто прибегнуть к помощи специалиста.
Есть несколько основных типов устанавливаемых под забор фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • комбинированный (столбчато-ленточный);
  • бутовый.

Для начала необходимо определиться относительно нескольких факторов: какая почва в месте, где планируется сделать заливку? Насколько проседает почва в месте установки? Насколько земля вымывается грунтовыми, сточными и др. типами воды? Какова глубина промерзания почвы? Не стоит забывать и о весе самого ограждения дома, из какого материала он будет выполнен, это тоже играет огромную роль. Ведь тяжелые металлические листы, помимо того, что могут просесть, так и могут быть погнуты ветром из-за возникающего эффекта парусности. Если не учитывать эти факторы при создании фундамента и забора, результат, скорее всего, очень разочарует вас, ведь забор может сильно просесть. Основание под забор должно быть крепким и надежным.

Лучшим решением для вас будет узнать тип почвы на вашем участке, сделать это можно с помощью привлечения профессионалов со стороны или же, как вариант, можно спросить у владельцев соседних участков, возможно, кого-либо уже настигала проблема с почвой. В случае если ваш участок находится близко к оживленной трассе, ЖД станции или другому месту, подверженному сильным вибрациям, также стоит позаботиться о том, чтобы применяемые в строительстве материалы спокойно могли выдержать такую нагрузку, то есть использовать специальные прочные материалы.

Ленточный фундамент

Для ленточного фундамента минимальная глубина траншеи – 0,3 метра, максимальная – зависит от веса забора и свойств грунта

Это довольно простой тип основания, который используется в случаях, когда конструкция ограждения весит не слишком много, и почва на участке имеет хорошую структуру. Он представляет собой конструкцию из длинной ленты, в которую установлены опоры, в большинстве случаев опорами выступают металлические трубы, на которые крепится забор. Весомым плюсом такой конструкции выступает то, что нагрузка распределяется равномерно по всему периметру конструкции.
Строительство ленточного фундамента для забора представляет собой несложный процесс. Для начала, как и при заливке любого основания, выкапывается углубление около метра, глубина зависит в первую очередь от типа почвы, поскольку, зная тип почвы в месте строительства, будет намного проще осуществлять всю работу, учитывая факторы, перечисленные ранее.

На дно выкопанного углубления укладывается небольшой уровень песка, а за ним и небольшой уровень щебня. После чего происходит вязка арматуры. На эту конструкцию выкладывается гравийно-песчаный раствор, который необходимо залить водой.

Свайный фундамент

Свайный фундамент предназначен для ограждений с небольшим весом

Свайный фундамент – это довольно сложный тип основания, для создания которого требуется специальная техника. Одним неоспоримым плюсом такого основания является то, что оно может быть установлено в любую почву. Также он способен выдерживать достаточно массивные конструкции. Установка такого фундамента – затратное удовольствие. Существует несколько типов свай: металлические сваи, бетонированные, винтовые. Как и в других случаях, для установки свай выкапывается траншея, глубиной в пару метров, куда и впоследствии будут вбиваться или вкручиваться сваи. Далее делается ростверк. Подкоп рядом с каждой сваей должен составлять в ширину около 30 сантиметров от края, а расстояние между ними должно быть около одного- двух метров.

Столбчатый фундамент для забора

Возведение заборов на столбчатом фундаменте требует внимательного отношения к составу почвы. На заболоченных и подвижных почвах заливать опорные столбы не рекомендуется

Как и при заливке любого другого, первым действием будет выкапывание ям, глубиной примерно метр, в месте, где будет устанавливаться фундамент. После чего происходит установка столбов для легкого крепления к ним забора, диаметр углублений для столбов должен быть больше чем сами столбы, расстояние же между столбами так же, как и при заливке ленточно-столбчатого фундамента, зависит от типа устанавливаемого ограждения. Процесс заливки столбчатого фундамента по своей сути несложный и напоминает в этом плане ленточный тип. Такой тип фундамента недорогой и прекрасно подойдет людям, желающим быстро и недорого облагородить участок.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Это основание отлично справится с любыми нагрузками, которые только могут возникнуть.

  1. Первый шаг по созданию фундамента, если вы решились сделать всё своими руками, – это разметка территории, которую планируется оградить забором. Лучшим способом для этого будет установка небольших палок. Самое главное, чтобы вокруг них можно было натянуть веревку, дабы ясно видеть границу забора.
  2. Вторым шагом будет раскопка траншеи в месте установки забора.
  3. Третьим шагом станет расстановка опор. Для этого необходимо в уже раскопанной яме выкопать небольшое углубление для опоры и так каждые два метра, два метра – это расстояния между столбцами при расстановке. Как и в случае с глубиной выкапываемой ямы, расстояние между столбами опоры может меняться в зависимости от различных факторов, опять-таки если вы собираетесь устанавливать тяжелый забор, то лучше сократить расстояние между опорами.
  4. Четвертым шагом будет установка опалубки, это, как правило, деревянная конструкция в форме будущего основания, также опалубка избавит вас от обрушения земли.
  5. Пятым шагом будет заполнение каждой ямы подушками из щебня и песка, после чего установленные опоры стоит неглубоко вбить в землю и подвязать с помощью арматурных стержней на глубине 0,1м.
  6. Шестым шагом будет заливка, лить основание нужно аккуратно без ошибок, ведь допущенные ошибки будет сложно поправить в дальнейшем, не стоит оставлять пустого пространства, а лить саму бетонную смесь лучше горизонтально. После завершения данной процедуры фундамент будет сохнуть в течение месяца.
  7. Седьмой шаг – это уборка опалубки и наслаждение готовым результатом.

Главный плюс возведения такого фундамента — это простота заливки и низкая себестоимость необходимых материалов. Но стоит помнить, что такое основание способно выдержать далеко не самые тяжелые конструкции, а легкие деревянные ограждения или какой-то другой легкий материал.

Бутовый фундамент под забор

Бутовый камень может состоять из различных горных пород

Читайте также:
Как правильно выбрать торговые весы

Бутовый фундамент — это обычное основание, которое содержит внутри камни, то есть каждый камень обеспечивает высокую прочность. Как правильно сделать фундамент из бутового камня? Для начала, как и в большинстве случаев, по всему периметру будущего основания вырывается небольшая траншея до холодных слоёв почвы. После чего происходит укладка гравийной подушки и выравнивание выложенных слоев. Процесс создания бутовой основы схож с процессом кирпичной кладки, слой за слоем заливается фундамент, в него укладываются камни и т.д. Между камнями стоит оставлять маленькое расстояние для лучшей прочности.

Расчет глубины фундамента

Подкоп для устанавливаемого основания должен равняться ширине заливки, глубина подкопа должна равняться примерно 1-1,5м в зависимости от типа основания. Маленькое отступление, глубина ям может меняться в зависимости от типа грунта, места, забора. Она не всегда должна быть равна 0,5-0,7м. Например, если ограждение, которое вы устанавливаете, весит очень много, то и подкоп нужно делать глубже для лучше устойчивости.
Вот, что стоит знать перед выбором фундамента под забор, основные факторы и мелочи, которые стоит учитывать, если вы решитесь облагородить вашу землю.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Под забор

Заложение правильного основания под ограждениями исключает ряд проблем с их эксплуатацией и продлевает срок службы конструкций в 2-3 раза.

Работы при желании выполняются самостоятельно, после выбора оптимального типа фундамента и обосновании его параметров.

В каких случаях нужен фундамент и какой, как подобрать опору с учетом конструкции ограждения, а также какова цена за метр работы — читайте далее.

Нужен ли фундамент под забор?

Отдельное основание под ограду закладывается с целью:

  • Поддержки конструкций и увеличения их срока службы. Правильно заложенное основание продляет срок службы заборов до 30 и более лет без потребности в капремонте или трудоемких земляных работах.
  • Защиты опор и участка за ограждениями от осадков, размывания и сезонного поднятия грунтовых вод.
  • Равномерного распределения весовых и ветровых нагрузок. Массивные заборы нуждаются в надежном основании из-за высоких рисков проседания грунтов, облегченные высокие ограждения относятся к парусным конструкциям, деформируемым при сильных ветрах без достаточного заглубления опор в землю.
  • Снижения влияния вибрационных воздействия при близком расположении трассы или ж/д.
  • Улучшения внешнего вида забора.

Когда можно обойтись без него?

Собственное основание не закладывается под временные конструкции: при других работах, сомнении в разметке или границах целесообразно установить легкие бюджетные опоры или углубить ограждение в землю.

Помимо этого, без фундамента эксплуатируются облегченные ограждения из рабицы или сварной сетки.

Легкие, но парусные конструкции из профнастила, евроштакетника, досок крепятся на опоры, углубляемые в грунт, при необходимости – укрепляемые по бокам.

Выбор типа основания

Определение типа и параметров основания под ограду начинается со сбора нагрузок. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации, массе и конструктивным особенностям самого ограждения. В частности:

    При ведении строительства на устойчивых и сухих грунтах фундамент делают облегченным и мелкозаглубленным. На плывунах, торфяниках, лессовых и других видах пучинистых и неоднородных грунтов предпочтение отдается свайным или ленточно-столбчатым заглубленным основаниям.

При сильно неблагоприятных условиях помимо заглубления основания, рекомендуется снизить массу самого забора.
При возведении ограждений из камня, шлакоблока, кирпича, бетона и аналогичных тяжелых материалах требования к устойчивости фундамента ужесточаются. Ширина цоколя у таких оснований как минимум совпадает с толщиной забора, конструкция защищается от смещения при подвижках грунта.

Оптимальные результаты достигаются при заложении монолитных ж/б или свайно-ростверковых конструкций. Столбчатые основания под массивные основания на проблемных грунтах требуют заглубления ниже линии промерзания в целом мало подходят из-за неравномерности распределения весовой нагрузки.

  • Для легких и вентилируемых конструкций фундамент подбирается исходя из соображений эстетичности и бюджета. Сильное заглубление ленты или столбиков не требуется. Для заборов из профнастила также подойдут столбчатые опоры.
  • При ведении строительства на уклонных участках и разной высоте основных опор забора от монолитной ленты отказываются в пользу столбчатых, винтовых и ступенчатых конструкций.
  • При возведении высоких и глухих конструкций особое внимание уделяется защите от ветра и распределению боковых нагрузок. Оптимальные результаты достигаются при заглублении опор в землю и их укреплению в нижней части.
  • Последний критерий обязательно учитывается при выборе фундамента под забор из профнастила и аналогичных листовых материалов. Несмотря на сравнительно малый вес такие конструкции имеет большую парусность и нуждаются в поддержке опор или устойчивом основании.

    Обратите внимание! На непучинистый грунтах основные опоры ограды рекомендуется углубить в землю на 1,2-1,5 м при интервале между ними в пределах 2 м, на пучинистых оптимальным признано ленточно-столбчатое основание.

    Устройство и фото оптимальных оснований

    Требования к самой конструкции зависят от массы и габаритов забора (ключевой фактор), параметров грунта и рельефа, УГВ, силы ветров в регионе, близости трасс или водоемов и бюджета строительства. При правильном подходе все эти критерии учитываются в комплексе, одновременно со сравнением фундаментов разного типа.

    Читайте также:
    Как работает дренажный насос

    Лента

    При большом весе или ширине забора и мягких, но в целом малопучинистых и сухих грунтах лучшим фундаментом считается малозаглубленная лента. Конструкция заливается монолитной или собирается из блоков и обязательно армируется, подошва фундамента защищается от влаги и пучения подсыпкой, 2-3 слоями рубероида или прослойкой утеплителя.

    Толщина посыпочного слоя варьируется в пределах 10-20 см, при средней глубине заложения в 30 см и высоте поднятия ленты над уровнем грунта на 15-20 см.

    Столбчатый

    Этот тип основания считается оптимальным при малом весе забора и средних рисках смещения грунтов. Опоры закладываются с шагом 1-4 м (при большой высоте и сплошной конструкции – с интервалом до 2 м) на глубину от 40 до 150 см (точное значение зависит от нагрузок).

    При этом столбчатое основание может:

    • заливаться из бетона с заложением объемного каркаса;
    • закладываться из труб;
    • собираться из кирпича или блоков.

    На заметку. Одновременно со строительством заглубленной части предусматривается привязка или закладка основной опоры ограждения.

    Минусов у столбчатого фундамента немного, но они есть. В частности, ошибки при выборе его глубины и несущих способностей приводят к перекосу опор или линии забора. При большом весе ограждения эти риски увеличиваются.

    Ленточно-столбчатый

    При большом весе конструкций и неоднородных или пучинистых грунтах ленту приходится углублять ниже линии промерзания (что по понятным причинам нецелесообразно) или укреплять дополнительными заглубленными опорами, перераспределяющими нагрузки и защищающими фундамент от смещения.

    Глубина таких опор достигает 1,2-1,5 м, элементы выполняются монолитными и укрепляются металлом. Каркасы столбчатых опор и самой ленты жестко соединяются друг с другом.

    Справка. В целом этот тип основания считается универсальным и выбирается на всех грунтах за исключением торфяников и подтапливаемых участков, в том числе – при планировании увеличения нагрузки от ограждения в будущем.

    Как выглядит фундамент под забор с кирпичными столбами, показано на фото:

    Свайный

    Свайное и свайно-ростверковое основание оптимальны при возведении забора на сложных и неоднородных грунтах, включая участки с близко залегающими водяными жилами.

    Популярные до недавленого времени надежные, но дорогостоящие буронабивные или забивные опоры все чаще заменяются винтовыми сваями со стандартным сечением от 108 мм, заливаемыми внутри бетоном. Этот же тип опор рекомендуют выбрать при ограниченных сроках строительства.

    Обратите внимание! При малом весе ограждения сваи обвязываются металлом, при большом – ж/б монолитным ростверком.

    Так выглядит свайный фундамент под забор на винтовых опорах:

    Сравнение стоимости, сроков работы и службы

    Расценки на строительство фундаментов под ключ профессионалами зависят от протяженности забора (чем она выше, чем ниже стоимость работ), габаритов и глубины заглубления конструкции.

    Тип фундамента Цена под ключ за метр Средние сроки строительства Долговечность
    Ленточный 2400-2800 за п.м. в зависимости от габаритов 3-7 дней, нагрузка – через 3-4 недели До 30 лет
    Столбчатый От 3000 за опору, до 8000-12000 при заложении поверх фундамента кирпичного столба
    Столбчато-ленточный От 2850 за п.м. при интервале между доп.опорами не более 2,5 м
    Сборная малозаглубленная лента из блоков От 12000 за м 3 1-3 дня, нагрузка через 1 неделю при использовании спец.кладочных смесей, 2-3 недели – при кладке на цементно-песочный раствор 20-25 лет
    Свайно-винтовой От 2100 за опору длиной до 1,5 м с монтажом 1-2 дня, нагрузка без промедления До 25 лет

    Строительство своими руками

    При выполнении работ своими силами пошагово:

    1. Выполняются расчистка площадки и разметка будущего фундамента с помощью кольев и шнура.
    2. По всей длине копается траншея глубиной от 20 до 80 см. Глубина заложения ленты или столбиков зависит от параметров грунта, но под подошвой фундамента в любом случае стоит засыпать дренажную подушку из щебня и песка.
    3. В нужных местах устанавливается опалубка, укрепляемая подпорками в верхней части. Дно траншеи застилается рубероидом.
    4. В опалубку опускается каркас или арматура, и заливается бетон. После выгонки воздуха фундамент накрывается пленкой и оставляется в покое на 2-3 недели.
    5. После снятия опалубки основание при необходимости (в частности – при возведении забора из дерева или частых подтоплениях) обмазывается мастикой.

    Важно! При работе со свайными и столбчатыми конструкциями особое внимание уделяется выравниванию уровня. Сваи небольшой длины при желании вкручиваются без спехтехники и обрезаются болгаркой.

    Как сделать ленточный фундамент под забор, узнайте из видео ниже:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что долговечность таких конструкций во многом зависят от их защищенности от осадков и внешних воздействий. По аналогии с цоколем жилых домов продлить срок службы помогает облицовка, а именно – закрытие наружных частей основания плиткой, планками, штукатуркой или краской.

    Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

    Принимая решение о строительстве ограждения, стоит заранее подумать о необходимости основания для него. Под массивные постоянные конструкции оно обязательно, а чтобы получить надежный фундамент для забора, важно учесть множество факторов.

    В этой статье мы разберем, какие основания подходят для разных оград, как они делаются и не только.

    Для чего нужен фундамент

    Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.

    Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

    1. Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора . За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
    2. Защита от размывания грунта, затопления . Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
    3. Поддержание сооружения . Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
    4. Придание эстетичности . Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

    Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

    Читайте также:
    Из чего сделать ступени для лестницы?

    Что учесть при выборе фундамента

    Есть несколько ключевых факторов:

    • особенности рельефа участка и вид грунта;
    • глубина, уровень залегания грунтовых вод;
    • наличие поблизости водоема, подземных источников;
    • вес будущего забора;
    • возможная ветровая нагрузка;
    • насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
    • предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.

    Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.

    Для каких ограждений основание не нужно

    В этом этапе работ нет необходимости, если изгородь устанавливается временно: для очертания границ строительных площадок, при ремонте или если в будущем на этом месте планируется обустройство массивного постоянного ограждения.

    Многие виды легких заборов возводят без фундамента, например, из сетки-рабицы, сварных изделий, деревянных досок, штакетника, профнастила. Столбы просто вбивают грунт, утрамбовывают или частично бетонируют.

    Бутование опор отлично показывает себя на пучинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. По весне, зимой их не выдавливает из земли.

    Статья: установка забора из сетки-рабицы

    Виды фундаментов, подходящие для заборов

    Рекомендуем ознакомиться с вариантами оснований для различных почв, конструкций оград. Многие из них можно сделать своими руками.

    Ленточный

    Подходит к обустройству на песчаных, болотистых, неустойчивых грунтах. Препятствует смещению, деформации сооружения.

    Следует применять под заборы из кирпича, дерева, камня, профлиста, с коваными конструкциями, из блоков.

    Фото: готовая опалубка с армированием и направляющими для кладки кирпича

    Толщина ленты подбирается исходя из заборного материала. Для деревянных, секций из профнастила хватит показателя в 50 см. Под кирпичную кладку, кованые или сварные пролеты толщину увеличивают до 80‒100 см.

    Делается по всей длине будущей конструкции.

    Среди плюсов отмечают:

    • высокую прочность, а значит, долговечность;
    • надежность;
    • возможность усиления арматурным каркасом, трубами, что придает опорам больше устойчивости;
    • всю работу можно сделать самому;
    • не нужно привлекать спецтехнику.

    Очевидный минус ‒ большой расход материалов, в частности, бетона, что приводит к увеличению стоимости строительства.

    Схема установки забора из металлопрофиля на ленточном фундаменте.

    Бывает несколько видов ленты:

    1. Из железобетона . Подходит для песчаных грунтов. По периметру подготовленной траншеи возводят опалубку. Собирают металлический каркас из проволоки, который выполняет функцию армирования. Укладывают его в траншею и заполняют доверху смесью из цемента, песка, щебня.
    2. Из бутобетона . Используется на каменистых почвах. Технология схожа с первым видом, за исключением применения крупных камней, булыжников.
    3. Из кирпича . Брать нужно полнотелый керамический или шамотный вид. Белый силикатный не подойдет, поскольку под действием влаги начнет быстро крошиться. В остальном процедура схожа с предыдущими типами.

    Армированная лента гораздо надежнее, долговечнее, чем просто бетонная. Прутки проволоки повышают сцепляемость материала, устойчивость к внешним воздействиям.

    Столбчатый

    Предназначен для легких ограждений из:

    • профлиста;
    • поликарбоната;
    • металлических сеток (рабицы, сварной);
    • деревянных досок, штакетника;
    • сайдинга.

    Это оптимальный вид фундамента на пучинистых грунтах.

    Отличается от ленточного тем, что не нужно рыть траншею. Каждая опора по отдельности закрепляется в почве.

    Важное условие ‒ заглубление должно быть ниже уровня промерзания земли.

    Преимущество ‒ минимальный расход материалов, что сокращает траты на строительство.

    Ямы под столбы удобно сделать садовым буром. Если такого нет, можно взять штыковую лопату. Глубина определяется особенностями рельефа участка и составляет от 1 до 1,5 м . Отверстие должно быть минимум на 20 см больше, чем диаметр столба. Шаг между опорами зависит от ширины пролета, но часто не превышает 2‒2,5 м.

    Дальнейшая процедура установки для столбов из разных материалов может немного отличаться.

    Для кирпичных она наиболее трудоемкая. В центр ямы помещают трубу из металла, которую обкладывают кирпичом. Внутреннюю полость заполняют бетоном. Ровность фиксации проверяют строительным уровнем.

    Популярная разновидность стоек ‒ профильные трубы. Есть разные способы их крепления в грунте:

    • бутование;
    • частичное или полное бетонирование;
    • бетонирование скважины ниже уровня промерзания почвы.

    Ленточно-столбчатый (комбинированный)

    Наиболее прочное основание для тяжеловесных заборов из кирпича, камня, кованых и габионов. Используется на участках, находящихся на склонах, грунтах с повышенной пучинистостью и в сложных климатических условиях.

    Получил название комбинированного, поскольку представляет собой ленту из бетона, в которой есть отдельные расширения под опоры.

    Перед строительством нужно особое внимание уделить столбам. Металлические обработать от коррозии, деревянные обмазать битумом.

    Независимо от материала опор перед установкой их лучше обернуть в рубероид, чтобы защитить от излишней влаги.

    В остальном порядок возведения следующий:

    1. Выкапывается траншея. Глубину заложения фундамента определяет тип грунта, но она должна быть не менее 50 см. Длина, ширина берется в соответствии с ранее разработанной схемой.
    2. Внутри траншеи делаются ямы под столбы шириной от 40 см, глубиной от 1,5 м. Шаг между ними ‒ от 2 до 3 м.
    3. В углублениях фиксируются столбы. При необходимости можно установить распорки.
    4. Для увеличения прочности вокруг опор и по периметру всей траншеи укладывается арматура. Ее лучше связать, чтоб сформировался непрерывный каркас.
    5. В углубления под столбы заливается бетон.
    6. По периметру траншеи сбивается опалубка из деревянных досок.
    7. Раствор заливается до начальной поверхности грунта.

  • К этапу армирования стоит подходить ответственно, поскольку правильно собранный металлический каркас надолго защитит забор от проседания.

    Винтовой

    Винтовые сваи рекомендуется устанавливать в регионах со сложными пучинистыми грунтами, которые расширяются и поднимаются при сильных морозах. Такая почва постепенно выталкивает столбы, что приводит к деформации ограждений. Подойдет свайный фундамент участкам, которые находятся под уклоном.

    На вид это металлические трубы, имеющие на одном конце лопасть. Этот элемент служит анкером, благодаря ему сваи надежно крепятся в грунте.

    3D модель кирпичного забора на винтовых сваях

    Монтаж выполняется ниже точки промерзания почвы. Построить такой фундамент самому не получится, поскольку потребуется специальное оборудование и знание всех нюансов монтажа. Размеры свай различны, но часто производители делают их на заказ.

    Каменный (бутовый)

    Обустраивается на устойчивых грунтах. Использовать его на глинистой почве не стоит, при сползании пластов земли начнет деформироваться.

    Отлично сочетается с красивым кованым или каменным забором. Стоит много. Создание не под силу новичкам. Для формирования фундаментной конструкции придется привлекать специалиста. В процессе кладки берут камни разных размеров и форм.

    Читайте также:
    Лестницы на второй этаж в частном доме: какую выбрать

    При соблюдении технологии возведения ‒ это самое долговечное и надежное основание.

    Кладка проводится на сухой или жидкий раствор.

    Среди нюансов обустройства отмечают, что:

    1. Необходима точная стыковка камней. Они должны вплотную прилегать друг к другу, поэтому потребуется запастись большим количеством булыжников разных размеров, чтобы найти нужные.
    2. Фактура камней, которые находятся внутри основы не важна. Внимание уделяется наружной части конструкции.
    3. Пустоты вокруг больших камней заполняются мелкими.
    4. Вид раствора определяет мастер, но замечено, что сухая смесь служит дольше, чем жидкая.

    На гравийной подушке (монолитный)

    Укрепленный вариант бетонной ленты. Применяется для массивных конструкций из кирпича, бетона, кованых пролетов, ворот.

    Особенность ‒ послойная укладка в траншею гравия и песка. Для надежности допускается применение бута.

    1. Роется траншея как для стандартной ленты.
    2. Чтобы защитить фундамент от просадки, дно заполняется битым камнем или бутом, трамбуется.
    3. Собирается опалубка из деревянных досок.
    4. После нее идет слой песка, лучше речного, увлажняется и снова трамбуется.
    5. Засыпается слой гравия в 20 см, разравнивается по всей поверхности, трамбуется.
    6. Заполняется песком на 20 см, хорошо увлажняется, чтобы предыдущие слои осели.
    7. Далее идет армирование траншеи.
    8. Оставшееся пространство заливается бетоном.

    Гравийная подушка выполняет дренажную функцию, предотвращая воздействие грунтовых вод на конструкцию.

    Блочный (рваный камень, бессер)

    Разновидность ленточного фундамента. Для создания применяются железобетонные, бессерные блоки, из рваного камня.

    Использовать газобетон, шлакоблок не рекомендуется, поскольку материалы не имеют достаточной прочности и устойчивости от влаги.

    Бессер ‒ относительно новый тип блоков. Изготавливается путем прессования цемента и песка. Отлично имитирует натуральный камень. Поставляется во множестве оттенков.

    Хорошо смотрится с забором из кирпича, профнастила, натурального камня, с ковкой.

    Ширину траншеи следует брать равной ширине двух блоков.

    Дальнейший порядок работ таков:

    1. Роется траншея и ямы под столбы на 20 см глубже.
    2. Дно траншеи заполняется 10 см слоем щебня (альтернатива ‒ гравий средней фракции)и песка, тщательно трамбуется, увлажняется.
    3. Стенки, дно выстилаются рубероидом.
    4. Монтируется опалубка высотой до начала уровня грунта.
    5. Заливается первый слой бетона толщиной до 15 см.
    6. Проволока связывается в каркас, укладывается внутрь траншеи так, чтобы не было соприкосновения с опалубкой.
    7. В ямы устанавливаются металлические трубы, заранее обработанные антикоррозийным средством. На них сверху будут крепиться блоки опор. Для точности вертикальности установки к трубам привариваются распорки.
    8. Столбы привязываются к армирующему каркасу. Для этого нужно приварить и выпустить наверх по 15 см арматуры.
    9. Траншея доверху заполняется раствором.

    Фото: заполнение опалубки ленточного фундамента бетоном

  • Через неделю опалубку можно демонтировать.
  • Рубероид фиксируется к стенке основания битумной мастикой.
  • Определяем глубину залегания фундамента

    Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

    Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

    Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.

    Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

    На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

    В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

    Слева. Неправильный способ закладки . Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А . Справа. Правильный способ , основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

    На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

    При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

    Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

    Каким должен быть надёжный фундамент под забор

    Очень часто самым сложным вопросом при возведении забора является вопрос, нужен ли фундамент для него. Ответ однозначный — нужен. От этого зависит срок службы забора. Причём важно правильно выбрать тип фундамента для ограждения.

    На что обращать внимание при выборе основания

    Существует несколько типов фундамента для забора. Поэтому так важно выбрать правильный тип для конкретного случая. Помните, что правильное основание для ограждения полностью соответствует:

    • весу забора;
    • используемым материалам;
    • конструкции ограждения;
    • рельефу участка;
    • характеристикам грунта.

    Немаловажным фактором является и бюджет на строительство, который вы можете выделить. В большинстве случаев приходится работать в ограниченном бюджете, что значительно затрудняет процесс возведения.

    Каждый тип основания подходит разным конструкциям забора:

      Столбовой фундамент представляет собой вбитые или вкопанные в грунт опоры. Располагают их на расстоянии в 1,5 м. Глубина вкапывания зависит от особенностей грунта и массы ограждения. Могут достигать и 1,5 м. Может применяться на разных грунтах. Как правило, выбирается для обустройства забора из профлиста.

    Столбовой фундамент подходит для участков с болотистой почвой

    Монолитный фундамент необходим под забор из кирпича или железобетонных плит

    Каменный фундамент по сути своей фундаментом не является, поэтому подходит только для лёгких конструкций

    Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для любого типа забора

    Инструкция по изготовлению фундамента под забор

    Практически любое основание для ограждения можно изготовить своими руками, если тщательно изучить технологию и соблюдать все её предписания.

    Ленточный фундамент

    Процесс создания данного типа основания для забора состоит из определённых последовательных этапов. При последовательном и тщательном исполнении каждого из них в итоге вы получите добротную основу для вашего забора. Итак, вам необходимо:

    1. Провести разметку территории. Для этого по периметру участка, который будет обноситься забором, нужно вбить колышки, между которыми натянуть бечёвку. Отдельно необходимо обозначить места расположения калитки и ворот.
    2. Выкопать траншею. Глубина канавы не менее 35 см, в местах установки опор — 60–90 см. Ширина около 40 см.
    3. Установить столбы опоры. В их качестве можно использовать любой материал. Обычно это трубы, диаметром около 80 мм. Высота их должна быть такой, чтобы при вкапывании в грунт, хватило и на всю высоту будущего забора. Их нужно установить в подготовленные лунки, засыпать битым кирпичом, гравием или камнем.

    Ленточный фундамент можно считать оптимальным решением для забора

    Опалубку обычно делают из досок

    Лента должна немного выступать над уровнем земли

    Видео: ленточный фундамент для забора своими руками

    Основание под лёгкий забор из профнастила

    Для забора, изготовленного из профилированного листа, фундамент может быть не таким основательным. Такое ограждение можно установить на столбчатый фундамент:

      Сначала проводится разметка, при этом нужно обозначить места расположения столбов. Расстояние между ними должно быть около 2 м.

    Столбы необходимо обрабатывать антикоррозийным раствором

    Много времени на возведение забора из профнастила не уйдёт

    Чтобы увеличить прочность фундамента дополнительно можно вырыть неглубокую траншею, дно которой застелить геотекстилем, засыпать щебней и покрыть плёнкой. Далее установить опалубку, дно армировать, затем залить цементной смесью.

    Для такого забора в качестве фундамента можно использовать и выложенные друг на друга большие камни. Однако в этом есть свои сложности. Сделать это самостоятельно не так легко, как кажется на первый взгляд, поскольку материал отличается и по размеру, и по форме, к тому же поверхность их неровная.

    Видео: столбовая основа под забор

    Фундамент забора из кирпича

    Кирпичный забор нуждается в основательном и добротном фундаменте, ведь масса такой конструкции внушительная. Последствия несоблюдения технологии или выбора неподходящего типа основания могут проявляться в виде трещин на самом заборе. Есть два варианта обустройства фундамента для кирпичного забора, которые одинаково подходят как для трёхметровой конструкции, так и для небольшого ограждения:

    • ленточный фундамент (глубина 40–50 см, ширина 40 см), часть которого находится над землёй (его обязательно необходимо армировать арматурой 12–14, по две сверху и снизу);
    • ростверк обустраивается в местах расположения столбов на глубину промерзания, то есть на 120–1250 см вглубь грунта, а между ними привычная армированная лента.

    Второй вариант обустройства фундамента более надёжный в случае строительства кирпичного забора.

    Кирпичный забор требует основательного фундамента

    Есть секреты, зная которые можно значительно увеличить срок службы фундамента:

    • под лентой можно обустроить песчаную подушку, которую дополнительно смочить водой, что значительно снизит риск смещения основания;
    • использовать цемент не ниже марки М-200;
    • заливать бетон за один раз;
    • если раствор вы изготавливаете не сами, а заказывается в специализированной фирме, то заказывать нужно на 10% больше, поскольку часть воды обязательно впитается в грунт;
    • между фундаментом и кирпичной кладкой должен быть слой гидроизоляции.

    Цокольная часть забора составляет единое целое с фундаментом

    Фундамент под ограждение с кирпичными столбами

    Кирпичные столбы выполняют скорей декоративную функцию, нежели практичную. Однако такой забор можно устанавливать на тех участках, когда необходимо немного выровнять перепад высот на участке.

    Под кирпичные столбы можно использовать свайный фундамент

    Процесс создания фундамента происходит по следующему плану:

    1. Вырыть канаву по периметру будущего забора глубинойдо 70 см и шириной не менее 80 см.
    2. На дно уложить дренажную подушку. Использовать нужно для этого песок и щебень крупной фракции.
    3. Уложить рубероид.
    4. Залить слой цементного раствора в 20 см. В этом слое уложить арматурную сетку. Используйте арматуру диаметром в 6 мм.
    5. После того как бетон полностью затвердеет, укрыть его рубероидом.
    6. Теперь можно обустроить ленту кладкой в два кирпича. Её придётся поднять до уровня грунта.
    7. Теперь необходимо армировать места расположения столбов. Проволоки диаметром в 3 мм будет достаточно.
    8. Выложить цоколь из кирпича, причём и цоколь, и столбы выкладываются как единое целое. Далее столбы выкладываются монолитной кладкой.

    Удешевить такой фундамент можно, заменив часть кирпичей железобетонными плитами, а кирпичом просто облицовывать её.

    Оригинально смотрится ленточный фундамент под забором с кирпичными столбами

    Особенности заливки основания под забор

    В процессе создания основы под забор очень важным является этап приготовления бетона, причём совершенно не важно, какое именно основание будет на вашем участке. Есть определённые правила, соблюдать которые нужно в обязательном порядке. Только так можно быть уверенным в качестве фундамента.

    Пропорции бетона

    В бетонную смесь обязательно входит четыре основных компонента:

    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • вода.

    В раствор для фундамента под забор щебень добавляется только в ту часть, которая будет располагаться под землёй.

    Песок лучше всего брать речной, причём рекомендуется брать песок с крупными частичками. Следите, чтобы в нём не было примеси глины, поскольку это сделает раствор жирным, к тому же такой фундамент обязательно даст трещину после полного высыхания.

    Качество бетона зависит и от качества используемого цемента. Для фундамента рекомендуется выбирать цемент не ниже марки М500.

    Качество бетона зависит от качество используемого цемента

    На этом этапе изготовления фундамента очень важно соблюдать пропорции. Не стоит думать, что чем больше цемента вы добавите в смесь, тем лучше будет раствор. Это не так. Наоборот, он станет излишне хрупким, что приведёт к разрушению фундамента.

    Что касается пропорций, то они зависят от марки готового бетона:

    • бетон М 100 – 1:5,8:6,1 (цемент: песок: щебень);
    • бетон М 200 – 1:3,5:5,6 (цемент: песок: щебень);
    • бетон М 300 – 1:2,4:4,3 (цемент: песок: щебень);
    • бетон М 400 – 1:1,6:3,2 (цемент: песок: щебень);
    • бетон М 450 – 1:1,4:2,9 (цемент: песок: щебень).

    Оптимальной пропорцией для фундамента под забор является соотношение 1:3:5. Что касается воды, то оно варьируется в пределах 0,4–0,7.

    Видео: приготовление бетона для фундамента своими руками

    Срок службы забора, его внешний вид зависит и от фундамента, в том числе. Очень важно выбрать правильный тип основания с учётом почвы, рельефа участка, используемого для ограждения материала.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: