Какое лучше дерево для сруба жилого дома

Из чего строить деревянный дом

Строительство деревянных домов в нашей стране постоянно набирает обороты: социологические опросы показывают, что в 2025 году они составят 20% всего жилья, которое будет вводиться в России. Четверть всех кредитов по программе «сельская ипотека» люди берут именно на деревянные дома. Не пожалеем ли мы впоследствии об этом деревянном буме? Надо ли строить в России деревянные дома, и если надо, то из чего?

Плюсы и минусы деревянных домов

Большинство людей, построивших деревянные дома, довольны своим выбором: «живой» материал, благоприятный микроклимат в помещении, приятный запах дерева, «дышащие» стены. Сейчас много интересных готовых проектов таких домов, даже при большой площади они не требует массивного фундамента.

Но есть и те, кто разочарован в дереве, как в материале для строительства жилья. Они говорят о высокой звукопроводности и пожароопасности, возможных опасностях вроде грибков, гнили, короедах. О том, что деревянный дом холодный, что приходится строить, привязывая его размеры к размерам бревна, сложно выполнять некоторые виды отделки, и что дому приходится давать время на усадку и лучше с такой стройкой не связываться.

Года три ничему нельзя верить. В смысле разводки труб, электричества в коробах и (тем более) наружного утепления.

Но эти минусы легко бьются одним козырем: все виды кирпичных, каменных, блоковых домов неуловимо напоминают городские квартиры. И какой тогда смысл переезжать за город? Дерево остается традиционным материалом для частного дома, даже так – для Дома. Но если раньше дома строились из подобранных по диаметру цельных или из тесаных бревен, то теперь используют другие виды дерева.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно (ОЦБ) – это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании. По всей длине у него одинаковый диаметр, предусмотрены пазы и посадочные чаши. Домокомплекты из ОЦБ которые собираются легко и быстро, как конструкторы. Такие дома не нуждаются во внешней отделке, они и без того эффектно выглядят, напоминая русские терема.

На большинстве российских предприятий выпускают ОЦБ естественной сушки. Стоимость таких бревен дешевле, чем термобревен, прошедших высокотемпературную сушку в безвоздушной среде.

Нигде в мире нет единого нормативного документа, который регулировал бы характеристики оцилиндрованного бревна или технологию его производства. Но отдельные моменты производства и хранения регулируются рядом ГОСТов, а так же европйейкий и международных стандартов.

В соответствии с ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород характеристики оцилиндрованного бревна должны быть следующими:

ОЦБ делают из сосны, идеальный материал для таких бревен – лиственница, но она вдвое дороже, поэтому в большинстве случаев лиственницы формируют только нижний венец дома: с годами он становится прочным, как металл.

У красивых, легких и не самых дорогих в мире домов из ОЦБ довольно много недоброжелателей. Растущую популярность этого материала они объясняют двумя моментами:

  • ускоряется процесс стройки;
  • снижаются требования к квалификации плотников.

Могу аргументировать свою неприязнь к оцилиндрованному бревну. Годовые кольца, видимые на срезе дерева, это слои разной плотности, расположенные вдоль всей поверхности бревна. Комель (нижняя часть бревна) имеет больший диаметр, чем вершина, поэтому годовые слои расположены конусом. При оцилиндровке бревна годовые слои срезаются в угоду красивой форме.

Раз нарушены годовые кольца, то влага будет проникать в бревно не только с торца, но и по всей его поверхности, считает наш пользователь. В практическом плане это значит, что максимум через 10 лет владелец такого дома будет обшивать потемневшие и потерявшие привлекательность бревна.

Но это спорное мнение. Доказано: если оцилиндровка добросовестно обработана качественными составами с УФ-фильтром, дом не потеряет своих эстетических качеств за несколько десятилетий.

Даже потемневшее бревно более привлекательно, чем вечно свежий ПВХ-сайдинг. И даже если не принимать специальных мер по защите древесины, стены деревянного дома прослужат гораздо дольше, чем самый современный утеплитель, используемый для утепления кровли, пола и межэтажных перекрытий.

Виды бруса для строительства дома

Брус – один из самых популярных материалов в малоэтажном строительстве. Он делится на два вида:

  • Цельный – его делают из цельных бревен;
  • Клееный – клеят из подготовленных ламелей.

Цельный брус может быть

  • тесаным – бревна-заготовки обтесывают вручную и используют при строительстве дорогих и очень красивых домов «ручной рубки».
  • непрофилированным
  • профилированным.

Самое опасное время для деревянных домов, и из цельного бруса тоже – первые два года, когда активно идет процесс усадки, и могут появиться глубокие, а то и сквозные трещины. В дальнейшем такой дом эксплуатируется нормально, и может простоять без ремонта и 50 лет, и больше. Срок службы дома можно увеличить, если сделать нижние венцы из сибирской лиственницы.

Непрофилированный брус

Непрофилированный брус, он же «обычный», он же «лохматый», делают в заводских условиях из древесины естественной влажности (по ГОСТ 8242-88 это более 20%, меньше – сухой брус) по простейшей технологии – у бревна срезаются четыре стороны канта.

У такого бруса квадратное или прямоугольное сечение. Для строительства деревянных домов круглогодичного проживания в Москве и Центральной России применяют брус с шириной сторон 200-220 мм, а садовые домики и бани делают из бруса шириной от 150 мм.

Из технологии производства вытекают и плюсы, и минусы материала: это самый недорогой вид бурса, и этим объясняется его популярность, но у «лохматого» бруса неидеальная геометрия, которая требует обязательного применения межвенцового утеплителя. Поверхность стен получается неровной, нужна дополнительная отделка и не одна, а две, а то и три конопатки из-за трещин, которые образуются в процессе усадки и высыхания. Самое опасное, что брус может выкрутить в сторону, «повести».

Одна из стен «выперла» наружу и к потолку уходит от уровня на 12 см. Причем полностью стена, в углах ровнее.

Читайте также:
Клематисы в Сибири: посадка и уход, размножение

На втором этаже верхние брусовые венцы, на которые опирается каркас крыши, отклонились наружу. Углы ровные отклонилась стена посередине.

Профилированный брус

Это усовершенствованный вариант и ОЦБ, и тесаного бруса. У него плоская или полуовальная внешняя сторона со снятой фаской или без. Верхняя и нижняя сторона бруса выполнены в системе «шип-паз» или «гребенка», поэтому элементы дома при сборке они максимально плотно прилегают друг к другу, не образуя мостков холода. Если при строительстве таких деревянных домов используется соединение шип-паз, то применяют межвенцовый утеплитель: в процессе усадки и усыхания пазовый брус может немного «повести», и без утеплителя может возникнуть продувание.

Зубцы гребенки образуют герметичное соединение, и здесь утепление не применяется, но если брус был плохо просушен, то при высыхании он изменит геометрию и соединение не будет надежным. Но все же дом из профилированного бруса лучше удерживает тепло, чем дом из ОЦБ.

Для строительства домов используют профбрус естественной влажности и камерной сушки (с влажностью не более 14-16%). Усадка стен из сухого профбруса составляет 2-3%, и проходит быстрее, за девять месяцев или год.

Дома из такого материала не нуждаются в дополнительной отделке (покрасил и все), выглядят они гораздо солиднее, чем дома из обычного бруса; но они дороже, а при неправильном хранении профбрус теряет все свои плюсы, и если в стенах появятся трещины, то их уже не проконопатишь.

Клееный брус

Из всех видов бруса клееный наиболее подходит для строительства индивидуального дома. Его делают из высушенных в специальных камерах досок-ламелей, которые дополнительно обрабатывают от грибка и вредных воздействий окружающей среды. Это прочный материал, который не усаживается (допустима усадка не более 1-2%), не растрескивается, не гниет. При сборке определенных узлов и отделке применяют специальные скользящие соединения и компенсаторы, и тогда, с учетом минимальной усадки, сразу после возведения коробки можно ставить окна и двери, проводить коммуникации, отделывать и заезжать.

Минус у клееного бруса один, но жирный: он в два раза дороже, чем любой цельный брус. И чтобы не выбросить на ветер действительно немаленькие деньги, нужно ответственно подойти к выбору материала. В большинстве регионов России дом для круглогодичного проживания, не требующий утепления и облицовки, можно построить из клееного бруса толщиной 200-240 мм толщину: если качество материала высокое, сборка выполнена профессионалами, а перекрытия грамотно утеплены, этого достаточно.

Хороший клееный брус можно купить только у известных производителей с хорошей репутацией; лучше потратить время, съездить на производство и посмотреть на готовые дома. Да и качественный цельный брус дешевым быть не может тоже. Самая длительная и затратная операция при его производстве – сушка, и если производители на ней экономят, они продают клиенту некачественный материал, хоть и по невысокой цене.

Поэтому только клееный брус, он сухой. Альтернатива – бревно, но им нельзя заниматься лесорубам любителям в пятом поколении. Бревно должно год отстояться на делянке и год на участке в срубе. Не готовы? Тогда клееный.

К семейству деревянных домов относят и каркасные: основной конструктивный элемент такого дома, несущий каркас, делают из дерева. На FORUMHOUSE можно прочесть статью, которая рассказывает и про скандинавскую, и про канадскую технологии каркасного домостроения, про особенности строительно -монтажных работ, плюсы и минусы строений. В ветке нашего форума разбираются все трудные моменты, которые возникают при строительстве из обычного бруса. Видео рассказывает про интересный самострой из клееного бруса.

Из дерева какой породы лучше строить дом?

Содержание:

При выборе деревянного дома заказчик в первую очередь обращает внимание на материал стен — брус или бревно. Каждый из этих видов подразделяется на подвиды: брус — на обрезной, профилированный и клееный (а также мини-, термо- и другие современные виды), бревно — на рубленое и оцилиндрованное. Далее идет классификация по размеру (сечению или диаметру) и степени влажности.

Древесина для строительства подразумевается, как правило, самая распространенная — сосна или ель.

А почему именно эти материалы? И почему к элитным относятся кедр и лиственница, и стоит ли за них переплачивать?

Почему хвойные, а не лиственные породы? На этот вопрос ответ прост — срубы из лиственных пород, подвергающиеся изменяющимся климатическим условиям, служат в разы меньше срубов из хвойных пород.

В соответствии с классификацией древесины по стойкости (ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация (с Изменениями N 1, 2)) хвойные породы обладают высокой или средней стойкостью к гниению, лиственные — низкой стойкостью. Рассмотрим породы древесины по классам стойкости подробнее:

Класс Заболонь Ядро
Стойкие Обыкновенная сосна, ясень Сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень
Среднестойкие Ель, сибирская сосна (кедр), лиственница, пихта Ель, пихта, бук
Малостойкие Береза, бук, вяз, граб, дуб, клен Вяз, клен
Нестойкие Липа, ольха, осина Береза, липа, осина, ольха

Итак, рассматриваем строительство из хвойных пород.

Со стойкостью к гниению все ясно: самые стойкие — лиственница, сосна, кедровая сосна, менее стойкая — ель.

Но есть еще несколько параметров — удобство обработки, влагоемкость, геометрия ствола, количество и размер сучков.

Лиственница

Плотная древесина, не подвержена гниению, не по зубам насекомым. Соответственно, древесина не посинеет, срока службы дома из лиственницы хватит на несколько поколений жильцов. У лиственницы высокая естественная огнестойкость. Плюс ко всему, она еще и выглядит эстетично, древесина имеет приятный оттенок.

Высокая плотность имеет и обратную сторону медали: лиственницу сложно обрабатывать, она более холодная чем, например, сосна из-за высокой теплопроводности. А при сушке в камере из-за высокой плотности больше риск деформации — сушка проходит неравномерно. Лиственница — самая тяжелая древесина. Объемный вес при влажности 12% — 650-800 кг/м3.

Древесина лиственницы содержит эфирные масла (пинен), обладает довольно сильным приятным запахом и включает биофлавоноиды и фитонциды — микроскопические летучие вещества, которые испаряются в течение всего срока эксплуатации и положительно влияют на здоровье, предотвращая простудные и вирусные заболевания.

Читайте также:
Как сделать декоративный валик для стен своими руками?

Лиственница — достаточно дорогой материал на европейской части РФ и может быть дороже сосны более чем на 50%. В Сибири, где в основном лиственница и произрастает, стоимость домов из лиственницы сравнима с сосной.

У ели есть два главных недостатка — она среднестойка к гниению (показатель стойкости ниже, чем у сосны и лиственницы), и у нее очень много мелких сучков, которые имеют склонность к выпаданию. К тому же, ель более подвержена заражению насекомыми. Но зато ель достаточно мягкая и пластичная, ее обрабатывать легче, чем сосну. Правда, сложность создают сучки, твердость которых выше по сравнению с основным объемом древесины. При этом ель стойка к деформации и лишь незначительно подвержена изменению объема при смене сезонов, поскольку древесина менее подвержена накоплению влаги. Ель — наиболее «теплый» материал стен, обладает наименьшей теплопроводностью.

Самая легкая из хвойных пород, пригодных для строительства — объемный вес при влажности 12% — около 450 кг/м3.

Сосна

Главные преимущества сосны, которые делают ее применение повсеместным при строительстве жилых домов — это высокая стойкость к гниению, ровные стволы с меньшим количеством сучков (по сравнению с елью) и сучки эти больше по размеру и не склонны к выпадению. К тому же, сосновая древесина, в том числе после сушки, хорошо обрабатывается и пропитывается антисептиками. А благодаря воздухопроницаемости, стены домов из сосны будут отлично «дышать». При этом теплопроводность сосновой древесины выше ели, поэтому стены дома будут немного холоднее (по оценкам, на 10%).

Объемный вес при влажности 12% — от 460 до 620 кг/м3.

Кедровая (сибирская) сосна

В использовании понятия «кедр» почти всегда возникает неточность. На территории России биологический род Кедр (Cedrus) точечно произрастает только в Крыму. Дерево имеет раскидистую крону, совсем не корабельный ствол, и шишек кедровых в нашем понимании у него нет (шишки мелкие и для человека несъедобные). А то, что принято считать кедром — на самом деле сосна сибирская кедровая, другой биологический род.

Древесина сибирской сосны (кедровой) сосны — лидер по всем параметрам, кроме цены. Древесина кедровой сосны — лидер по пластичности, она мягкая, ее легко обрабатывать, но при этом прочная. Высокая стойкость к гниению, не подвержена заражению насекомыми. Древесина мало деформируется, трещин на ней намного меньше, чем в сосновой, устойчива к перепадам температуры и влажности. Кедровая сосна обладает низкой теплопроводностью, отличными теплоизолирующими свойствами. В кедровом доме обеспечен здоровый микроклимат: кедровая сосна — природный антисептик.

Объемный вес при влажности 12% — около 580 кг/м3 — древесина легче, чем лиственница, сравнима или чуть тяжелее сосны.

Единственным существенным недостатком кедра является его высочайшая стоимость.

Пихта

Пихту практически не используют в домостроении по ряду причин: низкая плотность и очень высокое влагопоглощение, «водянистость» древесины. Плюс ко всему, большое количество ветвей на всей протяженности ствола.

Эстетика

Отдельный параметр — эстетика древесины. Самая «безликая» — это ель. У нее не выраженная текстура, древесина белая с желтоватым оттенком.

У сосны более выраженная текстура, она обладает приятным янтарным цветом. У нее хорошо видны годичные слои с четкой границей между ранней и поздней древесиной.

У лиственницы очень красивая текстура, годичные слои хорошо выделяются на всех разрезах. Она ценится за красновато-бурый оттенок.

Кедр также имеет очень красивую текстуру. Оттенок древесины — необычный и приятный для глаза розоватый.

На что еще важно обратить внимание:

Важно понимать, что качество древесины обусловлено не только породой дерева, но и регионом его произрастания и временем его заготовки (лучшее время — зима, когда сокодвижение в дереве сокращается и естественная влажность древесины ниже, чем при заготовке в теплое время года).

Географическими и климатическими условиями произрастания деревьев обусловлена прочность древесины и стойкость ее к неблагоприятным факторам окружающей среды. Чем короче вегетационный период, чем медленнее растет дерево, тем тоньше и плотнее его годовые кольца и прочнее древесина.

Также, чем чаще дерево подвергается температурным перепадам в процессе роста, тем менее оно деформируется при последующей сушке. Такая древесина в первую очередь характерна для северных регионов (Вологда, Архангельск, Карелия, Коми, а также Скандинавия), а также для Сибири, где в районе бассейна реки Ангара произрастает экотип Сосны Обыкновенной — сосна Ангарская. Главное ее отличие — множество тонких и плотных годовых колец. Обусловлено это произрастанием в условиях длительных зим и коротких летних дней. Лес из данных регионов дает самую плотную, прочную и долговечную древесину.

Также древесина разных пород, в зависимости от места произрастания — в смешанном лесу, в плотном лесу, на опушке, на горке, около болота, в низине — может значительно отличаться по плотности, наличию сучков и маслянистости. Лучше если деревья растут в плотном хвойном лесу на возвышенности.

Выбираем материал для строительства деревянного дома

Виды материалов для строительства деревянного дома

Бревно окоренное

Для его получения нужно лишь снять кору с древесного ствола. Можно сделать это классическим способом – с помощью топора. Или воспользоваться специальным станком, что гораздо быстрее. В данном случае свежий верхний слой древесины, еще не успевший затвердеть и пропитанный смолой, остается на бревне. Он хорошо противостоит влаге.

Длина этого стройматериала может быть различной, даже более шести метров. Толщина бревен тоже разная, встречаются экземпляры с диаметром до сорока пяти сантиметров. Строение, возведенное из окоренных бревен и называемое в обиходе диким срубом, выглядит эффектно и живописно, напоминая избушку из сказки. В настоящее время окоренное бревно применяется крайне редко.

Читайте также:
Круглые столы на одной ножке

Окоренное бревно.

Бревно оцилиндрованное

Получается, когда с древесного ствола снимают не только кору, но и часть верхнего слоя около двух сантиметров толщиной. Делают это с помощью фрезеровочного станка. В результате получаются цилиндры одинакового диаметра (от 15 до 30 сантиметров). Длина оцилиндрованного бревна не превышает шести метров. Все элементы обрабатываются согласно их местоположению в будущем строении.

Заданная длина бревен и унифицированная их обработка (она может происходить как на производстве, так и частным образом) дает строгие пропорции и определенный размер одинаковых венцов, которые фактурно и четко выделяются. Однако смотрятся такие деревянные дома с бревенчатыми выпуклыми стенами вполне классическим образом.

Брус цельный

Материал более новый, чем бревно. Для его получения стволы деревьев обрабатывают со всех четырех сторон в производственных условиях. Придавая их сечению форму квадрата, прямоугольника или полукруга (реже применяемый так называемый «D-брус»). Поверхность получившихся изделий может быть обработана до гладкости, а может быть оставлена необработанной.

Для строительства используют брус толщиной от 9 до 25 сантиметров. Какой именно элемент использовать, зависит от его назначения. Для несущих конструкций требуется большая толщина, для внутренних стен – меньшая. Строить из данного материала проще, чем из бревна, так как ровные грани плотно прилегают друг к другу.

Брус профилированный

Еще более удобный материал для строительства. Он также имеет четыре грани, две из которых (верхняя и нижняя) снабжены запирающими элементами. Это выемки и выступы, сделанные по всей длине бруса. С их помощью детали соединяются крепко (соединение паз-шип), без зазоров. Не требуя дополнительного крепежа.

Брус клееный

Самый современный материал, обладающий особой прочностью. По этому параметру, несмотря на деревянное происхождение, он даже сравним со стальными балками.

Для изготовления клееного бруса используют хорошо просушенные доски длиной от 12 метров, называемые ламелями. Они часто делаются составными, собранными встык на клею из нескольких элементов. Толщина их составляет от 7,5 до 35 сантиметров. Число ламелей в брусе может быть от двух до восьми. Чаще всего их три, четыре или пять.

Для изготовления бруса ламели обрабатывают клеем и укладывают под пресс. Выпускаются изделия квадратного, прямоугольного, полукруглого или круглого сечения. Клееный брус бывает только профилированным. Его поверхность хорошо обработана.

Стены, сложенные из этого материала, крепкие, ровные и гладкие. С его помощью благодаря большой длине и особой прочности элементов возможно воплощать в жизнь оригинальные проекты. Например, построить дом с огромными окнами или застекленными стенами, большими пролетами, консолями. В подобных случаях и разговора нет о том, какой брус лучше для строительства дома. Естественно, выбирают клееный.

Брус клееный

Сравнение пород древесины, их особенности, достоинства и недостатки

Чаще всего для деревянных строений выбирают хвойные породы деревьев. Их меньше ест жучок и поражает плесень, у них более ровная волокнистая структура и менее высокая плотность. Самые ходовые материалы – ель с сосной. Но мы рассмотрим и другие породы. Кстати, зачастую целесообразно использовать во время строительства несколько видов дерева. Например, для нижней части – один (более устойчивый к влаге), а для верхней части – другой.

Общие требования, которые нужно соблюдать при выборе древесины:

1. Несущие элементы изготавливают из самого качественного и прочного материала. Это отборная древесина, а также первый и второй сорт. В договоре на поставку дерева непременно должна быть графа, где указан сорт.

2. Влажность – еще один существенный показатель. При использовании непросушенного дерева выстроенный дом может деформироваться в дальнейшем, а потом даже разрушиться. Дерево, которое только что срубили, обладает влажностью от 80 до 100 процентов. Для разных строений существует различный предел влажности:

  • Для дикого сруба в процессе строительства она составляет от 30 до 40 процентов. Через год (два) этот показатель становится гораздо меньше – от 20 до 25 процентов.
  • Оцилиндрованное бревно и брус должны иметь влажность не выше 21 процента. Для этого материал должен вылежаться не менее года в естественных условиях (на улице под навесом).
  • Самая низкая влажность у клееного бруса – от 12 до 15 процентов. Это благодаря использованию предварительно высушенных ламелей.

Древесина сосны

Цвет материала – желтовато-рыжий. Текстура – полосатая. Сначала дерево более светлое, с течением времени оно темнеет. Темные у него и следы от сучков, которые заметно выделяются на общем фоне. В итоге неокрашенное сосновое изделие выглядит достаточно пестро. Целебный и приятный аромат хвои в доме из сосны держится долго.

Плотность этого мягкого материала составляет 520 килограммов на кубометр. Древесина крайне просто обрабатывается. Но она боится воды, поэтому непременно надо предусмотреть защитное покрытие. Из сосны можно делать любые конструкции.

Еловая древесина

Здесь текстура совершенно однородная, следов от сучков практически не видно. Светлый, почти белый оттенок дерева не меняет со временем, в отличие от сосны, своей окраски. Плотность материала составляет 450 килограммов на кубометр. Что делает его на одну пятую «теплее» сосны. Но в обработке ель несколько сложнее.

Этот материал довольно устойчив к воде, дает небольшую усадку, не трескается и не теряет форму. Его целесообразно использовать для «дикого сруба» (даже во влажном климате), также он хорошо подходит для производства клееного бруса. Швы между еловыми венцами практически не видны.

Кедровая древесина

Оттенок у нее розоватый, плотность невысокая (420 килограммов на кубометр). Стены дома из кедра – одни из самых теплых. Кроме того, материал отлично обрабатывается, не подвержен гниению и нашествию вредителей. Это благодаря большому количеству эфирных масел, которые к тому же полезны для создания благоприятного микроклимата в помещении.

Из кедра можно строить любые дома. Но его древесина достаточно дорогая, поэтому из нее чаще всего делают различные предметы обстановки. Что касается домов, то ее используют для возведения диких срубов.

Читайте также:
Какие бывают брикеты для отопления – виды, преимущества

Лиственница

Структура материала полосатая, цвет – коричнево-красный. Благодаря содержанию сильных антисептиков древесина отлично хранится (но непременно надо снять заболонь). Имеет высокую плотность (680 килограммов на кубометр), твердая, сложно обрабатывается, на треть хуже держит тепло, чем сосна.

Благодаря высокой влагостойкости и твердости этот материал часто применяют для тех частей дома, которые подвергаются воздействию воды. В частности, нижней части стен. Также из лиственницы строят дома в условиях влажного климата.

Древесина пихты

Светлый оттенок материала имеет слегка выраженные полоски. Пихта совсем не пахнет смолой, без защитной обработки может подгнить. Плотность у нее низкая (от 375 до 425 килограммов на кубометр), усадки почти нет. Обрабатывать это дерево очень легко. Применяется для гонта и стропил, а также возведения оцилиндрованных срубов в сухом климате.

Особенности технологий строительства деревянного дома из различных материалов

Далее мы сравним, чем отличаются возведение дикого и оцилиндрованного сруба, а также дома из бруса. Это быстрее поможет выяснить, что лучше — дом из бруса или бревна. Но сначала коснемся некоторых важных вещей.

На заметку:

  • Толстые бревна сушить труднее. Из-за этого их поверхность может потрескаться (снаружи бревно высохнет, а внутри останется сырым). Чтобы этого не случилось, делают пропилы на всю длину изделий. И лучше не брать материал толщиной более 25 сантиметров.
  • Хорошая состыковка углов – залог сохранения тепла. Дом, выстроенный по типу дикого сруба, лучше всего воспринимает канадский или норвежский стык «в чашу». При этом во время усадки благодаря заклиниванию бревен не образуется щелей. А вот русская «чаша» — это неизменные усадочные щели, которые приходится конопатить с помощью пеньки или лубяного джута.
  • При выборе клееного бруса следует знать, что склейка у него может быть горизонтальной (с ламелями и швами, горизонтально располагающимися) или вертикальной (с вертикальным расположением швов и ламелей). В первом случае материал хорошо пропускает воздух и подходит для строительства стен. Вертикальный вариант отличается большей влагостойкостью, а также он более стоек к изгибу. Из такого бруса хорошо делать стропила и несущие балки.

А теперь – непосредственно о технологиях. Каждая из них предполагает сборку «сухого» типа из крупных деталей. Она занимает несколько месяцев и может проводиться как в теплое, так и в холодное время года. Отличия в технологиях диктует материал изготовления.

Дикий сруб

Бревна для него берут толщиной от 30 до 45 сантиметров. Они могут быть на концах немного тоньше, чем в середине, допускается и легкая кривизна. Стропила и стены внутри дома требуют более тонкого (от 15 до 20 сантиметров) материала. Работы ведут вручную, поэтому данный способ занимает больше всего времени. Строители, выполняющие это непростое дело, должны быть опытными, дающими гарантию на работу.

Дерево используется достаточно влажное, поэтому часто для достижения хорошего результата нижнюю часть (первые венцы после фундамента) выполняют особым образом. Например, берут более толстые бревна или более влагостойкую древесину (дуб, лиственница). Во время работы необходима дополнительная обработка некоторых участков (там, где замки, стыки венцов). Эти места уплотняют мхом, джутом или паклей, чтобы не осталось щелей.

Предусматривая неизбежную усадку, делают скользящие соединения между стропилами и стеной. Когда коробка дома возведена, нужно, открыв все проемы, подождать не менее года (пока влажность придет в норму, а стены дадут усадку). Если стены толстые, то придется и полтора года ждать. После этого можно работать дальше – усадка будет, но значительно меньше. Для окон и дверей используют скользящие планки обсадного типа, все щели конопатят, отделывают дом и вселяются.

Оцилиндрованный сруб

Здесь используют более тонкие бревна – от 15 до 25 сантиметров диаметром. Возведение дома гораздо проще, чем в предыдущем случае. Все элементы уже подогнаны друг к другу, продаются уже готовые комплекты. Благодаря выдержанным размерам и гладкой поверхности детали хорошо подгоняются, без зазоров.

Усадка в таком доме маленькая (за несколько лет от 6 до 8 сантиметров на 3 метра по высоте). Так что не нужен для нее перерыв. А специальные домкраты-компенсаторы вообще устранят ее влияние. Главное – не забывать их подкрутить вовремя. Чтобы не дуло, снаружи между венцами прокладывают джут или льняную бечевку.

Бывает, что со временем в бревнах появляются небольшие трещины. Впрочем, менее крепким дом от этого не станет. Заметим, что лучше всего строить такой дом в заводских условиях, доверив весь процесс профессионалам.

Дом из цельного бруса

Стены такого строения делают обычно толщиной от 18 до 22 сантиметров. А перегородки идут более тонкие – от 9 до 12 сантиметров. Строят либо своими силами (приобретя комплект материала), либо заказывают комплект со сборкой на заводе. Гораздо удобнее, проще и надежнее строить из профилированного бруса. Между профильными выступами отлично помещается уплотнитель, который кладется между венцами.

Усадка здесь крайне мала (она составляет на 3 метра по высоте от 3 до 6 сантиметров). Появление небольших трещин опасности не составляет. Перерыва в строительстве не делают.

Дом из клееного бруса

Материал используют толщиной от 9 до 33 сантиметров. Стройка ведется быстрее всего (особенно если ее осуществляют профессионалы на производстве). Усадки практически нет – не более 2 сантиметров (ведь дерево используется сухое). Трещин ни в самом брусе, ни между венцами не появляется.

Какой материал для строительства деревянного дома лучше

А теперь по нескольким параметрам сравним все эти строения. Чтобы решить что лучше — оцилиндрованное бревно или профилированный цельный брус, либо оцилиндрованное бревно или клееный брус.

Сохранение тепла

В идеале для соответствия существующим нормам стена из дерева должна быть толщиной 35-40 сантиметров, а также без единой трещины. Ни один наш материал такого не дает.

Читайте также:
Какие потолки безопасные для здоровья?

Дикий сруб имеет бревна разной толщины по длине (где стык венцов – они тоньше). Нужна правильная выборка на стыках, заделка щелей, применение уплотнителя. При этом нормативного результата добьемся лишь в доме со стенами не тоньше 40 сантиметров. Теплее всего еловые или кедровые стены.

Оцилиндрованное бревно имеет толщину до 25 сантиметров, без утепления они будут слишком холодными. На крыше кладут утеплитель слоем 40 сантиметров, окна ставят энергосберегающие, венцы заделывают уплотнителем, ограждающие конструкции утепляют.

Брусовый дом (особенно из профилированных элементов) благодаря равномерной толщине стен лучше держит тепло, чем бревенчатый. Но дополнительные меры по теплоизоляции необходимы тоже.

Клееный брус на 20 процентов лучше держит тепло, чем обычный. Технология позволяет использовать брус большей толщины. Но утепление тоже необходимо.

Взяв одинаковую толщину стен, можно выяснить, что самый теплый – клееный брус. Далее в порядке снижения теплоэффективности идут брус профилированный (не клееный), брус обычный, бревно.

Долговечность строения

Основной враг древесины – вода. Срок жизни дома зависит от степени защиты от воды. В частности, от грунтовых вод поможет высокий цоколь, от дождя – вынос кровли на большое расстояние, от испарений внутри – хорошая вентиляция.

Сложнее защититься от атмосферной влаги. Сначала (первые годы) защищает смола, содержащаяся в древесине, но затем нужно принимать меры (обрабатывать антисептиками).

При этом:

  • В особо тщательном уходе нуждается дикий сруб – ведь заболонь сильно впитывает воду.
  • Бревно оцилиндрованное и брус зачастую обрабатывают антисептиком на производстве.
  • Клееному брусу не нужна никакая обработка. Его тоже на заводе обрабатывают (каждую панель).

Экологичность

Все рассмотренные виды домов изначально экологичны, ведь дерево – природный материал. Однако при отделочных работах можно эту экологичность подпортить. Если использовать материалы, содержащие токсины. Поэтому надо крайне внимательно относиться к их выбору – на рынке продаются материалы разного качества.

Скорость возведения

Быстрее всего возводится дом из бруса профилированного (особенно при заказе готового комплекта, собираемого, подобно конструктору). Медленнее всего строить дикий сруб.

Внешний вид строения

Все постройки из оцилиндрованного или окоренного бревна, а также бруса имеют, как правило классический вид. а вот применение клеенного бруса позволяет строить здания в различных архитектурных стилях.

Стоимость постройки

Стоимость будет зависеть от многих факторов, таких как типа материала, его толщина и площадь постройки. Но при прочих равных условиях дешевле всего обойдется дом из оцилиндрованного бруса. Немного дороже обойдется дом из цельного профилированного бруса. Далее по величине стоимости будет идти дикий сруб, т. к. хоть сам материал будет стоить дешевле, чем все аналоги, однако его возведение потребует много ручного, квалифицированного труда. Самой дорогой будет постройка из профилированного клеенного бруса.

Как выбрать сруб и определить качество бревен для деревянного дома? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Популярность домов из дерева растет с каждым годом. Связано это, прежде всего, со спросом на экологическое жилье. Древесина — это материал, который прекрасно сочетается с понятием здорового образа жизни. К тому же деревянные стены, по мнению многих ученых, способны оказывать лечебный эффект. Всем известно, что в деревянном доме легче дышится, лучше спится.

Если вы решили покупать брус для строительства дома, то необходимо выбирать прежде всего надежного поставщика, так как качественную заготовку найти не так то просто. Дело в том, что многие производители продают некачественный сруб под видом качественного.

Чтобы избежать ошибок и правильно подобрать стройматериалы для будущего дома, необходимо разобраться в важных характеристиках: порода древесины, когда заготавливалась, как хранилась и т. п. Об этом мы расскажем вам в данной статье.

Тип древесины: летняя или зимняя. Какую выбрать для будущего дома?

Древесина, используемая для постройки дома и изготовления сруба, подразделяется на зимнюю и летнюю.

Зимняя древесина — это лес, который заготавливается в зимний период. По своим характеристикам он более стойкий и этот вариант сырья отличается высоким качеством.

Но, при заготовке такого леса, должно быть соблюдено правило: лес должен вылежаться. Т.е. где-то в течение месяца, после того как спилят деревья, он должен находится на хорошо проветриваемом складе. Здесь есть важный нюанс: если дерево передержать и оставить на складе на полгода и более, то хороший сруб из него не получится.

По своим качествам зимняя древесина обладает многими преимуществами для строительства – она не искривляется, не усаживается, как древесина, заготовленная летом. Зимняя древесина усаживается равномерно, в процессе просушки и, если технология была соблюдена правильно, то сруб из такого материала будет служить не менее 80-100 лет. При должном уходе, деревянный дом может простоять и все 200 лет.

Следует учесть, что не полностью просушенная древесина дает трещины в брусе. Зимний брус считается лучшим по качеству еще и потому, что в нем снижено количество сочности, в зимний период из дерева выходит лишняя смола и насекомые.

Совсем по-другому «ведет себя» летняя древесина. Если дерево было срублено летом и заготавливается в этот же сезон, то, с большой долей вероятности, при установке сруба часть древесины пойдет трещинами. И это связано с тем, что равномерная просушка древесины практически невозможна, всегда одна сторона бруса окажется более влажной, чем другая (например, в местах, где венцы соприкасаются друг с другом).

Летнюю древесину нужно обязательно обрабатывать специальным составом, помогающим не образовываться плесени, не разлагаться. Такой состав препятствует проникновению насекомых и развитию грибка. Брус, обработанный таким составом, безусловно отличается повышенным качеством и долговечностью.

Эксперты рекомендуют, при выборе древесины, уже при осмотре на строительных рынка научиться отличать качественный материал от низкосортного. Так, обильное количество трещин, сучков, отверстий (часто в результате выпадения сучка, в месте пораженном грибковой инфекцией), все подобные видимые повреждения — должны насторожить вас. Любая деформация бревна способна нанести серьезный ущерб срубу, поэтому не стоит покупать подобную древесину.

Читайте также:
Как отремонтировать цоколь здания своими руками

Производитель или продавец сруба. У кого лучше покупать?

Немаловажным фактором является то, кто вам продает сруб. Просто посредник или же сам изготовитель. В любом случае, у продавца вы имеете право потребовать документы, подтверждающие местонахождение производства сруба.

Такая информация дает вам ряд преимуществ. Во-первых, вы будете знать происхождение древесины, а во-вторых, сможете проанализировать местность и почву, где росло дерево. Самым лучшим местоположением считаются леса на холмах и возвышенностях, на сухой почве. Древесина, выращенная в болотистой местности, в низинах — больше подвержена гниению и развитию грибков.

Помните: здоровое и сухое дерево — это лучший материал. Не стоит идти на уговоры продавцов, следует проверять самостоятельно каждое бревно, которое вы покупаете.

Что включено в комплект сруба?

Перед приобретением сруба, лучше сразу уточнить, что входит в комплект: пиломатериалы или только сруб. Это необходимо знать, так как очень часто продавцы «накручивают» цену.

Договоритесь с продавцом, чтобы он сделал для вас два расчета: один относительно только сруба, а второй со срубом и отделочными материалами. И даже, если продавец уверяет, что отделочные материалы необходимо покупать вместе с готовым срубом, не поленитесь и узнайте сколько стоит комплект пиломатериалов у стороннего продавца. Если увидите большую разницу, то рекомендуем брать сруб без пиломатериалов, а их уже докупать отдельно.

Еще одним сложным вопросом покупки сруба в комплекте с пиломатериалами является качество. Они могут быть изготовлены из некачественного сырья: сгнившего или отсыревшего. После такой покупки, вам все равно придется докупать древесину нормального качества для проведения внутренней отделки.

Осмотр внешнего вида сруба

На что обратить внимание при покупке сруба? Безусловно, следует изучить бревна на предмет сколов, трещин, темных пятен. Важно, чтобы у древесины была гладкая структура, без дыр. Если тот, кто продает вам товар говорит, что это особенность дерева, поищите другого продавца. Древесина хорошего качества имеет цельную структуру.

Довольно часто покупатели ведутся на подобные «уговорки» и покупают сруб, изъеденный жучком, который подтачивает древесные волокна и будет разрушать стены будущего дома. В идеале, материал должен быть правильно обработан и сохранен в надлежащих условиях. Если же бревна изъедены насекомыми, то это значит, что древесина хранилась не в помещении, а пролежала на открытом воздухе как минимум два сезона, а иногда и три (лето, зима и весна).

Также частая проблема неправильного хранения бревен — образование плесени и синения:

Какую бы цену вам не предлагал продавец, даже если почти задаром, вы не должны покупать такие бревна, так как исправить ее уже невозможно, а структура древесины уже давно нарушена.

Звуковая проба древесины

Чтобы убедиться в качестве бревна, его необходимо «прозвонить». Для этого, лучше пригласить на осмотр древесины второго человека. И попросить его стукнуть по одному концу бревна обычной металлической ложкой, а вы, на другом конце, должны услышать звук.

Если он отчетливо слышится, то это значит, что древесина хорошего качества, а если звук не слышен, то это значит древесина сгнила. И продавец вам пытается выдать некачественный товар за отличный сруб.

Если вы рассматриваете покупку древесины, то должны знать, что самыми подходящими деревьями для срубов в средней полосе России являются: ель, сосна, лиственница. И все они должны отчетливо пропускать звук или, как говорят, «звенеть».

Как определить качество бревен с помощью йода («зеленки»)?

Да, этот медицинский препарат способен показать реакцию, по которой можно судить о состоянии древесины.

Чтобы увидеть эту реакцию, необходимо нанести на срез йод и древесина должна получить фиолетовую окраску. Это происходит за счет скопления крахмала в зимнем материале. Если же дерево окрасилось в коричнево-желтый цвет, то это свидетельствует о том, что оно рубилось летом и было недостаточно просушено.

Если из таких бревен изготовить сруб, то он быстро придет в негодность, так как изначально был плохо высушен и структура дерева слишком влажная.

Этот метод также применяется, чтобы определить сезон, в котором был изготовлен материал. Поэтому, даже если продавец, пытается вас убедить в том, что древесина была изготовлена зимой, не поленитесь провести этот эксперимент: если дерево покажет иную окраску, чем следует — знайте, вас обманывают.

Проверяем обработку бревен

При осмотре сруба, особое внимание нужно уделить нижним венцам. Они должны быть обработаны пропитками и специальными средствами, которые позволяют контактировать им с влажной почвой и фундаментом. Вы, как покупатель имеете право знать, какими антисептиками обрабатывались нижние венцы. Эта информация очень важна, если вы заинтересованы в том, чтобы ваш будущий дом простоял как можно дольше.

Также стоит обратить внимание на то, каким образом обрабатывались бревна. Это может быть метод окорения и строгания.

При окорении кора снимается по чуть-чуть. Этот метод позволяет сохранить смолу, которая оберегает дерево от многих неблагоприятных факторов. Дерево, которое обрабатывается методом окорения является более стойким к внешним воздействиям и прочным.

Вторым вариантом является строгание, при котором бревна обстрагиваются при помощи электрического рубанка. Этот процесс немного отличается от обработки станком, но при этом поверхность бревна получается гладкой. Рубанок способен поранить бревно и нарушить его структуру, поэтому обработка таким способом требует высокого профессионализма.

Если обструганы бревна достаточно хорошо, то они обладают очень высокими средствами надежности и устойчивы к внешним неблагоприятным воздействиям. Перед самым началом такой обработки, материал подвергается сушке и окорению. Что тоже способствует улучшению качеств строительного сырья и прочности будущего дома.

Заключение

Как мы видим, для правильного выбора сруба для строительства будущего дома, необходимо разбираться в древесных породах и правилах заготовки. К сожалению, довольно часто доверчивые покупатели становятся жертвами недобросовестных продавцов именно по незнанию.

Читайте также:
Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления. Пробка радиатора: выбор, установка и принцип работы

Пиломатериалы и бревна стоят достаточно денег, чтобы в этом вопросе требовать действительно высокосортный товар или отказаться от покупки. Поэтому, хорошо, если вы возьмете с собой на строительный рынок человека, который разбирается в качественном лесе.

Внимательно выбирайте продавца, изучите отзывы о компании и ее опыт, не забывайте про внимательность при осмотре каждого бревна, и необходимость оговорить все детали перед заказом.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Рубленый дом: как правильно выбрать бревна и определиться со способом рубки

Не имея опыта, построить рубленый дом без дефектов, способных свести на нет все его достоинства, практически невозможно. Изучим основные правила, которых надо придерживаться при возведении подобных зданий.


Чтобы построить такой дом необходима определённая квалификация

Выбор материала

Согласно ГОСТ 9463–88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница самый дорогой материал, твёрдый и стойкий к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, сучковата и склонна к растрескиванию.

Оптимальный выбор дерева для строительства дома — сосна в возрасте от 80 до 120–140 лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 м. Лучшие сосновые брёвна имеют тёмно-красный или жёлто-красный цвет ядра, свидетельствующий о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имеют ядро бледно-жёлтого окраса.

Вопреки распространённому мнению, лес зимней рубки имеет более высокую влажность заболони, чем летний (на 25–50%), и большее количество крахмала. Неудивительно, что он легче и быстрее поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: надо на окорённую древесину нанести штрих йодным карандашом. Если штрих синеет, значит, дерево срублено зимой.


Брёвна с большим количеством крахмала, не очищенные от луба представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых. Фото: архив «ИД «Бурда»

Для строительства допускаются лесоматериалы с такими пороками, как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20–1/10 диаметра торца), червоточины (не более 5–10 штук на 1 пог. м), боковые трещины от усушки не более 1/20–1/5 диаметра. А также — с кривизной ствола не более 1–2 % (1–2 см на 1 пог. м). Однако приобретать такой лес всё же не рекомендуется.

Брёвна для строительства должны иметь величину сбега (утончения бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины. Не допускаются в круглых лесоматериалах гниль (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома — 22–24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть ещё больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но площадь контакта между венцами становится меньше, а дом — более «холодным».

Способы рубки

Рубить углы можно без остатка «в лапу» или с остатком — «в угол». Рубка «в угол» делает соединения более надёжными, а сруб — более устойчивым. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов.

Рубку «в лапу» обычно применяют, если углы или весь сруб предполагается обшивать. Для жилых домов соединения брёвен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение брёвен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой).


Угловое соединение брёвен «в лапу» («ласточкин хвост»). Фото с сайта allremont59.ru

Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Но изготовление внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени, и стоит она дороже, а иначе ошибок не избежать (рис.1,2).


Рубка «в обло» имеет не только техническое, но и эстетическое преимущество. Фото с сайта gm47.ru

Углы жилого дома без замковых элементов будут защищены от продувания лишь теплоизоляционным материалом (например, паклей). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна: соединения брёвен изготовляют промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.


Рис. 1.Типичные ошибки возведения бревенчатого дома. 1 — отсутствие подкладной доски и гидроизоляции; 2 — неудалённые луб, синева, плесень; 3 — межвенцовые зазоры более 1 мм; 4 — биологически разлагаемый натуральный утеплитель без паропроницаемого межвенцового герметика; 5 — стальные нагели из арматуры; 6 — пробивка замков костылями; 7 — отсутствие компенсаторов усадки под деревянными колоннами; 8 — укладка брёвен кривизной вбок; 9 — глубокие радиальные трещины; 10 — рубка чашей (пазом) вверх + отсутствие внутреннего замка; 11 — ширина паза менее радиуса бревна; 12 — отсутствие защиты от отражённых брызг осадков; 13 — отсутствие отмостки; 14 — круглые вентиляционные продухи малого диаметра в недостаточном количестве и далеко от внутренних углов; 15 — высота цоколя

Какую древесину выбрать для строительства сруба

Поговорим о том, какую древесину можно выбрать для возведения сруба. Не будем трогать экзотические, ценные, слишком дорогие породы деревьев. Остановимся на доступных, привычных в нашей стране вариантах, изучим особенности каждого вида древесины, преимущества и недостатки.

Мягкая, достаточно лёгкая, бело-золотистая древесина, которая со временем не темнеет. Стоит порядка 7,5 тысячи рублей за кубометр. Этот вид древесины прост в обработке и обладает следующими характеристиками:

  • плотность — 480 кг/м3;
  • прочность на сжатие — 42,3 МПа;
  • прочность на изгиб — 74,4 МПа.

Недостатки — ель очень подвержена повреждениям короедом, кроме того, в ней часто имеются смоляные кармашки, из которых смола при высокой температуре будет вытекать.

Безусловно, наиболее распространённый вариант для строительства срубов. Материал простой в обработке, мягкий, лёгкий. Стоит порядка 8,5–9,5 тысячи рублей за куб. Характеристики сосны:

  • плотность — 450 кг/м3;
  • прочность на сжатие — 43,9 МПа;
  • прочность на изгиб — 79,3 МПа.

Заметные недостатки сосны — насыщенность смолой и изменение цвета со временем.

Важно! Споры, что лучше — ель или сосна — идут очень давно. Это два наиболее доступных по цене и распространённых видов древесины, использующиеся в нашей стране для строительства. По составу ель и сосна очень схожи, как и по характеристикам. В целом, сосна оказывается более биологически стойкой, чем ель, зато еловые брёвна сохраняют свой белёсо-золотистый оттенок. Кроме того, у ели ниже теплопроводность, то есть дом получится более тёплым. Специалисты отмечают, что ель больше подходит для строительства бани по своим свойствам, а сосна — для жилых домов. В остальном — выбирать вам. Главное, чтобы сама древесина была качественной.

Из всех хвойных пород — самое прочное и долговечное дерево. Смола лиственницы содержит природный антисептик, поэтому она не боится плесени и грибка. Не страшна этому виду древесины и влага, лиственница со временем станет только твёрже. Характеристики:

  • плотность — 650 кг/м3;
  • прочность на сжатие — 51,1 МПа;
  • прочность на изгиб — 97,3 МПа.

Пожалуй, единственным недостатком лиственницы, которая позволяет построить дом действительно на века, является её более высокая цена. Кубометр брёвен диаметром 320–380 миллиметров будет стоить 12,5 тысячи рублей с корой и 15 тысяч рублей без коры.

Чтобы сэкономить, лиственницу можно использовать только на нижних и верхних венцах сруба, на самых важных несущих конструкциях, а остальные стены возвести из более доступных сосны или ели.

Этот вариант выбора древесины уже можно назвать нетривиальным и даже элитным. Кедр — прочное дерево, природный антисептик, обеспечивающий максимально комфортный микроклимат в доме, отсутствие грибка и плесени. А ещё этот вид древесины даёт очень небольшую усадку, в отличие от других пород, отличается красивым оттенком и текстурой. Характеристики кедра:

  • плотность — 420–550 кг/м3, в зависимости от ареала произрастания;
  • прочность на сжатие — 40 МПа;
  • прочность на изгиб — 72,1 МПа.

По цене кубометр кедра сравним с лиственницей.

Действительно Царь-дерево, сразу выделяющееся своей мощной корой и тёмной древесиной с выраженной текстурой. Дуб используют при строительстве срубов намного реже перечисленных выше пород. Причина тому понятна — высокая цена, которая может варьироваться от 30 до 45 тысяч рублей за кубометр в зависимости от диаметра и качества. Кроме того, дуб — тяжёлый материал, поэтому дом потребует основательного фундамента.

  • плотность — 800 кг/м3;
  • прочность на сжатие — 52 МПа;
  • прочность на изгиб — 93,5 МПа.

Дуб сегодня редко используется для возведения всего сруба, чаще всего только для нижних венцов, на которые приходится самая большая нагрузка и воздействие влаги.

Древесину ольхи, липы и осины, которые относятся к мягким, нестойким к гниению и недолговечным породам для строительства жилых срубов используют чрезвычайно редко. Иногда эти виды дерева применяют при строительстве бани, но чаще просто для резьбы.

Как выбрать сруб

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если Вам нужен качественный сруб, который в дальнейшем станет Вашим уютным домом, давайте научимся его выбирать.

Для начала, наверное, нужно понять, а почему, собственно, сруб нужно выбирать, и выбирать тщательно, ведь делают его люди, живущие на этом, и знающие о срубе всё от и до, и неужели они будут нас обманывать, и подсовывать что-то некачественное.

Конечно, это не совсем так. Представим идеальную картину. Человек решил сделать рубленый дом, выбрал в лесу подходящие деревья, в нужное время, и правильно их свалил, и обработал, а затем, не торопясь, срубил сруб.

Это в идеале. Что же происходит у нас на самом деле. Предприниматель, за большие деньги, зачастую взятые в кредит, покупает на торгах участок леса — делянку. Причём, особого выбора ему не предоставили, что выставили на торги, из того и купил.

Теперь эту делянку нужно, как можно быстрее, разработать, ведь проценты по кредиту тикают, какое уж тут «в нужное время». Для этого в лес направляется техника и рабочие, которым нужно заплатить за работу — опять немалые вложения.

Если бы на купленной делянке находился только строевой, здоровый лес, то было бы очень хорошо, но это опять же идеал, на деле же, на ней большой процент стволов имеющих различные изъяны.

Не буду бросаться терминами, так как Вам это совершенно ничего не даст, скажу лишь, что предпринимателю, для того чтобы вернуть вложенные деньги, погасить проценты, и получить прибыль, просто необходимо будет пустить повреждённые стволы в дело, то есть продать, и продать, желательно, первым сортом.

То есть хорошие стволы, обязательно будут «разбавляться» вторым и третьим сортом. И спилены будут деревья от самой земли, чтоб не потерять дорогие кубы древесины, и не остаться в пролёте, какое уж тут «правильно свалить».

Как видите — жизнь диктует свои условия, далёкие от идеальных. А тут ещё бешеный спрос, на вошедшие в моду срубы, внёс свою расслабляющую лепту, и «разбавление» качественных стволов некачественными, стало как бы в порядке вещей.

С теми, кого такой порядок не устраивает, я и хочу поделиться некоторыми нюансами, необходимыми при выборе сруба.

Толщина бревна и ширина паза

Какой толщины бревна нужны для вашего сруба?

Какой ширины межвенцевой паз должен быть у венцов сруба?

Я приведу данные и справочную литературу, которые помогут Вам ответить на эти вопросы.

Толщина бревна и ширина паза зависит от внешней минусовой температуры.

Ширина паза составляет приблизительно 2/3 диаметра, при этом высота бревна в срубе составит – 3/4 диаметра.

при -20°С — 10-12 см.

при -30°С — 12-14 см.

при -40°С 14-16 см.

Исходя из этих данных — диаметр бревна:

при -20°С не менее 20 см., с учётом усыхания — от 24см.

при -30°С не менее 24 см., с учетом усыхания — от 28см.

при -40°С 28 см., с учётом усыхания — от 32см .

Особенности способов рубки

Способов рубки очень много. Это и наиболее популярные чаша и лапа, а так же канадская шведская и норвежская рубки, с курдючным пазом и без, в лафет и в паз гребень. Видел комбинирование этих способов и вовсе уж экзотические рубки.

Но расскажу только про те что делал сам, так как знаю все их нюансы, как при рубке, так и при дальнейшей эксплуатации, а это лапа и чашка.

Рубка в чашку, обеспечит Вашему дому тёплые углы и стильный вид. Бревно вдоль волокон промерзает в 3-4 раза быстрее, чем поперёк и выпуски чашки защитят углы от промерзания.

Но чашка потребует дополнительного расхода древесины, или уменьшит внутреннюю площадь помещения. К тому же, если сруб сделан из леса летней валки, то его нужно будет очень плотно пробивать, чтоб брёвна со временем не просели в середине стены.

Рубка в лапу. Лапа бывает двух видов — прямая и ласточкин хвост. Прямую можно сделать в хоз постройках — проще, а для дома только ласточкин хвост. Преимущество его заключается в том, что ласточкин хвост имеют такую форму, которая не позволяет срубу рассыпаться, и даже наоборот, при проседании, ещё больше стягивает брёвна между собой.

Такая рубка более экономична, чем чашка, но требует дополнительного утепления углов. Обычно оно выполняется в обшивкой их дощечкой. Но можно придумать и более оригинальный вариант, а-ля резной наличник, или обшивка сайдингом под натуральный камень.

И ещё одно. В этой статье мы будем говорить именно о срубе. Прошу не путать с оцилиндрованным бревном. С какого перепугу оцилиндрованное бревно называется срубом — я вообще не понимаю. По сути — это пиломатериал, которого топор вообще не касался, и качество этого материала, не идёт ни в какое сравнение, с качеством рубленного бревна.

Вообще — это финская технология, но у финнов и лес другой. Древесина у него более плотная, и стволы более ровные. При оцилиндровке такого ствола, самый плотный верхний слой (облонь), снимается на очень небольшую глубину, и остаётся почти не повреждённым.

В средней же полосе, чтобы выровнять бревно, облонь — самая ценная часть ствола, снимается почти полностью. Ситуация очень напоминает культивацию в России кукурузы при Хрущёве. В Америке она очень хорошо растёт, а у нас вышел сплошной позор, и анекдоты.

Конечно, если у Вас есть возможность приобрести дом из оцилиндрованного бревна, сделанного из деревьев северных областей России, то флаг Вам в руки. Никаких нареканий такое бревно не вызовет.

Теперь, надеюсь, понятно почему, прежде чем отдать свои кровные, и на радостях накрыть поляну, необходимо тщательно проверить качество покупаемого сруба.

А уж потом и обмыть можно.

Сруб зимней рубки

Первое условие — сруб должен быть зимним. Наилучший вариант — деревья сваленные сразу после крещенских морозов. Именно к этому времени, в древесине остаётся наименьшее количество метилового спирта. Это его окисление окрашивает бревно в неприятный серый цвет, а запах этого окисления приманивает короеда.

Определить зимний сруб очень просто. Стволы, сваленные во второй половине зимы, не темнеют до поздней осени, и сохраняют красивый, золотисто-оранжево-коричневый цвет.

Если Вы заказываете сруб, а не покупаете готовый, то делать это лучше в январе. К этому времени запасы стволов летней валки заканчиваются, и чисто визуально можно определить, давно ли свалено дерево.


Определяем порядок и качество реза бревна

Следующее на что нужно обратить внимание — это брёвна первого реза. Определяются они по сучкам, которые если и не отсутствуют вовсе, то бывают очень редкими и мёртвыми.


Как я уже говорил, весь лес сейчас валится от самого корня. И если для производства пиломатериала такой способ валки очень даже подходит, то для сруба — нет, так как ствол дерева, обычно, ближе к земле, резко утолщается.

При выборе сруба, нужно проследить, чтоб эти утолщения были отрезаны, а не стёсаны, так как стёсывается вся облонь, и мягкая древесина, более подверженная гниению, оказывается как раз в углу дома.


Определяем сетовые брёвна

Едем дальше. Теперь определим, нет ли в срубе больных (сетовых) стволов. При внимательном осмотре брёвен, на них легко можно обнаружить, вот такие изъяны:




Если Вы спросите: «А это что?», то получите ответ, что это обыкновенный смоляной карман, что совсем не так. Смола в этих изъянах, конечно присутствует, но смоляной карман находится всегда внутри ствола, а не снаружи, и если сделать по такому изъяну поперечный рез, то откроется следующая картина:


Как видите, внутренняя часть бревна, ближе к сердцевине, как бы отслаивается от внешней. И это у меня показаны только слегка нездоровые брёвна, бывает и гораздо хуже. В любом случае, при обнаружении подобных неприятностей, такие брёвна нужно попросить заменить.

Только пожалуйста не спутайте сетовые повреждения с сучковыми впадинами, и наоборот. Бывают случаи, когда они очень похожи.


В сомнительном случае, лучше взять острый нож, и вычистить во впадине кору. Если под ней окажется только чистая древесина, то тревога ложная. Если же обнаружиться потемневший участок, обычно в самом низу, то значит ствол больной.

Проверяем наличие короеда

Ну и конечно, очень тщательно нужно проверить наличие в брёвнах короеда. В последнее время эта зараза встречается повсеместно, и найти сруб, в котором бы полностью отсутствовали представители этого усатого паразита, стало очень проблематично.

Поэтому, если следы короеда найдутся в небольшом количестве, то отказываться от сруба не стоит. Нужно будет до установки тщательно обследовать каждое бревно, и при обнаружении отверстий, оставленных короедом, впрыснуть в них шприцем скипидар.

Опасны только личинки этого жука, находящиеся внутри дерева. Сам же он, прилетевший на запах метилового спирта, выделяемый строганной древесиной, опасности не представляет, так как на стволах уже нет коры.

Теперь посмотрим, как срублен сруб

Проверяем качество рубки

Первым делом смотрим на зазор между брёвен. Лучше всего, когда он вообще не просматривается, с расстояния 5 — 6 метров. А вот зазор более сантиметра, говорит уже о не достаточно качественно выполненной работе.


У свежего сруба, в лапах не должно быть вообще никаких зазоров. Вот посмотрите — свежий сруб:

А вот такой же, но уже подсохший:

Как видите, щели — палец можно просунуть. Дерево усыхает, и это естественно. Но представьте, если бы щель была у свежего сруба, то какого размера она станет, когда сруб высохнет.

То же самое, кстати, происходит и с зазорами между брёвен. У свежего сруба их быть не должно.

И последнее, что обязательно нужно проверить — это ширина паза. В стопе, не специалисту, это сделать трудновато, поэтому просмотреть пазы, если Вы не присутствовали при рубке, можно перед погрузкой, когда стопа будет раскидана.

Погрузка — дело такое. Все торопятся. Машина, погрузчик, работяги, всем хочется быстрее загрузить, и отправить сруб. Так сказать финишный аккорд.

Вот это настроение надо сразу сбить, и дать понять всем, что вы будете тщательно проверять каждое бревно.

Почему при погрузке, а не при прёмке на месте установки? Канители меньше. Пока все на месте, гораздо легче предъявить претензии, и потребовать исправить брак, или заменить бревно.

Минимально допустимая ширина паза, и только в отдельных, логично объяснённых местах — 10 см .

Определяем сорт бревна

Сначала, положа руку на сердце: кто из владельцев срубов знает, из бревна какого сорта у них сруб.

Сортность бревна имеющая решающее значение при строительстве дома, забыта, как вредный и мешающий бизнесу показатель.

Будем освежать память и восстанавливать истину.

Для справки: испокон веков для строительства домов и бань использовалсь брёвна первого сорта. Второй и третий сорт шли на хозяйственные постройки.

Зачем определять сорт. У бревна есть северная и южная части ствола. Определяются они по годовым кольцам С северной стороны годовые кольца тоньше.

В сруб бревно кладётся северной стороной наружу здания. Только первосортное бревно удастся так положить.

Отсюда первый вывод определяющий сорт на вскидку: если бревно в срубе лежит северной частью не наружу, то на 99% оно не первого сорта. 1% на не поффесионализм или головотяпство рубщика.

Только в бревне первого сорта удастся сделать межвенцевой паз равномерной ширины и глубины, но это определяется только при разборке стопы.

А вот сучки видны в стопе. У первосортного бревна они не превышают в диаметре 3-5 см.

Я приведу некоторые требования, определяющие бревно первого сорта сосны по ГОСТ 9463-88. Подробные данные, и данные по другим сортам, вы найдёте в этом ГОСТе.

1. Сбег (разница между торцевыми диаметрами бревна) — 0.6-0.8 см/м

2. Стрела прогиба (% от длины бревна)

а) по одной плоскости — 1

б) по двум плоскостям — о.5

3. Допустимый размер сучков

а) диаметр бревна до 24 см. — 3 см.

б) диаметр бревна 26 см и выше — 5 см

4. Червоточины — не допускаются.

И интересные данные по стоимости кругляка 1-го, 2-го и 3-го сортов, диаметром 26 см и более:

1-ый сорт — 100% стоимость
2-ой сорт — 80% стоимости
3-ий сорт — 70% стоимости

Недостатки сруба сделанного бензопилой

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание — это то, каким инструментом сделан сруб. В последнее время, топор в производстве срубов становиться экзотикой. Повсеместно, все операции выполняются бензопилой.

К чему это ведёт, пока сказать невозможно, так как просто нет достаточно старых срубов, выполненных этим инструментом. Однако, если задуматься.

Поверхность после обработки пилой, здорово уступает по качеству от поверхности обработанной топором, который уплотняет древесину.

Не зря же наши предки, выбрали для изготовления сруба, именно рубящий инструмент. Была бы необходимость, придумали бы что нибудь режущее.

Ещё один недостаток бензопилы и бензопильщика в том, что при выборе паза, остаются глубокие пропилы внутрь бревна, которые абсолютно ни к чему, и которые ни за что не возникнут при работе топором. Эти пропилы приходится пробивать мхом отдельно, чтоб в них не пробрался мороз.

Бензопилой делается межвенцевой паз треугольной формы. Ни в истории ни в ГОСТах, ни в других документах нет упоминаний о пазе такой формы.

Есть лунообразный паз, полный и неполный паз-гребень, гребёнка, а треугольного нет. Это новейшее изобретение, призванное уменьшить трудовые и временные затраты, при сохранении стоимости, и извращении понятий качества.

Окончательное решение в этом вопросе, конечно останется за Вами, а лично я нашёл мастера, мне в помощь, работающего только топором, и дом на дачном участке, буду ставить именно рубленый.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: