Какой модульный контактор выбрать для электрокотла на 2 кВт?

Советы электрика

Замена контактора в электрокотле на модульный вариант

Здравствуйте всем читателям моего сайта !

В продолжении темы электрокотлов для дома- хочу рассказать одну историю из практики.

Обратился ко мне клиент с просьбой помочь в решении одной проблемки.

Установленный дома электрокотел очень громко включался/отключался при работе.

Котел с тремя тэнами мощностью на 6 кВт, подключен на одну фазу, вот что я выяснил предварительно по телефону.

Так же присутствует простейшая автоматика регулирования температуры которая действует на вкл./откл. контактора, который и издает громкие “шлепки” при переключении.

Все бы ничего, но электрокотел установлен не в отдельном помещении- котельной, а в кухне недалеко от спальни и очень мешает отдыхать… Представляете- спите ночью и вас будит периодическое “БА-БАХ!”, “БА-БАХ!” )))

Выяснив все это, поехал на место смотреть чем можно помочь в этом случа как сделать электрокотел бесшумным.

Оказалось что электрокотел уже пережил одну замену контактора, до этого был установлен малогабаритный контактор КМЭ с номинальным током контактов на 20 ампер (со слов хозяев). Он сломался и был заменен на точно такой же но бОльшей величины- КМЭ-3210.

Из- за чего сменили контактор как мне объяснили- перестала включаться одна ТЭНа на электрокотле и контактор сильно искрил при работе. Проработал этот контактор совсем немного и его контакты подгорели, соединение электрической цепи нарушилось и ток на одну ТЭНу перестал “проходить”, естественно греть этот ТЭН прекратил.

Меня это немного удивило, так как нагрузка из трех ТЭН для пускателя полностью соответствовала, 6 кВт это примерно 28 ампер, а контакты у контактора были запаралелены и через них коммутировалась только фаза, а это получается что через три контакта мог протекать ток до 60 мапер длительное время без всяких последствий.

А тут получается что от половины допустимого тОка в 30 ампер контакты вышли из строя…

Что то тут не так. На всякий случай проверяю ТЭН мультиметром по сопротивлению (кстати соединены они по схеме “звезда”)- все нормально, сопротивление одинаковое как и должно быть, ведь ТЭН то одинаковой мощности по 2 кВт.

Проверяю сопротивление ТЭН относительно корпуса- тоже все чисто, изоляция хорошая.

Включаю автомат на электрокотел и меряю напряжение- так вот где “собака порылась!”))) А напряжение то низкое- всего 190 вольт!

Вот и причина быстрого выхода из строя контактов.

От низкого напряжения подвижная часть магнитопровода в контакторе плохо подтягивалась к неподвижной- вследствие этого был плохой поджим силовых контактов между собой, а уже из- за этого- повышенный износ контаков что привело к их подгару и поломке.

Кстати о том как низкое напряжение влияет на включение контактора можете посмотреть в моих статьях

С причиной выхода из строя контактора разобрался, хозяевам порекомендовал обратиться в электроснабжающую организацию насчет низкого напряжения, далее надо все таки решать вопрос о шумнов включении контактора.

Вот она- причина “бабахания”- контактор КМЭ:

Электрокотел в другое место перенести сложно уже, на дворе зима наступает, тут уже не до переделки системы отопления, поэтому я предложил заменить контактор КМЭ на модульный контактор, так как при срабатывании последний издает гораздо меньший шум и к тому же меньше по габаритам чем КМЭ-3210.

Был приобретен модульный контактор от фирмы IEK КМ-25-40 с номинальным током контактов 25 ампер. Каждый ТЭН в 2 кВт это не более 10 ампер, а контакт расчитан на 25 ампер, так что по нагрузке тут все в порядке.

Вышла небольшая проблемка с крепежом модульного контактора- посадочное место не подходило для него, пришлось поверх установить дин-рейку, ну это как говорится дело техники)))

Подключается контактор аналогично как и КМЭ, тут переделывать ничего не стал, с клемника три провода идут на нижние контакты (на клемнике эти три провода перемычками соединены с фазнам проводом), а с верхних уходят по проводам на клавиши-переключатели установленные на съемной лицевой части корпуса электрокотла.

Нулевой провод напрямую идет на зажимы ТЭН и еще один нулевой- через термодатчик- на катушку контактора. На второй вывод катушки подключен фазный провод с клемника.

А вот обратная сторона съемной части корпуса электрокотла:

После сборки схемы включил автомат и проверил работу контактора- звук при включении стал значительно тише и практически не слышен! Клиент остался очень доволен)))

Для тех кто читает мой сайт я специально записал видео где показал как работал контактор КМЭ и как включается электрокотел после установки модульного контактора.

Читайте также:
Какой может быть отделка балкона декоративным камнем

На видео получился звук довольно громкий- на самом деле звук включения модульного контактора не громче звука перещелкивания клавишь-переключателей- обратите внимание смотря видеоролик!

И еще для самых внимательных- когда показывал включение от КМЭ то видно что третья лампочка на клавише плохо загорается- как от плохого контакта…

На самом деле так оно и оказалось- в контакторе один из проводов, идущий на эту клавишу был вставлен в зажим вместе с изоляцией и контакт был очень плохой. Видимо электрик, подключавший этот котел был или невнимателен или кудато очень торопился)))

Итак, смотрите видео:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ .

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе ! Смотрите еще много видео по электрике для дома!

3 схемы подключения автоматики электрического отопления.

Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.

Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.

При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.

Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.

Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.

Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.

При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.

После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.

Делается это на электромагнитных пускателях.

Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.

При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.

Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.

Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.

К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.

Замкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).

Катушка имеет два контакта А1, А2.

При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.

В этом случае на один из контактов вы напрямую подключаете нулевой проводник, а в разрыв второго устанавливаете кнопки-микровыключатели.

Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.

К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.

При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.

А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!

Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.

    по отдельности 2квт – 3квт – 4квт
    вместе 2квт+3квт+4квт
    раздельно 2квт+3квт
    раздельно 2квт+4квт
    раздельно 3квт+4квт

Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.

На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.

Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.

Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.


Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.

Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.

Читайте также:
Как снять газлифт с офисного кресла, пошаговый алгоритм действий

Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.

Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.

Помимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.

Этим устройством является рабочий термостат.


Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.

То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.

Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.

Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.

Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.

Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.

По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.

Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.

Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.

Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.

Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.

Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.

Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером – за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.

Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.

Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.

Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.

Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.

Как видите, ничего сложного и замысловатого здесь нет.

Какой магнитный пускатель выбрать для котла на 6 квт?

Время на чтение: 4 мин

Современные электрокотлы очень популярны, поскольку весьма просты в установке и настройке. Они не требуют строительства дымоотводной системы и вытяжной вентиляции, наличие отдельной комнаты для размещения котла.

Типовые модификации электрокотлов уже содержат в себе все необходимые компоненты и функциональные узлы: сетевой насос, расширительная емкость, терморегулятор, группа безопасности.


Правильный монтаж влияет на сложность подключения. Источник фото: termo-volga.ru

Поэтому выполнить подключение электрокотла очень просто, поскольку потребуется обвязать минимальное количество внутридомовых инженерных сетей и не придется делать выбор расширительного бачка.

  • 1 Виды котлов по типу нагревателя
  • 2 Выбор котла
  • 3 Как подключить электрокотел к системе отопления
  • 4 Как подключить котел к электросети 4.1 Схема подключения однофазного котла на 220
  • 4.2 Схема подключения трехфазного электрического котла к электросети 380

Контакторы

Дистанционное управление главными электрическими цепями можно выполнять с помощью современных аппаратов – контакторов. Они необходимы для многократного включения и отключения цепей при условии обычного режима работы. Зачастую контакторы незаменимы в промышленности и на производственных предприятиях, поскольку позволяют осуществлять управление мощным оборудованием на расстоянии.


По типу привода контакторы бывают электромагнитные и электропневматические. Также данные устройства могут быть модульными (когда можно выбрать устройства с разным напряжением и установить их на DIN-рейку), а также вакуумными (они состоят из нескольких модулей).
В наше время самыми популярными являются электромагнитные контакторы – это устройства, используемые для коммутации электроцепей и функционирующие за счет электромагнитного привода.

Использовать современные электромагнитные контакторы можно практически в любых условиях: производители современных аппаратов выпускают продукцию, которая не боится перепадов температур, влажности, негативного влияния окружающей среды, а также механических повреждений.

Читайте также:
Как размножить декабрист в домашних условиях?

Устройства такого типа, предназначенные для промышленного использования, можно классифицировать по различным параметрам:

  • разновидность тока главной цепи (бывают контакторы постоянного, переменного и постоянно-переменного типа);
  • количество полюсов (может быть от одного до пяти);
  • показатель номинального тока (минимальное значение 1,5, максимальное – 4800 А);
  • параметры номинального напряжения (для постоянного тока – 27-2000 В, переменного 110-1600 В);
  • существование контактов (с ними или без).

Замена контактора в электрокотле на модульный вариант

Здравствуйте всем читателям моего сайта !
В продолжении темы электрокотлов для дома- хочу рассказать одну историю из практики.

Обратился ко мне клиент с просьбой помочь в решении одной проблемки.

Установленный дома электрокотел очень громко включался/отключался при работе.

Котел с тремя тэнами мощностью на 6 кВт, подключен на одну фазу, вот что я выяснил предварительно по телефону.

Так же присутствует простейшая автоматика регулирования температуры которая действует на вкл./откл. контактора, который и издает громкие “шлепки” при переключении.

Все бы ничего, но электрокотел установлен не в отдельном помещении- котельной, а в кухне недалеко от спальни и очень мешает отдыхать… Представляете- спите ночью и вас будит периодическое “БА-БАХ!”, “БА-БАХ!” )))

Выяснив все это, поехал на место смотреть чем можно помочь в этом случа как сделать электрокотел бесшумным.

Оказалось что электрокотел уже пережил одну замену контактора, до этого был установлен малогабаритный контактор КМЭ с номинальным током контактов на 20 ампер (со слов хозяев). Он сломался и был заменен на точно такой же но бОльшей величины- КМЭ-3210.

Из- за чего сменили контактор как мне объяснили- перестала включаться одна ТЭНа на электрокотле и контактор сильно искрил при работе. Проработал этот контактор совсем немного и его контакты подгорели, соединение электрической цепи нарушилось и ток на одну ТЭНу перестал “проходить”, естественно греть этот ТЭН прекратил.

Меня это немного удивило, так как нагрузка из трех ТЭН для пускателя полностью соответствовала, 6 кВт это примерно 28 ампер, а контакты у контактора были запаралелены и через них коммутировалась только фаза, а это получается что через три контакта мог протекать ток до 60 мапер длительное время без всяких последствий.

А тут получается что от половины допустимого тОка в 30 ампер контакты вышли из строя…

Что то тут не так. На всякий случай проверяю ТЭН мультиметром по сопротивлению (кстати соединены они по схеме “звезда”)- все нормально, сопротивление одинаковое как и должно быть, ведь ТЭН то одинаковой мощности по 2 кВт.

Проверяю сопротивление ТЭН относительно корпуса- тоже все чисто, изоляция хорошая.

Включаю автомат на электрокотел и меряю напряжение- так вот где “собака порылась!”))) А напряжение то низкое- всего 190 вольт!

Вот и причина быстрого выхода из строя контактов.

От низкого напряжения подвижная часть магнитопровода в контакторе плохо подтягивалась к неподвижной- вследствие этого был плохой поджим силовых контактов между собой, а уже из- за этого- повышенный износ контаков что привело к их подгару и поломке.

Кстати о том как низкое напряжение влияет на включение контактора можете посмотреть в моих статьях

С причиной выхода из строя контактора разобрался, хозяевам порекомендовал обратиться в электроснабжающую организацию насчет низкого напряжения, далее надо все таки решать вопрос о шумнов включении контактора.

Вот она- причина “бабахания”- контактор КМЭ:

Электрокотел в другое место перенести сложно уже, на дворе зима наступает, тут уже не до переделки системы отопления, поэтому я предложил заменить контактор КМЭ на модульный контактор, так как при срабатывании последний издает гораздо меньший шум и к тому же меньше по габаритам чем КМЭ-3210.

Был приобретен модульный контактор от фирмы IEK КМ-25-40 с номинальным током контактов 25 ампер. Каждый ТЭН в 2 кВт это не более 10 ампер, а контакт расчитан на 25 ампер, так что по нагрузке тут все в порядке.

Вышла небольшая проблемка с крепежом модульного контактора- посадочное место не подходило для него, пришлось поверх установить дин-рейку, ну это как говорится дело техники)))

Подключается контактор аналогично как и КМЭ, тут переделывать ничего не стал, с клемника три провода идут на нижние контакты (на клемнике эти три провода перемычками соединены с фазнам проводом), а с верхних уходят по проводам на клавиши-переключатели установленные на съемной лицевой части корпуса электрокотла.

Читайте также:
Качели на цепях со спинкой: примеры и варианты исполнения, отзывы

Нулевой провод напрямую идет на зажимы ТЭН и еще один нулевой- через термодатчик- на катушку контактора. На второй вывод катушки подключен фазный провод с клемника.

А вот обратная сторона съемной части корпуса электрокотла:

После сборки схемы включил автомат и проверил работу контактора- звук при включении стал значительно тише и практически не слышен! Клиент остался очень доволен)))

Для тех кто читает мой сайт я специально записал видео где показал как работал контактор КМЭ и как включается электрокотел после установки модульного контактора.

На видео получился звук довольно громкий- на самом деле звук включения модульного контактора не громче звука перещелкивания клавишь-переключателей- обратите внимание смотря видеоролик!

И еще для самых внимательных- когда показывал включение от КМЭ то видно что третья лампочка на клавише плохо загорается- как от плохого контакта…

На самом деле так оно и оказалось- в контакторе один из проводов, идущий на эту клавишу был вставлен в зажим вместе с изоляцией и контакт был очень плохой. Видимо электрик, подключавший этот котел был или невнимателен или кудато очень торопился)))

Итак, смотрите видео:

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ .

Подписывайтесь на мой канал на Ютубе ! Смотрите еще много видео по электрике для дома!

Конструктивные особенности электромагнитных контакторов

Основными узлами контакторов являются:

  • главные контакты, которые отвечают за замыкание (размыкание) цепи. Они бывают двух типов: мостикового (с прямоходовой системой) или рычажного (с подвижной системой). Один из силовых контакторов должен быть закреплен неподвижно, а другой можно устанавливать на держателе;
  • вспомогательные контакты (в случае, если при помощи контактора необходимо не только замыкать основные цепи, но и управлять вспомогательными цепями, то в устройстве предусматривают установку блок-контактов, которые осуществляют переключение);
  • дугогасительная система предназначена для гашения электродуги, возникающей при размыкании контактов;
  • электромагнитная система позволяет обеспечить работоспособность контакторов.

Реверсивные контакторы

Пускатели реверсивные применяют для регулирования направления движения вала трехфазного асинхронного двигателя переменного тока, а также подключения резервного питания в системах автоматического включения резерва (АВР). В отличие от нереверсивных устройств они имеют несколько вспомогательных контакторов с одинаковыми номинальными токами: один позволяет включать двигатель в заданном направлении, а другой – в обратном ему. За счет особенностей конструкции (наличия электрической или механической блокированности между собой) одновременное включение контакторов полностью исключено: во включенном состоянии сможет находиться только один контактор. Применение реверсивных контакторов оправдано в случаях, если необходим длительный срок эксплуатации установок.

ВЫБОР ЭЛЕКТРОКОТЛА ДЛЯ ДОМА

Чтобы правильно выбрать электрокотел для отопления дома, необходимо учитывать множество факторов , в том числе материал и толщину стен, площадь остекления, температуру воздуха на улице зимой в вашем регионе, высоту потолков и множество других.

Нередко, такие расчеты поручают специалистам, которые делают проект отопления дома, учитывающий все необходимые характеристики системы, в том числе тип и мощность электрокотла, нередко предлагается даже определенная конкретная модель или несколько на выбор.

Правило актуально для одноконтурных котлов, используемых только для обогрева помещений, если же контура два, один из которых используется для подогрева воды в системе горячего водоснабжения, расчет необходимо изменять, так же следует поступить при высоте потолков выше стандартных 2,5-2,7 м и в некоторых других случаях.

Итак, в нашем примере, площадь дома 120 кв.м. поэтому выбран электрокотел мощностью 12 кВт, модель ZOTA – 12 серия “Econom” .

Конструкция и принцип работы

Реверсивные электромагнитные пускатели состоят из контактора, теплового реле и кнопочного поста. Изменение на противоположное вращение вала двигателя осуществляется путем переключения фаз (смены их местами) в нулевой точке. Данный процесс может происходить двумя способами:

  • через предварительную остановку (то есть сначала происходит отключение вращающегося мотора, его полная остановка, а затем включение на обратное направление вращения). В таком случае контактор способен контролировать электродвигатель соответствующей мощности;
  • по принципу противовключения (торможение и реверсирование). В такой ситуации мощность двигатели должна быть в несколько раз ниже коммутационной мощности контактора.

Переключение направления при помощи контакторов происходит максимально точно и быстро. Также реверсивные пускатели можно использовать для переключения обмоток мультискоростных электроприводов.

Классифицировать контакторы можно по наличию защитных устройств. Они бывают:

  • с электротепловым реле;
  • с температурным устройством;
  • без защиты.

Реверсивные контакторы состоят из кожуха, платы и передней панели, на которой размещены клеммные колодки, предназначенные для подключения к внешним цепям пускателя. Также по сравнению с другими устройствами реверсивные контакторы оснащены кнопкой реверса и магнитным пускателем. В зависимости от типа исполнения устройства кожух и специальные уплотнители могут защитить пускатель от попадания брызг воды, инородных частиц и пыли, тем самым обеспечивая его длительный срок службы.
Устанавливать реверсивные пускатели можно в любом положении в пространстве. При этом стоит позаботиться о заземлении устройства при помощи провода. Перед монтажом, а также во время эксплуатации контакторов важно обеспечить такие показатели, как одновременность замыкания, а также плотность со прикасания подвижных и неподвижных контактов по прямой линии без просветов.

Читайте также:
Какое по размеру должно быть одеяло для детской кроватки для новорожденного

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОТЛА

Теперь, когда определена требуемая мощность котла для отопления дома и выбрана конкретная модель, делаем для него электропроводку.

Для этого воспользуемся данными из статьи «Схема подключения электрокотла к электросети», в которой подробно показаны все основные схемы подключения любых электрокотлов к электричеству, а кроме того даны рекомендации по выбору сечения кабеля и автомата защиты.

Наш котел «ZOTA – 12» трехфазный, рассчитан на работу в сети с напряжением 380 В, эта информация отражена в документации к котлу, кроме того косвенно об этом указывает потребляемая мощность, котлы на 220 В довольно редко бывают более 8кВт.

Кроме того, можно посмотреть на количество установленных ТЭН (Трубчатых электронагревателей) и схему их подключения. У котлов на 380 В обычно установлено не менее трех.

Возможных схем подключения котла к трехфазной сети, как минимум две, одна используется, когда ТЭНы рассчитаны на 220 В и подключены «звездой», а другая применяется в случаях, когда ТЭНы электрокотла рассчитаны на напряжение 380 В и подключены «треугольником».

Определить какая именно схема подключения подходит для вашего котла можно несколькими способами , самый простой – обратиться к схеме в документации, у котла «ZOTA – 12» она расположена на тыльной стороне пульта управления и выглядит вот так:

Как видите, у этого котла реализована схема подключения «Звезда», а значит ТЭН рассчитаны на напряжение 220 В. Это же подтверждает непосредственный осмотр контактов для подключения проводов к ТЭНам, они так же подготовлены к подключению звездой. Их контакты для подключения нулевого проводника соединены перемычкой, к свободным контактам будут подключатся поочередно фазы, к каждому своя.

Отсюда следует, что нам подходит схема подключения трехфазного электрокотла к электричеству с ТЭНами на 220 В, соединение «звездой».

Осталось выбрать нужное сечение кабеля для электрокотла по мощности и номинал защитного автомата. Для этого смотрим в таблицу из статьи:

Откуда следует, что при длине трассы до 50 метров, нам потребуется проложить до трехфазного электрокотла мощность 12кВт , пятижильный кабель ВВГнгLS с сечением жилы 4 кв.мм. ( ВВГнгLS 5×4кв.мм. ) и поставить дифференциальный автоматический выключатель на 25А , либо связку автоматический выключатель (АВ) рассчитанный на 25 ампер – С25 и устройство защитного отключения (УЗО) на 32А.

Теперь, выбрав электрокотел и определившись со схемой подключения и параметрами электропроводки можно выполнить её монтаж, после чего продолжим подключение к электричеству.

Подключение электрокотла ZOTA к электросети описана в следующей части статьи – ЗДЕСЬ!

Категории применения модульных контакторов

Всем привет! Помогите разобраться с категориями применения модульных контакторов. Мой конкретный случай: нужно подключить ТЭН мощностью 2 кВт через модульный контактор. Какой мне нужно поставить контактор для его правильной работы? Точнее с какой категорией применения? В какой-то статье было написано, что для ТЭНов нужен контактор AC-3, но поиск показал, что например у EKF PROxima КМ 16А 2NО напротив надписи АС-3 указано 1kW, а напротив AC-1 3kW. У меня есть один, на корпусе которого указано AC-7a 4kW AC-7b 1.2kW. Он подойдет для моего случая или все-таки нужно покупать с AC-3? И не ясно почему на них указаны сразу две категории с разными мощностями? Заранее спасибо!

Radio ,
Т.е. АС-7а АС-7b подходит для моего случая?

Если ТЭН обычный, с нихромом, то категория нагрузки АС-1. Если у вас на модульном контакторе нет надписи о категории применения АС-1, то это значение мощности для категории АС-1 есть в руководстве/паспорте модульного контактора.

Что за модульный контактор хотите применить?


siemens написал:
Если ТЭН обычный, с нихромом, то категория нагрузки АС-1. Если у вас на модульном контакторе нет надписи о категории применения АС-1, то это значение мощности для категории АС-1 есть в руководстве/паспорте модульного контактора.

Что за модульный контактор хотите применить?

Читайте также:
Как отмыть кафельную плитку после ремонта: быстрые способы


siemens ,
С AC-1 из недорогих вот этот: (не реклама!)
Есть ABB, Легранд, Шнайдер, но они стоят почти 2 тыс.руб.

navigator31rus написал:
У меня есть один, на корпусе которого указано AC-7a 4kW AC-7b 1.2kW.

Подойдет. Разумеется, АС-1, наверное, дешевле. Но этот уже есть. “АС-7б Включение и отключение электродвигателей бытовой электротехники”. Электродвигатели – это реактивная нагрузка, значительно более тяжелая, чем ТЭН. Скажем, допустимые токи для АС1 и АС3 отличаются примерно вдвое (грубо 2АС1=АС3). Так что, должен подойти.

navigator31rus написал:
У меня есть один, на корпусе которого указано AC-7a 4kW AC-7b 1.2kW.

Подойдет. Разумеется, АС-1, наверное, дешевле. Но этот уже есть. “АС-7б Включение и отключение электродвигателей бытовой электротехники”. Электродвигатели – это реактивная нагрузка, значительно более тяжелая, чем ТЭН. Скажем, допустимые токи для АС1 и АС3 отличаются примерно вдвое (грубо 2АС1=АС3). Так что, должен подойти.

igor1 ,
А все-таки, почему на контакторах пишут две категории? Он что, сам определяет какая нагрузка и в зависимости от этого работает в том или ином режиме? Вот у меня есть контактор, как я уже упоминал ранее, и на нем написано и АС-7а и АС-7b. Подключу я к нему ТЭН мощностью 2 кВт. Как будет работать контактор?

navigator31rus написал:
, почему на контакторах пишут две категории? Он что, сам определяет какая нагрузка и в зависимости от этого работает в том или ином режиме?

Разумеется, контактор ничего не определяет и даже не умеет читать, поэтому надписи сделаны на человеческом языке. Предполагается, что у пользователя есть голова за плечами, думая которой он определит характер своей нагрузки и выберет для неё подходящий контактор. Исходя из того, что один и тот же контактор может коммутировать, например, AC-7a 4kW, AC-7b 1.2kW, о чем на нём доступно написано.

navigator31rus написал:
, почему на контакторах пишут две категории? Он что, сам определяет какая нагрузка и в зависимости от этого работает в том или ином режиме?

Разумеется, контактор ничего не определяет и даже не умеет читать, поэтому надписи сделаны на человеческом языке. Предполагается, что у пользователя есть голова за плечами, думая которой он определит характер своей нагрузки и выберет для неё подходящий контактор. Исходя из того, что один и тот же контактор может коммутировать, например, AC-7a 4kW, AC-7b 1.2kW, о чем на нём доступно написано.

Radio ,
В общем, если я подключу к своему контактору (AC-7a AC-7b) ТЭН 2 кВт, то контактор будет нормально функционировать. Я правильно понял?

navigator31rus написал:
Он что, сам определяет какая нагрузка и в зависимости от этого работает в том или ином режиме?

Контактор ничего не определяет. Он просто замыкает контакты. Что такое 7а и 7б? АС-7a: Для низкоиндуктивной нагрузки бытовой электрической аппаратуры и т.п. АС-7b: Для нагрузки электродвигателей бытового применения. Как видите, разница существенная. Электродвигатель – это достаточно большая реактивная нагрузка. При включении и отключении такой нагрузки контакты пускателя работают достаточно тяжело. Поэтому Ваш пускатель может потянуть только 1.2kW. Это 7б . А 7а (низкоиндуктивная нагрузка) включение и отключение достаточно просты. Нет тяжелых переходов. Поэтому 4kW. ТЭНы – это вообще практически активная нагрузка. Поэтому можно использовать Ваш контактор и не покупать другой.

navigator31rus написал:
Он что, сам определяет какая нагрузка и в зависимости от этого работает в том или ином режиме?

Контактор ничего не определяет. Он просто замыкает контакты. Что такое 7а и 7б? АС-7a: Для низкоиндуктивной нагрузки бытовой электрической аппаратуры и т.п. АС-7b: Для нагрузки электродвигателей бытового применения. Как видите, разница существенная. Электродвигатель – это достаточно большая реактивная нагрузка. При включении и отключении такой нагрузки контакты пускателя работают достаточно тяжело. Поэтому Ваш пускатель может потянуть только 1.2kW. Это 7б . А 7а (низкоиндуктивная нагрузка) включение и отключение достаточно просты. Нет тяжелых переходов. Поэтому 4kW. ТЭНы – это вообще практически активная нагрузка. Поэтому можно использовать Ваш контактор и не покупать другой.

Выбор пускателя (контактора)

Пускатель ПМЛ-1220 0*2Б с кнопками в корпусе

Пускатели применяют для подключения мощной нагрузки – электродвигателей, ТЭНов, мощных ламп, и др. Область применения – там, где реле уже не справляются, а полупроводниковые силовые элементы либо малы по току, либо дороги.

Контакторы (пускатели) электромагнитные

Следует внести немного порядка в терминологию. Часто путают пускатели и контакторы. Для некоторых это одно и то же, а некоторые говорят, что контактор – это просто большой мощный пускатель. Но насколько мощный – никто толком объяснить не может…

Читайте также:
Кортеновская сталь – новое слово в дизайне и архитектуре

Раньше, во времена СССР, так оно и было. Теперь пускатели, которые выпускались или разрабатывались в те времена, так и называют пускателями (например, ПМЛ, который выпускается до сих пор на Украине), а новые и зарубежные модели называют контакторами.

Одни и те же устройства электрики называют пускателями, а продавцы – контакторами. Честно говоря, и мне привычней говорить именно пускатели.

Чем отличается контактор от пускателя?

На самом деле контактор – это устройство, состоящее только из электромагнитной катушки и контактов. При подаче напряжения на катушку контакты замыкаются (или размыкаются). Контактор не содержит приспособлений для защиты, фиксации, коммутации, индикации, и др. Пускатель – это устройство, содержащее в себе контактор как главный составляющий элемент. Кроме того, пускатель как правило содержит тепловое реле для защиты от перегрузки по току, кнопки ПУСК и СТОП, индикацию, может быть заключен в корпус, иметь автоматический выключатель для защиты от КЗ. Иначе говоря, пускатель служит для пуска (включения) различных потребителей электроэнергии.

Подробнее про назначение и устройство контактора рассказано в видео:

Подробно о том, как трехфазный электродвигатель подключается к пускателю, различные схемы включения электродвигателя приведены в моей статье про подключение асинхронных двигателей. А ещё пример применения пускателей – в статье про схему гидравлического пресса. Различные схемы включения магнитных пускателей подробно рассмотрены здесь.

А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Пускатель может содержать два или три контактора. Это бывает в случаях, когда применяется реверсивное управление двигателем, либо при плавном пуске, когда мощный двигатель включают сначала по схеме “звезда”, а затем – по “треугольнику”.

Хотя, такую схему нельзя назвать “плавной”, для плавного пуска существуют специальные устройства. Читайте мои статьи про Мягкий пускатель и про Реальную схему включения устройства плавного пуска.

Разобранный пускатель ПМЛ-1220 0*2Б. Видно контактор и тепловое реле.

Официально отличия контактора от пускателя прописаны в ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели.

Ещё определения контакторов и пускателей даны в ГОСТ 17703-72 “Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия” и ГОСТ Р 500030.4.4-2012 “Аппаратура распределения и управления низковольтная”.

Также будет интересно, какие грандиозные споры разгорелись у меня на канале Яндекс.Дзен в статье про отличия контакторов и пускателей.

Отличия реле от контактора

Реле от контактора отличаются лишь конструкцией и назначением, и разница иногда между ними слабо различима.

  • Реле не имеет дугогасительных камер.
  • Реле заключено в герметичный корпус.
  • Реле рассчитано на слабый ток и чисто активную нагрузку.
  • Реле имеет переключающие контакты, а значит нормально разомкнутые и замкнутые.
  • Реле не рассчитано на подключение реактивной трехфазной нагрузки.
  • Реле может иметь от 1 до 6 равнозначных контактов, а контактор обязательно имеет 3 силовых и (как опция) 1-2 слаботочных контакта.
  • Реле не имеет дополнительных функций и контактов, а контактор может быть дополнен приставками различной установки и назначения.
  • Реле устанавливается на панель, и легко может быть заменено лишь с помощью рук. Для того, чтобы заменить контактор, нужно обесточивать оборудование и использовать отвертку.

Подробнее, что такое реле и для чего оно нужно – в видео:

Характеристики и виды пускателей по характеристикам

Величина (условный габарит) пускателя (контактора)

Самый главный параметр, величина характеризует условно мощность и габариты пускателя. Существуют такие величины пускателей:

  • нулевая величина – на максимальный ток до 6 А (через каждый рабочий контакт)
  • первая – на максимальный ток до 9 – 18 А (в зависимости от исполнения контактов)
  • пускатель 2 величины – до 25 – 32 А
  • пускатель 3 величины – до 40 – 50 А
  • пускатель 4 величины – до 65 – 95 А
  • пускатель 5 величины – до 100 – 160 А
  • шестая величина – от 160 А и выше

Имеется ввиду ток по категории применения АС-3 (для индуктивной нагрузки), для категории АС-1 (резистивная или малоиндуктивная нагрузка – например, ТЭНы) максимальный ток для того же пускателя будет в полтора – два раза выше. От величины пускателя зависит, какую мощность он может коммутировать (трехфазная цепь 380 В, индуктивная нагрузка).

  • 1 – до 2,2 – 7,5 кВт
  • 2 – до 11 – 15 кВт
  • 3 – до 18 – 22 кВт
  • 4 – до 30 – 45 кВт
Читайте также:
Как применяется пропитка для бетона: виды составов, обзор основных производителей и принципа нанесения

Сразу надо сказать, что эта мощность – действительно максимальная, реально надо смотреть на величину тока конкретного пускателя (как правило, вторая и третья цифра в названии). Величина пускателя указывается в названии первой цифрой. При превышении тока или токе, близком к максимальному, количество срабатываний (надежность) резко уменьшается, поэтому пускатель надо выбирать с запасом по мощности.

Количество контактов (полюсов)

В основном выпускаются контакторы с тремя рабочими контактами (для коммутации) и одним дополнительным. Дополнительный, или блокировочный контакт нужен для блокировки, или “самопитания”, чтобы зафиксировать контактор во включенном состоянии при использовании стандартной схемы включения. Дополнительные контакты бывают нормально разомкнутые (чаще всего используются) и нормально замкнутые.

Для увеличения количества дополнительных контактов используют контактные приставки, применение которых существенно расширяет круг схемотехнических решений. В СССР такие дополнительные приставки назывались ПКИ, сейчас в продаже есть и другие модели, но суть одна.

Дополнительные контактные приставки ПКИ, и др.

Максимальный ток дополнительных контактов, как правило, равен (в пускателях первой и второй величин) или меньше максимального тока основных контактов. Существуют также дополнительные контакты (приставки) выдержки времени ПВЛ, в которых контакты включаются или выключаются через время задержки. Подробнее – в статье про пневматические реле выдержки времени.

Напряжение электромагнитной катушки контакторов

Электромагнитные катушки контакторов, как правило, выпускаются на следующие напряжения: 24, 36, 110, 230, 380 Вольт. В пускателях большой величины используются катушки бОльшей мощности. Катушки продаются и отдельно, и её можно легко заменить в контакторе, если нужна другая величина напряжения.

Как правило, при наличии нулевого проводника целесообразно применять катушки контактора на напряжение 220 В, а при его отсутствии (чисто трехфазные потребители) – катушки на 380 В.

Как заменить катушку контактора?

Иногда в наличии нет контактора с катушкой нужного напряжения, можно не покупать целиком нужный контактор. У многих производителей в продаже имеются катушки под разные напряжения и величины контакторов.

В частности, это относится к IEK, КЕАЗ. Иностранные производители, как правило, делают контакторы неразборными, и отдельно катушки к ним не продают.

Стоит сказать, что катушки контакторов на нужные напряжения должны быть в ремонтных комплектах, поскольку это можно считать расходным материалом. Основные неисправности катушек – обрыв обмотки и деформация корпуса.

Чтобы увеличить срок службы катушек контакторов или электромагнитов, которые находятся продолжительное время во включенном состоянии, допустимо эксплуатировать их на напряжении 85-90 % от номинала.

Виды пускателей по назначению

Теперь приведу пару примеров пускателей – реальных схем.

Эта схема пускателя собрана на трех контакторах второй величины и служит для подключения электродвигателя по схеме “звезда-треугольник”. Вверху слева подается три фазы, внизу – три фазы уходит на питания двигателя. Красные провода – питание катушек контакторов и проверка работы. Защита (мотор-автомат) не показана.

реверсивный пускатель с мотор-автоматом

Здесь – пускатель реверсивный, на двух взаимно блокированных контакторах. Мотор-автомат защиты двигателя – справа.

Бонус

В заключение – несколько фотографий контакторов, верой и правдой отслуживших свой век.

Пускатель 2 величины. Совнархоз Латвийской ССР, 1964 г.

пускатель ПМЕ 211

Пускатель ПМЛ, справа – его прототип Telemecanique

Страшно смотреть, но именно такие пускатели применялись в СССР…

…и такие. Не правда ли, очень похоже на музейный экспонат?

Где можно купить сейчас контакторы? Конечно, в соседнем электро магазине. И главное. Не забудьте сообщить продавцу напряжение катушки!

Модульные контакторы

Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме. Поговорим мы с вами про системы коммутации электричества. Точнее, про один из доступных вариантов коммутации. Если быть еще более точным — про модульные контакторы. Это очень занятные и интересные устройства, так как они позволяют настроить удаленное управление. Давайте по традиции, в начале статьи поговорим про места назначения и способах применения таких контакторов, а потом разберемся как их выбрать и с чем их едят.

Итак, начнем. Как уже говорилось в первом абзаце, такие устройства позволяют настроить удаленное управление. При словосочетании «удаленное управление» многие подумали про сенсорные панели от умного дома. Да-да, это очень удобные сенсорные устройства управления всем, чем только можно, но они к нашим контакторам не имеют никакого отношения. Читайте дальше, и все поймёте.

Что же все таки такое модульный контактор? Сначала поговорим про второе слово в названии — контактор. Оно означает, что наше устройство создано для того , что бы создавать контакт чего-то с чем-то. По более научному — для коммутации переменного и постоянного тока. Такими контакторами можно управлять удаленно. Их используют для автоматического управления всевозможными системами. Если несколько десятков лет назад такие контакторы использовали строго для включения и выключения, то теперь спектр действия сильно расширился. Этому способствовало появление огромного количества аксессуаров и всевозможных приставок. Здесь и дополнительные контактные группы, и тепловые реле, и реле времени. Что такое дополнительные контакты всем и так понятно. А вот про остальное сейчас вскользь поговорим. Тепловое реле — реле, которое будет управлять контактором согласно какой-либо температуре или при ее изменении. Например, вы с помощью такого контактора управляете вентиляцией торгового центра. И как только температура становится больше двадцати пяти градусов, вам требуется вентиляция. Но есть и обратная ситуация, вам нужно отключить охлаждение воздуха при понижении температуры ниже двадцати градусов. Просто настраиваете тепловое реле под ваши требования и контактор работает. Теперь про реле времени. Ну тут все совсем просто. Например, вам нужно что бы свет в саду работал с девяти часов вечера до восьми утра. Просто настраиваете на эти параметры реле времени, и все. Можете быть спокойны, все будет работать секунда в секунду. Про разного рода реле, мы с вами обязательно поговорим в другой раз, а сейчас вернемся к модульным контакторам.

Читайте также:
Кирпич для внутренней отделки

Теперь давайте разберемся, что же в названии значит слово «модульный». А значит оно то, что такой контактор устанавливается на DIN-рейку. Давайте расскажу вам про модульность. Есть определенный стандартный размер для модулей, точнее два — семнадцать с половиной и двадцать два с половиной миллиметра. Разница между ними в том, что номинальная отключающая способность маленького модуля — четыре с половиной или шесть килоампер. А большого — десять килоампер. Все логично, ведь для большей мощности требуется большая катушка, а соответственно страдает размер. Стандарт двадцать два с половиной миллиметра в основном является промышленным. Так что стоит запомнить именно семнадцать с половиной миллиметров — модуль.

Итак, резюме. Коммутация слабо индуктивных нагрузок с небольшим номинальным токов — вот удел модульных контакторов. Мы с вами сегодня говорим про бытовые контакторы, они как правило рассчитаны на ток стандартного напряжения — от двадцати четырех до четырехсот вольт, частотой пятьдесят герц. Такие контакторы чаше всего используются для автоматизации несложных процессов, таких как освещение, вентиляция или кондиционирование. Важно понимать, что это не исчерпывающий список возможностей модульных контакторов, но мы с вами с ума сойдем, если будем все их перечислять. Давайте просто теперь поговорим про то, как правильно выбрать контактор.

Начнем с самой важной характеристики — номинальный рабочий ток. Для бытовых контакторов этот показатель обычно находится в диапазоне от двадцати до шестидесяти трех ампер. Он показывает максимальную коммутируемую нагрузку. То есть если на контакторе написано двадцать пять ампер, то если эту цифру умножить на двести двадцать (справедливо при именно таком напряжении сети), мы получим мощность. Не утруждайтесь, я за вас все посчитал. Получается пять с половиной киловатт. Это значит, что именно такую мощность способен коммутировать наш модульный друг.

С напряжением все ясно. Мы об этом говорили выше. Теперь поговорим про электрическую износостойкость. Это достаточно интересный показатель. И в нем как раз кроется много подводных камней. Особенно если иметь дело с некачественным продуктом. Нормальным показателем считается от тридцати тысяч циклов. Это значит, что контактор гарантировано выдержит такое количество включений и выключений. Казалось бы, элементарный параметр, но чем он так важен. А важен он тем, что в качественных модульных контакторах хорошие контакты, которые способны выдержать такое количество циклов. Но существует масса дешевых, никому неизвестных компаний, которые выпускают контакторы. Срок жизни таких компаний может быть меньше гарантийного срока на контактор. И это легко объяснить, товар — барахло. Такие компании через год меняют название торговой марки, и снова продают барахло. А вот вопрос: как себя обезопасить от таких компаний?

Во-первых, не стоит экономить, лучше купить модульный контактор дороже, но у компании, название которой вы знаете или той, чье имя у всех на слуху. Но сейчас я вам расскажу про один секрет от электриков. Приходите в магазин, просите посмотреть как можно больше контакторов, и покупаете самый тяжелый. Он кстати скорее всего будет далеко не самый дешевый. Я прям вижу, как у вас появляется вопрос — при чем тут вообще вес? Да все прост, друзья мои. Чем больше вес — тем больше внутри меди. Чем больше меди, тем больше катушка и лучше контакты. А не это ли залог успеха? Этот кстати очень классный способ всегда работает безотказно. И что самое важное он подходит не только для контакторов, но и для автоматических выключателей, и вообще для всех устройств, чья конструкция подразумевает катушку.

Читайте также:
Какое по размеру должно быть одеяло для детской кроватки для новорожденного

Теперь вы знаете как выбрать оптимальный контактор. До новых встреч!

Как подобрать автоматический выключатель и провод для электрокотла

Для защиты электрических котлов от перегрузки используют автоматические выключатели. Как правильно рассчитать параметры и выбрать автоматический выключатель для электрокотла.

Назначение

Автоматический выключатель для электрического котла защищает питающий кабель от тепловой перегрузки. Причиной плавления изоляции является длительный перегрев проводов, вызванный избыточным током. Это может привести к короткому замыканию.

Как правило, предохранитель устанавливается на счетчике, на провод, ведущий к защищаемому оборудованию.

Чтобы правильно выбрать проходной выключатель с автоматом нужно подобрать сечение провода, рассчитать номинальный ток электрического котла и учесть характер использования подключаемого оборудования.

Провод

Для подключения электрического котла нужно проложить выделенный кабель. Даже, если котел мощностью до 3 кВт на 220 В, не стоит включать его в сеть через обычную розетку – вы нагрузите внутренние провода электрической разводки без особой на то надобности.

Электрическое оборудование и проборы мощностью свыше 1,5 кВт рекомендуется подключать через медный провод. Медные провода более долговечны, чем алюминиевые, и при одинаковой нагрузке вам потребуется меньший диаметр сечения.

Сечение токопроводящего провода подбирается на основании номинальной мощности подключаемого оборудования и напряжения сети.

Сечение провода по мощности для 220 В будет более толстым, чем для напряжения 380 В с аналогичной мощностью электрического котла.

Расчет сечения провода можно сделать самостоятельно. Для упрощения задачи предлагаем итоговую таблицу сечения алюминиевых и медных жил.

Таблица сечения проводов

Номинальный ток автоматического выключателя

Показатель номинального тока предохранителя характеризует граничное значение электрического тока в амперах, превышение которого приведет к срабатыванию выключателя. Существуют точные формулы расчета номинального тока, которые используют специалисты. Но, как правило, достаточно приближенных расчетов, чтобы выбрать нужный предохранитель.

Упрощенные формулы расчетов номинального тока

  • Для сети 220 В: I ном. = P/224 (A)
  • Для сети 380 В: I ном. = P/624 (A)

Получив значение номинального тока вашего контура, выберите ближайшее значение из стандартизированного рядя номиналов автоматических выключателей: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 или 63 А.

Таблица сечний проводов и тока предохранителя для электрокотлов по мощностям

Времятоковая характеристика автоматических выключателей

В течение нескольких миллисекунд при запуске электрического котла пусковой ток превышает номинальный в 4,5 раза (для 220 В) или в 1,5 раза для сети 380 В. Этого времени недостаточно, чтобы повредить проводку контура, поэтому такое превышение не представляет угрозы. Чтобы в это время не срабатывал автомат, нужно подобрать нужную времятоковую характеристику.

Для защиты электрических котлов выбирают чаще всего времятоковую характеристику типа С (от 5 до 10 номиналов тока), реже типа В (от 3 до 5 номинальных значений).

Полюсность автоматических выключателей

Для сети номинальной мощностью 220 В устанавливаются однополюсные или двухполюсные конструкции.

Для трехфазной сети 380 В – трехполюсные или четырехполюсные автоматы.

В электрических сетях старого традиционного типа при меняют одно- и трехполюсные автоматы.

Двух- и четырехполюсные автоматы применяют в современных сетях с разделенными проводами для ноля (N) и заземления (PE).

Схемы подключения проводов к автоматическим выключателям с различным количеством полюсов

При покупке электрического котла в интернет-магазине “EcoСистема” мы проводим точные расчеты и даем рекомендации по подбору сопутствующего оборудования для правильной установки и подключения электрических котлов.

При выборе котла следует учитывать более 25 факторов, 10 из которых являются критически важными.

Следуя этим правилам вы купите выгодный и безопасный для вашего дома котел.

«Экосистем Инжиниринг» является официальной монтажной организацией, специалисты которой имеют необходимые допуски, соответствующее оборудование и квалификацию.

Если Вам нужен качественный монтаж с гарантией – это к нам.

У вас уже есть оборудование, которое нужно установить? Отправьте нам заявку – установим!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: