Какой сделать фундамент для дачного туалета

Самостоятельное обустройство фундамента под туалет

Постройка и обустройство отхожего места – это то занятие, которое не обходит стороной ни одного дачника, ведь именно от того, как будет построен туалет, во многом будет зависеть комфортность пребывания на участке.

Постройка санузла делится на несколько этапов, один из которых заключается в необходимости построить хороший фундамент под туалет на даче.

Столбчатый фундамент

Как правильно выбрать место для фундамента?

Существуют специальные критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе места для будущего отхожего места:

Расстояния от туалета до построек

  • Удаленность от источников воды. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жидкости из туалета просочились в естественные или искусственные водоемы, колодцы или другие источники питьевой или технической воды, иначе они превратятся в канализацию;
  • Подальше от соседей. Запрещается постройка туалетов на границе участков. Конечно, хозяин участка может строить что угодно и где угодно, однако, расстояние между отхожим местом и межей должна составлять не менее метра;
  • Не стоить в центре участка. Не стоит располагать туалет прямо посреди участка и на постоянно продуваемых местах, иначе неприятный запах будет распространяться по участку и задуваться ветром в открытые окна дачного домика;
  • Беспрепятственный доступ для ассенизаторов. Дачный туалет должен быть расположен так, чтобы тяжелая техника ассенизаторов смогла в нужный момент подъехать и удалить отходы.

Какие виды фундаментов для дачных туалетов существуют?

Если кабинку для туалета можно купить и доставить в готовом виде, то фундамент в любом случае придется сделать своими руками.

Виды фундамента для туалета

Существует несколько видов фундаментов для туалета на даче, которые можно сделать самостоятельно:

  1. Классический фундамент;
  2. Люфт-клозет;
  3. Столбчатый фундамент.

Из чего и как сделать фундамент?

Для каждого из вышеописанных видов понадобится свой набор материалов и применение разных методов постройки. Давайте остановимся на каждом виде подробнее.

Для того чтобы своими руками сделать классический фундамент потребуется исполнение следующего алгоритма действий:

Правильная закладка фундамента под туалет

  • Выкапывается котлован прямоугольной формы (чаще всего длина и ширина котлована составляют 1,7х1,7 метра, а высота (глубина погружения в землю) -1,5 метра). Стены вырытого углубления подлежат гидроизоляции при помощи геотекстиля;
  • Дно укрывается 10-20-сантиметровой песчаной подушкой, которая затем заливается раствором цемента с песком и жидким стеклом. Цементная стяжка должна иметь толщину не менее 15 сантиметров и быть оформлена в виде ленты, залитой в несъемную опалубку; Схема разметки ленточного фундамента
  • После того, как залитая стяжка затвердеет, в пустующие внутренние пазухи фундамента помещается крупный щебень, который нужно тщательнейшим образом утрамбовать;
  • Далее по периметру стяжки выкладывается первый ряд бетонных блоков. Второй ряд и все последующие выкладываются таким образом, чтобы каждый блок, укладываемый сверху, закрывал стык между двумя нижними;
  • После того, как кладка достигла верхней границы котлована, поверх бетонных блоков предстоит залить армирующий пояс;
  • Завершающим штрихом будет заполнение пространства между краем котлована и кладкой мокрой глиной для усиления ее гидроизоляции.

Для того чтобы сделать своими руками фундамент типа «люфт-клозет» потребуется:

Устройство туалета на даче по типу люфт-клозет

  • Вырыть более габаритный в сравнении с предыдущим вариантом котлован (длина и ширина – 3×1.5 метров, а глубина – от 2 до 2.5 метров);
  • Дно котлована устелить сперва песчаной подушкой (15 сантиметров), а затем слоем щебня (10 сантиметров);
  • Сверху на щебень простелить несколько слоев рубероида (в качестве гидроизоляции), который сверху нужно залить бетонной стяжкой. Лучше всего для этой задачи подходит бетон сорта М300;
  • После того, как стяжка застынет, отступив от 20 до 30 сантиметров от ее края, нужно сделать ленточную опалубку, которая как бы опоясывает периметр. Высота опалубки должна заканчиваться за метр до верхней границы котлована;
  • Армировать внутреннюю часть опалубки и залить ее бетоном. Прутья арматуры можно внедрять еще на этапе формирования (заливки) подошвы, отчего вся конструкция станет только крепче; Люфт-клозет для дома
  • Как только залитый бетон затвердеет, снять опалубку и наполнить пространство между стенкой котлована и заливкой мокрой глиной для улучшения гидроизоляции основания;
  • Поверх ленты сделать опалубку под монолитное перекрытие, в котором следует оставить два люка (под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии);
  • После того, как перекрытие будет залито, над люком шахты ревизии формируется кольцо из бетона, выступающее над землей (на 15-20 сантиметров). Вместо кольца можно выполнить метровую кирпичную кладку. И кольцо и кладка должны сверху надежно закрываться люком;
  • Над перекрытием построить две кирпичные стенки, над которыми будет собран балочный ростверк;
  • Все пустоты между стеной котлована и сделанным своими руками сооружением засыпать землей.

Основные этапы постройки столбчатого фундамента:

Как сделать незаглубленный столбчатый фундамент

  • Разметка будущего сооружения (для маленького понадобятся всего четыре столба по углам, а для большого придется добавить по одному или более между ними);
  • В местах, где будут расположены столбы, нужно изъять землю на глубину промерзания. Ширина требуемых ям зависит от того, насколько широкие столбы планируется установить. Столбы можно закупить, а можно и сделать своими руками, используя асбестобетонные трубы или даже рубероид в качестве опалубки;
  • Дно ям укрепляется и прокладывается рубероидом для гидроизоляции;
  • На рубероид насыпается слой песка (от 5 до 7сантиметров) и тщательнейшим образом уплотняется;
  • На песок насыпается гравий (от 10 до 15 сантиметров) и трамбуется;
  • Готовые бетонные блоки или опалубка устанавливается в яме. Их расположение закрепляется при помощи специальных распорок из дерева или камня; Виды столбчатых фундаментов
  • В случае с использованием готовых блоков, яма вокруг засыпается камнями и строительным мусором или гравием, а затем заливается бетоном. Производить эту операцию нужно послойно, контролируя расположение опоры и не давая ей смещаться или наклоняться;
  • В том случае, если решено изготавливать столбы своими руками, опалубка заливается послойно, а затем бетонируется точно таким же способом, как и уже готовая опора.
Читайте также:
Материалы и техника окрашивания изделий из камня

Фундаменты такой конструкции лучше, чем какие-либо другие подходят для установки на улице набирающих все большую и большую популярность химических или торфяных биотуалетов, которым не требуется наличие глубокой выгребной ямы.

Основание для фундамента

Обычно туалет на даче представляет собой деревянную кабинку, построенную поверх фундамента. Основание туалета крепится на заранее закрепленные в еще не затвердевшем фундаменте специальные шпильки с резьбой. Зеркало Физзслотс

Основание туалета на фундаменте

Сделать основание своими руками можно из бруса (оптимальное сечение бруса – 1,5×1,5 сантиметров). Оно представляет собой деревянный каркас, обработанный антисептиком с заранее проделанными отверстиями для шпилек. На фундамент нужно наложить слой рубероида и только потом надевать основание и накручивать гайки на выступающие из отверстий шпильки.

Фундамент из покрышек?

Этот способ построить фундамент своими руками считается самым быстрым, простым и экономным среди существующих. Его применяют тогда, когда нет денег и времени для возведения традиционных бетонных конструкций. Он даже официально запатентован и используется при постройке не только туалетов, но и одноэтажных домов.

Фундамент туалета из покрышек

Жители деревень частенько пользуются старыми покрышками для построения септиков для туалетов, помещая их одна на другую. Такие конструкции достаточно долговечны (резина – довольно стойкий к внешним воздействиям материал) и достаточно устойчивы (туалет останется ровно стоять на месте даже после сезонных смещений грунта).

Видео: Сельский «Толчок»

Как построить фундамент под туалет на даче?

Выбирая долговечный фундамент под туалет, нужно искать практичную конструкцию, легкую при возведении, притом экономически целесообразную. От того, насколько грамотно и полноценно будут проведены работы, зависит надежность санузла, соответственно, и комфортность пребывания на даче.

Тонкости выбора места под уличный санузел

Чтобы было легче сориентироваться, стоит составить примитивный чертеж участка с обозначением всех объектов. Место для фундамента под дачный туалет должно быть подобрано таким образом, чтобы скважина находилась на удалении 25 м, расстояние до жилых помещений должно составлять минимум 7 м, до забора – от 1 м. Обычно такие зоны располагаются в отдалении от основных построек, в углу участка.

Оптимальным решением станет закладка ямы в переменной тени, скажем, от деревьев, притом грунт в этом месте не должен быть плавучим. Если почва глинистая, впитывание жидких фракций будет затруднено, здесь необходимо обустройство на дне щебеночной или песочной подушки. Не стоит затевать строительство в зонах, где ранее находились яма для мусора, санузел.

Как выбрать фундамент под деревянный туалет: виды и характеристики

При обустройстве дачного клозета допустимо применение следующих конструкций:

  • ленточных;
  • ростверков (сочетают характеристики ленточных и столбчатых решений);
  • монолитных плит;
  • столбчатых;
  • свайных.

Ленточный фундамент характерен для капитальных строений, но его использование для возведения уличного туалета лишь в редких случаях целесообразно: это трудоемкая и дорогостоящая технология, превосходящая по расходам непосредственно санузел.

Виды фундаментов под туалет

Столбчатый фундамент под туалет на даче можно собрать своими руками, все мероприятия проводятся быстро и с минимальными затратами. Этот вариант в силу своей дешевизны весьма распространен среди садоводов, но существенными его недостатками являются сложность ремонта и сильная привязанность к типу почвы. На глинистых грунтах нередко такое явление, как выдавливание столбов, может проявиться усадка на торфяниках. Подобные процессы развиваются неравномерно, что может привести к перекосу конструкции даже в том случае, если предусмотрена массивная обвязка.

Ростверк по большинству характеристик схож со столбчатой методикой, притом его конечная стоимость не уступает ленточной модификации. Плитные основания встречаются крайне редко в силу трудоемкости их обустройства.

Винтовые сваи требуют изрядных финансовых вложений, они нуждаются в точном соблюдении технологии монтажа. Их также нечасто используют при строительстве уличных туалетов и хозблоков, так как в них сложно устроить удобное место сбора.

Наиболее востребованными решениями являются ленточные и свайные, так как их можно выполнить собственными силами, они соответствуют специфике распространенных в отечественных широтах типов почв.

Как сделать фундамент под туалет своими руками?

После формирования и укрепления выгребной ямы можно приступать к заливке фундамента. Самый простой вариант – выкопать яму и обложить ее стенки изнутри кирпичом.

Технология возведения ленточного фундамента

Здесь понадобятся материалы:

  • песок и гравий;
  • высокомарочный цемент (желательно М300);
  • остатки стройматериалов, в частности, фанера, доски для сборки опалубки;
  • шнур и колья для разметки.

Не обязательно искать бетономешалку – раствор можно развести вручную в корыте. Строение обещает быть легким, поэтому будет достаточно мелкозаглубленного фундамента со следующими параметрами:

  • ширина не менее 20-15 см;
  • высота от 10 см;
  • ров обустраивают глубиной не менее 40 см;
  • между бетонной лентой и выгребной ямой нужно оставить расстояние не менее 30 см.

Ленточный фундамент под туалет

Работу начинают с создания разметки, далее приступают к заливке фундамента. Все манипуляции разделены на этапы:

  1. После того, как будет определено оптимальное местоположение строения, угловые точки намечают с помощью кольев, между ними протягивают шнур.
  2. На почву наносят проекцию образовавшихся линий, в соответствии с которыми выкапывают ров.
  3. Колья со шпагатом убирают, впоследствии эта заготовка понадобится для разграничения параметров опалубки.
  4. Дно выравнивают, качественно трамбуют. Для улучшения гидроизоляции обустраивают глиняный замок.
  5. На дно траншеи равномерно засыпают песок, высота слоя должна достигать 5-7 см. Подушку трамбуют с помощью обрезков бревен, следя за ровностью ряда.
  6. Формируют слой щебня либо гравия высотой до 15 см, его также ровняют и прессуют.
  7. Ставят обратно колья, чтобы восстановить границы планируемого строения.
  8. Относительно натянутого ориентира собирают опалубку. Здесь необходимо принимать во внимание толщину будущих стен: важно, чтобы они находились посередине формируемой бетонной ленты.
  9. Замешивают бетон из цемента и песка в соотношении 1:3, можно добавить в раствор гравий.
  10. Заливают фундамент слоями так, чтоб каждый из них успевал окрепнуть. Верхний замес должен быть жидким, так как по нему проводится выравнивание.
Читайте также:
Какое должно быть напряжение между фазой и землёй и между нулём и землёй?

Строительный уровень поможет отслеживать горизонтальность заливки, в последнюю (верхнюю) не нужно добавлять гравий. Чтобы строение не колебалось от порывов ветра, основание каркаса соединяют с ленточным фундаментом посредством металлических шпилек. Такой стык обеспечивает надежное, устойчивое соединение.

Как сделать столбчатый фундамент под туалет?

Здесь работа начинается с монтажа столбов, выгребную яму формируют позже. В этом случае оптимизируется последовательность строительных манипуляций: углубление выкапывают уже с учетом реальных точек размещения опор. Легче всего будет поместить в грунт герметичную металлическую бочку: она дополнительно укрепит стенки, благодаря ей в будущем столбы не будут смещаться вследствие подвижности почвы.

Алгоритм формирования столбчатого фундамента:

  1. Размечают параметры планируемой постройки. Так как санузел обычно имеет компактные размеры, здесь хватит 4-х угловых столбов, опоры под стены внедрять не обязательно.
  2. В заданных точках извлекают грунт в соответствии с глубиной его промерзания. Параметры ямы должны подходить под габариты столба. Простым решением станет использование заводских железобетонных изделий, но их можно выполнить и своими руками. В этом случае понадобятся рубероид или цементно-асбестовые заготовки, объединяемые с помощью проволоки.
  3. Дно ямы гидроизолируют с помощью обрезка рубероида, его покрывают 5 см слоем песка, тщательно трамбуют. Далее засыпают 10 см гравия и уплотняют подушку.
  4. Опалубку из рубероида (самодельный вариант) либо готовые блоки помещают в яму. Для фиксации используют распорки из камней, досок.
  5. В случае с заводскими блоками в яму со всех сторон помещают строительный мусор, камни и гравий, затем послойно бетонируют, следя за тем, чтобы опоры в процессе не смещались по вертикали.
  6. Если используются самодельные заготовки, опалубку помещают в яму, также фиксируют ее и заливают внутрь бетон.

После того, как бетон в опалубке затвердеет, яму закрывают в той же последовательности, что и в случае с заводскими опорами.

Столбчатый фундамент под туалет

Какой бы вариант – ленточный либо свайный – не был выбран, фундамент покрывается основанием для кабинки. Для этого формируют деревянный каркас из бруса, тщательно обработанного антисептиком, в нем предусматривают отверстия, в которые в дальнейшем будут помещены шпильки. Готовый фундамент покрывают слоем рубероида, сверху ставят основание и фиксируют гайками на шпильки.

Особенности создания фундамента для люфт-клозетов

Это решение очень удобно в применении, так как здесь унитаз можно расположить внутри отапливаемого помещения, а выгребную яму с люком для откачки – пристроить снаружи. Фундамент для него можно закладывать только на таких участках, где не наблюдается высокого уровня прохождения грунтовых вод, в этом случае может пострадать герметичность зоны сбора.

Для самостоятельного возведения основания необходимо выполнить следующие работы:

  1. Вырыть котлован 300х150 см, его глубина может варьироваться в пределах 200-250 см.
  2. На дне обустроить уплотненную песчаную подушку толщиной 15 см, покрыть ее 10 см слоем щебня.
  3. На щебень в несколько слоев застилается рубероид – он необходим для обеспечения гидроизоляции. Сверху его укрепляют бетонной стяжкой (здесь будет оптимальной марка М300).
  4. Когда раствор застынет, на нем формируют ленточную опалубку, охватывающую периметр. При этом нужно оставить отступ 20-30 см от внешней границы стяжки. Высота опалубки не достает 1 м до верхнего края котлована.
  5. Опалубку изнутри армируют и заполняют бетоном. Если металлические прутья заложить еще во время заливки подошвы, надежность конструкции увеличится в разы.
  6. Когда бетон крепнет, вынимают опалубку, пространство, оставшееся между стенками ямы и лентой фундамента, заполняют мокрой глиной – это важная гидроизоляционная мера.
  7. На ленте формируют опалубку, в которой будет создано монолитное перекрытие. Здесь необходимо оставить два люка – для ревизии и трубы, по которой будут поступать стоки.
  8. После заливки перекрытия над тем люком, который предназначен для ревизии, создают бетонное кольцо. Последнее должно выступать над уровнем земли на 20 см, его можно заменить кирпичной кладкой высотой в 1 м. Сверху закладывается крышка люка.

Над перекрытием необходимо возвести 2 кирпичные стены, которые станут основанием для балочного ростверка. Все оставшиеся пустоты засыпают землей и трамбуют.

Несмотря на очевидное удобство использования, люфт-клозет отличается сложностью конструкции, и чтобы эксплуатация была комфортной, следует привлечь к ее обслуживанию профессионалов – в частности, для регулярной откачки стоков, самостоятельно ее выполнять не рекомендуется.

Фундамент под туалет на даче своими руками

Отдых на даче должен быть комфортным и удобным, поэтому часто обустройство садового участка начинают именно с постройки санитарного помещения. Чтобы не жалеть потом о проделанной работе, необходимо сразу учесть все важные моменты: выбор хорошего места, как правильно построить фундамент для туалета на долгие годы, какая должна быть последовательность работ и что нам для нее потребуется.

Читайте также:
Какой потолок лучше сделать на кухне: требования к покрытию, штукатурка, пенополистирольные, пластиковые панели, гипсокартон и натяжные полотна

Установить фундамент под туалет на даче– задача несложная, и при правильном подходе вы легко с ней справитесь своими руками.

Как определить подходящее место

Удобство и долговечность сооружения зависит от того, насколько правильно было выбрано место установки. Обратимся к опыту бывалых дачников и узнаем несколько важных нюансов.

Перед началом работ чертят простую схему, отразив на ней все дачные сооружения, колодец или скважину.

Важный момент: туалет должен располагаться на не менее чем 25 метров от колодца, 7 метров от жилого здания и 1 метра от линии границы.

Отталкиваясь от этих показателей, отметьте на своей схеме наиболее подходящие зоны для строительства дачного туалета.

  1. Если на вашем дачном участке значительно колеблется высота почвы, то самым оптимальным вариантом для постройки туалета своими руками будет низина. Запомните: чтобы избежать залива выгребной ямы выпавшими осадками, необходимо ее основательно гидроизолировать. Не забываем сделать гидроизоляцию фундамента.
  2. Грунт, на котором будет размещено основание туалета, не должен иметь высокие показатели влажности или быть плавучим. В случае же с глинистой почвой, для лучшего впитывания жидкостей, необходимо выстелить дно ямы песком и щебнем.
  3. Один из определяющих факторов – это преобладающее направление ветра на участке. Следовательно, строить туалет нужно так, чтобы неприятные запахи не распространялись на жилой сектор.
  4. Если устанавливать санитарное помещение планируете с расчетом на долгие годы, и каждый раз менять место после полного заполнения ямы вы не собираетесь, то необходимо обеспечить подъезд к туалету ассенизаторской машины.
  5. Прежде чем сделать дачный туалет своими руками, учтите следующее: данному помещению одинаково противопоказано находиться как на солнце, так и в постоянной тени. Наиболее приемлемым вариантом будет расположить строение рядом с отбрасывающими тень в определенное время суток постройками или деревьями.

Для строительства нового туалета не подойдет место, которое уже использовалось ранее для мусора или постройки клозета.

Закладываем ленточный фундамент своими руками

Часто случается так, что дачники не уделают должного внимания основанию туалета, и ставят наспех сделанную деревянную конструкцию на любые трубы, блоки или камни. Однако впоследствии это грозит большими проблемами: сооружение неизбежно кренится в сторону и его эксплуатация становится по-настоящему опасной.

Итак, для того, чтобы избежать таких неприятностей, необходимо сделать надежный и качественный фундамент. Его возведение начинается после того, как будет полностью укреплена выгребная яма. Как правило, используется дешевый и простой вариант: стены ямы выкладываются черновым кирпичом, часто б/у.

Рассмотрим материалы, инструменты и технологию устройства ленточного фундамента.

Необходимые материалы для изготовления ленточного фундамента

  • Материалы: гравий, цемент классом не ниже М300, песок, доски или фанера.
  • Инструменты: шпагат или строительная лента, также подойдет разметочный шнур, колышки, бетоносмеситель.

Важно: если бетоносмесителя у вас нет – не отчаивайтесь, для замеса небольшого количества бетона вполне подойдет лопата и жестяное корыто/лист.

Для того чтобы сделать туалет своими руками понадобиться изготовить мелкозаглубленное основание: его высота должна быть 10 и более сантиметров, а ширина – 20-25 сантиметров. Расстояние от ямы до ленты фундамента должно достигать не менее 30 сантиметров.

Технология изготовления ленточного основания

Для возведения данного фундамента своими руками придерживайтесь этой подробной инструкции:

    Первым делом производится разметка местоположения дачного туалета. При помощи колышек по углам натягивается строительный шпагат.

1 – плита из раствора; 2 – гидроизоляции; 3 – отмостка

  • Далее необходимо сделать проекцию линий и выкопать ров по периметру. Важно, что глубина рва должна быть не менее 40 сантиметров.
  • После этого колышки вместе с натянутой лентой аккуратно извлекаются и временно убираются в сторону. Важно делать этот шаг осторожно, так как колышки еще пригодятся при установке опалубки.
  • Дно получившегося рва тщательно выравнивается и утрамбовывается. Желательно сделать глиняный замок.
  • Ров засыпается слоем песка толщиной в 5-7 сантиметров. Затем при помощи простого приспособления – отрезка бревна с ручками – производится его утрамбовка и выравнивание.
  • Следующий слой – гравий толщиной в 10-15 сантиметров – также выравнивается и трамбуется.
  • Производится обратная установка колышек.
  • Ориентируясь на натянутый шпагат, собирается опалубка. Она должна находиться строго посередине ленты фундамента.
  • Происходит замес раствора в отношении 1:3, где одна часть приходится на цемент, остальное – на песок. Для лучшей прочности добавьте в смесь гравий.
  • Смесь заливается сразу вся, либо слоями. Если заливать слоями, каждый новый слой кладется только тогда, как застынет предыдущий. В смесь для последнего слоя не стоит добавлять гравий, так как он будет выравнивающим.
  • Для того чтобы избежать смещения такой легкой постройки, основание деревянной конструкции крепится к бетону при помощи металлических шпилек.
  • Монтаж столбчатого фундамента под туалет

    Данный способ предусматривает первоначальный монтаж столбов, а уже потом устройство выгребной ямы. Эта последовательность позволит скорректировать выкапывание ямы, учитывая нахождение опор.

    Этапы возведения столбчатого фундамента

    1. Размечается дачный участок, где будет проходить строительство. Для этого будет достаточно установить только столбы по углам, промежуточные ввиду маленькой размера постройки не понадобятся.
    2. По линии разметки вырывается ров на глубину промерзания почвы. Его ширина полностью зависит от диаметра столбов.
    3. Дно вырытой ямы укрепляется и гидроизолируется при помощи рубероида.
    4. Яма засыпается слоем песка в 5–7 сантиметров и утрамбовывается.
    5. Сверху высыпают слой гравия в 10–15 сантиметров, также тщательно уплотняется.
    6. Приготовленную опалубку из фанеры или досок устанавливают посередине рва и фиксируют при помощи камней или других распорок.
    7. Если же применяются готовые бетонные конструкции, то яма засыпается камнями, гравием и прочим строительным мусором, а затем бетонируется. Работа производится слой за слоем, при этом внимательно смотрят за тем, чтобы установленная опора не смещалась.
    8. В случае со столбами, изготовленными своими руками, установленную опалубку фиксируют и бетонируют так же, как описано в предыдущем пункте.

    Совет: заройте металлическую бочку в грунт, и укрепите, таким образом, стены ямы. Кроме того, этот ход повысить прочность постройки и не даст ей сместиться из-за воздействия внешних факторов.

    Бюджетный способ изготовления фундамента

    Ленточный и столбчатый фундаменты под дачный санузел ставятся в том случае, если планируется капитальная постройка. Для установки легкой деревянной конструкции подойдет фундамент из блоков или покрышек. Как сделать фундамент из покрышек написано ниже, а пока смотрите видео как сделать крепко и недорого на блоках:

    Читайте также:
    Кровельные работы своими руками: инструкция

    Принцип работы прост: покрышки располагаются в нужных местах, как правило, по углам постройки, и заполняются песком или гравием. Плюс данного метода в том, что покрышки – это бросовый материал, не гниющий, не трескающийся, и обладающий отличными амортизационными свойствами.

    Итак, мы подробно разобрали, почему необходимо для туалета строить фундамент, как выбрать подходящее место, а также узнали о трех технологиях его изготовления.

    Как сделать фундамент для туалета на даче своими руками

    Важно не только ответственно отнестись к выбору фундамента, но и к его возведению. Если вы правильно выполните работу, то вам будет приятно находиться на дачном участке и посещать туалетный домик.

    Тонкости выбора места под уличный санузел

    Чтобы было проще определиться с местом, стоит сформировать простой чертеж участка. Скважина должна быть в удалении от площадки, примерно 27 м, расстояние до жилых строений должно быть 7 м, до ограждения – от 1 метра. Обычно подобные места расположены вдали от коттеджей, в углу участка. Если присутствуют перепады рельефной высоты, лучше выполнять работы на низине. Но в этом случае может произойти затопления ямы, поэтому надо хорошо изолировать от влаги фундамент.

    Наилучшим вариантом станет закладывание ямы в переменной тени, к примеру, от деревьев, притом грунтовые породы в этой области не должны быть плавучими. Если почвенный слой глинистый, впитывание жидкости будет замедляться, здесь потребуется сделать подушку из щебня или песка на дне. Не стоит строить в местах, где раньше находились мусорная свалка или санузел.

    Виды фундаментов для постройки дачного туалета

    Существует несколько разновидностей фундаментальных конструкций:

    1. Столбчатый.
    2. Столбчато-ленточный.
    3. Ленточный.
    4. Литой.
    5. Цокольный.
    6. Свайный.

    Важно! Если вы будете самостоятельно возводить фундамент для туалета на даче, подойдут первые 3 варианта. Остальные создаются посредством машин, механизмов.

    Из чего и как сделать фундамент

    Нужные материалы для формирования ленточной фундаментальной части:

    • гравий, цементный состав, песок, доски или фанерный лист.
    • Для того чтобы возвести туалет самостоятельно потребуется сделать мелкозаглубленную основу: ее высота 10 см и больше, а ширина – 20-25 см. Минимальное расстояние от ямы до фундамента 30 см. Если вы измените значение, появятся проблемы в процессе работы.

    Техника создания ленточного фундамента для дачного туалета:

    • Сначала выполняется разметка месторасположения уличного санузла. Посредством колышек по углам натягивается строительного типа шпагат. 1 – плита из смеси; 2 – влагоизоляция; 3 – водонепроницаемое покрытие.
    • Затем стоит создать проекцию линий и откопать ров. Надо, чтоб глубина рва была не меньше 40 см.
    • Потом колышки совместно с натянутой лентой вытаскиваются и откладываются в сторону. Важно не допускать ошибок, так как колышки еще будут нужны при монтаже опалубки.
    • Дно сформированного рва полностью выравнивается и утрамбовывается.
    • Ров заполняется песочным слоем в 5-7 см. Далее, посредством простого инструмента – деревянного отрезка с ручками – выполняется его утрамбовывание и выравнивание.
    • Следующая прослойка – гравий толщиной в 10-15 см, она тоже должна быть выровнена и утрамбована.
    • Осуществляется обратный монтаж колышек.
    • Ориентируясь на натянутого типа шпагат, формируется опалубка. Она должна быть по центру ленты фундаментальной части.
    • Готовится смесь в отношении 1:3, где одна часть приходится на цементный состав, другие – на песок. Для наилучшей прочности можно добавить в смесь гравий.
    • Раствор заливается полностью, или слоями.
    • Чтобы не произошло смещения, основание из дерева прикрепляется к бетону посредством шпилек.

    Необходимые инструменты

    Если вы хотите сделать фундамент под дачный туалет или душ, нужно подготовить следующие приспособления: шпагат или строительного типа ленту, также нужно взять шнур для разметки, колышки, мешалку для бетона.

    Внимание! Если бетономешалки у вас нет, для замеса среднего кол-ва бетона используйте лопату.

    Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

    Ленточные и столбчатые конструкции используются тогда, когда планируется капитального типа постройка. Для монтажа нетяжелой конструкции из дерева подойдет фундамент под туалет на даче из блоков или покрышек.

    Самое выгодное решение для дачи – установить строение на покрышки. Этот простейший, и доступный метод успешно используется еще и в возведении бань и домов.

    Принцип работы понятен будет всем: покрышки размещаются в подходящих местах, чаще всего, по углам строения, и засыпаются песком. Преимущество этого способа в том, что покрышки – это хороший материал, он не гниет, и не трескается.

    Читайте также:
    Кустовые лилии: обзор сортов, посадка и уход

    Построение незаглубленного ленточного фундамента

    Такой фундамент нужен для легких кабин, сформированных из дерева или металла. Возведение выполняются в следующей последовательности:

    • Делается разметка посредством веревки и колышков. Откапывается котлован, дно равняется и трамбуется. Высота 10х25х40.
    • Выгребная яма должна быть на удаленном расстоянии от ленточной опалубки, хотя бы 30 сантиметров. Наполняется дно прослойкой глины (20 см), потом песочным слоем (6 см), 15 см прослойкой гравия.
    • Создается опалубка, которая ставится по периметру выемки в грунте шириной 20-30 сантиметров.
    • Воспользуйтесь отвесом и уровнем.
    • Продумайте где разместите шпильки металлические, благодаря которым можно будет соединить основание с каркасной частью туалета.

    Ленточного типа фундамент более прочен и долговечен, по сравнению со столбчатым.

    Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

    Туалет – маленькое строение. Нередко достаточно просто установить столбы под фундаментальную часть (от четырех по углам до восьми или более). Железобетонные столбики легко купить в готовом виде или создать их собственноручно, заполнив бетонным раствором такую, опалубку. Ее перед заливкой надо обработать битумной мастикой.
    Глубокая выгребная яма им не требуется, и фундамент стоит возводить облегченный. Потом можно переходить к устройству фундаментальной части по плану:

    Сделайте разметку по собственному чертежу. Для монтажа столбиков откопайте ямы на глубину промерзания (примерно 1 м). В яму поставьте готовые блоки или опалубку для их формирования. Если опорными конструкциями станут трубы, залейте их бетоном послойно, установите в трубу опоры из дерева.

    Если трубу использовать двухметровую, она станет прекрасным основанием всего каркаса. Закиньте на дно ямы вначале рубероид для влагоизоляции, после песочный слой (10 сантиметров). Полностью утрамбуйте дно. Потом насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров.
    Закрепите блоки с помощью распорок, а точнее их положение.

    Если вы собираетесь работать с готовыми блоками, помните, что окружающее пространство заполняется щебнем, гравием, камнями и добавляется бетонная стяжка. В случае монтажа опалубки под столбики, вначале послойным образом заливайте опалубки под опорные конструкции, потом так же, как и с готовыми столбиками, залейте фундамент.

    Смотрите за тем, чтобы сами блоки не сместились в процессе заливки. Обычно основание кабины из дерева закрепляется посредством шпилек. В дальнейшем для влагоизоляции на фундамент кладется рубероид, после надевается основа деревянной каркасной части, сделанной из бруса сечением 1,5 на 1,5 см.

    Основа перед работой покрывается антисептическими средствами, в ней предварительно создаются дырки для шпилек. Стоит выделить, что вариантом самодельных опорных столбов считаются листы рубероида (3-4), плотным образом свернутые в рулоны и хорошо захваченные проволокой из стали. Или же столбы из дерева. При возведении столбчатой фундаментальной части своими руками, надо вначале сделать основную работу, а потом уже саму яму.

    Изготовление фундамента из покрышек

    Вариант возведения фундамента из покрышек является самым быстрым, легким и экономным. Его используют тогда, когда нет денежных средств и времени для создания классических бетонных конструкций. Дачники нередко используют ненужные покрышки для строительства септиков для туалетных домиков, помещая их друг на друга. Подобные конструкции из колес будут долго держаться (резина – очень устойчивый материал).

    Для того чтобы собственноручно возвести фундамент из покрышек, надо разместить их по углам постройки или по 2 противоположным ее сторонам и наполнить (на три четверти) песком, гравием и даже оставшиеся материалами со стройплощадки.

    Монтаж фундамента «люфт-клозет»

    Для туалетов таких, как люфт-клозет фундамент немного отличается. Подробнее о монтаже:

    1. Для возведения фундаментальной части выройте котлован – он будет больше, чем первоначальный аналог (3х1,5х2,5 м).
    2. На дне выемки создайте подушку, состоящую из 15 сантиметрового слоя песка и 10 сантиметровой прослойки щебня.
    3. Затем выложите пару слоев рубероида для изоляции и залейте бетонного типа стяжку.
    4. Установите опалубку шириной 20-30 сантиметров после того, как раствор станет твердым, закрепите ее распорками.
    5. Уложите арматуру внутрь опалубки и залейте бетоном с гравием или щебнем.
    6. После затвердения смеси, снимите опалубку.
    7. Щели между стенами выемки заполните мокроватой глиной.
    8. Сверху на застывшую фундаментальную часть снова поставьте каркас для перекрытия из монолита, в котором будет две дырки для люков. Залейте опалубку бетоном.
    9. Когда высохнет перекрытие, создайте над дыркой для ревизии бетонного типа кольцо (или кладку из кирпичного материала). Она должна быть чуть выше земли, примерно на 15 сантиметров и прикрываться люком.
    10. Затем поверх перекрытия выложите кирпичного типа стенки под балки ростверка-основы.

    Этот фундамент, несмотря на свою сложность, довольно прочный и надежный.

    Финальные советы по строительству «правильного» туалета

    Первый этап – подготовительные работы, связанные с ямой. Чаще всего формируется квадратного типа яма со сторонами в 100 сантиметров и глубиной 2 метра. Перед рытьем выгреба точно выделите его границы.

    Стенки и низ конструкции должны быть усилены. Для этого нужно использовать кольца из бетона или кирпичные материалы, также используется бутовый камень, доски и так далее. На дно выгреба укладывают щебень и полностью утрамбовывают все. На щебне выполняется кирпичного типа кладка.

    Второй этап – манипуляции связанные с обустройством ямы. Внутренние стены выгреба надо изолировать. Эта обработка поможет предотвратить попадание отходных масс из ямы в грунт.
    Для влагоизоляции стены нужно заштукатурить или проконопатить.

    Третий этап – подготовка фундаментальной части для санузла. Обычно подобные конструкции монтируются на основу столбчатого типа. Углы постройки должны опираться на столбики из кирпича, укрытые рубероидом.

    Читайте также:
    Масляная краска по дереву для пола: инструкция как удалить своими руками, расход на 1м2

    Четвертый этап – подготовка рамы. Основание домика формируется из балок. Заранее их нужно обрабатывать грунтовкой и окрашивать.
    Соберите рамную конструкцию и поставьте ее на кирпичную основу. Поставьте на раму четыре стойки. Для хорошей фиксации воспользуйтесь болтами. Укрепите конструкцию посредством пластин из металла. Поставьте балки для кровли, а еще стойки для установки дверей.

    Пятый этап – обшивание конструкции. Прибейте к каркасной части вертикального типа бруски или доски под вагонку. Дощечки прикрепляйте на расстоянии в 150 мм. Основу для сидения и стенок также необходимо обшить вагонкой.

    Шестой этап – монтаж дверных конструкций. Сбейте дверцу, закрепите петли в нужных местах и навесьте полотно. Также можете поставить фурнитуру и доп. элементы.

    Седьмой этап – работа со светом. Чтобы санузлом можно было воспользоваться в любое время, к нему необходимо подвести электричество. Осветительный прибор можно выбрать любой. Еще над дверью стоит сделать окно. Через него будет попадать свет в кабину.

    Восьмой этап – установка вентиляторов. Чтобы в туалетном домике было приятно находиться, уделите немного внимания обустройству вентиляции.

    Если вы правильно выберите место под фундамент, и не будете игнорировать пошаговые инструкции, тогда у вас получится возвести его без особых проблем.
    И не забывайте, что упорство в этом деле играет очень большую роль.

    Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

    Многие начинающие дачники сталкиваются с проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

    В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

    Для начала небольшой обзор.

    В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

    2. Столбчатый (свайный)

    3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

    4. На винтовых сваях.

    5. Монолитная плита

    В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

    Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

    Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

    Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

    Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

    Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

    Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

    Вкратце идея такова- под опорные точки снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

    Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

    Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

    Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

    Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

    Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

    Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

    Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

    Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

    А теперь пошаговая инструкция.

    1. делаем разметку

    Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

    Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

    Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

    2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).

    Читайте также:
    Красивые кровати с разными конструкциями, дополнительные функции и декор

    3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

    После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

    Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

    Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

    Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

    Несколько замечаний для начинающих дачников.

    Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

    Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

    Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

    Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

    Как правильно выбрать место для фундамента?


    Выбор удачного места для туалета на дачном участке
    Существуют специальные критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе места для будущего отхожего места:


    Расстояния от туалета до построек

    • Удаленность от источников воды. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жидкости из туалета просочились в естественные или искусственные водоемы, колодцы или другие источники питьевой или технической воды, иначе они превратятся в канализацию;
    • Подальше от соседей. Запрещается постройка туалетов на границе участков. Конечно, хозяин участка может строить что угодно и где угодно, однако, расстояние между отхожим местом и межей должна составлять не менее метра;
    • Не стоить в центре участка. Не стоит располагать туалет прямо посреди участка и на постоянно продуваемых местах, иначе неприятный запах будет распространяться по участку и задуваться ветром в открытые окна дачного домика;
    • Беспрепятственный доступ для ассенизаторов. Дачный туалет должен быть расположен так, чтобы тяжелая техника ассенизаторов смогла в нужный момент подъехать и удалить отходы.

    Конечно, бывает непросто найти на участке место, отвечающее всем требованиям. Первый критерий должен учитываться в любом случае.

    Сооружение пудр-клозета

    Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

    Этот вариант не требует выгребной ямы

    Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

    • В первую очередь нужно сделать схему будущего строения. Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

    Так выглядит данный вариант

    • Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно. В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

    Вместо торфа можно использовать и опилки

    • Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться. Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
    • Продумайте, как будет извлекаться емкость. Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

    Дачный туалет этого типа должен предусматривать легкое извлечение емкости



    Какие виды фундаментов для дачных туалетов существуют?

    Если кабинку для туалета можно купить и доставить в готовом виде, то фундамент в любом случае придется сделать своими руками.


    Виды фундамента для туалета

    Существует несколько видов фундаментов для туалета на даче, которые можно сделать самостоятельно:

    1. Классический фундамент;
    2. Люфт-клозет;
    3. Столбчатый фундамент.

    Из чего и как сделать фундамент?

    Для каждого из вышеописанных видов понадобится свой набор материалов и применение разных методов постройки. Давайте остановимся на каждом виде подробнее.

    Читайте также:
    Как хранить свежий базилик

    Для того чтобы своими руками сделать классический фундамент потребуется исполнение следующего алгоритма действий:


    Правильная закладка фундамента под туалет

    • Выкапывается котлован прямоугольной формы (чаще всего длина и ширина котлована составляют 1,7х1,7 метра, а высота (глубина погружения в землю) -1,5 метра). Стены вырытого углубления подлежат гидроизоляции при помощи геотекстиля;
    • Дно укрывается 10-20-сантиметровой песчаной подушкой, которая затем заливается раствором цемента с песком и жидким стеклом. Цементная стяжка должна иметь толщину не менее 15 сантиметров и быть оформлена в виде ленты, залитой в несъемную опалубку;


    Схема разметки ленточного фундамента

  • После того, как залитая стяжка затвердеет, в пустующие внутренние пазухи фундамента помещается крупный щебень, который нужно тщательнейшим образом утрамбовать;
  • Далее по периметру стяжки выкладывается первый ряд бетонных блоков. Второй ряд и все последующие выкладываются таким образом, чтобы каждый блок, укладываемый сверху, закрывал стык между двумя нижними;
  • После того, как кладка достигла верхней границы котлована, поверх бетонных блоков предстоит залить армирующий пояс;
  • Завершающим штрихом будет заполнение пространства между краем котлована и кладкой мокрой глиной для усиления ее гидроизоляции.
  • Для того чтобы сделать своими руками фундамент типа «люфт-клозет» потребуется:

    Устройство туалета на даче по типу люфт-клозет

    • Вырыть более габаритный в сравнении с предыдущим вариантом котлован (длина и ширина – 3×1.5 метров, а глубина – от 2 до 2.5 метров);
    • Дно котлована устелить сперва песчаной подушкой (15 сантиметров), а затем слоем щебня (10 сантиметров);
    • Сверху на щебень простелить несколько слоев рубероида (в качестве гидроизоляции), который сверху нужно залить бетонной стяжкой. Лучше всего для этой задачи подходит бетон сорта М300;
    • После того, как стяжка застынет, отступив от 20 до 30 сантиметров от ее края, нужно сделать ленточную опалубку, которая как бы опоясывает периметр. Высота опалубки должна заканчиваться за метр до верхней границы котлована;
    • Армировать внутреннюю часть опалубки и залить ее бетоном. Прутья арматуры можно внедрять еще на этапе формирования (заливки) подошвы, отчего вся конструкция станет только крепче;


    Люфт-клозет для дома

  • Как только залитый бетон затвердеет, снять опалубку и наполнить пространство между стенкой котлована и заливкой мокрой глиной для улучшения гидроизоляции основания;
  • Поверх ленты сделать опалубку под монолитное перекрытие, в котором следует оставить два люка (под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии);
  • После того, как перекрытие будет залито, над люком шахты ревизии формируется кольцо из бетона, выступающее над землей (на 15-20 сантиметров). Вместо кольца можно выполнить метровую кирпичную кладку. И кольцо и кладка должны сверху надежно закрываться люком;
  • Над перекрытием построить две кирпичные стенки, над которыми будет собран балочный ростверк;
  • Все пустоты между стеной котлована и сделанным своими руками сооружением засыпать землей.
  • Следует отметить, что ввиду сложности такой конструкции, обслуживать ее должны только квалифицированные ассенизаторы и самостоятельно пытаться выполнить их работу не стоит.

    Основные этапы постройки столбчатого фундамента:


    Как сделать незаглубленный столбчатый фундамент

    • Разметка будущего сооружения (для маленького понадобятся всего четыре столба по углам, а для большого придется добавить по одному или более между ними);
    • В местах, где будут расположены столбы, нужно изъять землю на глубину промерзания. Ширина требуемых ям зависит от того, насколько широкие столбы планируется установить. Столбы можно закупить, а можно и сделать своими руками, используя асбестобетонные трубы или даже рубероид в качестве опалубки;
    • Дно ям укрепляется и прокладывается рубероидом для гидроизоляции;
    • На рубероид насыпается слой песка (от 5 до 7сантиметров) и тщательнейшим образом уплотняется;
    • На песок насыпается гравий (от 10 до 15 сантиметров) и трамбуется;
    • Готовые бетонные блоки или опалубка устанавливается в яме. Их расположение закрепляется при помощи специальных распорок из дерева или камня;


    Виды столбчатых фундаментов

  • В случае с использованием готовых блоков, яма вокруг засыпается камнями и строительным мусором или гравием, а затем заливается бетоном. Производить эту операцию нужно послойно, контролируя расположение опоры и не давая ей смещаться или наклоняться;
  • В том случае, если решено изготавливать столбы своими руками, опалубка заливается послойно, а затем бетонируется точно таким же способом, как и уже готовая опора.
  • Фундаменты такой конструкции лучше, чем какие-либо другие подходят для установки на улице набирающих все большую и большую популярность химических или торфяных биотуалетов, которым не требуется наличие глубокой выгребной ямы.



    Подготовительные работы

    Начинать строительство фундамента дачного туалета следует с создания и укрепления выгребной ямы. Наиболее экономный вариант – выложить изнутри ее стенки при помощи б/у кирпича. Придаст большей надежности конструкции — гидроизоляция ямы.

    Для строительства ленточного фундамента необходимо подготовить:

      песок;гравий;фанера либо доска для опалубки;бетон;цемент (марка не ниже М300);шнур для создания разметки и колышки.

    Дачный туалет считается легкой постройкой и не нуждается в серьезном фундаменте. Достаточно будет основания высотой в 10 и шириной 25 см.

    Место предполагаемого туалета намечается при помощи колышков и шнура, после чего проекция полученных линий переводится на грунт. По всему периметру будущего фундамента, основываясь на линиях, следует выкопать ров. Дно рва должно быть ровным и тщательно утрамбованным, как и каждый последующий слой.

    Разметка ленточного фундамента под дачный туалет

    В качестве приспособления для трамбовки можно воспользоваться отрезком бруса либо бревна, оборудованным ручками.

    Далее в ров послойно засыпается песок (7 см), щебень либо гравий (10-15 см). Следующий шаг – восстановление границ постройки с использованием колышков.

    Читайте также:
    Ландшафтный дизайн композиции: готовые решения и симметричные схемы, фото

    Основание для фундамента

    Обычно туалет на даче представляет собой деревянную кабинку, построенную поверх фундамента. Основание туалета крепится на заранее закрепленные в еще не затвердевшем фундаменте специальные шпильки с резьбой.


    Основание туалета на фундаменте

    Сделать основание своими руками можно из бруса (оптимальное сечение бруса – 1,5×1,5 сантиметров). Оно представляет собой деревянный каркас, обработанный антисептиком с заранее проделанными отверстиями для шпилек. На фундамент нужно наложить слой рубероида и только потом надевать основание и накручивать гайки на выступающие из отверстий шпильки.

    Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

    Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

    Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

    Фундамент из покрышек?

    Этот способ построить фундамент своими руками считается самым быстрым, простым и экономным среди существующих. Его применяют тогда, когда нет денег и времени для возведения традиционных бетонных конструкций. Он даже официально запатентован и используется при постройке не только туалетов, но и одноэтажных домов.


    Фундамент туалета из покрышек

    Жители деревень частенько пользуются старыми покрышками для построения септиков для туалетов, помещая их одна на другую. Такие конструкции достаточно долговечны (резина – довольно стойкий к внешним воздействиям материал) и достаточно устойчивы (туалет останется ровно стоять на месте даже после сезонных смещений грунта).

    Для того чтобы сделать своими руками фундамент из покрышек, нужно разместить их по углам строения или по двум противоположным ее сторонам и заполнить (на три четверти) песком, гравием и даже отходами со строительной площадки.

    Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

    Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

    К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

    Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

    Выбираем правильное место

    Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

    • Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
    • До межи должно сохраняться метровое расстояние.
    • Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
    • Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
    • Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
    • Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
    • Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
    • На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

    Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

    Монтаж ленточного фундамента

    Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

    Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

    • Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
    • Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
    • Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
    • В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
    • Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
    • При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
    • По шпагату выстраивается опалубка.
    • Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
    • Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.
    Читайте также:
    Как хранить свежий базилик

    Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

    Монтаж фундамента «люфт-клозет»

    Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

    • Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
    • На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
    • Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
    • Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
    • С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
    • Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
    • Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
    • Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
    • Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
    • Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
    • Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

    Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

    Монтаж столбчатого фундамента

    Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

    Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

    1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
    2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
    3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
    4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
    5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
    6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

    В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

    Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

    Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

    • отсутствие склонности к гниению;
    • долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
    • амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

    Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

    1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
    2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

    Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

    Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

    Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: