Колодцы септики для фильтрации, правила устройства

Колодцы септики для фильтрации, правила устройства

Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих колодцах и полях подземной фильтрации, как я и обещал в третьей части.

Цитирую документ: Фильтрующий колодец Фильтрующий колодец состоит из донного фильтра, стен и перекрытия. Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия, щебня, спекшегося шлака крупностью 15-30 мм внутри колодца и у наружной поверхности стенок на ширину 300 мм. На высоту фильтра стенки колодца выполняются с равномерно распределенными отверстиями диаметром 40-60 мм общей площадью около 10 % поверхности стенок. Стены фильтрующего колодца изготавливаются из сборного железобетона, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича (в последнем случае отверстия предусматриваются за счет промежутков в кладке).

Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”. Дна у неё нет. Вместо этого – фильтр из мелких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п. Делать высокий фильтр внутри колодца тоже не обязательно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя. Засоряться будет чаще, но и чистить его легче.

А вот обсыпка щебнем вокруг колодца – очень нужна, поскольку именно она и есть “рабочая часть” фильтрующего колодца. Дырки в стенках колодца, при этом, нужно делать на всю высоту колодца, от подающей стоки трубы до низа щебёночной засыпки внутри. Конечно, сделать колодец из железобетонных колец гораздо проще и результат будет выглядеть изящнее, чем колодец из ржавых старых бочек. Но и стоить он будет дороже, монтаж тяжелее, а результат – тот же. Дизайн изделия всё равно скрыт грунтом, а функциональность сохраняется. Выбирайте сами, тут, как говорится, каждому своё.

Продолжу цитировать: . Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается на 100 мм выше верха донного фильтра, причем открытый конец трубопровода должен располагаться в центре колодца. Это, если Вы всё же решили сделать колодец с достаточно высокой засыпкой внутри. Если же последовали моему совету, то открытый конец трубы лучше оставить на урезе внутренней поверхности колодца (так и чистить легче), а её лоток будет иметь отметку, чуть ниже отметки выхода из септика с учётом уклона трубы, отводящей в колодец стоки.

Фильтрующий колодец: 1 – основание (плита); 2 – крупнозернистый фильтрующий материал; 3 – перфорированная труба стояка; 4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку;

Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту фильтра, которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах. А если в суглинках? Воспринимайте эти цифры, как ориентировочные, для грубой прикидки. Чтобы посчитать точно, нужно иметь данные по фильтрующей способности Ваших грунтов, а это весьма хлопотное дело. Хотите делать “по науке” – вызывайте геологов и заказывайте им изыскания, что стоит немалых денег. Хотите быть “самоделкиным” – исходите из этих цифр, а для суглинка увеличьте радиус обсыпки фильтра щебнем.

. Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличена на 20 %. Без геологических изысканий Вы вряд ли будете знать, какой у Вас уровень грунтовых вод, тем более, что он подвержен сезонным колебаниям. Поступать следует так: как только почувствовали увеличение влажности грунта при рытье ямы под колодец, если получилась уже приличная глубина, копать заканчивайте – Вы у цели. Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая – рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично – стройте колодец.

Естественно, земляные работы не следует проводить в “мокрый” сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод сложно. Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2, полная глубина – не более 2, 5 м. Габариты колодца могут быть любые, просто делать “Гулливера” не стоит, лучше поставить несколько колодцев меньших габаритов, по возможности подальше друг от друга, дабы избежать их взаимного влияния. И не забывайте (я уже говорил об этом раньше) – прежде чем решиться на устройство сооружений почвенной фильтрации, необходимо убедиться, что это не повлияет на качество подземных вод, используемых для нужд водоснабжения. Иначе не избежать Вам конфликта с санитарными врачами или соседями (я не берусь оценивать, что для Вас страшнее). Поля подземной фильтрации Продолжаем читать “Методические указания.

. Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0, 5-1, 2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от множества различных факторов. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году или потеплее.

Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком. Поэтому рассчитывайте: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, а снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в эти границы – стройте поле на здоровье. Если нет, думайте о других сооружениях. Возможно, Вы спросите: “А зачем вообще нужны эти поля?” Они нужны, как альтернатива фильтрующему колодцу или дополнение к нему. Это, если так можно выразится – “лежачий колодец”. . Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м. Совершенно справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Вплоть до уголовной. По закону. “По жизни”, Вас могут на этом и не поймать, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из собственной скважины – просто глупо.

Читайте также:
Как сделать волосы гуще?

. Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода. Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0, 005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб. Опять же, Вы можете сделать всё из любых, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок их службы в земле. Если он Вас устраивает – всё нормально. Так же помните, что пластиковые трубы гораздо легче и удобнее в монтаже, чем у асбестоцементные и стальные.

Б – распределительный колодец; В – схемы подземной фильтрации с параллельными дренами; Г (вверху и внизу) – схема коллекторной системы полей подземной фильтрации.

4 – вентиляционный стояк; 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 7 – распределительный лоток; 8 – люк чугунный; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 10 – подающая труба; 11 – кирпичная кладка в разбежку; 12 – плита перекрытия; 13 – бетонное кольцо; 14 – отводящие трубы (дрены); 15 – распределительный колодец; 16, 17 – однокамерный и двухкамерный септики; 18 – дрены; 19 – граница поля; 20 – коллектор; 26 – заглушки; 29 – канализационные фасонные изделия.

. В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы. На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок. Как Вы понимаете, и то и другое – дорогое удовольствие. Можно без него обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообще, а оросительные трубы разместить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в этом случае, станет ещё и распределительным.

Одноступенчатый песчано-гравийный фильтр. 5 – флюгарка (колпак); 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1. 2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5. 30 мм;

Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра. Можно использовать готовые дренажные трубы, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте “на глазок” – время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу – они быстро тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.

. Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах – 15 л/сут. А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Или удлиняйте трубы. . Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок. Указание это, конечно, верное, но уж больно не эстетично смотрятся такие стояки. Спрячьте их или закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообще сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что либо высокохудожественное – дерзайте, и у Вас будет украшение сада, а не нелепая двухметровая труба, торчащая из земли.

Е – поверхностное размещение фильтра при высоком уровне грунтовых вод; Ж – устройство дрены с полимерной или асбестоцементной трубой; З – то же из кирпича; И – фильтрующая траншея в разрезе. 4 – вентиляционный стояк; 6 – насыпной грунт; 9 – гидроизоляция из рулонного материала; 21 – оросительная сеть; 22 – крупно и среднезернистый песок (1. 2 мм); 23 – водосборная (дренажная) сеть; 24 – гравий, щебень, кокс крупностью 5. 30 мм; 25 – шлак; 26 – заглушки; 27 – зона увлажнения; 28 – лоток из кирпича.

Подробно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём – в следующей главе, а сейчас несколько слов о пресловутых нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в последнее время только ленивый. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ЖЕНЕВА 1994 ГОД, Нитраты и нитриты – природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником поступления нитратов в организм человека служат овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превышают 50 мг/л, то основным источником суммарного потребления нитратов будет питьевая вода. Обширные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л. Однако эта величина должна выражаться не в пересчёте на нитратный азот, а в пересчёте на сам нитрат, который является химическим веществом, опасным для здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л.

Читайте также:
Зачем нужен скиммер для бассейна

Септик из ж/б колец: конструктив, особенности, смета

Пожалуй, на FORUMHOUSE есть сотни версий септиков. От монолитных бетонных, и собранных из колодезных колец, до очистных сооружений из еврокубов. Предлагаем вам ещё одну конструкцию септика, для низкого уровня грунтовых вод, с полем фильтрации, который сделал dvs5.

Содержание:

  • Расчет септика из бетонных колец
  • Этапы работ по монтажу септика из ж/б колец
  • Устройство поля фильтрации
  • Смета на септик

Как рассчитать объём септика

У меня дом в деревне. Решил сделать очистное сооружение. Долго изучал вопрос. Искал информацию в интернете и читал статьи по этой теме. Конструкцию септика рассчитал по следующему алгоритму:

  • В доме осенью и весной, наездами, по выходным, проживает 1-3 человека.
  • Летом 4-5 человек живёт постоянно + приезжают гости.
  • Кратковременно, бывает до десяти-двенадцати человек.

Поэтому я решил делать очистное сооружение с запасом и на вырост, если в семье будет прибавление. Усреднённо, объём септиком рассчитал если им пользуется 8 человек. Получилось: 8х3х200 литров = 4800 л. Округлим до 5 кубов.

Кубатуру септика пользователь вычислил так: в сутки 1 человек расходует 200 л воды, а общий объём септика рассчитывается с учётом трёхкратного запаса, например, на случай залпового слива. Итого – 600 л на человека.

По словам dvs5, стоимость готовых септиков, нужного ему объёма, совершенно не вписывались в запланированный бюджет. Поэтому он решил сделать септик самостоятельно из бетонных колец, т.к. уровень грунтовых вод низкий – 6 м.

Строительство септика пользователь разбил на последовательные шаги:

  1. На глубине 0.6 м он заложил вывод в септик из дома — «рыжую» канализационную трубу диаметром 110 мм.
  2. Трубу сверху dvs5 утеплил экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
  3. Место под септик dvs5 выбрал на расстоянии 15 м от дома и в 25 м от скважины водоснабжения.
  4. Чтобы рассчитать площадь поля фильтрации dvs5 сделал тест на водопоглощение грунта.

Для этого он выкопал яму.

После почвенно-растительного слоя шёл суглинок. На глубине 1400 мм пошел песок. Пользователь разболтал взятую пробу в банке с водой. В песке оказалось немного глины. Углубив яму до 1500 мм, dvs5 залил в неё воду.

После тестов на впитываемость грунта получилось 150 литров в сутки на 1 кв. м или 0,15 м/сутки. Песок пылеватый, глинистый. Допустимая расчётная нагрузка – 35-55 л/сутки на 1 кв. м. Для расчёта использовались коэффициенты:

  • +15% – более 2 метров от нижнего уровня поля фильтрации до уровня грунтовых вод;
  • +15% – сезонное проживание.

Пользователь взял среднее значение водопоглощения: 45+30% (запас) = 58 л/сутки на 1 кв. м. Далее, 1600 л/сутки разделил на 58 = 27.6 кв. м.

Получилось цифра для фильтрующих колодцев (коэффициент. 1), но сколько колодцев потребуется для этой площади? dvs5 поступил так:

  • Для труб – коэффициент 0.5 (пользователь взял среднее): 27.6/0.5= 55 кв. м.
  • Для тоннелей – коэффициент 1.5:27.6/1.5=18.4 кв. м.

Я выбрал тоннели по принципу цена-площадь. Купил самые недорогие. Всего 8 шт. После тоннелей поставлю ревизионный колодец. Бетонные кольца взял пазогребневые. 2 шт. с дном. Два сквозных. Два с крышкой с регулировочными люками. Схема септика ниже.

Схема поля фильтрации.

Этапы монтажа септика из бетонных колец

Работы разбили на этапы:

  1. Покупка комплектующих для септика — пластиковых канализационных труб, ЭППС, крышек для люков.

Колодцы септики для фильтрации, правила устройства

Поскольку за городом центральная канализация отсутствует, владельцы частных коттеджей и дачных участков вынуждены заниматься проблемами, связанными с организацией индивидуальных канализационных систем. Нередко такую работу они делают самостоятельно. В процессе строительства автономного очистного сооружения им приходится разбираться с вопросами относительно материалов для изготовления дренажного колодца для септика.

Также домашним умельцам нужно определить объем отстойника, правильно рассчитать место его установки с учетом рекомендуемого расстояния от ЛОС до водозабора и стен дома. Помимо этого, следует соблюдать расстояние от септика до фильтрующего колодца в соответствии с действующими санитарными нормами (подробнее: “Расстояние от дома до септика по нормам санитарии и требованиям”).

Как правильно распланировать участок

Работу по обустройству канализации на участке начинают с планирования территории. Необходимо выбрать место, где расположить колодцы септики (подробнее: “Где расположить септик на участке, учитывая нормы и расстояния”).

При этом учитывают ряд нюансов:

    Что касается герметичного септика, его разрешается устраивать в любом месте на территории участка. Единственное ограничение связано с тем, что в отстойнике необходимо делать вентиляцию, которую сопровождает наличие неприятных запахов. Но при условии правильной прокладки труб с уклоном, вентиляционный отвод можно сделать в любом месте канализационной магистрали. Важно знать, как убрать запах из септика и как это сделать правильно.

В том случае, когда вентиляцию решено вывести над септиком, следует соблюдать расстояние от него до ближайших окон и дверей, оно должно составлять не менее 5 метров. В процессе планирования учитывают розу ветров в данной местности. На горизонтальном участке колодцы септики обустраивают с подветренной стороны.
Принято располагать фильтрующий колодец на расстоянии не менее 5 метров от фундамента жилой постройки. Такое требование связано с тем, что жидкость, подвергающаяся фильтрации и проникающая в грунт будет подмывать основание дома.

На загородном участке с уклоном фильтрующий колодец для септика размещают ниже здания по склону по вышеописанной причине.

  • Еще одно требование при строительстве локальной канализации – это расстояние между септиком и колодцем для водозабора, которое должно составлять минимум 50 метров, иначе анаэробные бактерии, которые обитают в грунте, не успевают качественно очистить нечистоты до попадания сточных вод в питьевой источник.
  • Читайте также:
    Как избавиться от запаха в холодильнике: вонь от тухлого мяса, как устранить

    Если обсадная труба надежно герметизирована в стволе скважины, тогда водозабор из нижних водоносных слоев можно располагать в любом месте. Дело в том, что нижние и верхние горизонты, несущие воду, не сообщаются.

    Размеры колодца и септика

    Приточную трубу в накопителе располагают на максимальном расстоянии от перелива. Так в горизонтальных емкостях их размещают на противоположных концах. Чем большее количество камер задействуют при одном и том же объеме очистного сооружения, тем качественнее будет переработка сточных вод. На эффективность в данном случае влияет сведенный до минимума процесс перемешивания стоков уже имеющихся в отстойнике с вновь поступающими нечистотами.

    Помимо этого на степень поглощения жидкости оказывает влияние тип грунта:

    • песок в сутки может впитать примерно 90 литров;
    • супесчаные почвы – около 50 литров;
    • суглинки – ежесуточно не больше 25 литров.

    С целью максимального увеличения поверхности впитывания влаги при постройке фильтрующего колодца предпринимают ряд действий:

    1. Стенки делают перфорированными, благодаря чему при заполнении колодца вода в почву начинает впитываться не только через дно, но и через отверстия.
    2. На дно вырытого котлована и в пространство за стенами колодца насыпают дренаж, которым может быть гравий, щебень, битый кирпич и т.д. Благодаря такой мере к поверхности грунта проникает максимальное количество жидкости, а также предотвращается снижение впитывающей способности в результате заиливания.
    3. На грунтах, обладающих низкой степенью впитывания воды, обычно обустраивают поле фильтрации – копают канавы и в дренаж укладывают трубы с перфорацией.

    Материалы для постройки септика и колодца

    Монолит из железобетона. Преимуществом данного варианта является минимальная стоимость. Статья расходов будет состоять из затрат на закупку песка, щебенки и цемента.

    Для сооружения опалубки используют разные материалы – старые доски, фанеру, горбыль и прочие материалы.

    Для армирования задействуют обрезки труб, остатки металлического уголка и другие металлоизделия. Между камерами септика монтируют трубу перелива, используя в первичном отстойнике вертикально ориентированный тройник, который позволяет отбирать отстоявшуюся жидкость ниже образующейся на поверхности корки. На фото можно увидеть, как выглядит железобетонный монолитный септик.

    Готовые кольца. Использование железобетонных изделий позволяет обустроить септик из колодезных колец и тем самым значительно сократить время строительства. Правда цена очистного сооружения получится больше. Такую конструкцию можно эксплуатировать через несколько дней после начала проведения работ.

    При строительстве необходимо помнить, что:

    • в нижнем кольце должно быть герметичное дно;
    • швы обрабатывают раствором из цемента и песка (в пропорции 1:3), добавляя жидкое стекло. После окончательного застывания состава, на места стыка наносят битумную мастику;
    • при нежелании заниматься самостоятельным изготовлением отверстий в кольцах, можно купить готовые перфорированные изделия для локальной канализации.

    Колодцы септики для фильтрации, правила устройства

    Поскольку за городом центральная канализация отсутствует, владельцы частных коттеджей и дачных участков вынуждены заниматься проблемами, связанными с организацией индивидуальных канализационных систем. Нередко такую работу они делают самостоятельно. В процессе строительства автономного очистного сооружения им приходится разбираться с вопросами относительно материалов для изготовления дренажного колодца для септика.

    Также домашним умельцам нужно определить объем отстойника, правильно рассчитать место его установки с учетом рекомендуемого расстояния от ЛОС до водозабора и стен дома. Помимо этого, следует соблюдать расстояние от септика до фильтрующего колодца в соответствии с действующими санитарными нормами (подробнее: “Расстояние от дома до септика по нормам санитарии и требованиям”).

    Как правильно распланировать участок

    Работу по обустройству канализации на участке начинают с планирования территории. Необходимо выбрать место, где расположить колодцы септики (подробнее: “Где расположить септик на участке, учитывая нормы и расстояния”).

    При этом учитывают ряд нюансов:

      Что касается герметичного септика, его разрешается устраивать в любом месте на территории участка. Единственное ограничение связано с тем, что в отстойнике необходимо делать вентиляцию, которую сопровождает наличие неприятных запахов. Но при условии правильной прокладки труб с уклоном, вентиляционный отвод можно сделать в любом месте канализационной магистрали. Важно знать, как убрать запах из септика и как это сделать правильно.

    В том случае, когда вентиляцию решено вывести над септиком, следует соблюдать расстояние от него до ближайших окон и дверей, оно должно составлять не менее 5 метров. В процессе планирования учитывают розу ветров в данной местности. На горизонтальном участке колодцы септики обустраивают с подветренной стороны.
    Принято располагать фильтрующий колодец на расстоянии не менее 5 метров от фундамента жилой постройки. Такое требование связано с тем, что жидкость, подвергающаяся фильтрации и проникающая в грунт будет подмывать основание дома.

    На загородном участке с уклоном фильтрующий колодец для септика размещают ниже здания по склону по вышеописанной причине.

  • Еще одно требование при строительстве локальной канализации – это расстояние между септиком и колодцем для водозабора, которое должно составлять минимум 50 метров, иначе анаэробные бактерии, которые обитают в грунте, не успевают качественно очистить нечистоты до попадания сточных вод в питьевой источник.
  • Если обсадная труба надежно герметизирована в стволе скважины, тогда водозабор из нижних водоносных слоев можно располагать в любом месте. Дело в том, что нижние и верхние горизонты, несущие воду, не сообщаются.

    Размеры колодца и септика

    Приточную трубу в накопителе располагают на максимальном расстоянии от перелива. Так в горизонтальных емкостях их размещают на противоположных концах. Чем большее количество камер задействуют при одном и том же объеме очистного сооружения, тем качественнее будет переработка сточных вод. На эффективность в данном случае влияет сведенный до минимума процесс перемешивания стоков уже имеющихся в отстойнике с вновь поступающими нечистотами.

    Помимо этого на степень поглощения жидкости оказывает влияние тип грунта:

    • песок в сутки может впитать примерно 90 литров;
    • супесчаные почвы – около 50 литров;
    • суглинки – ежесуточно не больше 25 литров.
    Читайте также:
    Как подвесить велосипед к потолку: виды потолочных креплений

    С целью максимального увеличения поверхности впитывания влаги при постройке фильтрующего колодца предпринимают ряд действий:

    1. Стенки делают перфорированными, благодаря чему при заполнении колодца вода в почву начинает впитываться не только через дно, но и через отверстия.
    2. На дно вырытого котлована и в пространство за стенами колодца насыпают дренаж, которым может быть гравий, щебень, битый кирпич и т.д. Благодаря такой мере к поверхности грунта проникает максимальное количество жидкости, а также предотвращается снижение впитывающей способности в результате заиливания.
    3. На грунтах, обладающих низкой степенью впитывания воды, обычно обустраивают поле фильтрации – копают канавы и в дренаж укладывают трубы с перфорацией.

    Материалы для постройки септика и колодца

    Монолит из железобетона. Преимуществом данного варианта является минимальная стоимость. Статья расходов будет состоять из затрат на закупку песка, щебенки и цемента.

    Для сооружения опалубки используют разные материалы – старые доски, фанеру, горбыль и прочие материалы.

    Для армирования задействуют обрезки труб, остатки металлического уголка и другие металлоизделия. Между камерами септика монтируют трубу перелива, используя в первичном отстойнике вертикально ориентированный тройник, который позволяет отбирать отстоявшуюся жидкость ниже образующейся на поверхности корки. На фото можно увидеть, как выглядит железобетонный монолитный септик.

    Готовые кольца. Использование железобетонных изделий позволяет обустроить септик из колодезных колец и тем самым значительно сократить время строительства. Правда цена очистного сооружения получится больше. Такую конструкцию можно эксплуатировать через несколько дней после начала проведения работ.

    При строительстве необходимо помнить, что:

    • в нижнем кольце должно быть герметичное дно;
    • швы обрабатывают раствором из цемента и песка (в пропорции 1:3), добавляя жидкое стекло. После окончательного застывания состава, на места стыка наносят битумную мастику;
    • при нежелании заниматься самостоятельным изготовлением отверстий в кольцах, можно купить готовые перфорированные изделия для локальной канализации.

    Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

    Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.

    Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.

    Что из себя представляет дренаж для септика?

    Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.

    Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.

    Зачем нужен и где и когда используется?

    Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.

    Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.

    Устройство и принцип действия

    Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.

    Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.

    Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.

    Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.

    Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.

    Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.

    Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

    Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.

    Вариант Достоинства Недостатки
    Дренажный колодец пластиковый Быстрый и простой монтаж, герметичность, приемлемая цена, небольшой вес Проигрывает в прочности бетонным конструкциям
    Дренажный колодец бетонный Быстрый и простой монтаж, приемлемая цена, долговечность и прочность Недостаточная герметичность, высокий вес
    Поле фильтрации/аэрации Отсутствие выполнять химическую очистку, получение органического удобрения Нерациональность использования участка земли
    Дренажный тоннель Высокая аккумулирующая способность и производительность, простота монтажа Сложность применения на участках с глинистым грунтом
    Разновидности

    Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.

    Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.

    Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.

    Читайте также:
    Какую нитроэмаль выбрать для металлических поверхностей

    Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.

    Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.

    Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.

    Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.

    Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.

    Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.

    Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками

    Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

    Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.

    Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.

    Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.

    Где можно и нельзя расположить?

    Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:

    • расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
    • минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
    • минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
    • расстояние от деревьев — 3 метра;
    • расстояние от кустарников — 1-2 метра;
    • расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
    • расстояние от подземного газопровода — 5 метров.

    Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.

    Проектирование и размеры

    В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.

    Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.

    Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.

    Земляные работы и установка

    Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.

    Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.

    Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.

    Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.

    На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.

    Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.

    Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.

    Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.

    Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.

    Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать

    Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.

    При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.

    Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .

    Читайте также:
    Какую половую доску необходимо выбрать для бани: хвойную или лиственницу

    Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.

    Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.

    Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.

    Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.

    Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.

    Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?

    При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.

    При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.

    Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.

    На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.

    Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.

    Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.

    Что делать при заиливании дренажного колодца

    Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:

    • максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
    • тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
    • промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.

    В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.

    Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.

    Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.

    Для чего нужен фильтрующий колодец в септике и как его сделать

    Очистка и отвод очищенных стоков является одной из насущных проблем хозяев частных домов. При использовании выгребной ямы проблема решается периодической откачкой ямы. Если на участке используется септик или локальные очистные сооружения, то встает проблема с правильным отводом очищенной воды. Не всегда размер участка позволяет организовывать поля аэрации, поэтому грамотным решением будет использовать фильтрационный колодец для септика

    Для чего служит фильтрационный колодец

    Фильтрующий колодец представляет собой дополнительное сооружение в системе канализации, которое служит для доочистки и отвода сточных вод. Стоки, попадая сначала в септик, очищаются от крупных механических примесей и взвеси, осветляются, и на последней стадии попадают в фильтрующий колодец. В нем, после прохождения через фильтрующий слой, вода уходит в грунт очищенной на 80%.

    Такая установка позволяет избежать постоянной откачки канализации, и прибегать к использованию техники только в случае заполнения отсека септика с твердым осадком.

    Выбор фильтрационного колодца

    Выбор фильтрационного колодца важный этап, так как неправильный расчет может привести либо к перерасходу материала, либо к недостатку объема колодца, что приведет к частой его откачке. Основными критериями, влияющими на правильное обустройство колодца, являются:

    • уровень грунтовых вод на участке;
    • присутствие водоносного горизонта на месте размещения канализации;
    • близость расположения водяного колодца для водопотребления;
    • вид грунта.

    Обустройство колодца выполняется на почве, структура которой способствует беспрепятственной фильтрации и отводу воды. К таким типам грунта относятся:

    • песок;
    • супесь;
    • торф.

    Если попробовать установить фильтрующий колодец, например, на глинистой почве, то, скорее всего, вода из него не будет уходить, что приведет к пустой трате средств. Очень важно учитывать площадь фильтрации, от нее зависит и срок использования сооружения — чем больше площадь, тем длительнее эксплуатация.

    Рекомендации по установке фильтрационного колодца

    Дабы колодец эффективно выполнял свои функции, его лучше располагать на участке с грунтовыми водами, которые располагаются ниже колодезного дна. Днище сооружения должно быть выше подземных вод более чем на 1,5 м.

    Если вода под землей используется как питьевая или в хозяйстве, то условия устройства сооружения нужно скорректировать, обратившись в санэпидермнадзор. Фильтрующий колодец сооружается на расстоянии от 25 м от источников питьевой воды – скважин и колодцев.

    Читайте также:
    Как сделать грядку для клубники своими руками: фото, размеры, подготовка и посадка

    Для предохранения несущих конструкций дома от подмывания и последующего разрушения, не допускается организация таких колодцев ближе чем в 10 метрах от жилых и хозяйственных построек.

    Вычисление количества фильтрационных колодцев на участке

    Количество колодцев обуславливается количеством потребления воды в течение суток. Один септик, как правило, комплектуется 2-4 колодцами. Тем временем, объем самого септика должен быть в три раза больше суточного расхода воды. Например, если один человек потребляет до 250 л воды в сутки, то для семьи из 4 человек понадобится септик объемом более 3 м 3 .

    Количество нагрузки на 1 м 2 фильтрационного колодца рассчитывают с учетом типа почвы (для песка – это 80 л, для супеси – не более 40). В случае если расстояние от подземных вод до колодезного днища превышает расстояние в 2 м, то нагрузку можно увеличить на 20 процентов. Также можно предусмотреть увеличение нагрузки на дачах, когда колодцы применимы, как правило, только летом.

    Устройство колодца и нормативы

    Сооружается фильтрационный колодец всегда без дна, т.е. нужно возвести только стены. Дно сооружения перекрывается фильтрующей загрузкой, ее еще называют донным фильтром. Стоит отметить, что следует акцентировать внимание на правильную установку трубы для отвода вод. Она должна устанавливаться на уровне выше загрузки более чем 0,15 м, чтобы воды успевали уходить через фильтр в землю, не подтапливая колодец.

    Область, в которую попадает струя из сливной трубы, прокладывается антисептированным щитком из древесины, который способствует распространению строчных вод равномерно по периметру сооружения. Таким образом, можно избежать размывания фильтрующей засыпки

    В качестве загрузки используются такие материалы, как щебень, гравий, керамзит, осколки кирпича, шлак. Все эти засыпки будут эффективны в работе и доступны практически всегда, поэтому их легко менять при необходимости.

    В стенах сооружения проделываются отверстия диаметром не более 6 см. Отверстия необходимо выполнить по всему периметру стен в шахматном порядке, и они должны располагаться в 10 см друг от друга. Внешняя сторона колодца обсыпается материалом, использованным в качестве загрузки. Ширина слоя должна составлять примерно 50 см. Боковые отверстия позволяют увеличить производительность фильтрующего колодца.

    Стены колодца можно возвести из различных материалов, которые могут оказаться под рукой у любого, например, бочка из металла, кольца из железобетона или даже покрышки. Ко всему прочему, можно обложить стены кирпичом или естественным камнем. Главное, что нужно понимать, при установке колодца, оставлять промежутки или выполнить отверстия после укладки. В данном случае, фильтрующий колодец схож с выгребной ямой без дна, о которой мы рассказывали в одной из предыдущих статей. Материалы для возведения таких колодцев можно посмотреть там.

    Также, одним из современных решений является использования конического фильтрационного колодца. Он представляет собой коническую пластиковую емкость без дна, устанавливаемую узкой частью кверху. Узкая часть занимает немного места на поверхности участка и служит для засыпки фильтрующего материала, обслуживания и вентиляции колодца.

    Если предусматривается установка колодца больших габаритов, то целесообразным решением будет обустройство не одного, а нескольких колодцев для септика меньших размеров вместо одного. Главное, предусмотреть удаленность источников питьевой воды от этих колодцев.

    Следует укомплектовать колодец трубой для вентиляции. Ее необходимо устанавливать в перекрытии так, чтобы верхушка трубы располагалась на поверхности и оснащалась флюгаркой. Оптимальный диаметр трубы составляет 100 мм.

    Устройство фильтрационного колодца для септика – это трудоемкий процесс, требующий расчетов и следования установленным нормам и правилам. Например, несоблюдения расстояний между колодезным днищем и сточными водами приведет к размыванию засыпки и снижению ее эффективности, что, впоследствии, может повлиять на устойчивость самой конструкции. Поэтому следование даже простейшим правилам поможет обустроить колодец для септика фильтрующий своими руками.

    Фильтрационный колодец своими руками: устройство и монтаж

    Промышленный фильтрационный колодец стоит недешево. Вы не хотите переплачивать? Попробуйте сделать и установить его самостоятельно. Если все выполнить грамотно, такое устройство эффективно удалит из стоков загрязнители, а в почву будет уходить уже чистая вода.

    Что такое фильтрующий колодец и как сделать его в домашних условиях — тема данной статьи.

    Что представляет собой фильтрующий (перфорированный) колодец для септика, ливневой канализации, дренажа

    Фильтрационный колодец — это специальная конструкция, которая расположена под землей, предназначена для очищения сточных и бытовых вод, а также отведения сточных вод после септика. Нередко фильтрационный колодец используют как стационарную постройку.

    Назначение

    Фильтрующий колодец необходим в следующих ситуациях:

    • количество сточных вод на конкретной территории менее 1 м³. В данном случае функциональное предназначение колодца — водоотвод. Он ее с успехом осуществляет;
    • объем воды больше заявленного выше порога. Колодец как стационарное сооружение, не может полностью очистить воду. Для этой цели устанавливают септик. Задача фильтрационного колодца — вторичная очистка.

    Обратите внимание! Насколько качественно справится со своей работой колодец — зависит не только от самой конструкции, но и от грунта. Лучший результат там, где почва песчаная или торфяная.

    Принцип действия

    Как работает система? Технологический процесс стандартного фильтрующего сооружения довольно простой. Вода по специальной трубке из септика попадает в отстойник — резервуар. Через некоторое время все примеси и фракции оседают на дне камеры.

    Далее воду прогоняют через фильтры. Там она проходит повторную очистку и только затем попадает в грунт.

    Конструкция

    В качестве очищающего материала используют:

    • мелкий гравий;
    • кокс;
    • торф;
    • керамзит — диаметром не более 2,5 см.

    Устройства имеют следующую конструкцию:

    • донный фильтр;
    • стенки;
    • перекрытие.

    Рассмотрим все составляющие системы более детально.

    Донный фильтр

    Его задача — очистить жидкость до ее проникновения в почву. В месте, где она будет поступать из трубы канализации в фильтр, устанавливают щиток. Его делают из древесины, предварительно пропитывают антисептиком. Приспособление исключает размытие дренажного дна и равномерно распределяет всю жидкость по поверхности элемента.

    Читайте также:
    Кухонные шкафы и тумбы

    В качестве сорбента для донного фильтра выступают:

    • камни;
    • мелкие фракции кирпича;
    • щебень;
    • керамзит.

    Важно! Наполняют фильтр только мелкими фрагментами. Толщина засыпки — 100 -120 см.

    Учитывайте, что на верхней части фильтра через несколько месяцев появится осадок. Не устраняйте его с использованием средств бытовой химии — это может быть опасно. Проводите очистку насосом или купите специальные препараты. Чтобы колодец можно было почистить самостоятельно, не делайте его глубже 2,5 метров.

    Стенки

    Оптимальный материал для их строительства — кирпич, готовые кольца из бетона. Внутри них уже есть металлическая арматура — она делает конструкцию прочной и долговечной.

    Как вариант — колодцы из металлических труб. Их недостаток — придется сверлить отверстия.

    Перекрытие

    Чтобы конструкция качественно очищала воду, потребуется сделать перекрытия и вентиляцию. Используют для этой цели трубу диаметром 10 см.

    Выведите ее наружу и прикройте флюгером. Чтобы труба не портила дизайн, посадите рядом цветы или растения.

    В перекрытии установите люк. Он должен иметь две крышки. Одна — нижняя — будет утяжелять конструкцию. Вторая — верхняя — обеспечивает несущую функцию.

    Между ними проложите утеплитель — например — пенопласт или минеральную вату. Чтобы улучшить теплоизоляционные характеристики сооружения, сверху перекрытия также разместите слой защитного материала.

    Сколько фильтрующих колодцев нужно на участке, как рассчитывается их размер

    Число сооружений на конкретном участке определяют исходя из того, какой объем воды в сутки потребляет семья. Как правило, для качественной работы одного септика, нужно 3 колодца. При этом объем септика минимум второе больше суточного расхода.

    В среднем, на одного человека отводится 250 литров воды в день. Соответственно, для семьи из 3 человек требуется септик объемом 2,5 м³.

    При определении нагрузки на колодец учитывайте состав почвы и расстояние от сооружения до грунтовых вод. Если оно более 2,5 метров, нагрузку увеличивайте на 25%.

    Совет! Там, где фильтрация требуется только в летние месяцы — например, на дачах, нагрузку на поглотитель также рассчитывают с запасом.

    Как выбрать место для фильтрующего колодца. Каким должно быть расстояние от фильтрующего колодца до строений на участке

    К выбору локации сооружения отнеситесь серьезно. От этого зависит качество очистки воды. Учитывайте следующие требования:

    • между колодцем и постройкой должно быть не меньше 10 метров;
    • расстояние от источника воды, пригодной для употребления в пищу — более 30 метров;
    • грунтовые воды находятся на удалении не менее одного метра от фильтра.

    Можно ли сделать фильтрующий колодец при высоком уровне грунтовых вод

    Кроме того, что каждая конкретная модель поглотителя ориентирована на определенный состав почвы, важную роль играет уровень залегания грунтовых вод.

    Если земля плохо пропускает воду, система не будет работать эффективно, качество очистки будет низким. Глубина залегания может негативно сказываться на процессах фильтрации.

    Справка! Специалисты не рекомендуют ставить колодцы в местах с высоким уровнем грунтовых вод именно по причине невозможности всасывания воды в почву. Оптимальное расстояние от фильтра до УГВ — 1 метр.

    Как выбрать подходящий вид фильтрующего колодца

    Какую конструкцию и материал для изготовления поглотителя выбрать, зависит от ряда факторов:

    • количества потребляемой воды;
    • состава грунта;
    • финансовых возможностей.

    Сравнение конструкций со стенками из разных материалов и с разными фильтрами

    В качестве фильтров используют как натуральные материалы, так и искусственные. Главное условие — при контакте с водой дренаж не должен разлагаться. Токсичные и биологически опасные компоненты не могут использоваться в качестве фильтра.

    Оптимальные материалы:

    • кварц;
    • галька;
    • щебень;
    • речной песок.

    Совет! Остатки строительных материалов в качестве дренажного слоя лучше не использовать.

    В качестве материала для монтажа колодцев чаще всего выбирают:

    • кирпич — качественный и долговечный материал. Преимущества — надежность конструкции, все работы можно сделать в одиночку. Недостатки — высокая стоимость сложности в укладке;
    • бетонные кольца — быстро монтируются, служат долго. Чтобы установить конструкцию, потребуются помощники;
    • пластиковые — бюджетный вариант очистки воды. Сроки использования ограничены. Материал боится низких температур и механических воздействий. Требует усиленной гидроизоляции;
    • старые автомобильные шины — колодец из них делается быстро, кроме резины потребуются только пластиковые скобы для фиксации, канализационная труба и утеплитель. Подходит лишь для использования на даче, так как боится морозов.

    Сравнение конического и цилиндрического колодца

    Рассмотрим сравнительные характеристики двух вариантов фильтрующих колодцев — конической и цилиндрической формы.

    Конический

    Используется для сточного водоотведения, которые прошли предварительную фильтрацию в септиках, очистительных системах. Конструкции делают из специальной гофротрубы — она выполняет функцию очистки. Используют два варианта:

    • без перфорации;
    • с перфорацией.

    Диаметр обоих вариантов труб — 6,3 см.

    Преимущество конического колодца — в возможности устанавливать оборудование в грунтах с различным составом.

    Цилиндрический

    Цилиндрические модели изготавливают из полипропилена. Главное их отличие от конических версий — ограниченность применения. Например, в почву с большой концентрацией глины их лучше не монтировать.

    Труба цилиндра имеет диаметр 100 см, высота — 300.

    Как и конический, фильтры в форме цилиндра стоят недорого и удобны в установке.

    Как сделать фильтрационный колодец своими руками

    Фильтрующий поглотитель можно изготовить самостоятельно. В качестве материалов выбирайте тот, что более удобен.

    Кирпичная конструкция

    По форме колодец из кирпича можно сделать круглым или квадратным. При этом первый вариант удобнее в эксплуатации, а второй — проще в изготовлении. Диаметр сооружения — 200 х 200 см. Глубина — 200-250 см.

    Яму под колодец делают с запасом. Между стенками конструкции и грунтом размещают дренажную прослойку. Подойдет щебень, гравий, битый кирпич.

    Читайте также:
    Как правильно клеить плинтуса на потолок, пол и ванну – основные особенности рабочего процесса

    Толщина прослойки — 400 мм. Высота — 100 см.

    Чтобы стены в месте расположения фильтра не пропускали воду, кладку выполняют с отверстиями. Их делают в шахматном порядке. Размер — 3-4 см. После завершения постройки их присыпают дренажным заполнителем.

    Дно колодца выстилают слоем из фильтрующих материалов. Его высота — 1 метр. Берут различные фракции — более крупные укладывают на дно, мелкие присыпают сверху. Оставляют отверстие для канализационной трубы. На участке, откуда будет поступать жидкость, укладывают специальный лист из пластика — он не даст размыть фильтр.

    Сверху устанавливают люк. Оборудуют вентиляцию.

    Сооружение из бетонных колец

    Колодец из готовых колец — самый простой вариант фильтра.

    Пошаговая инструкция:

    • выройте яму — ее диаметр на 50 см шире, чем бетонные кольца;
    • перфорированный блок опустите вниз сооружения;
    • установите первое кольцо. Уберите грунт внутри заготовки. Со временем под собственной тяжестью кольцо немного просядет;
    • аналогично монтируйте оставшиеся два бетонных элемента;
    • в пространство между стенками колодца и грунтом, а также на дно конструкции уложите дренаж. Далее — люк и вентиляция по стандартной схеме.

    Колодец из старых покрышек

    Автомобильная резина — самый дешевый вариант решить проблему фильтрации воды. Причем сооружение отлично выполнит свою функцию для семьи из 3-4 человек.

    Недостаток таких колодцев — резина не пригодна для использования в холодное время года. Следовательно, данные модели поглотителя можно эксплуатировать только на даче.

    При низких температурах материал полностью промерзает.

    Пошаговая инструкция изготовления фильтра:

    • выройте котлован;
    • опустите в него несколько покрышек;
    • уложите одну на другую. Укрепите устройство хомутами из пластика;
    • места стыков пройдите герметиком — он усилит сцепление покрышек и придаст конструкции устойчивость;
    • далее — по схеме, описанной выше.

    Как проводится установка фильтрационного колодца

    Определитесь, какой по форме будет колодец. Проведите расчеты — вычислите площадь конструкции. Составьте чертеж.

    Совет! Посмотрите тематические сайты в интернете — здесь можно найти готовый проект колодца, который подойдет под ваши расчеты.

    Пошаговый алгоритм действий:

    • выройте котлован;
    • из бетонных колец или кирпича уложите кладку высотой 100 см. Делайте равномерные отверстия для выхода жидкости;
    • далее делайте ровную кладку, без отверстий — стены должны быть сплошными;
    • установите трубу сточной канализации. Расположите ее чуть выше донного фильтра. Сделайте небольшой уклон. Открытую часть трубы разместите по центру котлована. Под ним установите емкость для сбора воды;
    • сделайте перекрытие и установите люк. Не забудьте о том, что крышки должно быть две — почему, мы рассмотрели в предыдущем разделе. Диаметр лаза — 70 см. Предусмотрите гидроизоляцию. Прокладывайте утеплитель сверху конструкции и между крышками;
    • засыпьте сооружение грунтом. Оставьте место для вывода вентиляции. Трубу располагайте сбоку от фильтра.

    Содержание и эксплуатация фильтрующих колодцев

    Уход и обслуживание колодца — обязательное условие его качественной работы. Чтобы сооружение служило долго, соблюдайте правила содержания и эксплуатации:

    • периодически устраняйте загрязнения с фильтра. Делайте профилактику — не пользуйтесь колодцем несколько дней — пусть вода уйдет;
    • рыхлите дренаж, регулярно подсыпайте новый фильтр, отбирайте использованный;
    • при заиливании фильтра пользуйтесь промышленными средствами очистки.

    Плановую чистку проводите следующим образом:

    • сливайте воду с колодца с помощью ассенизаторской машины;
    • растворите в воде средство РН и вылейте в колодец;
    • смешайте горячую воду и стабилизатор, залейте внутрь на несколько часов;
    • смешайте с водой средство Бионет Супер, влейте в колодец, размешайте.

    Совет! В целях профилактики засоров фильтра два раза в месяц засыпайте в яму пакетика биоактиватора в пропорции: 1 доза на 1 м³.

    Заключение

    Чтоб установить фильтрующий колодец самостоятельно, не требуется особых навыков и умений. При этом ошибки в правилах монтажа могут свести к нулю всю проделанную работу.

    Чтобы система эффективно очищала сточные воды, рассчитайте, сколько нужно колодцев, составьте проект, продумайте правильную локацию. Изучите инструкцию по установке, соблюдайте пошаговый алгоритм действий, который мы рассмотрели в данной статье.

    Нормы для установки септиков и разрешительная документация

    Владельцы загородных домов и дач, не желающие лишать себя городского комфорта, устанавливают в этих сооружениях традиционные ванны, душевые, умывальники, унитазы и бытовую технику, облегчающую жизнь. Однако удалять стоки в центральную канализацию от всего этого многообразия санитарно-технических приборов и техники в загородном доме часто не получается по причине отсутствия поблизости таких сетей. В этом случае на выручку приходит септик. Поскольку это очистное сооружение очищает сточные воды и сбрасывает их в грунт, для выбора места для него и монтажа необходимо знать правила установки септика. Различные нормы чётко описаны в СНиП и СанПиН.

    Особенности современных септиков

    Локальное очистное сооружение, в котором происходит сбор и очистка стоков от дома, называется септиком. Наиболее простые модели этих очистных устройств работают по принципу отстаивания стоков и дальнейшего разложения осадка за счёт деятельности анаэробных организмов.

    Обычно после такого устройства стоки недостаточно очищенные. Санитарные нормы запрещают сбрасывать такие стоки в грунт или открытые водоёмы, поэтому сточные воды нуждаются в дополнительной очистке, которую они проходят на полях фильтрации или в дренажных колодцах.

    Современные септики для частного дома – это автономные станции глубокой очистки, которые используют механические и биологические принципы очищения стоков. Благодаря этому достигается высокая степень чистоты сточных вод, достигающая 98-99 %. Санитарные нормативы разрешают сбрасывать такие стоки в открытые водоёмы или грунт, поскольку они не представляют угрозу окружающей среде.

    Важно: помимо чистоты стоков к локальным очистным сооружениям предъявляются и другие требования по размещению и монтажу.

    Получение разрешения на монтаж септика

    Септик – это устройство, которое представляет потенциальную угрозу для экологической ситуации. Именно поэтому запрещено бесконтрольное строительство таких конструкций. Перед тем, как проводить монтаж очистного сооружения, необходимо разработать проект, согласовать расположение септика на участке в СЭС и получить разрешение на строительство.

    Читайте также:
    Кухонные шкафы и тумбы

    При этом разрешение на монтаж на своём участке вы получите только при условии, что проект соответствует требованиям СНиП и СанПиН. Самым важным моментом в проекте является размещение очистного сооружения на загородной территории.

    Внимание: после получения согласования в СЭС монтаж и расположение септика на участке должны выполняться точно в соответствии с проектом. Не исключена вероятность проверки контролирующими органами построенного очистного сооружения на соответствие проекту.

    Нормативные документы

    При планировании строительства очистного сооружения для частного дома очень важно учитывать требования нормативов. Только соблюдая эти нормы, можно быть уверенным, что при согласовании в СЭС не возникнет проблем.

    Устройство очистного сооружения на территории загородного дома должно выполняться с соблюдением требований следующих нормативов:

    • Главный документ, который содержит основные требования по строительству септиков, – СНиП номер 2.04.03-85. В нём регламентируются главные моменты возведения наружных сетей канализации и локальных очистных сооружений.
    • Если на территории дачного или загородного дома находится колодец или скважина, то нужно соблюдать нормативные расстояния от очистных сооружений до источников питьевой воды. Эти нормы регламентируются в СНиП номер 2.04.01-85 и нормативном документе номер 2.04.04-84. В них описываются требования по строительству внутренних и наружных коммуникаций водопровода.
    • Кроме этого многие нормативные расстояния от очистного устройства до других объектов на участке нормируются СанПиН номер 2.1.5.980-00. Здесь собраны нормы, регулирующие границы охранных и санитарных зон вокруг поверхностных водных объектов.
    • Ещё один документ, который регулирует санитарно-защитные границы около объектов, несущих потенциальную угрозу окружающей среде, – это СанПиН номер 2.2.1/2.1.1.1200-03.

    Допустимые расстояния от септика до источников воды

    При выборе места под септик на участке очень важно соблюдать необходимое расстояние до колодцев или скважин, откуда подаётся питьевая вода в дома. Это позволит уберечь от загрязнения сточными водами водоносные горизонты.

    Важно: хотя современные очистные сооружения – это прочные и герметичные конструкции, нельзя полностью исключить вероятность разгерметизации или разрыва трубопровода. Это может привести к загрязнению питьевой воды и различным заболеваниям.

    Именно поэтому согласно СНиП расстояние от ЛОС до источника воды принимается в зависимости от наличия фильтрующих пород грунтов между подземными водами и почвой, которая используется для финишной доочистки (фильтрации) стоков. Для определения состава грунтов используются гидрогеологические методы. Этот нормируемый разрыв может быть таким:

    1. Если связь между прослойками грунта отсутствует, то расстояние от очистного сооружения до септика может быть не менее 20 м.
    2. Если обнаружены грунты с высокой фильтрующей способностью (песчаные, суглинистые или супесчаные), то это расстояние увеличивается до 50-80 м.
    3. От открытых водоёмов со стоячей водой до септика отступают не менее 30 м. От речек и ручьев соблюдают разрыв в 10 м.

    Нормы СНиП также регулируют расстояние от водопровода до септика. Этот разрыв должен быть не менее 10 м, чтобы в случае разгерметизации водопроводных труб в питьевую воду не могли попасть стоки.

    Внимание: не менее важное требование, которое нужно соблюдать при выборе места под септик, – это то, что ЛОС должно находиться ниже по уклону местности, чем скважина или колодец.

    Нормированные расстояния от построек до септика

    Устройство очистного сооружения допускается на определённом расстоянии от жилого дома:

    1. От фундамента жилого дома до локального очистного сооружения необходимо отступать не менее 5 м. Такой разрыв нужен из соображений санитарной безопасности, а также в связи с тем, что от некоторых видов септиков идёт неприятный запах. Современные станции биологической очистки гарантируют полное отсутствие неприятного запаха. В отдельных случаях допускается размещение очистной конструкции ближе пяти метров от дома.
    2. Не стоит устанавливать септик на большом удалении от дома, поскольку при длине трубопровода более 15 м необходимо устанавливать ревизионные колодцы для прочистки частых засоров. Также в этом случае тяжело обеспечить необходимый уклон канализационного трубопровода для его ввода на нужной высоте в очистное сооружение.

    Стоит знать: при прокладке наружных канализационных сетей ревизионные колодцы делаются на каждые 15 м прямого трубопровода, а также в местах поворотов.

    Расстояние от края участка

    При размещении очистного сооружения учитывается безопасность не только владельцев участка, но и соседей. Поэтому при выборе места для строительства септика придерживаются следующих правил:

    1. От дороги с интенсивным движением до очистного устройства должно быть не менее 5 м. От дороги, которая выполняет функции проезда, септик можно располагать на расстоянии 2 м.
    2. От границы вашего участка до септика должно быть не менее 2 м. Так вы избежите проблем с соседями по этому вопросу.

    Иные требования

    При выборе места для возведения септика учитывают следующие дополнительные требования:

    • Лучше размещать очистное изделие на мягком грунте. Так вам будет проще проводить земляные работы, особенно если всё будет делаться вручную.
    • При наличии на участке хозяйственных построек от их фундамента до септика отступают не менее 1 м. Так вы исключите риск подмывания постройки при разгерметизации очистной конструкции.
    • Периодически необходимо очищать камеры септика от накопившегося ила. Частота очистки зависит от вида очистного сооружения. Если вы это будете делать с помощью ассенизаторов, то к месту установки септика должен быть обеспечен свободный подъезд техники.
    • Деревья на участке не должны расти ближе 3 м от очистного изделия, а кустарник можно посадить на расстоянии 1 м.
    • От газопровода отступают не менее 5 м.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: