Крыша дома — что нужно знать перед строительством!

Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная — самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная — не самая «архитектурная», зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется — в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных «плавающих» крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

«Скользящее» крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Читайте также:
Как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на полу

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

  • с врубкой;
  • без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

  • поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  • движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  • выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля — это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

  • фальцевая кровля;
  • металлическая черепица;
  • профнастил;
  • ондулин;
  • гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Читайте также:
Как подключить светодиодную лампу на 220 вольт в ванной комнате, так, чтобы она не моргала при выключении?

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Строительство крыши своими руками

Крышу можно по праву считать важнейшей частью дома. Это обусловлено тем, что на данную конструкцию приходится основной удар окружающей среды в виде снега и дождей. В случае, если вы решили самостоятельно произвести строительство крыши, то не помешает ознакомиться с некоторыми основными этапами этого процесса. Важно правильно подобрать вид конструкции, разработать план, приобрести необходимые материалы, и приступить к монтажу. Для того, чтобы облегчить вашу работу, я постараюсь описать все эти названные шаги. Главное помнить – чем внимательнее и ответственнее вы отнесетесь к постройке крыши, тем дольше она будет радовать вас, защищая от осадков, холода и прочих природных явлений.

Виды крыш для дачного дома

Разнообразие крыш для дачного дома ограничивается лишь фантазией автора, но можно выделить несколько основных видов конструкции. По большей части они отличаются своей формой и сложностью структуры построения. Кратко рассмотрим некоторые из них, расположив по степени сложности в порядке возрастания:

  • Плоская крыша. Вы, скорее всего, не так часто видели крыши плоской формы, так как конструкция имеет ряд важных недостатков. На кровле обильно скапливаются осадки, а также может произойти серьезная деформация из-за просчетов в проектировке крыши. Жаркий климат без осадков существенно снижает подобные риски.
  • Односкатная крыша. Такая крыша имеет плоское покрытие, которое наклонено в одну из сторон. Очень часто ее устраивают на разновысотных стенах. При строительстве односкатной крыши важно грамотно подобрать угол наклона, дабы часть постройки была расположена навстречу ветрам.
  • Двухскатная крыша. Данная конструкция очень полюбилась владельцам домов нашего климатического пояса. Две поверхности, расположенные под определенным углом, не дают накапливаться снегу и воде. Степень наклона крыши устанавливается в зависимости от уровня осадков в проживаемом регионе – чем их больше, тем больше и наклон крыши.
  • Ломаная крыша. Характерна для обустройства мансарды. На обеих сторонах крыши имеется по два ската, нижние из которых устанавливаются под большим наклоном, нежели верхние. Монтаж данной конструкции на порядок сложнее, чем у предыдущих вариантов, но есть и очевидный плюс – большая высота помещения.
  • Вальмовая крыша. Этот формат крыши состоит из четырех поверхностей, устанавливаемых под наклоном. Вальмовая кровля – самый популярный вид четырехскатной крыши.
  • Многощипцовая крыша. Конструкция кровли довольно сложна, поскольку создается из нескольких скатов, ребер и щипцов. Такой вид кровли наименее подходит для обустройства собственными руками, так как требует большого опыта и знаний не только теоретического характера.
Читайте также:
Когда и как пересаживать пионы? Когда лучше пересадить их на другое место осенью? Когда зацветут пионы после пересадки?

Подготовка к строительству

В связи с тем, что строительство крыши для дачного дома является довольно сложным процессом, вам обязательно нужно разработать детальный план, а также запастись материалами и инструментами. Мне бы хотелось акцентировать ваше внимание на подготовительном этапе, поэтому поговорим об этом поподробнее.

Разработка плана строительства

На этом этапе нужно составить строительную схему. Лучшим вариантом будет использование программных приложений, но можно обойтись и обычными ручными чертежами. Рассчитайте нагрузку на кровлю, учтя влияние ветра, снега, дождей и конечный вес крыши. Когда чертеж крыши готов, далее необходимо посчитать полный объем нужных материалов.

Подготовка и закупка материалов и инструментов

Тип и количество материалов для крыши определяется, исходя из данных ранее составленного плана. Учтите – чем выше качество строительных материалов, тем дольше прослужит кровля. И при покупке теперь особый упор следует сделать на качество – именно от него напрямую будут зависеть долговечность и надежность возводимой конструкции.

  • Подойдут лиственные и хвойные породы древесины. Последний вариант наиболее доступен. Сосна и ель – самые популярные виды дерева для обустройства крыши. Я могу посоветовать приобрести древесину, заготавливаемую в северных районах страны. Из-за суровых условий окружающей среды такой материал будет очень устойчив к гниению и поражению насекомыми.
  • Остаточная влажность дерева – важный параметр материала, который не должен превышать 25%. Если вы пустите в ход сырую древесину, то можете получить ряд проблем, связанных с деформацией кровли.
  • Материалы можно приобрести в уже обработанном виде, но учитывайте повышенную стоимость на такую древесину. Если же вы остановились на необработанном продукте, то обязательно осуществите грунтовку. Состав должен защищать древесину от гниения, грибка, насекомых и повышать стойкость к возгоранию.

Пошаговая инструкция по строительству крыши

Строительный этап можно условно разделить на четыре части – установку мауэрлата, монтаж стропил, обрешетку и укладку кровельного покрытия. На примере двускатной крыши я продемонстрирую один из возможных вариантов строительства.

  • Установка мауэрлата. Мауэрлат – часть крыши, принимающая на себя основную нагрузку, а также передающая ее на стены. В связи с этим лучше выбрать толстый и крепкий брус. Чаще всего толщину подбирают примерно равной толщине стен. Для фиксации мауэрлата со стеной нужно заложить анкерные болты или проволоку. Не забудьте уложить слой гидроизоляции. Им может выступить рубероид, устанавливаемый между стенами и мауэрлатом.
  • Монтаж стропил. На этом этапе собирается стропильная система крыши. Можно сделать это, установив стропила непосредственно на крыше. Вам, скорее всего, понадобится напарник, так как осуществить подобную работу в одиночку будет довольно проблематично. Разместите на каждой стене точки фиксации, а затем соедините противоположные стены при помощи балок. Далее установите на них стойки, которые будут являться опорами стропил.Коньковый брус кладется на стойки. Теперь можно приступить к важнейшей части строительства – самой установке стропил. Главное не забывать следить за тем, чтобы конструкция ложилась ровно. Крепежными элементами могут выступить обычные гвозди или скобы из железа. Подкосы и средние коньки послужат в качестве обеспечения жесткости крыши.
  • Обрешетка крыши. Самый простой способ обрешетки двускатной крыши – установить поперечные доски на стропила, а затем положить кровельный материал. Далее следует накрыть конструкцию еще одним слоем гидроизоляции. После этого нужно зафиксировать контробрешетку. Она представляет собой планки, которые крепятся под прямым углом к предыдущей обрешетке. Данная манипуляция позволяет обеспечить своевременное избавление от влаги.
  • Внешние работы на крыше. Последним шагом в строительстве двускатной крыши является укладка кровельного покрытия. Внешние работы по монтажу крыши завершаются обустройством карнизов и фронтонов.

Выбор кровли зависит от многих факторов, перечислю популярные виды:

  • Металлочерепица. Прочный и легкий материал, позволяющий очень быстро произвести кровельные работы.
  • Гибкая черепица. Также очень легкий материал, создающий отличную шумоизоляцию.
  • Ондулин. Очень податливая кровля, хорошо защищающая постройку от воды. Стоимость на такую продукцию несколько ниже, чем на металлочерепицу или ондулин.
  • Керамическая черепица. Наиболее дорогой и тяжелый вид кровли. Но при этом прочность, водостойкость и остальные свойства оправдывают стоимость материала.
  • Профнастил. Сам по себе этот материал является очень универсальным, ведь он подходит не только для кровли. Теплоизоляция и защита от шума уступает предыдущим аналогам.
  • Фальцевая кровля. Очень проста в монтаже. Влагостойкость материала является важным плюсом, но учтите, что понадобится установка молниеотвода в связи с повышенной электропроводимостью.
Читайте также:
Клей для моделей Звезда: виды, инструкция по использованию, чем заменить

Я советую остановить свой выбор на мягкой кровле, либо на металлочерепице, так как срок службы таких материалов составляет 15-25 лет, а простота монтажа и основные свойства не уступают другим видам.

В заключении хочется отметить, что строительство крыши своими руками хоть и является довольно сложным процессом, но вполне осуществимо. Не спешите приступать к работе, ведь нужно заранее позаботиться о планировке и закупке необходимых стройматериалов. Большая нагрузка, всевозможные осадки, насекомые, температурные перепады – все эти факторы, безусловно, создают необходимость грамотного подхода к строительству крыши. Соблюдение всех норм позволит вам не только сэкономить, но и обеспечить постройке долгую службу.

Строительство крыши

Вот какая должна получится крыша у Игоря. Он очень благодарен “Буряту” за ценные советы.

Во время поисков бригады, которая возьмётся за строительство крыши, Игорь договорился, что стоимость квадратного метра крыши будет 600 рублей. Дешевле он не нашёл. Его крыша составляет 100 кв. метров! За эту цену ему обещали сделать: готовую покрытую крышу – стропила, лаги пола мансарды, окна, подшитые карнизы, но без внутренней отделки и утепления.

Он не надеялся, что строители окажутся добросовестными, поэтому не терял бдительности и постоянно все мерил и проверял. Например, на данном этапе строители должны стропила выставить, и если к его приезду работа будет сделана плохо, он заставит их всё переделать.

Дом Игорь хочет сделать тёплым, поэтому решил ставить стеклопакеты. Но пока дом не закончен, Игорь решил поставить обычные деревянные блоки, которые ему достались по случаю, дёшево. Он приобрёл пять новых оконных блоков, которые сняли хозяева с новых многоэтажек для того, чтобы поставить стеклопакеты. Они продали ему их за две тысячи рублей. После приобретения окон он их сразу и вставил. Все окна он хорошо установил, так что приятно стало от проделанной работы.

За это время строители сделали обрешётку крыши. Не обошлось без брака, поэтому кое-что, по мелочи, им пришлось переделать.

Пока строительство продолжается, но не решён главный вопрос – Чем крыть крышу? Голая оцинковка (непонятного качества) – стоит 450 рублей, хороший крашеный профлист – Ляруа 580 рублей, алюминиевый гофролист – 0.6*950*2 м – цена голой оцинковки. Выбрать крашенный профлист или алюминиевый шифер, а может металлочерепицу – она хорошо смотрится? В конце концов, после совещания на форуме он выбрал алюминий гофролист толщиной 0.8 (0.6-й уж очень нежным показался) 600 рублей за лист. Сразу все и увез на машине.

Игорь хотел поставить в доме железные двери, но дешёвых не нашёл, поэтому решил не тратить деньги на неё. Взял старую из квартиры, сделал новую коробку, купил петли, замок, и обшил листом оцинковки. После установки двери он прикрутил по периметру коробки стальную ленту вплотную к обрамлению двери, так что зазор получился мизерный. Трудно будет туда чего-нибудь засунуть, чтобы отжать дверь. В общем, получилась вполне приличная дверь и недорого обошлась.

На сэкономленные деньги (которые не потратил на двери) он купил шуруповерт с двумя аккумуляторами, фонарь и маленькую лёгкую дрель, потому что постоянно менять биту и сверло надоело.

После установки двери появилась возможность оставлять в доме строительный материал и инструменты. В то же время Игорь уволил строителей, потому что они халтурили не стесняясь.

Когда он их брал на работу, договаривались оплачивать работу поэтапно, поэтому проблемы с оплатой не возникли. А сделали они половину работы: стропила и обрешётку, поэтому остальное пришлось делать самому.

После увольнения рабочих пошли сильные дожди, дул жуткий ветер, а неготовая крыша была укрыта «тайвеком», но, несмотря на разбушевавшуюся стихию, он отлично справился с функцией временной кровли, и ни одной капли не попало на крышу.

Укладка кровельного покрытия

Перед укладкой кровли, для своей безопасности, Игорь сделал настил на уровне крыши, чтобы не упасть. С таким настилом ничего не страшно, а крыша кажется совсем невысокой работать можно смело.

Крыть крышу Игорь начал самостоятельно, как он говорит: «В одно лицо». Он начал крыть крышу на маленьком скате с середины, там, где находится окно. Прежде всего, на мансардное окно он установил оклад и планку, которая идёт в комплекте. Планка нужна для отвода стекающего конденсата от окна. Нужно ставить в уклон, под брусок. В этом месте Игорь разрезал мембрану и вложил в планку. Нижней части оклада он придал нужную форму и приклеил ее.

Работал он один, не торопясь. За день ему удалось покрыть один маленький скат. Во время работы, для того, чтобы всё было ровно закреплено, он рекомендует натянуть шнурок, и не надеяться на зоркость глаз. Игоря удивило, что обрезков остаётся немного, они постоянно куда-то уходят. Второй маленький скат тоже занял одни сутки.

Северный скат без окон, поэтому сделал без задержек, а для настилки южного ската Игорь соорудил настил, а к нему лестницу. Прежде всего, Игорь начал с окон – это самый трудный и ответственный этап в строительстве крыши. А после осталась лёгкая половина. Игорь просто таскает листы наверх и крепит их на саморезы, вдоль натянутой верёвки.

«Зачем и почему я крыл крышу сам?»

Во время разговора с местными работниками Игорь понял, что никто не собирается делать ему крышу хорошо и аккуратно. Поэтому у него было два варианта: первый – крыть самому, второй – уехать и не приезжать, пока всё не закончится, а потом смириться с тем, что получилось.

Читайте также:
Как организовать хранение колес в гараже

Первый вариант, который выбрал Игорь, оправдал себя, потому что удовлетворение от проделанной работы – полное. Провозился неделю, но несмотря на то, что устал лазать вверх – вниз не жалеет потраченного времени.

Когда местные предлагали накрыть крышу, обещали это сделать за день, вместе с окнами! Игорю это не внушало доверия, он отказался.

Зато теперь он знает, что всё сделано аккуратно и ровно, все саморезы, без исключения вкручены в обрешетку, оклады окон саморезами не продырявлены. Он оценил свою работу на твёрдую четвёрку.

Наконец привез и прицепил коньки. Три угла из пяти готовы!

Расходы на крышу:

  1. Пиломатериалы 8 м3 – 56 тыс. руб.;
  2. Доставка – 6 тыс. руб.;
  3. Сенеж – 6 тыс. руб.;
  4. Гвозди,молотки и т. д. – 3.5 тыс. руб.;
  5. Уголки для стропил – 3 тыс. руб.;
  6. Тайвек – 6 тыс. руб.;
  7. Окна мансардные – 25 тыс. руб.;
  8. Оклады к ним – 9 тыс. руб.;
  9. Работа (стропила, обрешетка) – 30 тыс. руб.;
  10. Листы алюминиевые (брал с запасом на веранду) – 40 тыс. руб.;
  11. Коньки алюминиевые – 9 тыс. руб.;
  12. Шуруповерт, саморезы – 4 тыс. руб.

Итого: 200 тыс. руб.

Общая стоимость домика на данный момент получилась 510 тыс. руб. Это: подвал-50 м2, домик – 50м2, мансарда – 45м2.

Игорь считает, что это вполне нормальный результат. Впереди ещё много работы, продолжение следует.

Редактор: Адамов Роман

Крыша дома — что нужно знать перед строительством!

Что делает четыре безликих, холодных стены уютным домом для человека? На этот сложный вопрос давно ответили предки, говоря о своем жилище «крыша над головой». Когда люди возводили дома собственными руками, они не по опыту знали, что ни хижина, ни сарай, ни даже хлев для скота невозможно построить без этой конструкции. Крыша дома защищает от ветра, холода и дождя, суровой природы, негостеприимно испытывающей человека на прочность. Даже теперь, когда строительство ведут профессиональные мастера, создание надежной крыши считается сложнейшей задачей, выполнение которой влияет на комфорт и удобство использования жилья.

Функции крыш

Кровля – неотъемлемый элемент конструкции дома, под этим термином понимают верхнюю часть сооружения, устанавливаемую на стены верхнего этажа, для защиты от атмосферных осадков, ветра и холода. Крыши выполняют следующие функции:

  1. Гидроизоляционная. Главная задача каждой крыши заключается в защите внутренних помещений дома от проникновения дождя, снега и талой воды. Поэтому для обустройства используют материалы, не пропускающие жидкость. Чтобы гарантировать уверенную гидроизоляции, создают так «кровельный пирог», комплекс влагонепроницаемых слоев, дополняющих и усиливающие качества друг друга.
  2. Теплоизоляционная. Кровля работает барьером между помещениями дома и наружным холодным воздухом. Конструкция строится таким образом, чтобы удерживать тепло внутри. Для поддержания пригодного для жизни температурного режима дома в процессе строительства крыши используют волокнистые теплоизоляционные материалы. В летнее время, в период солнечной активности все виды крыш создают тень, оберегая от вредного ультрафиолета.
  3. Эстетическую. Кровля является неотъемлемым элементом дизайна дома. Архитекторы используют различные разновидности крыш для создания самобытного облика сооружения, придавая ему узнаваемый стиль и очарование. Неправильный выбор крыши делает из представительного коттеджа приземистую лачужку, поэтому чаще это решение принимают совместно с опытным строителем или проектировщиком.

Важно! Внешний вид и формы крыш тесно переплетаются с национальной архитектурной традицией. Это легко объяснить тем, что конструкции придавали геометрию, подходящую для климатических условий региона обитания.

К примеру, отличительная черта жилых построек средней полосы России– крутая треугольная крыша, со скатов которой легко соскальзывают снежные пласты. Для Скандинавии с малоснежными зимами привычны шато с пологими кровлями, обрамленные широким свесом. В поморских городах, насквозь продуваемых ветрами, распространены односкатные и шатровые формы крыш, конструкция которых обладает меньшим парусным эффектом.

Типы крыш

Виды крыш домов рождались в разные исторические эпохи и различных странах. Внешний вид и конструкция видоизменялись, совершенствовались, двигаясь по пути постоянного усложнения. В открытом мире с высокой скоростью распространения информации и технологий кровля уже не является четко районированным стандартом, а возводится согласно вкусовым предпочтениям и практическим задачам. Поэтому в частном строительстве используют все виды крыш:

    Плоская кровля. Этот тип кровельной конструкции применяют для обустройства хозяйственных, производственных и жилых многоэтажных сооружения. Для строительства плоской крыши используют рулонные материалы, укладываемые один на другой слоями, для создания «пирога». Преимущество этого вида в том, что он имеет долгий срок службы, высокую степень защиты от проникновения влаги и стоит относительно недорого, что важно для перекрытия построек большой площади.


Односкатная крыша. Односкатной называют крыш, состоящую из одной наклонной поверхности, ската, уклон которой задает разница между высотой несущих стен. Это экономичный и необременительный вариант перекрытия надомных построек, садовых домиков, бань, беседок. Теперь односкатные крыши потихоньку отвоевывают сегмент в дачном строительстве благодаря моде на модерн и минимализм.


Двухскатная крыша. Двускатными называют обширную категорию кровель, состоящую из двух наклоненных плоскостей, скатов. Почти половина частных домов в России оборудованы именно этим видом перекрытия. К ним относятся так приглянувшиеся россиянам ломанные крыши, которые так хороши для строительства просторной жилой мансарды.


Трехскатная кровля. Эта разновидность состоит из фронтона, двух трапециевидных скатов и одного вальмового, заменяющего собой вторую фронтонную стену. Трехскатною крышу мастера считают незаслуженно обделенной вниманием, так как такая конструкция встречается крайне редко, хотя выглядит необычно и оригинально.


Четырехскатная крыша. Этот тип представляет вальмовая, полувальмовая датская и полувальмовая голландская конструкция. Процесс строительство четырёхскатной кровли кровельщики считают сложным и дорогостоящим. Дело в стропильной системе, состоящие из множества отдельных элементов, изготавливают стропила из высококачественной древесины, цены на которую постоянно растут. Тем не менее, приверженцы крыш, состоящих из 4 скатов, готовы на серьезные затраты и трудности, чтобы украсить дом этим архитектурным элементом.

Читайте также:
Качественная сантехника в интернет-магазине «Смеситель»

Шатровые. Шатровые виды крыш не имеют конька, а состоят из нескольких скатов (4 или больше), сходящихся в одной точке. Проектируют такую конструкцию, руководствуясь правилом строгой симметрии. Этот вариант подходит для перекрытия прямоугольных построек, но лучше всего он раскрывает декоративный потенциал при обустройстве крыши на квадратном основании.

Важно! Две двухскатные крыши с разным уклоном и площадью скатов, кровельным материалом, шириной свеса, различным размещением слуховых окон, «кукушек», эркеров имеют самобытный, ни с чем несравнимый вид. Работая с опытным архитектором и используя возможности современных кровельных материалов, застройщики возводят поразительные сооружения с полукруглыми, разноуровневыми, фантазийными крышами. Да, это дорого и сложно, но всегда найдутся люди, готовые платить за стиль и оригинальность.

Создание проекта

В ходе сооружения крыши нет неважных работ, все этапы строительства влияют на прочность и долговечность будущей конструкции. Однако, конструирование и создание проекта – ответственный момент, требующий определенного опыта и знаний. Обычно этот процесс выполняют в следующем порядке:

  1. Установление характера использования крыши. Этот момент решается вопрос, каким образом будет использоваться кровля: будет ли оборудоваться жилая мансарда или простой неотапливаемый чердак. От этого решения зависит выбор типа конструкции крыши, необходимость вентиляции, утепления и высота конька.
  2. Выбор типа крыши. Виды крыш подбирают, исходя из этажности, формы и размера дома, климатических условий места строительства, архитектурного стиля сооружения и личных предпочтений заказчика.
  3. Определение угла наклона скатов. Этот параметр определяют, исходя из силы ветра среднегодового количества осадков, выпадающих в месте, где строится дом. Если вы живете в местности, где дуют шквалистые ветра, а осадков выпадает мало, отдайте предпочтение крышам с уклоном до 20 градусов, скаты которых защищены от срывания и опрокидывания. Чтобы пережить снежные зимы, напротив, лучше подходит кровля с крутыми скатами с уклоном от 35-40 градусов.

  • Выбор кровельного и термоизоляционного материала. Посте того, как характеристики крыши обретают окончательные черты, определитесь с типом покрытия и утеплителя. Это необходимо, чтобы использовать данные о весе в расчете нагрузок. Учтите, каждый кровельный материал имеет допустимый угол наклона скатов, следуйте рекомендациям производителя и не игнорируйте эту информацию.
  • Расчет постоянных и внутренних нагрузок. Чтобы выбрать тип стропильного каркаса, правильно рассчитать количество и размер сечения элементов, выполняют вычисления, определяющие, какой вес на нее ляжет. В этих вычисления учитывают вес кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции, самого стропильного каркаса, чердачных перекрытий и максимально возможную массу снеговой шапки.
  • Создание чертежа. Вычислив, сколько элементов стропильного каркаса нужно для поддержки скатов, каков размер, вычерчивают схему крыши, на которой отражают всю актуальную информацию: размеры, углы, характер соединительных узлов.
  • Важно! Все этапы проветривания должен выполнять грамотный архитектор, услуги которого стоят недешево. Если речь идет о простой односкатной или двухскатной чердачной крыше, для расчетов используют специальные программы-калькуляторы, которые берут на себя вычисления, упрощая задачу строителей. Также можно воспользоваться готовыми типовыми проектами, которые до вас опробовали и остались довольны тысячи домовладельцев.

    Процесс строительства крыши своими руками

    Начало возведения крыши – радостный момент для каждого домовладельца, так как он означает, что строительство собственного жилья приближается к логическому завершению, новоселью. Действительно, чаще всего после окончания кровельных работ, остается только подключить коммуникации и закончить внутреннюю отделку. Но, не забегая вперед, опишем процесс обустройства крыши с начала:

    • После завершения строительства коробки дома, начинают строить кровлю. У деревянных домов из бруса и бревна, дающих усадку, между этими действиями проходит минимум год, за который сруб приобретает окончательные размеры. На верхний пояс стен устанавливают мауэрлатный брус, распределяющий вес кровли между несущими опорами. Мауэрлат отделяют от материала стен гидроизоляционным слоем, защищающим от возникновения гнили и плесени.
    • Следующая стадия создания крыши – наладка стропильной системы. Так называют каркас из дерева, поддерживающий скаты. Бывает, что эта конструкция насчитывает десятки элементов, поэтому времени на изготовление потребуется немало. Используемую древесину обрабатывают антисептиком и антипиреном для продления срока эксплуатации.

  • По мере готовности стропильного каркаса, на него настилают кровельный материал. Популярные варианты покрытия — шифер, металлочерепица, фланец, керамическая черепица, рулонные кровли, профнастил. Их укладывают внахлест на деревянное основание, называемое обрешеткой. Чтобы защитить стропила от сырости, которая возникает во время протечек, на них крепят гидроизоляционную мембрану. Для крепления покрытия применяют кровельные саморезы, отличающиеся от обычных наличием резинового уплотнителя. Который предохраняет отверстие от просачивания влаги.
  • Зашивка фронтонов. Стены, расположенные между скатами, зашивают и отделывают декоративным материалом. Красиво смотрится обшивка из сайдинга, блок-хауса, имитации бруса или простой вагонки. Материалы на основе дерева после монтажа покрывают краской, антисептиком или лаком. В фронтонной стене оборудуют окна, при необходимости выполняют утепление.

  • Монтаж вентиляционной системы. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, в отапливаемых мансардных крышах оборудую вентиляционную систему, состоящую из коньковых и кровельных аэраторов, карнизных продухов и слуховых окон.
  • Утепление. Чтобы оптимизировать отопительный процесс, сохранить тепло в доме, пол кровельным материалом на поверхность скатов устанавливают утеплитель. Для этого налаживают деревянный каркас и укладывают между рейками рулоны минеральной ваты, эковаты или пенопласта.

  • Организация водостока. Вдоль скатов крыши крепят водосточный желоб с водосборными воронками и сливами. Комплекс элементов водостока занимается сбором и переносом дождевой и талой воды к ливневой канализации.
  • Строительство крыши – ответственный, трудный и долгий процесс, от которого зависит микроклимат и комфорт проживания в доме. Естественно, что более 90% поручают эту задачу опытным, проверенным мастерам. Но не стоит устраняться от участия в создании кровли дома, пуская процесс на самотек. Нужно деятельно участвовать в обсуждении возможных вариантов и принятии решений. Чтобы ваш голос был обдуманным и о нем не пришлось жалеть, наш сайт снабдит вас полезной и актуальной информацией, которая облегчит общение с строителями.

    Крыша дома — что нужно знать перед строительством!

    — Кровля — одна из самых ответственных ограждающих конструкций любой постройки и тем более дома. Для частного дома чаще всего выбирают скатные крыши. И уже на стадии эскизного проекта понимают, будет ли это утепленная крыша с мансардным этажом или классическая с холодным чердаком, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

    По форме скатные крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые, шатровые. Форма крыши зависит не только от желаний будущего домовладельца или архитектора, но и зачастую обусловлены техническими возможностями: расстояние между несущими стенами, высота постройки, общий архитектурный ансамбль. Времена хаотичной застройки потихоньку уходят и современные поселки уже застраиваются с учетом общей архитектурной концепции.

    Подготовительный этап

    Для начала нужно определиться с проектом конструкции применительно к своему дому. Допустим, вы решили, что будете возводить односкатную крышу. Проект будет зависеть исходя из площади постройки под ней.

    • Так для небольших построек до 6 метров в длину достаточно будет подпереть кровлю стропилами и мауэрлатом.
    • Если перекрытие доходит до 12 метров, тогда дополнительно монтируются промежуточные несущие стойки и опоры.
    • Для больших домов в 16-18 метров прогоны обязательно скрепляются дополнительной схваткой.

    Заказ пиломатериалов

    Он делается на основе ваших расчетов. Калькуляторы расчета односкатной крыши можно найти в интернете. Это трудоемкий процесс, который требует от человека базового понимания чертежей и эскизов. С этим могут помочь в некоторых строительных магазинах. Важно учитывать нагрузку на стропила и исходя из этого определяться с шагом укладки, сечением и длиной.

    — Стропильная система — это несущий каркас, основа любой скатной кровли. Как правило, собирается из дерева, в качестве стропильных ног выбирают доску 100х50 мм, шаг стропил обычно 600 мм. Но поскольку стропильная система — это несущие конструкции, то сечение стропил, шаг должны определяться проектным расчетом с привязкой к региону. Так, например, расчетная снеговая нагрузка в Екатеринбурге — 210 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 140 кг/м2, — говорит Станислав Гапеев.

    Проверка инструмента

    Начинаем монтаж с мауэрлата

    Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат — это опорный брус, на который ставят стропила. Для монтажа берут брус сечением минимум 10×10 см.

    Поскольку у односкатной крыши нет конька (ребро, которое образуется в месте соприкосновения двух скатов), его роль выполняет высокая стена. Стропила будем класть на два бруса, которые ставят с двух сторон.

    Если дом деревянный, то роль мауэрлата выполнит верхний сруб. Если постройка из кирпича или камня, то нужно уложить опорный брус. Предварительно стоит покрыть рубероидом — его продают рулонами и он помогает в гидроизоляции.

    Мауэрлат выносят, т.е. отодвигают от края стены дома на 50 см. Фиксируют анкерами с шагом не менее метра. Но не затягивайте их до конца. Прежде накиньте уровень. Если все ровно, тогда можно крепить. Анкеры можно заменить скобами или соединительными планками.

    Укладываем стропила

    Когда опорный брус зафиксирован, можно приступать укладывать стропильные ноги. Это балки, на которые в дальнейшем будет устанавливаться остальная обрешетка односкатной крыши.

    Шаг между стропилами также требует расчетов. Чем тяжелее будет покрытие, тем меньше расстояние. Например, для шифера или черепицы лучше выдерживать интервал в 600 мм, в случае, если нагрузка выше, то увеличивают сечение стропильной ноги или выбирают другие материалы — ЛВЛ-брус или металлопрокат. Для профнастила интервал можно сделать больше.

    На мауэрлате нужно отмерить места, куда будем врезать стропила. Обращаем внимание, что стропильные ноги не укладываются впритык к краю стены. Должен остаться зазор в 5-7 сантиметров.

    Пазы под стропила на мауэрлате выдалбливаются или вырезаются. Наклон делается исходя из уклона кровли. Для начала устанавливаются крайние стропильные ноги. Прибиваются они чаще всего длинными гвоздями по 12-15 см. Далее монтируют остальные стропила. Для удобства можно натянуть между крайними леску, которая послужит своего рода меткой и уровнем.

    Делаем карниз

    Вы же помните, что стропила должны выступать за габариты стен? В противном случае все осадки с крыши будут течь прямо вам под ноги или на стену дома. Нужно сделать карниз.

    Вам понадобится собрать кобылку. Так именуют доски, которыми удлиняют стропила, чтобы вышел карниз. Сделать кобылку можно из того же бруса, но он должен иметь меньшую ширину. Чтобы не выпиливать, можно заранее приобрести пару стропильных досок потоньше. Если дом из камня или кирпича, вновь понадобится рубероидная прокладка.

    Устанавливаем гидроизоляцию

    Выполняем обрешетку

    Покрываем кровлю

    Делаем или ищем проект

    Готовим материалы и инструмент

    Монтируем мауэрлат

    Для него подойдут бруски с сечением от 10×10 до 15×15 см. Если дом деревянный, тогда в роли мауэрлата выступает крайний брус стен. Если дом каменный, не забудьте проложить рулонную гидроизоляцию: дерево и кирпич не должны взаимодействовать.

    Мауэрлат двускатной крыши должен быть строго горизонтальным. Поможет уровень. Самое надежное крепление бруса мауэрлата анкерами. Для их установки придется просверлить отверстия. Берите сверло того же диаметра, что ваши крепежи.

    Установка стропил

    Стропила подбирают сечением 5×10 или 10×15 см. Укладываются с шагом около 10 см. Существуют разные типы двускатных крыш. Самые популярные — наслонные. Они состоят из двух стропильных ног, нижние части которых держит мауэрлат. Сверху скрепляются коньковым прогоном — это своего рода скелет, горизонтальная балка, которая держит стропы. Сам прогон устанавливают на вертикальные стойки.

    Наслонные двускатные крыши собирают прямо наверху. Есть висячие стропила. В этом случае ферму собирают на земле. Ферма — это треугольник, сколоченный из бруса — стропил, стоек. Рядом с постройкой собирают необходимое число таких ферм, а затем поднимают их наверх. Тут нужна либо спецтехника, либо обустроить монтажную систему из веревок. Одному с этим не справиться.

    Гидроизоляция и утепление

    Обрешетка

    Монтаж покрытия

    Установка мауэрлата

    Не забудьте, что все элементы из дерева неплохо было бы обработать антисептиком до начала монтажа. Так вы «закалите» материал и продлите срок службы бруса. А еще современные пропитки имеют противопожарную функцию.

    Как мы уже говорили, мауэрлат — это опора для стропил. Прослойка между стенами и каркасом кровли. Некоторые пренебрегают его установкой вовсе. Это допустимо при монтаже беседок, веранд, сараев или уборных. Но если вы возводите дом для жизни, без этого опорного пояса крыша долго не простоит.

    Самый популярный материал для мауэрлата — цельный брус 5×15, 10×15 см. Лучше без сучков, трещин и прочих дефектов. Это своего рода фундамент крыши. Он должен быть прочным. Крайний вариант — собрать опору из нескольких досок самому.

    Вот последовательная инструкция по монтажу.

    1. Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и выпиливаем в нужных пропорциях.
    2. Если стена каменная, прокладываем битумную гидроизоляцию. Она раскатывается по несущей опорной стене.
    3. От края стены делаем отступ в 20-50 см и укладываем брус.
    4. Проверяем уровнем ровность укладки.
    5. Крепим его анкером, скрученной проволокой или на металлические скобы.

    Монтаж стропил

    Чаще всего для стропил берут деревянные балки. Почему не металл, если он прочнее? Конечно, можно использовать и его, но тогда придется заниматься сваркой. Деревянные стропила бывают наслонными и висячими.

    Наслонные стропила упираются в мауэрлат снизу и в конек сверху. Собираются наверху. Считаются простыми в монтаже. Укладка таким образом благоволит естественному проветриванию, которое важно для сохранения свойств древесины.

    Висячие стропильные ноги упираются друг в друга наверху, а снизу скрепляются еще одной балкой, которую именуют затяжкой. Получается такой треугольник, который строители называют фермой. Более прочная конструкция, но кроме ваших рук для монтажа понадобится еще несколько.

    В идеале рассчитывать стропильную систему должен проектировщик. Нужно учитывать:

    • уклон;
    • годовое количество осадков;
    • материал кровли;
    • температурный режим.

    Если вкратце, то действует такой принцип: чем больше нагрузка на крышу, тем меньше шаг между стропильными ногами.

    Обустройство гидроизоляции

    Без нее невозможно качественно построить крышу дома. Раньше укладывали полиэтилен. Неважно какой, лишь бы попрочнее. Но сегодня строительные магазины предлагают большой ассортимент пленки в рулонах. У сертифицированных просчитан даже показатель паропроницаемости. В идеале он должен быть менее 1 г/кв.м.

    Изолянт укрепляют специальной арматурной сеткой. Дополнительно его можно покрыть фольгой, чтобы уменьшить потери тепла. Вот порядок монтажа.

    1. Осмотреть каркас крыши: никаких гвоздей и сучков, чтобы не порвал пленку.
    2. Отмерить длину.
    3. Раскатать необходимый кусок материала на земле.
    4. Поднять наверх и зафиксировать степлером.
    5. Куски пленки укладывают внахлест.
    6. Стыки проклеивают скотчем. Лучше, если это будет особый скотч для изоляции.
    7. Пленка должна быть натянутой.

    Как мы уже писали выше, в идеале должно быть два слоя гидроизоляции: над и под стропилами. Между ними прокладывают базальтовый утеплитель толщиной хотя бы в 250 мм.

    Изготовление обрешетки

    Покрытие кровли

    — Материалов для скатной крыши сегодня великое множество, это связано как с развитием технологий, так и с историческим опытом, ведь даже первые жилища в виде шалаша тоже фактически со скатными крышами. Сегодняшний выбор — это металлочерепица, мягкая черепица, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица, профлист, камышовая и другие, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

    Каждый вид покрытия имеет свои достоинства и особенности. Наиболее распространёнными сегодня можно смело назвать гибкую черепицу и металлочерепицу. Гибкая черепица — это многообразие цветов и форм нарезок, объемная фактура, малое количество обрези, отсутствие коррозии, а еще она способствует лавинообразному сходу снега и не резонирует звук.

    Металлочерепица — широкая цветовая гамма, типов профиля и полимерных покрытий, высокая скорость укладки, особенно, если речь о простых одно- или двускатных кровлях, давно известная технология. В зависимости от выбранного материала зависит шаг и наличие обрешетки и контробрешетки.

    Например, для монтажа гибкой черепицы перечень действий будет выглядеть следующим образом:

    • Стропильная система из стропильных ног 100х50 мм.
    • Разряженная обрешетка из бруса 50х50мм, шаг определяется исходя угла наклона ската, но минимальный шаг 300мм.
    • Сплошная обрешетка из ОСП 9-12 мм, листы укладываются в разбежку швов, оставляя расстояние между соседними листами 1 см.
    • Монтаж подкладочного ковра, рекомендуется по всей площади кровли и обязательно в наиболее ответственных местах — карнизы, фронтоны, ендовы.
    • Установка планок карнизных и фронтонных.
    • Монтаж стартовой полосы из коньково-карнизной черепицы.
    • Монтаж гибкой черепицы.

    Для работы с гибкой черепицей потребуется только ручной инструмент: нож с выдвижным лезвием, молоток, разметочный шнур, рулетка, пистолет под герметик для мастики в картушах, ножницы по металлу для монтажа планок.

    В том случае, если кровля у вас планируется с мансардным этажом, то добавьте к перечню материалов еще утеплитель. В среднем по России это 200-250 мм легких минераловатных плит, пароизоляционную пленку со стороны помещения и гидро-ветрозащитную мембрану со стороны улицы. А работы у вас начнутся с монтажа пароизоляции и далее весь кровельный пирог по порядку.

    Все аспекты устройства и правильного монтажа кровли

    Не случайно, когда говорят о собственном доме, часто употребляют выражение «крыша над головой», подразумевая ее важную роль в долговечности всей конструкции.

    Надежность современной кровли с ее сложным строением складывается из надежности каждого слоя, поэтому при проектировании на первый план выходит точный расчет и грамотный подбор материалов, а при строительстве — правильный (с учетом действующих нормативов) монтаж.

    1. Кровля по всем правилам
    2. Этапы монтажа
    3. Пароизоляция
    4. Утеплитель
    5. Карнизный свес
    6. Гидроветрозащитная мембрана
    7. Оформление карнизного свеса
    8. Вентиляционный канал
    9. Элементы карнизного свеса
    10. Завершающий этап монтажа крыши
    11. Тонкости монтажа: мембрана и клейкая лента
    12. Функции мембраны
    13. Свойства мембран
    14. Использование клейкой ленты
    15. Вывод: почему важно придерживаться технологии

    Кровля по всем правилам

    В устройстве кровли нет мелочей. Важным является как расчет стропильной системы на предполагаемые нагрузки, так и выбор финишного покрытия. Срок службы конструкции во многом определяется сохранностью стропил и утеплителя, а за это отвечает подкровельная паро- и гидроизоляция.Каждый этап по устройству кровли подробно определен нормативами и требованиями строительных правил (СП). В настоящее время действует редакция СП 17.13330.2017 (от 2017 года). Она является актуализированной редакцией СНиП II-26-76 (от 1976 года). Правила распространяются на все виды кровель, как новых, так и реконструируемых или нуждающихся в капитальном ремонте.

    Этапы монтажа

    Кровельные работы начинаются с монтажа каркаса крыши. Сначала устанавливается мауэрлат (основа кровельной системы, опора для стропил), собирается и фиксируется стропильная система (несущая основа крыши). В процессе сборки устанавливаются более мелкие элементы: стойки, раскосы и прогоны, которые служат для повышения жесткости возводимой конструкции.

    Установка стропильной системы

    При возведении каркаса важна роль грамотных расчетов и квалификации рабочих; соблюдение технологии позволит успешно выполнить последующие этапы. Важным параметром является шаг стропил. Он зависит от архитектурных особенностей крыши, а также от расчетных нагрузок, и может колебаться в пределах от 600 до 1500 мм.

    Пароизоляция

    После того, как стропильная система возведена, начинается монтаж пароизоляции.

    Пароизоляционный материал, предназначенный для помещений без избыточной влаги, монтируют на внутреннюю часть стропильной конструкции. Основное свойство пароизоляции, герметичность, позволяет сохранять свойства следующего, теплоизолирующего слоя. Пароизоляция укладывается без зазоров; ее нижний край должен переходить либо на стену, либо на кровельное перекрытие; материал не должен уходить в карнизный свес.

    Утеплитель

    Теплоизоляционный слой укладывается между стропилами поверх пароизоляционного материала; его толщина определяется теплотехническим расчетом. Для того, чтобы смонтировать теплоизоляцию, в конструкцию устанавливают опорную доску. Утеплитель нарезается таким образом, чтобы он полностью, без остатка заполнял пространство между стропилами.

    Карнизный свес

    Карнизный свес — узел кровельной конструкции, при сооружении которого часто допускаются ошибки. Следует помнить, что карнизный свес не нуждается в утеплении, а утепление ската ограничивается упорно-опорной доской, которая располагается в районе мауэрлата.

    После закладки утеплителя следует позаботиться о следующем этапе — ровной укладке мембраны в нижней части кровли, в области холодного карнизного свеса. Для этого нижняя часть свеса оформляется сплошным настилом как подложка для мембраны.

    В передней части карниза на торцы стропил устанавливается лобовая доска. Для того, чтобы оформить организованный отток воды из вентиляционного канала, применяют капельник (металлическую кровельную планку с загибом). Его устанавливают на лобовую доску с последующей фиксацией.

    Гидроветрозащитная мембрана

    Мембрана предназначена для защиты кровельной конструкции и утеплителя от атмосферной влаги. На рынке представлены гидроизоляционные материалы от разных производителей. Их характеристики имеют отличия, обусловленные различиями технологии производства и сырьевой базы.

    Среди предлагаемых материалов привлекают внимание высокоэффективные мембраны Tyvek® от инновационного поставщика DuPont™ (Дюпон). Эти мембраны выделяются особой надежностью; они не только защищают от ветра и влаги, но и повышают энергоэффективность зданий любых типов.

    Мембрана укладывается непосредственно на поверхность утеплителя (с внешней стороны); между ними не должно быть просветов. Фиксация мембраны проводится только в местах перехлеста, никаких посторонних отверстий не допускается.

    Порядок расположения утеплителя и мембраны

    Для закрепления мембраны на карнизном свесе в районе капельника используется бутил-каучуковая лента. Она крепится на верхней части капельника, в 2-3 см от края. Затем полотно мембраны разворачивается по основанию и крепится по краю стропил. С бутил-каучуковой ленты снимается защитная полоска, край мембраны прижимается к клеящей поверхности.

    Оформление карнизного свеса

    Правильное оформление края гидроизоляционного слоя (на карнизе) — важное условие успешного функционирования кровли; его можно провести двумя способами. В первом случае гидроизоляция выводится на капельник и закрепляется там двусторонней клеящей лентой. Такой способ позволяет держать вентиляционный канал открытым, независимо от времени года и количества снега в водосточном желобе. При этом ошибкой считаются следующие приемы:

    • Заведение гидроизоляции на стену. Если нижний край мембраны направить вниз, не захватывая карнизный свес; опасности подвергнется фасадная отделка дома.
    • Заведение гидроизоляции непосредственно в водосточный желоб. Такое решение создает препятствие для стока конденсата. Зимой, когда желоб заполняется снегом, циркуляция воздуха в подкровельном пространстве прекращается.

    Вентиляционный канал

    Между мембраной и наружным покрытием организовывают вентиляционный канал. Движение воздуха в канале способствует выводу из конструкции избыточной влаги, которая накапливается в процессе эксплуатации здания. Летом воздушная прослойка защищает кровлю от лишнего нагрева. Вентиляционный зазор формируется при помощи контробрешетки.

    Высота вентканала задается не менее 50 мм, поэтому удобно использовать брусок с таким сечением. Брусок контробрешетки набивается на стропила. Чтобы не повредить гидроизоляцию, на нижнюю часть бруска (в месте прилегания к мембране) приклеивается уплотнительная лента. Следующий этап — устройство обрешетки, для чего брусок набивается горизонтально.

    После того, как вентканал сформирован, необходимо позаботиться о его защите от птиц, мелких животных и мусора. Для защиты используется вентиляционная лента. Она устанавливается в передней части карниза, блокируя вход в вентзазор.

    Элементы карнизного свеса

    Чтобы вентканал не перекрывался снеговой шапкой, накапливающейся в водосточном желобе, и воздух проходил свободно, для установки водосточного желоба необходимо использовать длинные крюки. Возможно, для их крепления потребуется дополнительный брусок; высоту крюков на карнизе компенсируют дополнительной рейкой.

    Один из последних элементов карнизного свеса — карнизная планка. Она нужна для того, чтобы направлять воду с кровли в водосточный желоб. После установки карнизной планки выполняют подшивку свеса.

    Основные требования к узлу сводятся к организации свободного тока воздуха в вентканале и беспрепятственного стока воды по поверхности ветроводозащитной мембраны. Работа узла нарушается, если монтаж был проведен с нарушениями: мембрана была выведена в желоб или на верхнюю обрешетку, вентканал был выведен в желоб.

    Завершающий этап монтажа крыши

    После того, как обрешетка подготовлена, выполняются заключительные этапы монтажа крыши, в число которых входит:

    • Монтаж кровли. То, насколько качественно будет проведен настил кровельных материалов, зависит от технологичности выполнения предыдущих процессов.
    • Обустройство узлов кровли. В зависимости от сложности проекта может понадобиться монтаж дополнительных элементов: коньков, щипцов, ендов.
    • Печные и вентиляционные трубы. Если предусмотрено проектом, циркуляцию воздуха обеспечивают трубы или кровельный вентилятор.
    • Обустройство системы водостока. Важный элемент продления срока службы здания.

    Тонкости монтажа: мембрана и клейкая лента

    Благодаря способности пропускать пар и задерживать влагу мембраны часто (и не совсем верно) называют «дышащими» пленками. Именно диффузия (паропроницаемость) мембран является главным их отличием от гидроизоляционных (противоконденсатных) материалов.

    Мембрана в пироге кровли

    Функции мембраны

    Кровельная конструкция постоянно подвергается действию влаги, которая поступает как из жилых помещений, так и из атмосферы, сквозь негерметичное финишное покрытие, и полностью ликвидировать эти процессы невозможно. Задерживаясь в кровельной конструкции, влага увлажняет деревянные элементы стропильной системы, что приводит к появлению гнили и уменьшению срока службы крыши. Не меньше неприятностей приносит увлажнение термоизоляции. Намокший утеплитель теряет способность качественно удерживать тепло.

    Свойства мембран

    Если необходимость применения ветроводоизоляционных материалов мало у кого вызывает сомнения, то с выбором нередко возникают сложности. Проще всего делать выбор, основываясь на строительных правилах. Нормы СП 17.13330.2017 «СНИП II 26-76 Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76) содержат необходимую информацию, которая поможет выбрать оптимальную мембрану. Показатели диффузионных материалов можно сравнить пи помощи следующей таблицы:

    Сравнивая показатели мембран, можно понять, насколько та или иная мембрана будет соответствовать предполагаемым нагрузкам. Таблица позволит понять, что не все материалы (даже от популярных производителей) полностью соответствуют нормам, заложенным в СНиП. Кроме того, по многим видам продуктов нет точных цифр по показателям. Из всего многообразия предложений несложно выделить продукцию компании DuPont™. Мембраны Tyvek® выгодно отличаются тем, что отвечают всем требованиям, описанным нормами, и это указано в сопроводительной документации.

    Отдельное достоинство материалов Tyvek® — использование в производстве последних инновационных решений. Первые образцы материала Tyvek® были получены в 1955 г. Технология нетканых материалов, получившая название spunbond (спанбонд) стала первой разработкой, которую в дальнейшем переняли другие производители. С тех пор DuPont™ с завидной постоянностью продолжал совершенствовать технологию, постоянно внедряя наукоемкие новинки.

    Использование клейкой ленты

    Бутиловая лента относится к герметизирующим материалам; она разработана специально для дышащих мембран Tyvek® и максимально отвечает всем требованиям технологичного монтажа. Бутиловая основа ленты создает прочное соединение, стойкое к температурным изменениям и воздействию атмосферной влаги.

    Клейкую ленту нередко ошибочно считают необязательным аксессуаром, на котором можно сэкономить. В действительности она является важной частью монтажа и во многом определяет функциональность мембраны в будущем. Самоклеящаяся герметизирующая лента DuPont™ Tyvek® является неотъемлемой частью всей системы; без нее защитные и теплосберегающие свойства кровельной конструкции уменьшаются.

    Клейкая лента Tyvek

    Вывод: почему важно придерживаться технологии

    И заказчику, и исполнителю важно помнить, что гарантии от производителя будут действовать при использовании СТО (Стандарт Организации). При нарушении правил монтажа (когда не соблюдается СТО, СНИПы и СП) право на гарантию от производителя также утрачивается.

    Никто не застрахован от неприятностей. Если кровля потекла, заказчик может пойти в суд, который назначит судебную строительно-техническую экспертизу состояния крыши. При ее проведении эксперты будут следовать техническим регламентам (документации), которые разрабатываются Национальным Кровельным Союзом.

    Так как ни одна мембрана, кроме Tyvek®, на 100% не соответствует таблице с техническими нормативами, то экспертиза (в случае использования сторонней мембраны) признает нарушение, а заказчик, с большой долей вероятности, выиграет суд.

    Использование мембраны регулируется СТО

    Чтобы свести возникновение подобных ситуаций к минимуму, строительная компания, которая проводит монтаж, должна помнить об ответственности перед заказчиком, знать все нормативы, и выполнять работы согласно этим требованиям. С другой стороны, соблюдение норм поможет и исполнителю, защитив его от возможного потребительского экстремизма.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: