Ленточный фундамент с обратной засыпкой под плиту

Ленточный фундамент с обратной засыпкой

Засыпку основания прописывают строительные регламенты. Однако о плане проведения операции, времени знают мало.

Внешний вид

Общий принцип – любые материалы для внутренней части инертные для наружной. Принцип не регламентирован, но — частый совет строителей.

Принцип строительства

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратную засыпку определяют как операцию обязательную. «Строительные нормы и правила» прописывают работу над фундаментом в разделе «Земельные сооружения». Указывается, что работой занимаются после монтажных строительных процедур. Монтаж — установка фундамента, включающая разметку, земельные работы, заливку.

Сразу после заливки, по малейшему схватыванию бетона засыпку не выполняют. Требуется дождаться укрепления раствора, набора прочности, выносливости. Стандарт — завершение подготовки основы до засыпки.

До набора прочности занимаются организацией швов, элементов, иногда прокладывают системы коммуникаций.

Примерное время отвердевания бетона – 20-30 дней.

При температуре воздуха в 15 градусов и выше, процесс отвердевания бетонного раствора происходит быстрее. Срок получения достаточной плотности сокращается на 10 дней. Перед обработкой советуют выдерживать двадцатидневный срок, отсчитываемый со дня заливки.

Иначе, ленточное основание деформируется. Причиной деформации послужит избыток давления бокового грунта на стенки основания. На деформированном фундаменте невозможно отстроить долговечное сооружение.

Основа

Чем лучше засыпать

Определив срок, выбирают материал. Используются: песок, глина, снятый при строительстве основания грунт. Материалы доступные, последний вовсе достается бесплатно.

Для обратной засыпки разрешено использование глины с песочной примесью. Чистая глина приветствуется в монтажных работах, при организации систем. Обратная отсыпка основания позволяет материалу содержать небольшой процент вкраплений.

На выбор материала влияет много факторов. Основной – состояние грунта. Пучинистый требует иного типа укрепления, в отличие от стойкого, прочного. Влияет глубина залегания грунтовых вод (наличие дренажной системы), фундамент. В последнюю очередь рассматриваются климат, температурные факторы.

Песок

Засыпку песком считают распространенной. Причина для ленточного фундамента — доступность.

  • Проводимость влаги. Обсыпочный материал требует свойства влагопроводимости, чтобы не начиналось гниение, плесневение, вымывание грунта. Правильное обустройство дренажа под ленточной основой дома дает возможность обсыпать песком. Вода не задерживается, отводится естественным путем. Засыпка остается сухой, не дает образовываться льду. Лед опасен способностью расширяться, оказывая давление, деформирует фундамент.
  • Создание плотной подушки. Укладывание песка в пазухи фундамента создает уплотняющий эффект, удерживает основание. Песчаная подушка действует на грунт, не давая ему пучиниться.
  • Ручная работа. Выполнение трамбовки песка в пазухах не требует оборудования. Ручная трамбовка актуальна при небольшом размере.

Негативные стороны песка:

  • Проводимость влаги. Пункт относят и к плюсам, и к минусам. Песочная засыпка – прямой путь к избытку давления на гидроизоляцию фундаментной части. Сказывается состояние дренажа – если водоотводная система оборудована некачественно, песок засыпки не удерживает влагу, пропускает к основанию фундамента. Вода вымывает грунт, заставляет фундамент осаживаться.
  • Ограниченность выбора. Требуется строительный песок. Обычный речной пропускает влагу, вымывается, засыпка разрушается. Песок с глиняными элементами в составе вступает в химические, физические реакции с водой, плотнее укрепляясь на заложенном месте.

Лучший выбор — песчано-гравийная смесь в соотношении 4:6. Смесь хорошо трамбуется, пропускает воду, соответствует необходимым характеристикам.

Работа с песком требует выполнения рекомендаций.

  1. Прокладывание дренажа. Дренажную систему прокладывают по периметру ленточного фундамента. Это дополнительная защита места от наводнения.
  2. Качественная утрамбовка. Трамбуется слой, высотой 70 сантиметров максимум.

Глина

Глиняную смесь также используют для обратной обработки фундамента. Из преимуществ выделяется действительное укрепление основы, пропуск водной массы. Слой глины — барьер, не позволяющий внешней среде разрушать ленточную конструкцию.

Негативных сторон у материала больше, чем положительных. Минусы глины:

  • Пучинистость. Есть свойство увлажнения, насыщения влагой, отражается на состоянии фундамента зимой.
  • Требование особого состава. Закупают глину, впитывающую небольшое количество воды при нормальных условиях. В нее замешивают около 5-7 процентов песка. Всё размешивается, увлажняется. Получается эластичная, правильная масса.

Засыпка глиной, изготовленной по другому рецепту, не увенчается успехом. Другой состав не дает достаточной устойчивости, слишком впитывает влагу.

Максимальный глиняный слой для трамбовки – 50 сантиметров. Глину используют, когда уровень грунтовых вод, ежегодных осадков низок.

Первоначальный грунт

В бюджетном плане использование снятого из траншеи основания грунта оптимально. Не требуются траты, средства экономятся на доставке материала к месту строительства.

Другой плюс варианта — одинаковая водопроницаемость с землей, на которую основа помещена. Проблем с размывом не возникнет. Природный материал хорош, поскольку не требует дополнительного оформления.

Минус, который выделяется, невесомый. Проблемы возникают с организацией места для хранения снятой почвы на время закладки фундамента. Место требуется приближенное к природной микрофлоре, но защищенное от осадков, воздействия влаги.

Влажным грунтом засыпку осуществляют, насквозь мокрым – нет. Оставлять снятую землю на строительном участке зимой, в период дождей запрещено.

Иногда, грунт смешивают с песком. Смесь материалов оптимальна для укрепления ленточной основы здания. Песка требуется меньше, чем для обсыпки одним материалом. Способ смешивания оптимален, когда полученного грунта осталось мало (большая часть вымокла, оказалась непригодной для трамбовки в пазухи).

Читайте также:
Какие строительные герметики применяются для ремонта и строительства дома.

Инструкция по устройству обратной засыпки

Укладывается слой, в среднем 50 сантиметров. Его утрамбовывают спецтехникой, обливают цементным молочком (слабым раствором, в котором преобладает вода). Цементное молочко дает дополнительную плотность. После, разрешается укладка следующего слоя. Количество слоёв зависит от габаритов, толщины фундамента.

Засыпку производят в один подход, иначе создается неравномерное давление на стенки цоколя. Сказывается на состоянии будущей постройки.

Внутри

Внутреннюю обсыпку по стандарту проводят со слоем, достигающим уровня будущего пола. Настил не будет просаживаться.

Однако, есть ситуации, когда пространство внутри не засыпают — организация подвального помещения, цоколя, погребной зоны в здании.

Внутренняя отсыпка

Снаружи

Отсыпку снаружи по высоте доводят до стяжки отмостки. Трамбовка, укладка материала к фундаменту требует подключения механики, инструментов электрического действия.

Соблюдается последовательность действий – укладка, трамбовка, обработка (цементным раствором, промежуточной посыпкой), новая укладка. Максимальное количество слоев зависит от габаритов планируемой постройки.

Наружная отсыпка

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Ручная трамбовка – наименее приветствующийся вариант. Нежелательно из-за низкого качества. Руки используются в мелких нишах, проемах, куда техника не помещается.

Прибор

Использование техники разумно. Приобретение устройств не требуется. Сейчас реально арендовать необходимое оборудование.

Пользуясь трамбующей техникой, тщательно проверяют слой. Для песка максимальная толщина – 70 сантиметров, для глины, грунта – 50 сантиметров. Смесь песка и грунта — 60 сантиметров.

Трамбовка вручную предполагает слои в 30 сантиметров максимум, двойное покрытие запрещено, нарушает структуру.

Трамбовку выполняют наружу от основания, тщательно. После, устанавливают опалубку — барьер для воды.

Засыпка – важная строительная операция, необходимая для уплотнения фундамента, четкого «выставления» на позиции. Фундамент – основа дома, от него зависит долговечность постройки, эксплуатационные возможности. К любому нюансу работы с фундаментной частью относятся внимательно, инструкции выполняют пошагово.

Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

  • специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
  • песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
  • утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

  • способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
  • в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

  • Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
  • Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
  • Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.
Читайте также:
Красивая роза из бисера своими руками — мастер-класс по плетению

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

  • глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

  • пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
  • перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

  • Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
  • Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

  • не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
  • засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
  • плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

  • толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
  • для суглинков не более 600 мм;
  • для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

18.09.2018 12,747 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
  • Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежное основание не мешает обустроить подвал.
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Читайте также:
Котел навьен: особенности, преимущества, цена

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

  • На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
  • Создается слой засыпки из ПГС.
  • Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
  • Производится заливка ленты.
  • Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

  • Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
  • Укладка двойного слоя гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Читайте также:
Как цветет алоэ в домашних условиях?

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Ленточный фундамент с плитой по грунту: стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
  • Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
  • Длительный срок эксплуатации основания.
  • Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
  • Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

  • повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
  • в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
  • Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
  • Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.
Читайте также:
Кирпич керамический полуторный

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

  • Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
  • Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

  • Мелкозаглубленный – такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
  • Заглубленный – основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

  • С цокольным этажом;
  • Без него.

Технологические решения для монолитной плиты на ленточном фундаменте

Когда место под застройку отличается неустойчивым грунтом, целесообразно возведение комбинированного типа фундамента – монолитной плиты на ленте.

Все особенности технологии строительства монолитной плиты на ленточном фундаменте, последовательность закладки основания, а также возможные варианты обустройства пола описаны в статье.

Определяющие характеристики

Цельное опорное основание состоит из двух конструктивных элементов: плиты и удерживающей ее по периметру ленты.

Подошва занимает всю площадь под сооружением. Ее удерживает лента, сечение которой одинаково по всей длине.

Относительно глубины промерзания почвы, ленточное основание может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Это расчетная величина, которая напрямую связана с геологией участка и нагрузкой, которую оказывает на него сооружение.

По способу устройства допускается как монолитный, так и сборный ЛФ. В первом случае, заливают бетонную смесь в готовую траншею, оснащенную опалубкой.

Второй вариант обойдется застройщику на порядок дороже, поскольку штампованные блоки нужно привести, выгрузить, уложить, используя крановое оборудование. Но это займет меньше времени, чем ждать, пока затвердеет жидкая бетонная смесь.

Возможности применения

Конструктивные особенности представленного типа фундамента обуславливают его популярность в строительстве. Он применяется в таких случаях:

  • участок характеризуется нестабильным грунтом (увлажненным, с большим содержанием глины), а другие типы основания экономически не оправданы;
  • проектируется возведение тяжеловесной конструкции;
  • дом будет стаять на едином цокольном этаже.

Преимущества и недостатки

К достоинствам основания следует отнести:

  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • устойчивость в зыбких почвах;
  • не меняет местоположение при подвижках земли;
  • заменяет пол на первом этаже;
  • можно обустроить цокольный этаж;
  • возведением можно заняться без привлечения строительной бригады.

Перед выбором типа фундамента застройщику нужно учесть недостатки:

  • большой расход строительного материала;
  • трудоемкий процесс;
  • сложные расчеты;
  • необходимость рытья большого котлована.

На этапе проектирования строительства важно заранее предусмотреть все коммуникационные застройки. Потому что потом, чтобы вывести какие-либо инженерные линии под землю, придется демонтировать часть фундамента.

Общая методика расчетов толщины

Перед началом расчета поводят геологический анализ почвы и из справочной информации выбирают значение удельного давления на грунт для выбранного типа фундамента. Учитывая степень пучения грунта вычисляют глубину подошвы.

На этапе определения весовых нагрузок учитывают все конструкционные особенности постройки (материал стен, размер проемов, массу кровли и прочее). К полученному значению добавляют эксплуатационную нагрузку для всех этажей и среднюю нагрузку снежного покрова для своего типа крыши.

Зная площадь основания монолитной плиты и величину удельной нагрузки на один квадратный метры участка, находят расчетный объем фундамента и предварительную толщину основания.

После этого расчет нужно повторить, но уже учитывая вес питы основания, прибавив его к нагрузкам здания. Полученное число сравнивают с допустимым давлением для выбранного участка. Рассчитанные параметры будут полезны при выборе марки бетона для раствора и схемы армирования.

Последовательность закладки основания

Процесс делят на технологические этапы и в работе соблюдают их последовательность:

    Размечают территорию согласно габаритам выстраиваемой конструкции. Внутри размеченного участка роется котлован и траншея под ленточный фундамент.

Читайте также:
Как уровнем проверить горизонталь стены

Для одноэтажных и легковесных каркасных домов выбирают мелкозаглубленное основание, которое опускают в землю на 50 – 70 см.

Вес двухэтажных и массивных конструкций должен удерживать заглубленный фундамент. Глубина основания, в этом случае, прокладывается ниже линии промерзания почвы.

  • На дне траншеи устраивают песчано-щебневую подушку и трамбуют ее виброплитой.
  • Выстилают слой гидроизоляции, функцию которой может выполнить плотный полиэтилен.
  • Следующим этапом внутри траншеи возводят щитовую опалубку по периметру конструкции и устраивают в ней арматурную сетку. Когда подготовительные работы для строительства ленты будут закончены, заливают пространство бетонным раствором. Возводить монолитную плиту можно только после полного высыхания железобетонной ленты. Период полного затвердевания занимает месяц.
  • Во внутреннем пространстве между лентой снимают плодородный слой на глубину до 30 см. Принципиально важно обеспечить плоское дно, на котором будет выстроен фундамент. Уровневые перепады нужно исключить, досыпая грунт и утрамбовывая виброплитой.
  • Уплотненный земляной массив устилают слоем полипропиленового геотекстиля. Это сверхпрочный материал, который предотвратит взаимодействие грунта с основанием.
  • Сверху устраивают песчано-гравийную подушку толщиной 20 см. Высыпают материал слоями, каждый раз увлажняя и утрамбовывая их.
  • Перед устройством инженерных коммуникаций на дне котлована сверху щебневой подушки выстилают слой гидроизоляции для плиты. Полиэтилен кладут внахлест, сплавляя стыки газовой горелкой.
  • Строят обрешетку из рифленой арматуры диаметром до 16 мм. Чем сильнее нагрузка на дом, тем больше должно быть сечение прута. Необходимо собрать две горизонтальные сетки методом вязки. Стоит учесть, что обрешетка не должна соприкасаться с песчано-щебневой подушкой. Для этого можно использовать деревянные брусья или любые блоки.
  • По периметру будущего основания выстраивают опалубку. С внешней стороны устанавливают подпорки в один или два ряда с шагом приблизительно 0,6 м.
  • Перед бетонированием монолитного основания необходимо установить желоба по периметру рабочего участка, по которым будет стекать раствор.

    Иначе при падении с высоты более 1,5 м структура бетонной смеси расслаивается, а застывшее перекрытие потеряет необходимую жесткость и надежность.

    Для выбранного типа основания понадобится большое количество бетона хорошего качества. Замешивание раствора в таком количестве своими силами – трудоемкий процесс. А заливка площадки для монолитной плиты должна осуществляться одним этапом.

    Поэтому строители чаще закупают готовый бетон, который привозится на участок в спецтранспорте – автобетоносмесителе.

  • Когда строительство ведется в жаркую погоду, имеет смысл накрыть раствор клеенкой. Этот шаг позволит предотвратить пересыхание верхнего слоя бетона.
  • Важный технологический этап – удаление пузырьков воздуха с жидкой смеси. Для уплотнения раствора используют специальное строительное оборудование. Покупать его для одной стройки не целесообразно, но можно арендовать на коротки период.
  • Когда плита окончательно превратится в монолит, ее верхнюю часть дополнительно гидроизолируют битумной мастикой.
  • На полное застывание бетона уходит приблизительно месяц. Застройщик должен позволить раствору выстояться, чтобы тот превратился в единый монолит и приобрел необходимые прочностные характеристики.

    Особенности технологии

    Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

    Дом без цоколя

    Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

    Технологические этапы будут следующими:

      Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее. Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.

    Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

  • Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
  • На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой. Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности. Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
  • Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
  • Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
  • Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.
  • Любые инженерные коммуникацию монтируют до того, как начинают заливать бетон.

    С цоколем

    В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

    Этапы строительства следующие:

    • разметка и рытье котлована;
    • засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
    • установка опалубки под ленту;
    • покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
    • монтаж армирующего каркаса в траншеях;
    • заливка раствора в траншеи;
    • выжидание затвердевания смеси;
    • установка опалубки по внешнему периметру ленты;
    • укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
    • монтаж каркаса из арматуры;
    • заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.
    Читайте также:
    Как своими руками сделать стену из мха

    В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

    Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

    Возможные варианты обустройства пола

    В зависимости от погодных условий в регионе и личных желаний хозяев, пол на представленном типе основания можно обустроить несколькими способами.

    На деревянных лагах

    Сверху плиты выкладывают лаги – деревянные брусья с сечением приблизительно 4 на 5 см. Расстояние между лагами может достигать одного метра. Если поверхность пола большая, между брусьями ставят распорки, чтобы исключить риск деформации древесины с временем. Сверху лаг монтируют листы фанеры или половую рейку слоем толщиной до 2 см.

    Наливной

    В домах с цоколем под наливной пол нужен дополнительный слой полимерного утеплителя. Можно использовать прочные марки листового пеноплекса.

    На этом этапе мастеру необходимо позаботиться о стыках. Все щели тщательно замазываются или заливаются строительной пеной.

    На такой теплоизолирующий слой выкладывается армирующая сетка, которая сверху заливается бетонным раствором. Достаточная высота стяжки – до 5 см. Это подходящая конструкция для реализации системы теплых полов в доме. Сверху можно выстилать поверхность плиткой, керамогранитом или делать наливные полы.

    Поверх фундамента

    Когда в здании не предусмотрен цоколь, то теплоизолирующий слой уже включен в «пирог» плитного основания. Тогда домовладелец может класть настил пола сразу на поверхность фундамента.

    Чтобы исключить малейшие неровности, между ними делают тканевую прослойку, на которую, в свою очередь, можно клеить паркет, ламинат и керамическую плитку.

    Видео по теме статьи

    Ленточный фундамент с плитой от А до Я — в видео:

    Заключение

    Плитные основания на ленте выбирают при проектировании тяжеловесных сооружений на участках с неустойчивым грунтом. Их возведение представляет собой сложный и материалоемкий процесс, а технология для домов с цоколем и без будет различной.

    Перед разметкой участка инженерам предстоит анализировать грунт на несущую способность и грамотно выбрать габариты строительного объекта. При этом важно соблюдать последовательность технологических этапов и соответствие строительным нормативам.

    Как сделать обратную засыпку фундамента — правила и инструкция

    Обратная засыпка фундамента необходима после полного застывания бетонной смеси. Это первый признак того, что фундамент готов к дальнейшим строительным работам. Во всем периметре могут образовываться пустоты. Для их заполнения используются различные материалы. Новичку может показаться, что процедура не требует проведения сложных операций. Однако для успешной реализации, потребуется учитывать множество нюансов.

    Любой процесс возведения здания необходимо начинает с основания. Опираясь на специфику используемого фундамента, это может быть рытье котлована, монтаж деревянных конструкций, применение арматурного каркаса. Как только работы будут завершены, в опалубку заливают раствор жидкой консистенции. Если он застынет правильно, то сможет выполнить надежную опору для будущего объекта.

    Когда следует проводить

    Многие владельцы будущего дома стараются сократить время, отведенное на постройку. Профессионалы не рекомендуют этого делать и проводить обратную засыпку пазух фундамента раньше положенного срока:

    1. Нужно подождать, пока бетонный раствор полностью примет твердую форму и приобретет нужные технические характеристики.
    2. Рекомендуется завершить цокольные мероприятия основания.

    Если погода стоит солнечная, средний срок застывания фундамента составляет около недели. В это время основание приобретает технические показатели, при которых целесообразно выполнять обратную засыпку. При спешке, существует угроза образования высокой давления на боковые стенки основания, что негативно сказывается на его прочности. Также рекомендуется подумать над использованием бетонной смеси, которая застывает на протяжении 3-х недель.

    Как подобрать материал

    Перед началом работ, важно знать, чем выполнять обратную засыпку фундамента. Ввиду специфики прохождения процесса, в строительстве используют следующие материалы:

    1. Горные породы осадочного типа (песок).
    2. Измельченные (глина).
    3. Грунт или почву с места строительства, где вырывали траншею.

    Каждый из вышеперечисленных материалов обладает своими особенностями и преимуществами. Используя в обратной засыпке фундамента песка, можно избежать побочных эффектов от вспучивания земли с наступлением холодного сезона. Это связано с высоким показателем водопроницаемости, в особенности если дополнительно используется смесь гравия или щебня. В результате, вся влага с объекта будет стекать в прорытую траншею. Как результат, гидроизоляция заложенного фундамента будет испытывать чрезмерные нагрузки и может повредиться со временем, а несущая функция снизится.

    Однако подобную сложность возможно разрешить, соорудив отмостку. Ее сооружают плотно к будущему дому по всей территории. Это позволяет исключить попадание влаги в почву около основания, что ликвидирует возможное размытие. Конструкцию можно соорудить самостоятельно с использованием бетонной смеси. В качестве альтернативы можно взять гидроизоляцию с подстилающим материалом. Однако второй вариант не предполагает полную защиту от влаги.

    Рекомендовано создать дополнительный водоотвод для влаги, стекающей по отмосткам, либо изготовить систему дренажей.

    Используя глину для засыпки, реально сделать качественную защиту фундамента от попадания грунтовых вод. Также разрешается использовать суглинки с добавлением супесий. Главное проследить, чтобы структура была плотнее чем почва, окружающая строительные объект. Однако глина под воздействием внешних факторов может начать впитывать влагу, что негативным образом скажется на фундаменте и его характеристиках.

    Читайте также:
    Красивые натяжные потолки для зала

    Основным преимуществом использования грунта является отсутствие необходимости вывоза за пределы стройплощадки. Если остается неизрасходованная почва, ее можно применить для внешнего обустройства или в разработке ландшафтного проекта.

    Чтобы обезопасить себя от возникновения сложностей в будущем, недостаточно знать, что такое обратная засыпка фундамента, требуется детально ознакомиться с технологий выполнения и следовать строго инструкции.

    Что использовать для внутренней засыпки

    Чтобы подобрать материал для ленточного фундамента с обратной засыпкой под плиту, важно учитывать следующие факторы:

    1. В каких целях будет происходить эксплуатация здания. Поскольку в жилых зданиях отопление осуществляется круглый год (за исключением жаркого сезона), почва не промерзает даже при низких температурах. Поэтому вероятность вспучивания грунта меньше.
    2. Перекрытие для пола. Если планируется использовать балки для перекрытия, самым экономичным вариантом станет использование глины. Под плиты на фундаменте с обратной засыпкой важно использовать песок для выравнивания «гуляющего пола».
    3. Высота цоколя. Если площадь большая, целесообразно использовать грунт, находящийся на строительном объекте. Перед заливкой используется песок.
    4. УГВ уровень. Если грунтовые воды находятся на высоком уровне, для засыпки лучше использовать щебень.

    Использование глиняных замков снаружи запрещено снаружи, несмотря на технологии, разрешенные по СНИП. Глина – это материал, не пропускающий влагу, но способен ее интенсивно впитывать.

    Опираясь на особенности ленточного фундамента с обратной засыпкой, важно обратить внимание на процесс заполнения пустых ячеек, если перекрытие создано по лагам:

    1. Подполье может получиться на низком уровне, чтобы эксплуатировать пространство в нормальном режиме.
    2. Почва начинает выделять испарения, негативно воздействующие на фундамент и конструкцию.
    3. Важно обеспечить вентиляционную систему.

    При использовании ленточного фундамента среднеглубокого заложения с обратной засыпкой
    до перекрытия возможно комплексно решить множество поставленных задач и увеличить качество эксплуатации.

    Алгоритм выполнения работ

    Важно устранить остатки деревьев, чтобы избежать образования перегноя, который будет выполнить функцию проводника грунтовым водам к основанию здания, бетонной конструкции или инструментарию.

    Всю процедуру выполнения обратной засыпки можно разделить на несколько этапов:

    1. Перед тем, как приступить к основной процедуре, важно проверить состояние траншей, извлечь посторонние предметы.
    2. Провести исследование содержания влаги. Точную информацию реально узнать при проведении лабораторного обследования. Если грунт пучинистый, показатель должен варьироваться в пределах 12-15%. Для тяжелой почвы результат может быть до 20%. Если полученные результаты не соответствуют установленным нормам, выполняется искусственная сушка, либо увлажнение.
    3. Далее можно проводить засыпку подготовленного основания. На самое дно производят укладку материала слоями. Плотность каждого слоя минимум 40 см.
    4. Можно приступить к заполнению цокольного пространства, если не планируется оставлять место для подвала. Внутренние пазухи полностью или частично заполняют.

    В первом случае редко, когда возникают сложности. Достаточно уложить грунт слоями в солнечном месте. Чтобы провести увлажнение, используется специальный раствор с содержанием воды и цемента. В жидкость постепенно вводят цемент до образования суспензии молочного оттенка. С ее помощью проводят орошение.

    При обратной засыпке фундамента снип можно использовать специальное техническое оборудование, либо выполнять работы вручную. Если постройка имеет крупные габариты, рекомендуется нанять 2-3 рабочих в помощь.

    Почему укладка должна осуществляться равномерно по всей площади? Подобная практика позволяет избежать резкого перепада давления на отдельных участках, что может привести к деформации основания.

    Как уплотнить грунт

    Уплотнять грунт не рекомендуется вручную. Это трудоемкий процесс, предполагающий большие траты физических сил. При использовании специальной техники или средств, важно обратить внимание на обязательные показатели толщины каждого слоя:

    1. Используя песок для заполнения котлована или траншей, минимальный показатель при укладке каждого слоя должен составляет до 0,7м.
    2. Выбирая супесь, суглинок – 0,6м.
    3. Глина 0,5м

    Не у каждого владельца участком есть материальная возможность аренды спецтехники. Когда работы проводятся в ручном режиме, толщина должна составлять до 30см. Процесс уплотнения осуществляется от края фундамента к откосу. Затем делают отмостку, чтобы защитить конструкцию от попадания влаги.

    Засыпка коммуникационных углублений

    Перед началом работы важно ознакомиться со следующими нюансами:

    1. Перед прокладкой труб, на дно углубления насыпают щебень (слой 10 см). Далее насыпают песок 30-40 см.
    2. Далее укладывают трубопровод и проверяют работу. Если все в порядке, делают засыпку.

    В начала песок укладывают толщиной в 30 см, а затем утрамбовывают при помощи дополнительных инструментов. Далее накладывают слои грунта. Толщина каждого не должна быть менее полуметра.

    Читайте также:
    Лучшие узкие стиральные машины

    Важно обратить внимание, что процесс обратной засыпки фундамента внутрь до уровня пола является важным мероприятием, которое не терпит даже малейших ошибок. Ее проведение возможно только после завершения цокольных работ и гидроизоляции.

    Чтобы грамотно выполнить поставленную задачу, целесообразно перед началом работ получить консультацию грамотного специалисты, а также проверять выполнение основных требований для засыпки, использовать только качественный материал, чтобы не снизить прочность конструкции.

    Обратная засыпка пазух ленточного фундамента

    Траншею или котлован делают шире подземной части здания. Это пространство нужно для удобства установки опалубки, сборки армировочных элементов, утепления и гидроизоляции ленты или УШП. После заливки и набирания бетоном прочности необходима обратная засыпка фундамента – заполнение образовавшихся пазух внутри ленты и снаружи ленты и плиты. Изредка подсыпают всю площадь котлована внутри ленточного фундамента. Это делают в тех случаях, если пришлось снять большой слой плодородной земли в котловане. Нельзя оставлять пазухи и глубокую яму внутри дома – для прочности подземная часть должна опираться боковыми стенками на плотный несущий грунт. Подсыпают и уплотняют также подушку под полы.

    Когда проводить обратную засыпку

    Необходимые условия для проведения обратной засыпки плитного или ленточного фундамента:

    • набор бетоном определенной прочности;
    • устройство утепления;
    • выполнение гидроизоляции.

    Оптимальное время для засыпки – когда бетон наберет достаточную прочность. При жаркой погоде время созревания бетона составляет не менее 10 суток, при 20°С – две недели, при более прохладной – не менее 20 дней. Хотя за этот срок бетон и не наберет максимальной прочности, но уже станет достаточно твердым, и боковое давление в процессе подсыпки грунта и его трамбовки конструкциям не повредит.

    Все работы желательно проводить при плюсовой температуре – чтобы засыпной материал не смерзался комьями, которые мешают трамбовке. А вот наличие небольшого дождя не имеет принципиального значения, но мешает рабочим. В сильный дождь лучше не работать, прикрыть пленкой глину или песок от сильного намокания.

    Выбор материалов

    Засыпка для заполнения пазух фундамента:

    • песок;
    • щебеночно-песчаная или гравийно-песчаная смесь;
    • глина;
    • грунт, извлеченный при копке котлована.

    Проще всего произвести засыпку пазух землей, вынутой ранее. Но это не идеальный вариант для обустройства надежного основания дома. Поэтому лучше заменить грунт глиной или песком, обеспечивающими надежную опору для строительных конструкций и улучшающих отведение воды от подземных конструкций.

    Требования к основанию

    Материал для обратной засыпки выбирают так, чтобы он оптимальным образом соответствовал требованиям к несущему грунту у основания дома:

    • был плотным и прочным;
    • он не должен задерживать верховодку и палые воды;
    • не терять свои прочностные свойства при многократном намокании, набухании, высыхании;
    • иметь небольшую пучинистость и по возможности не изменять объем при промерзании;
    • не иметь неравномерную усадку – это приводит к повреждению отмостки, а в сложных случаях – и конструкций фундамента;
    • не содержать органических остатков.

    Про последний пункт следует сказать особо. Использование поверхностного плодородного слоя почвы для устройства фундамента недопустимо. В нем всегда имеются остатки растений, микроорганизмы, бактерии, черви и т.д. Остатки растений перегнивают и способствуют неравномерной усадке почвы. Кроме того, плодородный грунт сильно просаживается при попадании влаги и способствует повреждению отмостки. Плесень и грибки заражают строительные конструкции. Конечно, можно понадеяться на качественную гидроизоляцию, но есть еще отмостка, места ввода коммуникаций и т.д. Поэтому не используют верхний плодородный слой почвы для уплотнения плитного или ленточного фундамента с обратной засыпкой. В грунте не должно быть больше 5% органических вкраплений.

    Песок

    Главное достоинство песка состоит в том, что он практически не впитывает воду. Поэтому песчаные составы практически не вспучиваются в мороз. Если верховодка расположена близко, а дренаж отсутствует, проще всего использовать песок. Но нужно учитывать, что в этом случае все палые и грунтовые воды будут стекать к нижней части основания. Это нежелательно для гидроизоляции, уменьшает несущую способность грунтов. От этого отрицательного момента избавляются устройством отмостки (желательно шириной 1 м или даже больше) в сочетании с дренажом.

    Лучший песок – крупнозернистый речной. По возможности мытый – в нем меньше органических вкраплений. Особенность песка в том, что для качественного уплотнения он должен обладать подходящей влажностью. Мокрый придется просушивать, сухой – увлажнять водой или цементным молочком. Очень важна тщательная трамбовка, желательно с помощью техники.

    При выборе песка следует иметь в виду, что у него не очень большая несущая способность. Поэтому он подходит для засыпки пазух, устройства подушки под УШП, плитный фундамент, полы по грунту. Песок не применяют для засыпки глубоких котлованов.

    Гравийно- или щебеночно-песчаная смесь

    Обычно выбирают смесь с гравием или щебенкой мелкой или средней фракции для засыпки пазух. Для устройства подсыпки большой площади под пол или плитный фундамент используют крупный щебень с песком. Имеет все достоинства песчаной засыпки: хорошо проводит воду, слабо пучинится, хорошо трамбуется. Имеет те же недостатки, что и песок. Но большая плотность обуславливает большую несущую способность. Важно качественно утрамбовать.

    Читайте также:
    Как уровнем проверить горизонталь стены

    Нельзя смешивать щебень, особенно крупный, с землей. По прошествии некоторого времени земля вымоется влагой, и опорная способность засыпки снизится.

    Глина

    Пожалуй, идеальный материал для обратной засыпки. Глина создает так называемый глиняный замок вокруг фундамента, практически непроницаемый для почвенных и атмосферных вод. Слой глины служит дополнительной гидроизоляцией. Недостаток глины – при намокании сильно пучинится. Но при грамотно сделанном дренаже и качественной отмостке этого недостатка глины удается избежать. При выборе глины следует иметь в виду, что самая лучшая так называемая жирная глина – она самая пластичная и практически не пропускает воду. При отсутствии в округе хорошей жирной глины можно использовать для уплотнения пазух фундамента и супесь, и суглинок.

    Первоначальный грунт

    Использование вынутого при копке котлована или траншеи грунта имеет два основных достоинства: он находится под рукой, ничего не стоит. Кроме того, уменьшатся расходы на вывоз ненужной почвы. Но ни в коем случае нельзя использовать верхний гумусный слой, особенно с остатками корней растений.

    Первоначальный грунт проигрывает глине, песку, щебеночным смесям. Если, конечно, это не глина, не осадочный грунт, состоящий из камешков с песком. Вынутый грунт обычно хорошо впитывает влагу, пучинится в морозы, хуже трамбуется. Но если вокруг фундамента проложен дренаж и все пазухи снаружи фундамента перекрыты отмосткой, то можно использовать и его.

    Технология обратной засыпки фундамента

    Чтобы обеспечить максимальную прочность фундамента в качестве основания дома, необходимо неукоснительно соблюдать технологию обратной засыпки пазух фундамента.

    1. Проверяют место проведения работ. Не должно оставаться инструментов, досок, пенопласта, остатков мембран и т.д.
    2. До начала работ необходимо провести подготовку засыпочных материалов. Песок, почву, глину, смеси очищают от мусора, крупных включений. Лучше, конечно, песок просеять.
    3. Материал должен иметь подходящую влажность. Сухой или слишком влажный материал хуже утрамбовывается. При необходимости материал просушивают или увлажняют водой или цементным молочком. При нужной влажности можно песок, грунт, глину накрыть пленкой.
    4. Выполняют обратную засыпку фундамента. Материал засыпают слоями и трамбуют.
    5. Ленту засыпают вручную. Для засыпки всей внутренней части фундамента под полы или УШП используют экскаватор, а затем разравнивают вручную.
    6. Заключающий этап – устройство отмостки.

    Грунт еще в процессе копания должен быть разделен на плодородную почву и нижележащие суглинки или осадочные породы. Плодородный слой использовать нельзя – органика со временем разлагается, грунт даст сильную усадку.

    Внутри

    Если внутри здания будет устанавливаться или строиться погреб, то сначала его устанавливают, засыпают, уплотняют грунт вокруг емкости. Если погреб строится или заливается из бетона, то ждут его созревания или набора прочности раствором в кладке. Затем утепляют, проводят гидроизоляцию (при необходимости). Подсыпают, уплотняют грунт. Только затем проводят обратную засыпку фундамента. При трамбовке засыпки внутри здания иногда не считают нужным утрамбовывать углы. Это неверно – трамбовать нужно весь внутренний периметр. Используют ручную трамбовку.

    Снаружи

    Нужно при засыпании материала в траншею, последующей трамбовке очень бережно относиться к гидроизоляции с утеплением. Если повредили, то нужно немедленно освободить от засыпки, отремонтировать.

    Встречается типичная ошибка – не уплотняют места входа-выхода коммуникаций. В таких местах нельзя использовать виброплиту или виброногу – можно повредить коммуникации. Коммуникации покрывают просеянным песком, уплотняют ручной трамбовкой, проливают цементным молочком.

    Уплотнение грунта при засыпке

    Это очень важный момент при устройстве надежного основания. Если трамбование обратной засыпки проведено правильно, то фундамент не будет испытывать боковое давление и деформироваться. Легенды о том, что щебень с песком не уплотняют, не соответствуют действительности. Трамбуют любые засыпочные материалы.

    При трамбовании ручной трамбовкой песок, грунт, смеси насыпают слоем 200 мм; глину – 200-300 мм, не больше. При использовании техники (вибротрамбовки, виброплиты) насыпают слои побольше – 300-400 мм и 400-500 мм соответственно. Технику можно взять напрокат. При трамбовке песок, песчано-щебеночные смеси, грунт можно слегка поливать водой или цементным молоком.

    Одновременно насыпают слои примерно одинаковой толщины по всему периметру. Внутри и снаружи фундаментной ленты. Трамбуют, затем засыпают следующий слой. Иначе фундамент будет испытывать неравномерное боковое давление – это нежелательно.

    Но ни в коем случае нельзя трамбовать большой слой засыпки. Большой слой невозможно качественно утрамбовать ни вручную, ни с помощью техники.

    От качества уплотнения грунта зависит устойчивость и прочность основания, как следствие, прочность стен, долговечность дома. Не пренебрегайте этим простым способом добавить дому надежности.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: