Зачем и для чего нужна стяжка пола

Стяжка пола

Что такое стяжка пола и для чего она предназначена, какие виды этого важного элемента современного здания бывают – все это в нашей статье! Какие материалы применяются для их создания в зависимости от основного предназначения в каждом конкретном случае. О том, как сделать стяжку мы рассмотрим ниже.

Зачем нужна стяжка

По сути – это основание для размещения финишного покрытия пола, также выполняющая дополнительные функции в зависимости от реальной ситуации, возникающей при строительстве дома.

Стяжка – основа основ

Стяжка пола – это основа любого дома или квартиры. От качества выполненного основания зависит прочность жилья, насколько оно будет бесшумным и теплым.

Обратим внимание на ситуацию, когда подпочвенные воды в период максимального подъема подходят к поверхности на расстояние порядка 2-х метров. В таких случаях обязательна водозащита основания дома с устройством дренажа. Однако он не решает проблемы, поскольку, если не вода, то влага будет проникать в помещение. И здесь нужно вспомнить о таком древнем способе защиты, как глинистый затвор, являющийся прообразом стяжки.

Устройство глинистого затвора

Материалом для этого служат глина и вода с добавкой армирующих материалов. Раньше это была полова – растрепанные лубяные волокна злаковых растений. Сегодня для этой цели служит фиброволокно, достаточно прочный материал в виде стружки, не подверженный гниению.

Стяжку нужно планировать

Еще на этапе строительства дома стоит задуматься об устройстве стяжки и утепленного “пирога пола”. В квартире также не стоит игнорировать этот этап ремонта.

Порядок выполнения работ может быть следующим:

  • грунтовое основание тщательно выровнять и утрамбовать. Для этого лучше всего использовать виброплиту;
  • рассчитать необходимое количество глины для стяжки, основываясь на площади укрываемой поверхности и панируемой толщины затвора;
  • глину сформировать кучкой и сделать посредине воронку, которую нужно заполнить водой примерно за сутки до использования;
  • глину размешивают ногами, перемещаясь по кругу, периодически нужно подкидывать массу с краев в середину и посыпать поверхность армирующей добавкой;
  • размешанную до консистенции густой сметаны массу равномерно разместить по подготовленной поверхность, выровнять;
  • для равномерного высыхания затвора поверхность нужно укрыть полиэтиленовой пленкой, в жаркое время периодически сбрызгивать водой.

Работы можно продолжать, когда глинистый затвор, как гидроизоляция пола под стяжку, будет выдерживать вес человека. Но быть основанием для финишного покрытия при сегодняшнем уровне развития строительного дела такой защитный слой уже не может.

Строение и назначение бетонной стяжки

Технология изготовления этого элемента здания состоит в следующем:

Укладка паровой защиты. Ее назначение состоит в изоляции элементов от грунтовой влаги. Выполняется она из полиэтиленовой пленки, которой застилается основание, включая стены до отметки уровня чистового пола. При укладке в несколько прогонов они укладываются внахлест на расстояние 10 – 15 см, стыки проклеиваются строительным скотчем. Если паровая защита не установлена неизбежно проникновение влаги в бетонную стяжку с последующим переходом на стены. Далее появляется плесень и прочие «прелести» сырых стен.

Создание теплоизолирующего слоя. Греть землю под домом не представляется разумным и чтобы этого избежать применяют керамзит. Это гранулы из вспененной и запеченной глины. Материал характерен пористой структурой, низкой теплопроводностью и малым весом. Продается упакованным в мешках или россыпью. Для создания надежной теплоизоляции нужно насыпать слой керамзита толщиной 12 – 15 см и тщательно его разровнять

Далее следует операция, которую часто опускают либо по небрежности, либо по незнанию. Это установка демпфирующей ленты по периметру стен. Демпферная лента представляет собой самоклеящуюся упругую полосу и предназначен для предохранения от контакта стяжки и стен. Обязателен для применения при изготовлении стяжки теплого пола, и весьма желателен для любой конструкции этого элемента. При сезонных колебаниях температуры внутри дома происходит линейная термическая деформация стяжки, если она при этом воздействует на стены, то они могут смещаться с образованием трещин и снижением несущей способности. Лента устанавливается до уровня финишного покрытия.

Для создания надежного перекрытия в виде черновой бетонной стяжки производится ее армирование. Для этого можно использовать дорожную сетку с ячейками 50 х 50, или 100 х 100 мм. Сетка укладывается на слой керамзита на расстояние порядка 50 мм, что обеспечивается установкой «стульчиков», при этом удобно использовать битый кирпич. Поверх нижнего слоя сетки укладывают второй слой на таком же расстоянии. вместо сетки можно использовать прутковую рифленую арматурную сталь диаметром 10 – 12 мм. Ее нужно укладывать сеткой и крепить между собой вязальной проволокой или сваркой.

Установка маячков. Они применяются для выравнивания поверхности стяжки. Установка производится перед налом заливки. Основная цель при этом – строго горизонтальное расположение маячков в одной плоскости, что достигается применением строительной линейки и уровня. Изготавливают их из деревянных брусков 50 х 50 мм, профильных или круглых труб соответствующего размера. По окончании работ маячки из древесины нужно удалить, а металлические можно оставить в стяжке.

Заливка стяжки. Планируя эту работу, нужно рассчитать количество потребных материалов, поскольку стяжку лучше уложить в один прием. Для этого общую площадь стяжки умножают на ее толщину, материалы заготавливаются в соответствии с рецептурой приготовлении бетонной смеси.

Укладку бетона производят бригадой из нескольких человек, учитывая, что одновременно нужно готовить смесь, подавать ее на место укладки и равномерно размещать плотным слоем. В процессе укладки бетон нужно тщательно трамбовать, избегая образования полостей и воздушных пузырей в массе стяжки. Выравнивание производится доской – правилкой по уровню маячков. Работу следует начинать с дальнего угла помещения, продвигаясь в сторону дверного проема. При тщательном выполнении всех требований в дальнейшем может не понадобиться заливка нивелирующей стяжки.

Сколько сохнет бетон? Это время составляет 28 дней. Но уже через 6 – 7 дней, когда стяжка надежно выдерживает вес человека, нужно удалить деревянные маячки, проемы на их местах заделывают цементным раствором. В процессе сушки, особенно в жаркое время года, стяжку нужно укрывать пленкой и ежедневно сбрызгивать водой. В противном случае стяжка преждевременно теряет воду и растрескивается. Важно! Влага в бетоне нужна для его правильной кристаллизации.

Таким образом, минимальная толщина бетонного слоя черновой стяжки составляет порядка 15 сантиметров.

Виды стяжек

Применяются различные способы устройства черновых стяжек:

  • мокрые;
  • полусухие;
  • сухие.
Читайте также:
Лепим из полимерной глины для начинающих: мастер-класс с видео

Первые из них – это традиционные заливки бетоном, описанные выше.

Полусухая бетонная стяжка

От традиционного состава бетонной смеси такой материал отличается значительно меньшим содержанием воды. Смесь готовится по сложной технологии, недоступной для приготовления своими руками. Поэтому следует приобретать готовую смесь и строго соблюдать рекомендуемый порядок приготовления.

Положительные стороны использования полусухих смесей:

  • ограниченная степень усадки слоя благодаря низкому содержанию воды;
  • правильно выполненная полусухая стяжка никогда не подвергается растрескиванию;
  • технология укладки такой стяжки позволяет получить очень ровную и качественную поверхность;
  • ограниченное время сушки, финишное покрытие можно укладывать уже через сутки после изготовления, полное высыхание составляет 28 суток, до истечения этого срока нежелательно размещать на стяжке тяжелые предметы;
  • применение плотной пленки под стяжкой гарантирует водонепроницаемость слоя;
  • масса стяжки получается пористой, что придает ей звукоизолирующие и теплоизолирующие свойства, а также уменьшает весовые нагрузки на плиты перекрытия между этажами.

Полусухая цементная стяжка

Высокие качества состава для такого покрытия определяются применением в его составе армирующих добавок в виде фибровых волокон и пластификатора, делающего смесь пластичной. Количество воды в полусухой цементной стяжке также ограничено, обеспечивая быстрое высыхание состава.

Достаточно отметить, что уже через четверо суток можно укладывать финишное покрытия с достаточной уверенностью в его качестве. Толщина полусухой цементной стяжки зависит от качества поверхности, по которой она выкладывается и высоты неровностей на основании. На практике она составляет от 3-х до 7-ми сантиметров.

Сухие стяжки для пола

При необходимости быстрого выполнения работ или невозможности нагружения плит перекрытия применяются сухие стяжки. Они, как правило, выполняются из гипсоволоконных плит или водостойкой фанеры. Как утепление и звукоизоляция под стяжку могут применяться:

  • шлаки доменные;
  • вермикулит;
  • керамзит мелких фракций;
  • вспученные перлитовые пески.

Применяются также листовые подложки из прессованной пробки или пенопласта. Положительными качествами такого устройства являются:

  • пожарная безопасность при использовании для засыпки негорючих материалов;
  • надежные тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • отсутствие выделений вредных веществ;
  • быстрота монтажа;
  • малый вес;
  • возможность монтажа коммуникаций;
  • способность переносить распределенные нагрузки до 1 тонны/м 2 .

Существенным недостатком такого покрытия является ее водопроницаемость. При проникновении воды под покрытие засыпные материалы быстро выходят из строя. Бороться с этой бедой можно только вскрытием пола и просушкой засыпки, либо ее заменой. Подробнее о сухой стяжке читайте по ссылке.

“Мокрая” стяжка пола своими руками

Под этим подразумевается изготовление опорного слоя без привлечения специалистов со стороны. Однако это вовсе не означает выполнения работ в одиночку. Минимальный состав исполнителей – 3 человека, потому, что подготовительные операции и собственно заливка производятся в непрерывном режиме одновременно. Порядок исполнения операций описан выше, а вот потребное оборудование нужно рассмотреть подробнее.

Инструмент и оборудование

Итак, для работы понадобятся:

  1. Емкость для приготовления раствора или промежуточного хранения готовой смеси, если используется бетономешалка. При использовании для перемешивания ручного электроинструмента обязательно использование специальных насадок.
  2. Лопата совковая.
  3. Мастерок.
  4. Емкости для переноса готовой смеси.
  5. Правилка для разравнивания бетона – деревянная планка длиной до 2-х метров.
  6. Мерный сосуд для дозировки воды перед добавкой в смесь. Внимание! На этот момент нужно обратить особое внимание при приготовлении бетона, как на фактор, непосредственно влияющий на качество раствора.
  7. Уровень строительный.

Расстановка маяков

Расположение опорных планок, называемых «маяками» должно обеспечить гарантированный контакт с ними правилки как минимум в двух точках одновременно при любом направлении ее перемещения при разравнивании массы бетона. Поэтому маяки для стяжки пола устанавливаются так:

  • первая планка располагается на расстоянии 20 – 30 см от стен параллельно им;
  • следующие планки устанавливаются приблизительно параллельно первой до стыка с перпендикулярным маяком, в конечном итоге формируя рамку на полу помещения
  • все планки нужно выставить в горизонтальной плоскости, используя шнур и строительный уровень;
  • крепление маячков к арматурной решетке можно производить вязальной проволокой через пропилы на верхней плоскости. При демонтаже проволоку легко разрезать и пригнуть внутрь полости, оставшейся от маяка. После этого полость ликвидируется цементным раствором. Правильная установка маяков обеспечивает горизонтальность стяжки.

После застывания материала заделки нужно произвести затирку для выравнивания поверхности стяжки. Стяжка пола по маякам требует внимания и тщательности исполнения.

Армирование стяжки

Как известно, этот элемент служит для упрочнения бетона. А оно понадобится, если стяжка выполняется на непрочных основаниях, таких как утепляющие или звукопоглощающие прослойки, засыпки керамзитом или другими сыпучими материалами.

Для армирования стяжек в квартире применяются такие материалы:

  • армирующая сетка металлическая;
  • сетки армирующие пластиковые;
  • те же изделия из стекловолокна;
  • армирующий наполнитель из фибровой стружки;
  • прутки арматурные стальные.

Кроме того, арматурные сетки используются для крепления к ним трубной разводки теплого водяного пола.

Стяжки по плитам перекрытия не применяются ввиду отсутствия такой необходимости.

Приготовление раствора

Для изготовления стяжек цемент в чистом виде не используется. Для этой цели нужно приготовить смесь с песком, называемую пескобетоном. Соотношение компонентов – 1 : 3. Для расчета потребности в компонентах можно использовать среднее сложившееся соотношение – для получения кубометра бетона потребуется 1450 килограмм песка и 450 килограмм цемента, что составит 9 стандартных мешков. Количество воды составит приблизительно третью часть от объема связующего. Песок лучше использовать в смеси различных фракций, это позволяет увеличить прочность бетона.

Читайте также:
Как пользоваться посудомоечной машиной Bosch: правила и нюансы эксплуатации

В качестве наполнителя для бетона на стяжки можно использовать гранитную крошку, гальку речную и мелкий щебень.

При необходимости утепления полов применяется керамзитобетон, наполнитель которого имеет низкую теплопроводность. Такая смесь с керамзитом применяется для стяжек на первых этажах, особенно если это перекрытие над подвалом. Следует помнить! Чрезмерная добавка керамзита в смесь приведет к потере прочности бетона. Поэтому объем добавки должен составлять менее половины от общей массы. Нужно также разумное сочетание керамзита с другими наполнителями.

Особенности процесса заливки

Чтобы приготовить смесь для стяжки и уложить ее понадобится бригада не менее 3-х человек, при этом обязанности могут быть распределены следующим образом:

  • 1-й участник готовит смесь и производит ее выгрузку в промежуточную емкость. Если применяются пластификаторы или отвердители, готовый раствор нужно выдержать в спокойном состоянии до 15 минут, чтобы позволить начаться химическим реакциям этих добавок;
  • 2-й рабочий доставляет готовый раствор к месту заливки и выливает его в месте укладки;
  • 3-й участник производит укладку смеси, трамбовку и выравнивание слоя по маякам.

Работа должна производиться в непрерывном режиме, поскольку готовый раствор должен быть использован в течение не более 2-х часов с момента его затворения.

Бетонная стяжка сохнет в течение 28 суток для варианта использования мокрого способа, при создании полусухих стяжек дальнейшие работы могут выполняться спустя 2 – 3 суток после укладки, но без нагружений тяжелыми предметами.

Устройство бетонной стяжки – процесс простой, но трудоемкий, поэтому можно пригласить специалистов, цена за метр работы составит от 420 до 450 рублей.

Бетонные стяжки в доме выполняются с учетом назначения помещения, характера финишного покрытия пола, особенностей соседних комнат. При этом свойства каждой из них должны быть продуманы заранее с учетом всех входящих обстоятельств. Поэтому лучше выполнить эти работы самостоятельно, зная, что все делается для себя. Если имеется время, нужно браться за эту работу и доводить ее до логического завершения. Успехов вам!

Стяжка пола – что это такое, для чего она нужна, какие есть виды и их особенности

Крепкая и аккуратная стяжка пола – необходимый элемент при укладке большинства видов современного финишного покрытия. Обустройство прочного основания требуется не только для получения идеально ровной плоскости, так, цементная конструкция выполняет в жилом помещении ряд других важнейших функций.

Что такое стяжка пола?

Сложные научные определения нередко запутывают или ставят в тупик простых пользователей. Попытаемся рассказать, что такое стяжка пола в квартире простыми словами. По сути – это промежуточный относительно тонкий слой между финишным декоративным покрытием и жестким черновым основанием. В зависимости от назначения стяжку делают выравнивающую или теплоизоляционно-выравнивающую.

Для чего нужна стяжка пола?

Использование современных декоративных напольных материалов предполагает тщательную подготовку и выравнивание основания. Например, качественная стяжка пола в ванной помогает аккуратно уложить линолеум, чтобы на поверхности не просматривалось ни единого бугорка. В зависимости от толщины и состава раствора этот элемент выполняет в здании следующие предназначения:

  1. Упрочняет черновое основание.
  2. Выравнивает поверхность.
  3. Цементная стяжка пола помогает создавать технологические уклоны.
  4. Обеспечивает теплоизоляцию комнат.
  5. Маскирует коммуникации.
  6. Стяжка пола для теплого пола делается с целью защиты трубопроводов и электропроводки от механических нагрузок.
  7. Для звукоизоляции помещений.

Виды стяжек пола

Классификацию в данном случае производят по способу сцепления, составу или по виду укладки рабочей смеси. Оптимальный вариант подбирается, исходя из конкретных требований к будущему половому покрытию. Разновидности соединения цементно-песчаной смеси с фундаментной плитой:

  1. Связанная стяжка пола – классический вариант, при котором происходит полное сцепление раствора с черновым основанием. При монолитном способе промежуточный слой получается максимально тонким и легким. Данный вид подходит для работы на больших площадях, когда не получается использовать утеплитель из-за ограничения высоты пола.
  2. Стяжка на разделительном слое – рабочий раствор не прикасается к стенам и полностью отделен от перекрытия гидроизоляцией или минеральной теплоизоляцией. Такой вариант не рекомендуют использовать под паркет, но он отлично подходит для санузлов, подвалов, ванной, мансарды. Плавающая стяжка пола применяется в неустойчивых домах с высоким риском образования трещин.

Разновидности стяжки пола по материалу:

  1. Цементно-песчаные составы – классический недорогой вариант.
  2. Гипсовая стяжка – экологичный материал с отличными свойствами.
  3. Промышленная стяжка – с использованием армирующей сетки и пропиток для улучшения химической стойкости и прочности.
  4. Стяжки с пластификаторами – улучшают прочность, теплопроводность, сцепляемость с основой, уменьшают количество используемой воды. Количество добавок до 10% от объема цемента. Самый простой пластификатор – клей ПВА (150 г/10 кг цемента).
  5. Стяжка с фиброволокнами – применяется для полусухого метода. Данная добавка придает поверхности повышенную прочность по аналогии с железобетоном.

Сухая стяжка пола

При таком способе используется в качестве промежуточного покрытия преимущественно искусственный листовой материал. Это по исполнению самая быстрая стяжка пола, исключающая использование мокрых процессов. Сборная конструкция подойдет для бетонного основания, для пустотелых плит, даже для деревянных досок. Главное условие – соблюсти точно технологию укладки. В случае с ламинатом при погрешности больше 2 мм дефекты на покрытии будут сразу видны.

Технология сухой стяжки пола

Выбор материала для конкретной комнаты зависит от средней температуры и степени влажности. Если в классическом варианте сухая смесь для стяжки пола разводится водой для заливки, то здесь применяются следующие готовые элементы:

  • гипсоволокнистые листы;
  • влагостойкие гипсоволокнистые листы;
  • гипсовые листы;
  • древесно-стружечная плита;
  • влагостойкая фанера.

Листовые материалы не рекомендуется монтировать непосредственно на черновую бетонную плиту. Для начала насыпают на основание слой подсыпки – керамзит, шлак, перлит, песок. Желательно материал выбирать теплоизоляционный, с наименьшим весом, малым коэффициентом водопоглощения. Без засыпки сухая стяжка используется на идеально ровной основе. В этом случае черновой пол можно сразу покрыть листами пенополистирола и далее сверху укладывать подготовленные листы.

Читайте также:
Как правильно выбрать инфракрасный обогреватель — принципы удачной покупки

Сухая стяжка пола – плюсы и минусы

Достоинств у такого способа несколько, так, данная работа выполняется быстро, не требуется время на высыхание раствора. После укладки сборной конструкции можно сразу приступать к монтажу декоративного покрытия. Если бетонная стяжка пола является неразборной конструкцией, то сухую стяжку можно при надобности демонтировать. Минус сухого метода – листовой гипсоволокнистый материал или фанера плохо подходят для влажных комнат.

Как сделать сухую стяжку пола?

Сборные плиты укладывать просто, поэтому сухая стяжка пола своими руками производится быстро и без особых усилий. Приведем пример обустройства основы из гипсокартонных листов:

  1. Выставляем маяки из П-образных профилей.
  2. Насыпаем и выравниваем подсыпку.
  3. Монтируем в разбежку два слоя ГВЛ.
  4. При обустройстве стяжки пола из ГВЛ листы требуется скреплять между собой клеевыми составами и прикручивать саморезами.

Полусухая стяжка пола

При этом способе воды требуется минимум, чтобы ее хватило исключительно для процесса гидратации цемента. Полусухие компоненты разрешают автоматизировать производство. Механизированная стяжка подразумевает использование следующих агрегатов:

  1. Пневмонагнетатели для подачи и приготовления смеси.
  2. Шлифовальные машины для упрочнения стяжки пола.

Технология полусухой стяжки пола

Данный способ разрешает сформировать промежуточный слой толщиной 30-80 мм. Для упрочнения поверхности применяются полимерные добавки. Снизу можно распределить теплоизоляцию из подходящего материала. Устройство стяжки пола полусухим методом производится по следующей технологии:

  • подготавливаем основу;
  • укладываем гидроизоляцию;
  • устанавливаем маяки;
  • распределяем раствор;
  • выравниваем стяжку;
  • затираем поверхность.

Полусухая стяжка пола – плюсы и минусы

Этот метод понемногу вытесняет использование классического мокрого раствора по ряду объективных причин. Перечислим основные ценные преимущества:

  1. Уменьшение количества используемой жидкости разрешает ускорить высыхание раствора и снизить риск затопления нижних этажей.
  2. Затраты минимизируются.
  3. Риск растрескивания практически нулевой.
  4. Величина усадка при высыхании минимальна.
  5. Механизированная полусухая стяжка пола делается с использованием вспомогательной техники.

Что касается минусов, то они также имеются:

  • сложность замеса, поэтому нужно оборудование;
  • чрезмерное количество жидкости может испортить состав;
  • недостаточное уплотнение покрытия.

Как сделать полусухую стяжку пола?

Данный процесс начинают с подготовки чернового пола. Точные замеры разрешают определить высшую точку участка и объем рабочего раствора. Полусухая стяжка пола своими руками делается согласно следующей инструкции:

  1. Укладываем пленку полосами внахлест из расчета от 15 см друг на дружку и до 20 см на стены.
  2. Сверху кладем теплоизолятор.
  3. Выравнивать поверхность нужно по Т-образным маякам, устанавливаем рейки в 30 см от стен и до 15 см между собой.
  4. Готовим раствор – цемент с песком (1:3) плюс фиброволокно (до 0,6 кг/ м³).
  5. Воды добавляется столько, чтобы при сжатии раствора руками влаги выступало минимальное количество, но комок сохранял форму.
  6. Распределяем смесь и утрамбовываем.
  7. Делаем затирку стяжки.
  8. Удаляем маяки и заполняем пустоты.
  9. Финальная отделка монтируется спустя 4 дня.

Мокрая стяжка пола

Данный способ связан с некоторыми рисками и имеет немало недостатков, но используется в строительстве часто. Стяжечный песчано-цементный раствор заливается на основание и оставляется до полного застывания. Разновидностью мокрого метода является самовыравнивающая стяжка пола толщиной от 20-25 мм, которая делается на основе песка, клея и пластификаторов.

Технология мокрой стяжки пола

Строительную смесь желательно приобретать от проверенных производителей. Цемент с песком смешивают в сухом виде из расчета 1:3, далее воды добавляется примерно от 0,5 л/1 кг цемента. Важна толщина стяжки пола, которая зависит от места укладки, величины фракции, наличия арматуры и других факторов. Например, для теплых полов с диаметром труб 25 мм общая толщина раствора составляет 50-70 мм. При более толстом слое возникнут проблемы с прогревом пола. Цементная стяжка без армирования делается толщиной не менее 4 см.

Мокрая стяжка пола – плюсы и минусы

При соблюдении технологии можно получить удовлетворительную прочность поверхности. Невзирая на недостатки, мокрый метод имеет своих поклонников. Перечислим главные достоинства:

  1. Смесь для стяжки пола стоит относительно дешево.
  2. После застывания получается монолитная поверхность.
  3. Мокрая стяжка пола хорошо маскирует коммуникации.
  4. С использованием армирования для получения нужного уровня можно заливать максимально толстый слой раствора.

Какие минусы имеет мокрая стяжка пола:

  1. Трудоемкая укладка.
  2. Время застывания до 30 суток.
  3. Повышенные риски трещинообразования.
  4. Риск просачивания влаги в нижние этажи.
  5. Для получения идеальной плоскости требуется дополнительное использование выравнивающих составов.

Как сделать мокрую стяжку пола?

Заливку производят поверх изолирующих материалов или прямо на перекрытие. Рабочий состав выбирают, исходя из имеющегося финишного полового покрытия и назначения. Например, стяжка пола своими руками под плитку выполняется из песчано-цементного раствора, а под паркетную доску нужно готовить основу с использованием выравнивающей смеси. Удовлетворительная погрешность – до 0,2%.

Инструкция, как сделать мокрую стяжку:

  1. При помощи уровня определяется нижняя и самая верхняя точка чернового пола.
  2. Рассчитывается толщина стяжки и объем рабочей смеси.
  3. Пол желательно зачистить, дефекты и трещинки закрыть раствором, обработать грунтовкой.
  4. При надобности укладывается теплоизолирующий слой.
  5. Гидроизоляцию делают из рубероида или с помощью толстой пленки.
  6. Производится установка маяков из металлопрофиля.
  7. Высота маяков соответствует высоте будущей стяжки пола.
  8. Расстояния от стены до маяков – 20 см.
  9. Расстояние между маяками – 100-150 см.
  10. Маяки крепятся на раствор или с помощью саморезов.
  11. Расстояние между маяками не должно превышать длину правила.
  12. В местах перепадов высот монтируется опалубка из фанерных листов.
  13. Самое простое оборудование для стяжки пола – бетономешалка, она облегчает смешивание раствора для работы в большом помещении.
  14. Стандартная рецептура раствора – цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3.
  15. Вначале смешивания воды нужно давать 1/2 от общего объема.
  16. Раствор для стяжки пола готовят из расчета на 15-20 мин. работы.
  17. Нужно получить однородную и текучую, но не слишком жидкую смесь.
  18. Выступание воды поверх стяжки грозит увеличенной усадкой и трещинками.
  19. Заливается стяжка пола от дальней части комнаты.
  20. Для распределения смеси используют правила.
  21. Для удаления пузырей раствор протыкается в нескольких точках.
  22. Спустя пару суток маяки снимаются.
  23. Пустоты покрываются грунтовкой и заполняются рабочей смесью.
  24. Время затвердения цемента – до 28 суток.
  25. Первые десять дней требуется стяжку обязательно смачивать водой.
  26. После удаления маяков залитую раствором поверхность накрывают пленкой, для сохранения влаги можно использовать влажные опилки.
  27. Пленка снимается через 7-10 суток.
  28. Плитку можно укладывать сразу, другие виды покрытия монтируют после окончательного высыхания стяжки.
Читайте также:
Как сделать регулировку температуры паяльника: схемы и описание

Зачем и почему в кирпичах дырки?

В кирпичах дырки нужны для того что-бы кирпич был легче и проще было делать кладку. Кирпич с дырками намного лучше удерживает тепло и защищает от холода. Ну и к такому кирпичу лучше пристает раствор. Печной без дырок.

Пустотелый (отверстия могут как проходить, так и не проходить насквозь) кирпич по другому называют эффективным. Его разнообразные по форме отверстия в процентном выражении составляют диапазон со значениями от 13 до 45.

Теперь о преимуществах (в порядке уменьшения значимости):

  • повышение показателей теплозащиты, такой кирпич будет более “теплым”, чем полнотелый;
  • достижение более легкого веса изделия, что снижает степень давления на фундамент и уменьшает затраты на транспортировку;
  • глины при изготовлении расходуется меньше, да и сама технология проще.

Существует еще и поризованный пустотелый кирпич, который получается, если в глину добавляют опилки (или ПВХ шарики), тщательно размешивают и обжигают. Под воздействием высокой температуры получаются (материал попросту сгорает) закрытые полости, что еще более позволяет сберегать тепло. Такой кирпич имеет существенно большие размеры (до 10 раз), чем простые кирпичи и, соответственно, меньше швов цемента, что и сырье экономит и теплозащиту усиливает.

Дырки в кирпичах делают по двум причинам:

1 причина

Уменьшение веса кирпича. Это очень облегчает нагрузку на фундамент, в то же время не уменьшая других характеристик по прочности постройки. А ещё уменьшает расход материала, что влияет и на цену как изготовления, так и последующей перевозки материала к месту строительства.

2 причина

Увеличить тепловые характеристики. Ведь воздух это один из основных природных теплоизоляторов, тем более заключённый в определённую ёмкость. Он позволяет не проникать так быстро различным температуром с окружающей среды внутрь здания, как пониженным, так и повышенным.

Дырявый кирпич имеет и своё название – пустотелый кирпич. Он намного практичнее, чем целый.

Кирпич с “дырками” (кстати это могут быть не только дырки, но и прорези),

Главный смысл этих “дырок” это увеличение степени теплоизоляции.

А достигается это той самой воздушной прослойкой которая образуется в тех самых “дырках”.

Помимо улучшенной теплоизоляции такой кирпич меньше (в сравнении полнотелым “собратом) весит.

Как итог меньше давление на фундамент, фундамент становится дешевле.

Чаще всего из такого кирпича возводят перегородки, но не только есть пустотелый кирпич способный выполнять несущие функции (из него возводятся несущие стены).

Но есть и минусы у этого кирпича, самый существенный это заметно повышенный расход раствора (я имею в виду кладочный раствор) на который кладётся кирпич с “дырками”.

Причина всё в тех же отверстиях которые заполняются раствором, даже если велико желание этого не делать.

Помимо расходы тот самый раствор в “дырках” снижает те самые показатели (см. выше) по теплопроводности.

Конечно при изготовлении учитывается что кирпич с дырками легче и обладает меньшей теплопроводностью. Да конечно и производство кирпичей с дырками тоже упрощается это и меньший расход исходных материалов и облегчение труда. Ведь так или иначе но без ручного труда на заводе не обойдешься.

Но тем не менее это все не играет главной роли.

А главное это распоряжение правительства.

Так с января 1997 года действует СНИП П-3-79 с изменениями пункт 3. Короче говоря там требуется повысить сопротивление теплоотдаче более чем в 2 раза в 2000 году, а в далее в 3,45 и это сравнительно с 1996 годом.

«С января 1997 г. вступили в силу Изменения 3 к СНИП П-3-79 «Строительная теплотехника»: требуемое сопротивление теплопередаче для жилых помещений увеличено вдвое, а с 2000 года оно будет повышено в 3,45 раза по отношению к нормам 1996 годом.

Вот поэтому и все больше дырок в красных кирпичах И вот как они выглядят согласно требованиям СНИП.

Для многих кирпич ассоциируется с прочным и монолитным строительным материалом, поэтому то и возникает недоумение при виде кирпича с выполненными сквозными (а порой и не проходящими насквозь полостями) в виде щелей отверстиями. Основное предназначение такого рода новаций в повышении теплопроводности, которая у воздуха значительно ниже, чем у кирпича. В результате повышаются теплоизоляционные свойства строительного материала, да и показатели звукоизоляции улучшаются.

Не следует забывать, что кирпич с “дырками” теряет в массе, в результате получается некоторая экономия сырья при его изготовлении и вес при перевозке будет меньшим, что уменьшает затраты на погрузку с разгрузкой и даже транспортные расходы.

Есть и недостаток – прочность становится уже не той, что у полнотелого изделия и нагруженные конструкции таким кирпичом не соорудишь, но вот перегородки между внутренними помещениями вполне можно из него делать, да и ниши можно заполнить или облицевать. Есть и еще “проблема” – идет повышенный расход растворной смеси, ведь часть ее успешно проходит внутрь полостей, причем разница может доходить до 1,5 и более раз. И это еще не все – показатели теплозащиты, по сравнению с обычным кирпичом, снижаются.

Поэтому, при покупке пустотелого изделия нужно выбирать такой его вид, у которого диаметр отверстий небольшой, тут и экономия на растворе и еще один фактор – есть сведения, что при превышении 16 мм (именно такая предельная цифра была в советском еще ГОСТе) кирпич теряет тепла столько же, что и бетонная стена.

Читайте также:
Как легко поддерживать порядок в ванной комнате

Зачем нужны отверстия в кирпиче? Поймет даже ребенок

Историей поделился подписчик нашей группы Вконтакте Клочков В.С. Далее авторский текст.

Как-то был со своим 10-летним сыном на стройке, он там увидел пустотелый кирпич и задал закономерный вопрос: «Зачем в кирпиче дырки?». Тогда я ответил, чтобы сохранять и экономить тепло. И пообещал, что позже расскажу обо всем более детально.

Зачем нужны дырки в кирпиче

Так вот, этим «более детально» решил поделиться и с посетителями сайта. Учтите, что все объяснения, которые приведены ниже, сформулированы так, чтобы было понятно 10-летнему мальчику. Но для краткости все несколько усложнил.

Пустотелый кирпич

Отличия пустотелого кирпича от полнотелого

Вот два типа кирпичей – полнотелый и пустотелый.

Полнотелый и пустотелый кирпич

Начнем с полнотелого кирпича. Он, как вы уже наверняка догадались, более плотный и способен выдерживать большую нагрузку.

Что касается пустотелого кирпича, то он выдерживает куда меньшее давление, а потому из него не строят целиком какие-то большие сооружения.

Виды и назначение кирпичей

Важно! Главное достоинство «кирпича с дырками» в том, что он лучше сберегает тепло. И все благодаря этим самым «дыркам», заполненным воздухом, который, в свою очередь, хорошо хранит тепло и достаточно долго остывает.

По аналогичному принципу устроены современные окна: стеклопакеты состоят из нескольких стекол с прослойками воздуха между ними (причем зачастую это даже не воздух, а другие газы, еще эффективнее защищающие нас от холода).

Пустотелый кирпич устроен по тому же принципу, что и оконные стеклопакеты

Ключевой фактор в случае с пустотелым кирпичом – это низкая теплопроводность, обеспечиваемая внутренними полостями. Но чтобы все работало, как надо, полости должны быть герметичными, т. е. их следует хорошенько замазывать раствором, дабы туда не проникал холодный воздух извне. К слову, львиная доля теплопотерь в квартире – следствие того, что задувает из окон, щелей и проч.

Важно, чтобы эти полости были герметичными

Помимо того, пустотелый кирпич меньше весит (читай: экономия на материале), но здесь важно корректно учитывать нагрузки. Строить высокие сооружения из него попросту нельзя.

Кирпич керамический — полнотелый и пустотелый Таблица свойств пустотелого кирпича

Цены на пустотелый кирпич

Плюсы и минусы пустотелого кирпича

У такого кирпича есть свои сильные и слабые стороны, вкратце расскажу о них.

  • отличная теплоизоляция. Это то, о чем я говорил. Но здесь важно, чтобы кирпич был качественным, а кладка – правильно выполненной;
  • большой срок службы. В среднем, пустотелый кирпич служит порядка 50-ти лет без потери своих свойств;
  • звукоизоляция. Такой кирпич защищает не только от холода, но и от шумов извне. Причина – все те же полости, наполненные воздухом;
  • стойкость к растрескиванию. Из-за воздуха кирпич становится более устойчивым к появлению трещин на весь срок эксплуатации.
  • привлекательность. Если правильно выполнить расшивку швов, то отделочные работы можно и не проводить.
  • пустотелый кирпич нельзя использовать для возведения оснований зданий. Для этого лучше использовать полнотелые изделия, имеющие больший запас прочности;
  • высокая пористость и наличие полостей говорят о гидрофильности такого материала. Это еще одна причина, по которой для фундаментов такой кирпич не годится. Он со временем будет впитывать влагу, которая, наполнив внутренние полости, в зимнее время замерзнет, что может привести к повреждению материала.

Одинарный пустотелый кирпич

Цены на кирпич лицевой пустотелый

Статья была полезной? Тогда сохраните ее себе. Спасибо за оценку!

Видео – Для чего нужны отверстия в кирпиче?

Зачем нужны дырки в кирпиче? Поймет даже ребенок!

Кирпич строительный: какой выбрать для разных целей

Используемое сырье: керамический, силикатный, гиперпрессованный кирпич

Одна из основных классификаций материала – по виду используемого сырья для производства кирпича. Исходные материалы определяют технологию, внешний вид, прочностные и теплоизоляционные характеристики. Выделяют три вида кирпича:

  1. Керамический. Изготавливают из глины с минимальным количеством неразложившихся кальцитов. После формовки кирпич из этого материала подвергается обжигу в печах при температуре 900-1000ºС.

Силикатный. Основной компонент – очищенный от примесей песок, роль связующего выполняет известь, которой содержится до 10%. Изготавливается методом автоклавного прессования.

  • Гиперпрессованный. В качестве сырья используются отсевы известняковых пород – доломита, ракушечника, мрамора. Связующее – портландцемент, объем которого достигает 6-8% от массы сырья. Производится методом прессования под высоким давлением.
  • Недостатком силикатного кирпича является низкая влагостойкость, недостаточная огнестойкость. Этот вид материала используется для возведения стен и перегородок, но не применяется при строительстве фундаментов, дымоходов, канализационных колодцев. Керамический кирпич лишен этих недостатков, но имеет более высокую цену. Гиперпрессованный кирпич обладает высокой прочностью, идеальной формой, но также имеет значительную стоимость.

    Бурение отверстий в кирпичной кладке

    Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.

    Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.

    Сфера применения: рядовой, облицовочный, специальный кирпич

    Материал находит широкое применение, поэтому отличается не только практическими характеристиками, но и формой кирпича, геометрией, цветом. Выделяют две основные группы:

    1. Рядовой. Не отличается высоким качеством, может иметь сколы, трещины, но всегда соответствует действующим нормативам по прочности. Этот вид используется для забутовки стен, возведения перегородок. Конструкция из этого материала нуждается в дальнейшей отделке (штукатурка, навесной фасад).
    2. Облицовочный. Используется для фасадных и отделочных работ. Имеет идеальную геометрию, допустимы лишь незначительные отклонения. Выпускается нескольких видов облицовочного кирпича:
    • гладкий – имеет ровную лицевую поверхность;

    • фактурный – лицевая сторона имеет рельефную поверхность (под «рваный камень», декоративную штукатурку);
    • фасонный – отличается сложной геометрической формой, применяется при облицовке углов, арок, выкладке декоративных элементов.
    Читайте также:
    Как расширить пояс на джинсах

    Технологические особенности производства разных видов кирпича оказывают существенное влияние на цену. Рядовой камень может стоить в несколько раз дешевле облицовочного.

    Для решения сложных задач производится специальный кирпич:

    • шамотный – свое название кирпич получил от шамотной огнеупорной глины, выдерживает многократный нагрев до 1000ºС. Используется при кладке печей, каминов, дымоходов;
    • кислотоупорный – создается из пластичной глины с низким содержанием гипса, серного колчедана и карбонатов. Этот вид материала обладает устойчивостью к действию кислот. Применяется при строительстве промышленных объектов;
    • клинкерный – изготавливается из пластичной глины, которая обжигается при повышенной температуре – 1300ºС. В результате получается кирпич, обладающий высокой прочностью, морозостойкостью, низким коэффициентом водопоглощения. Материал применялся изначально для мощения дорог, сегодня используется при строительстве элитных особняков, декоративной отделке коммерческой недвижимости.

    Для работы со специальными видами кирпича используются особые кладочные растворы, характеристики которых учитывают специфику строительного материала.

    Правила безопасности

    Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:

    1. Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
    2. Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
    3. Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
    4. Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
    5. В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
    6. При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
    7. Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.

    Конструктивные особенности: полнотелый и пустотелый кирпич

    Классический кирпич (силикатный или керамический) является полнотелым. Традиционная технология не допускает формирование большого количества пор. В силикатном кирпиче пористость может достигать 12-14%, в клинкерном – не более 5%. Преимуществом этого вида искусственного камня является большая прочность. Он применяется для кладки несущих стен. Недостатки материала – относительно высокий коэффициент теплопроводности и большой вес.

    Современные технологии позволяют выпускать пустотелый кирпич, объем пустот в котором достигает 45%. Структура камня может быть различной, пустоты формируются перегородками или круглыми отверстиями. В результате удается снизить вес материала, улучшить его теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Применение пустотелого кирпича позволяет снизить нагрузку на фундамент, уменьшить затраты на отопление. Наличие пустот делает этот вид кирпича менее прочным. Он подходит для малоэтажного строительства, для возведения перегородок в многоэтажных домах.

    Зачем в кирпичах дырки?

    Зачем в кирпичах дырки?

    Завод основан в 2007 году

    Зачем нужен «дырявый» кирпич?

    Кирпич обычно воспринимается как нечто прочное, увесистое и монолитное. Правда в последние десятилетия все чаще приходится наблюдать на строительных объектах поддоны с «дырявым» кирпичом. Иногда отверстия бывают крупными, иногда помельче. Существуют так же виды кирпича с щелевыми отверстиями или, что больше характерно для силикатного кирпича, не сквозными. А еще отверстия бывают горизонтальные и вертикальные, различного диаметра, форм, назначения.

    Основная причина, по которой стали делать перфорированный кирпич это желание увеличить степень теплоизоляции. Ведь теплопроводность воздуха ниже, чем у керамики. Значит, воздушные пустоты, оказавшиеся внутри кирпичной стены, позволят лучше сохранять тепло, повышают звукоизоляцию.

    Приятным дополнением является уменьшенный вес такого кирпича, а так же снижение затрат сырья при изготовлении. Конечно, отверстия уменьшают прочность кирпичных изделий. Но перфорированный кирпич обычно используют для ненагруженных конструкций: внутренних перегородок, заполнения ниш под несущими балками, наружной облицовки. Перфорированный кирпич марки М 150 способен достойно выполнять несущие функции.

    И все было очень хорошо и мило, пока не пришла пора переоборудовать кирпичные производства. Техника старого образца уже не выдерживала никакой критики, кирпичные заводы гнали стабильный брак. Пережженный перфорированный кирпич норовил рассыпаться в руках.

    Отечественный производитель не балует своей техникой кирпичных дел мастеров, оборудование стабильно закупается за рубежом. Причем, при выборе оборудования, как правило, не учитывается разница в стандартах выпускаемой продукции. Если по советским стандартам диаметр круглого отверстия не должен превышать 16мм, то для импортного оборудования характерна величина 22мм. Эти 5-6 мм на каждом отверстии выливаются в миллионы тонн сырья, огромную разницу в производительности технологических линий, солидных энергозатратах.

    В принципе, ну какая казалось бы разница, полсантиметра больше или меньше. Если бы не климатические условия, то может быть и никакой. Но дело в том, что специалисты — теплотехники солидных институтов с громкими названиями НИИСФ и ВНИИСТРОМ доказали, что при диаметре отверстий, превышающих 16 мм, стена из пустотного кирпича становится подобна по комфорту и теплопотерям стене из плотного бетона. Вот так. Строили, строили, и, наконец, построили…То есть, получается, что все затраты на кирпичную кладку абсолютно бессмысленны. Можно изменить ГОСТ (что и было успешно проделано), но каким законодательным актом изменить физику? Или выдать распоряжение, что по экономическим показаниям, законы теплотехники для кирпичного производства отменяются до лучших времен?

    Читайте также:
    Как пользоваться посудомоечной машиной Bosch: правила и нюансы эксплуатации

    Еще одним препятствием в применении перфорированного кирпича, становится повышенный расход кладочного раствора. Для строителей этот фактор имеет большое значение. Естественно, чем больше отверстия, тем больше раствора «уходит» внутрь кирпича. Разница составляет 1,5 — 2 раза. Умножив на тысячи квадратных метров кладки, мы получаем дополнительную потребность в тысячах тонн раствора. И это еще не все проблемы: заполняя пустоты, раствор снижает теплотехнические показатели кирпича. Если в сухом виде и кирпич, и раствор имеют одинаковые теплозащитные качества, то при увлажнении картина резко меняется. Влажный раствор снижает теплозащиту стены на 25-30%. Есть вариант снижения подобных эффектов за счет применения пластиковой сетки. Обычно ее используют при выполнении кладки из крупногабаритного керамического камня. Иногда бывает экономически оправдано использование этой сетки и при кладке обычного перфорированного кирпича.

    Спорить со стандартом бессмысленно, но, как говориться, если вас интересует результат… то выбирайте пустотелый кирпич с наименьшими отверстиями. Во-первых, сэкономите на растворе. А В-главных, получите теплую, влагостойкую стену. Для внутренних перегородок можно выбрать «стандартный» кирпич, ведь внутренние перегородки не несут теплопотери. А акустические свойства остаются «на высоте». Желающие разобраться в данном вопросе подробнее, могут обратиться к разработкам ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова.

    Но нет замены перфорированному кирпичу высокого качества. Экологически чистый продукт, легкий, прочный, красивый. Он становится незаменимым помощником в градостроении. Позволяет возводить надежные и, одновременно, легкие сооружения с интересной фактурой. Перфорированный кирпич позволяет экономить на отделочных работах, снижает трудоемкость каменных работ.

    Красный кирпич: виды,размер,плотность,фото,стойкость

    Красный кирпич является очень популярным строительным материалом, так как область его использования при строительстве очень широка. Из него делают заборы, кладут печи и фундаменты, а также возводят стены. Свое же название «красный» он приобрел из-за цвета, который зависит от метода создания этого строительного материала. В большинстве случаев такой цвет обеспечивает глина. Именно красные кирпичи считаются классическими. Глины же, которые используют при производстве такого типа кирпичей, называют красножгущимися.

    ЧТО ТАКОЕ И ОТКУДА ВЗЯЛСЯ

    Кирпич строительный имеет обширную область применения в строительстве: из него кладут печи, возводят заборы, перегородки, стены, укладывают фундамент.

    Однако чтобы его выбрать, нужно подойти к этому делу ответственно и серьезно. Заранее необходимо реально посмотреть, что необходимо построить, какой бюджет можно выделить, каково предназначение будущей стройки. Главное – не перепутать! Поэтому внимательное изучение характеристики конкретного вида кирпича, то есть того, который подойдет для выбранной постройки, никогда не помешает. Ведь, приобретя облицовочный и выстроив из него дом, очень скоро окажется, что в доме холодно. Из-за чего это произошло?

    Кирпич выбран неправильно. Если выбор сделан неправильно, то возведение здания или же какого-либо иного архитектурного сооружения лишь значительно повысит финансовые затраты или даже нанесет вред здоровью. Сегодня в строительстве используют два вида строительного материала – белый и красный кирпич.Само название «красный» связано с внешним видом этого материала для строительства, зависящего также и от технологии производства. Часто состав глины создает цвет кирпичу. Красный цвет считается классическим. А глины, из которых делают кирпичи, называют красножгущимися.

    Бывает, что прослеживается и другая картина: имеющийся оксид железа в ряде глиняных и каолиновых месторождений превращает кирпич-сырец (спрессованный глиняный брикет) после обжига в печи из серого в «красный». Да, немаловажное значение для этого искусственного каменного материала имеет исходное сырье.

    Какие виды бывают?

    Отличие специального

    Особенностью стройматериала для кладки является повышенная огнеупорность. Используется при строительстве печей, дымоходов и каминов. Это основная особенность при распределении красных кирпичей на классы. Такой тип продукта используют для облицовки внешних стенок. Специальный тип кадочного материала бывает полнотелым или с отверстиями, различными по величине.

    Рядовой: в чем особенность?

    Представляет обычный строительный материал красного цвета, который используется для кладки стен, выгребной ямы и других построек. В дальнейшем его декорируют при помощи специальной штукатурки, декоративной плитки и иными способами. Используют для межкомнатных перегородок или выполнения внешних несущих стен. Кладка вся состоит из этого вида стройматериала. Отличается лишь последний ряд, выполненный из лицевого слоя.

    Лицевой тип

    К такому относят шамотный и фарфоровый стройматериал, на верхний слой которого нанесена специальная крошка. Используют для облицовки и декоративных работ. Стоимость шамотного кирпича сравнительно высокая, поэтому его используют редко и лишь выполняют кладку в полкирпича. Выделяют также отдельный подвид — клинкерный, применяемый при облицовке внешних стен. Преимущества стройматериала — улучшенные эстетические и эксплуатационные параметры.

    Характеристики красного кирпича

    Кроме размера и типа красного кирпича, существуют и другие характеристики этого материала, на которые нельзя не обращать внимание при его выборе. Их не так уж и много, но знать о них и понимать их важность нужно обязательно.

    1. Прочность. Именно этот показатель является основополагающим в любом строительстве – кирпич просто обязан сопротивляться нагрузкам и различным деформациям, связанным с ним, при этом не разрушаясь. Прочность кирпича обозначается незатейливой буквой «М», рядом с которой имеется число, которое и указывает на степень прочности этого материала. Попросту говоря, это предельно допустимая нагрузка на один квадратный сантиметр поверхности – она может варьироваться в пределах от 25 единиц до 300. Чем цифра больше, тем большей нагрузке способен противостоять кирпич – чем выше вы строите дом, тем прочнее следует выбирать кирпич.
    2. Морозостойкость. По сути, это способность кирпича впитывать влагу – пористый кирпич имеет меньшую степень морозостойкости, плотный его аналог, соответственно, более высокую сопротивляемость морозу. Спросите, причем здесь пористость? Все просто – именно влага, попавшая в кирпич, при замерзании разрушает этот строительный материал. Морозостойкость красного кирпича во всех технических документах отмечается буквой «F» с последующими цифрами – как вы уже поняли, именно эти цифры и рассказывают о степени сопротивляемости изделий данного типа морозу. Цифра обозначает количество циклов отморозки и заморозки изделия, которые оно в состоянии перенести. Например, маркировка F25 говорит не о чем ином, как о том, что данный кирпич способен выдержать 25 заморозок. На сегодняшний день обычный красный облицовочный кирпич способен выдерживать от 50 до 100 циклов заморозки, а декоративный клинкерный материал данного типа целых 200 циклов замораживания.
    Читайте также:
    Как правильно выбрать инфракрасный обогреватель — принципы удачной покупки

    Естественно, при выборе кирпича (как рядового, так и облицовочного и даже клинкерного) следует обращать внимание и на его производителя. Не стоит думать, что кирпич везде одинаковый – его качество, прежде всего, зависит от производителя. Существуют определенные ГОСТы, которые не дают четких параметров характеристик, а предоставляют их допуск – так сказать, от и до. Так вот, одни производители, заботясь о своей прибыли, соблюдают этот допуск по нижнему пределу, а другие, заботясь о своей репутации, как должное принимают верхнюю границу допуска. Прежде чем приобретать кирпич, следует поинтересоваться отзывами людей о производителе и его продукции.

    Размеры кирпича по ГОСТ — высота, длина и ширина

    Современное строительство не стоит на месте. С ростом требований к возведению домов, расширился и диапазон размеров кирпичей:

    • Одинарный – 250х120х65 мм (закреплен ГОСТом 530-2007). Согласно европейской маркировки они имеет обозначение RF.
    • Двойной – 250х120х138 мм.
    • Полуторный – 250х120х88 мм.
    • Модульный — 280х130х80 мм.
    • Евро кирпи ч – 250х85х65 мм.

    Плотность и теплопроводность

    Коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, которое может проникнуть через кирпичную стену метровой толщины при разнице температуры в 1°C по обе ее стороны. Это значение измеряется в ваттах, и чем оно выше, тем хуже технические характеристики теплопроводности кирпича. По теплотехническим свойствам выделяют 5 групп эффективности этого строительного материала, каждая из которых обладает разной способностью удерживать тепло внутри помещения. Полнотелый кирпич имеет самую низкую способность сохранять тепло, обладая теплопроводностью в 0.6-0.8 Вт/м*К, поэтому для возведения энергоэкономичных сооружений целесообразно применение пустотелого изделия, показатели которого намного ниже и колеблются в районе 0.56 Вт/м*К. Характеристика кирпича по плотности приводит к разделению его на полнотелый и пустотелый. Чем больше пустот он имеет в своей массе, тем лучше будут его теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Полнотелый керамический кирпич имеет средние показатели плотности от 1600 до 1900 кг/м3, в отличие от пустотелого, плотность которого намного ниже — от 1200 до 1500 кг/м3. Насыщенный порами кирпич носит название «поризированный» и сочетает в себе все лучшие качества керамического кирпича и бетона. Он заслужил славу лучшего строительного материала за низкую теплопроводность, стойкость к любым климатическим воздействиям и очень высокую прочность.

    Прочность и стойкость к морозам красного кирпича.

    Прочность красного кирпича – это способность его противостоять любым физическим и механическим воздействиям, внутреннему напряжению. Деформация без разрушения и потери своей формы. Данный показатель на маркировке обозначается в виде буквы М (в сокр. от слова «марка»), и определенным числом. Число из трех символов обозначает на то, какую нагрузку может выдержать кирпич на 1кв. см площади. Данная характеристика красного кирпича определяет, что это именно та марка, которая предназначена для постройки домов разной этажности. Для постройки одноэтажного дома используют кирпичи с маркировкой М100 и М125, для высоких зданий кирпичи маркируют с показателем выше 150. Самая большая степень сопротивляемости, которой обладает красный кирпич, является М300.

    Устойчивость к морозам кирпича проверяется с помощью нескольких циклов вымачивания в воде изделия по 8 часов, затем замораживание его и оттаивание. Данный цикл повторяется до той поры, пока качественные характеристики массы и прочности красного кирпича не начнут меняться. С помощью таких циклом определяется способность функциональных свойств кирпича в условиях изменения климата и разных температурных воздействиях. По окончанию таких исследований кирпич получает маркировку, где число, которое находится рядом с буквой, обозначает количество повторенных циклов заморозки и оттаивания, проведенных до того, как характеристики кирпича поменялись. Самое низкое допустимое значение – F25, а высокую устойчивость к морозам обозначают показатели F200 и F300.

    Сколько весит красный кирпич

    На вес красного кирпича влияет несколько факторов, таких как размер, форма, предназначение. От этого вес красного кирпича варьируется от 1,3 до 7,2 кг. Самым легким считается облицовочный (пустотелый) – 1,32 – 3,2 кг. Вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 мм колеблется в пределах 3,3 – 7,2 кг. Приблизительный вес красного кирпича (250х120х65, но пустотелого) начинается от 2,3 кг и достигает 5 кг.

    Красный кирпич — цена за штуку

    Стоимость этого строительного материала напрямую зависит от производителя. Например, средняя цена за штуку красного полнотелого кирпича составляет 8 рублей. Однако в большинстве магазинов часто проводятся всевозможные акции, так что найти можно и по 7,20 руб. Размер цены красного полнотелого кирпича будет намного выше, чем у пустотного (из-за веса). Чтобы узнать, сколько стоит облицовочный красный кирпич, достаточно зайти на сайт любого строительного супермаркета. Минимальная стоимость составляет 3,20 руб.

    Преимущества и недостатки красного кирпича

    Выполняется строительный материал из натуральных компонентов, благодаря чему он считается экологически чистым. Преимущество красного кирпича — высокая прочность и выдерживание больших нагрузок. У кладочного материала есть и другие положительные и отрицательные стороны, представленные в таблице

    Читайте также:
    Как избавиться от муравьев в теплице: успешная борьба с мелкими агрессорами

    Кирпич строительный: какой выбрать для разных целей

    Используемое сырье: керамический, силикатный, гиперпрессованный кирпич

    Одна из основных классификаций материала – по виду используемого сырья для производства кирпича. Исходные материалы определяют технологию, внешний вид, прочностные и теплоизоляционные характеристики. Выделяют три вида кирпича:

    1. Керамический. Изготавливают из глины с минимальным количеством неразложившихся кальцитов. После формовки кирпич из этого материала подвергается обжигу в печах при температуре 900-1000ºС.

    Силикатный. Основной компонент – очищенный от примесей песок, роль связующего выполняет известь, которой содержится до 10%. Изготавливается методом автоклавного прессования.

  • Гиперпрессованный. В качестве сырья используются отсевы известняковых пород – доломита, ракушечника, мрамора. Связующее – портландцемент, объем которого достигает 6-8% от массы сырья. Производится методом прессования под высоким давлением.
  • Недостатком силикатного кирпича является низкая влагостойкость, недостаточная огнестойкость. Этот вид материала используется для возведения стен и перегородок, но не применяется при строительстве фундаментов, дымоходов, канализационных колодцев. Керамический кирпич лишен этих недостатков, но имеет более высокую цену. Гиперпрессованный кирпич обладает высокой прочностью, идеальной формой, но также имеет значительную стоимость.

    Бурение отверстий в кирпичной кладке

    Практически ни один ремонт не обходится без сверления стен и плит перекрытия. Провести канализацию, проводку, водопровод, повесить шкафы на кухне, установить розетки в каждом случае потребуется аккуратно подготовить отверстия, необходимые для монтажа. Не удивительно, что один из частых запросов в интернет-поисковиках: как просверлить кирпичную стену.

    Пробивка отверстий требует определенных навыков, наличия строительного инструмента и аккуратности, чтобы не выбить полстены, пытаясь всего лишь закрепить кухонный шкаф. Для начала необходимо определиться для какой цели требуется высверлить отверстие и учесть распространенные ошибки. Потом подобрать необходимый инструмент и сделать правильную разметку. Только после этого следует приступать к сверлению кирпича.

    Сфера применения: рядовой, облицовочный, специальный кирпич

    Материал находит широкое применение, поэтому отличается не только практическими характеристиками, но и формой кирпича, геометрией, цветом. Выделяют две основные группы:

    1. Рядовой. Не отличается высоким качеством, может иметь сколы, трещины, но всегда соответствует действующим нормативам по прочности. Этот вид используется для забутовки стен, возведения перегородок. Конструкция из этого материала нуждается в дальнейшей отделке (штукатурка, навесной фасад).
    2. Облицовочный. Используется для фасадных и отделочных работ. Имеет идеальную геометрию, допустимы лишь незначительные отклонения. Выпускается нескольких видов облицовочного кирпича:
    • гладкий – имеет ровную лицевую поверхность;

    • фактурный – лицевая сторона имеет рельефную поверхность (под «рваный камень», декоративную штукатурку);
    • фасонный – отличается сложной геометрической формой, применяется при облицовке углов, арок, выкладке декоративных элементов.

    Технологические особенности производства разных видов кирпича оказывают существенное влияние на цену. Рядовой камень может стоить в несколько раз дешевле облицовочного.

    Для решения сложных задач производится специальный кирпич:

    • шамотный – свое название кирпич получил от шамотной огнеупорной глины, выдерживает многократный нагрев до 1000ºС. Используется при кладке печей, каминов, дымоходов;
    • кислотоупорный – создается из пластичной глины с низким содержанием гипса, серного колчедана и карбонатов. Этот вид материала обладает устойчивостью к действию кислот. Применяется при строительстве промышленных объектов;
    • клинкерный – изготавливается из пластичной глины, которая обжигается при повышенной температуре – 1300ºС. В результате получается кирпич, обладающий высокой прочностью, морозостойкостью, низким коэффициентом водопоглощения. Материал применялся изначально для мощения дорог, сегодня используется при строительстве элитных особняков, декоративной отделке коммерческой недвижимости.

    Для работы со специальными видами кирпича используются особые кладочные растворы, характеристики которых учитывают специфику строительного материала.

    Правила безопасности

    Перед тем как сделать отверстие в кирпичной кладке следует убедиться, что работы будут проведены с соблюдением техники безопасности:

    1. Нет оголенных проводов в удлинителе, шнуре перфоратора или дрели.
    2. Коронка и сверло в процессе бурения будет испытывать сильный перегрев. Охлаждать режущую часть следует в емкости с водой. Категорически запрещается лить воду на сверла и коронки в процессе бурения. Электрическая часть перфоратора или дрели не защищена от попадания влаги. Высока вероятность поражения током.
    3. Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться от металла режущего инструмента в процессе выполнения работ.
    4. Перед тем как пробить отверстие на высоте свыше 1,7 м потребуется установить стремянку. Не подойдут подручные средства — стулья, столы и т. п. Работать на высоте необходимо плавно избегая сильного нажима на дрель.
    5. В процессе сверления избегайте резкого наращивания оборотов. Оптимально подойдет дрель, имеющая предустановленный плавный пуск.
    6. При работе с отверстиями нельзя сдувать механический мусор, оставшийся в процессе сверления, чтобы он не повредил глаз. Пыль легко удалить стальной проволокой.
    7. Чтобы не высверлить лишнего и после не пришлось бороться с дырками и штукатурить выпавшие куски из кирпичной стены во время выполнения работ используют дистанционный уровень (входит в обычную комплектацию к дрели и перфоратору). Он сделан в виде упора, не дающего углубить отверстие больше необходимого.

    Конструктивные особенности: полнотелый и пустотелый кирпич

    Классический кирпич (силикатный или керамический) является полнотелым. Традиционная технология не допускает формирование большого количества пор. В силикатном кирпиче пористость может достигать 12-14%, в клинкерном – не более 5%. Преимуществом этого вида искусственного камня является большая прочность. Он применяется для кладки несущих стен. Недостатки материала – относительно высокий коэффициент теплопроводности и большой вес.

    Современные технологии позволяют выпускать пустотелый кирпич, объем пустот в котором достигает 45%. Структура камня может быть различной, пустоты формируются перегородками или круглыми отверстиями. В результате удается снизить вес материала, улучшить его теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Применение пустотелого кирпича позволяет снизить нагрузку на фундамент, уменьшить затраты на отопление. Наличие пустот делает этот вид кирпича менее прочным. Он подходит для малоэтажного строительства, для возведения перегородок в многоэтажных домах.

    Современные требования к теплотехническим характеристикам зданий стали причиной роста популярности пустотелого кирпича. Развитием технологии его производства стало появление поризованного кирпича. Кроме структурных пустот этот искусственный камень имеет большое количество пор в перегородках. Они образуются при выгорании древесных опилок, которые добавляются в глину перед формовкой. Такая структура заметно уменьшила плотность, что позволило выпускать поризованный кирпич большого формата.

    Читайте также:
    Лепим из полимерной глины для начинающих: мастер-класс с видео

    Предназначение отверстий и распространенные ошибки при сверлении кирпичной стены

    Казалось, что может быть проще, чем просверлить отверстие в кирпичной стене. Как показывает опыт не все так просто. Ниже приводятся самые распространенные ошибки, допускаемые даже специалистами при выполнении работ:

    1. Отверстия под крепления. Категорически запрещается высверливать швы кирпича. Цемент растрескивается, крошится и спустя короткое время уже не в состоянии обеспечит надежную фиксацию для крепежа. Лучше проделайте дырки в центре кирпича. Новое победитовое сверло просверлит кладку даже без удара.
    2. Под вытяжку, водопровод, розетку. Для этой цели предназначена специальная алмазная коронка. В магазине можно подобрать режущий инструмент любого диаметра. Коронка имеет зубья с алмазным напылением, которые в режиме удара вырывает с основания. В этом случае сверление в кирпичной стене можно начать с кладочного шва кирпичной стены.

    Совет! Для работ лучше использовать новые свёрла. Так можно обойтись без удара и обеспечить точный рез без сколов.

    Размеры кирпича: отечественный и европейский стандарт

    Кирпич имеет вид параллелепипеда, самая маленькая его грань называется «тычок». Широкая грань, которая укладывается на раствор, получила название «постель». Внешняя грань, лицевая часть камня, называется «ложок». Для ложка и тычка, согласно отечественным стандартам, являются стабильными величинами. Высота ложка бывает различной, по этому параметру выделяют три вида:

    • одинарный – 250х120х65 мм;
    • полуторный – 250х120х88 мм;
    • двойной – 250х120х130 мм.

    Знание размеров помогает определиться с типом кладки, ее шагом, позволяет с высокой точностью рассчитать необходимое количество материала. Для облицовки и отделочных работ предпочтение у одинарного кирпича. Полуторный используют для забутовки стен, а двойной применяют при возведении крупных сооружений.

    На рынке присутствует кирпич, завезенный из Европы или выпущенный на европейском оборудовании по принятым в этих странах стандартам. Можно встретить следующие форматы:

    • DF – 240х115х52 мм;
    • 2DF – 240х115х113 мм;
    • NF – 240х115х71 мм;
    • RF – 240х115х61 мм;
    • WDF – 210х100х65 мм;
    • WF – 210х100х50 мм.

    Импортный кирпич относится к категории фасадных материалов, применяется при облицовке зданий и отделочных работах.

    Выбор инструмента для сверления и выполнения разметки

    Отвечая на вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, время следует отвести подбору необходимого для проведения работ инструмента. Понадобится:

    1. Дрель или перфоратор.
    2. Уровень.
    3. Рулетка.
    4. Коронка или сверла с победитовыми напайками (к перфоратору идут специальные расходные материалы для сверления).
    5. Керно.

    Подготовив все необходимые инструменты, делают разметку. Только после этого осуществляют сверление отверстий в кирпичной стене.

    Если нет желания чтобы все розетки и выключатели, были на разных уровнях от поверхности пола, а кухонные шкафы и карнизы висели криво, потребуется предварительно нанести метки для будущих отверстий в кирпиче. Выполняется разметка следующим образом:

    1. Шкафчики. Определяется высота креплений. По уровню вычерчивается горизонтальная линия для всех будущих отверстий в кирпичных стенах. Вертикальными черточками обозначаем размеры между креплениями.
    2. Розетки и выключатели. Европейские стандарты предусматривают, чтобы от пола до электророзетки было около 25–30 см. Высоту выключателя подбирают индивидуально. Но, как правило, расстояние от пола находится в пределах 70–80 см.

    После разметки на стене получится рисунок похожий на прицел. Пересечение линий и будет местом для отверстия или центром сверла коронки.

    Совет! Чтобы не повредить проводку, перед тем как пробить отверстие следует прозвонить стену специальными детекторами. Чтобы не покупать дорогостоящее устройство можно взять его в аренду в одном из строительных супермаркетов.

    Марка прочности

    Марка прочности кирпича определяет предельно допустимую нагрузку на 1 кв.см. камня в килограммах. Кирпич М150 выдерживает предельную нагрузку в 150 кг/кв.см. Этот параметр является определяющим при выборе материала для различных конструкций. Наиболее распространенные марки прочности кирпича:

    • М50 – применяется при строительстве веранд, беседок;
    • М75 – используется при возведении межкомнатных перегородок;
    • М100 – этот вид предназначен для несущих конструкций 1-2 этажных домов;
    • М150 – применяется при строительстве 2-3 этажных зданий;
    • М200 – используется при возведении многоэтажных домов;
    • М300 – кирпич предназначен для строительства цокольных этажей и фундаментов многоэтажных домов.

    Марка прочности клинкерного кирпича может достигать значений М1000.

    Формовка: пластическое и полусухое формование

    Один из главных технологических процессов при производстве кирпича – формование. Используют два метода – пластическое и полусухое формование. Для пластического формования используют сырье с влажностью 15-21%. Работают на винтовых прессах, выдавливая заготовки правильной формы. Для производства пустотелого кирпича используют вакуумные установки.

    Влажность сырья при полусухом формовании ниже – 8-14%. Заготовки перед обжигом прессуют в специальных формах. Низкий показатель влажность позволяет поддерживать форму в процессе обжига. В результате получается качественный материал с идеальной геометрией.

    Зачем нужны отверстия в кирпиче? Поймет даже ребенок

    Историей поделился подписчик нашей группы Вконтакте Клочков В.С. Далее авторский текст.

    Как-то был со своим 10-летним сыном на стройке, он там увидел пустотелый кирпич и задал закономерный вопрос: «Зачем в кирпиче дырки?». Тогда я ответил, чтобы сохранять и экономить тепло. И пообещал, что позже расскажу обо всем более детально.


    Зачем нужны дырки в кирпиче

    Так вот, этим «более детально» решил поделиться и с посетителями сайта. Учтите, что все объяснения, которые приведены ниже, сформулированы так, чтобы было понятно 10-летнему мальчику. Но для краткости все несколько усложнил.


    Пустотелый кирпич

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: