Зачем нужен компенсатор для полипропиленовых труб?

Компенсаторы для полипропиленовых труб

В процессе эксплуатации трубопроводы испытывают механические и тепловые воздействия, которые сокращают срок службы, а порой провоцируют разрывы. Для увеличения надежности и предотвращения аварийных ситуаций используются специальные устройства – компенсаторы. Особенно актуально их применение на коммуникациях из полипропиленовых труб, прочность которых ниже, чем у стальных аналогов.

Что такое компенсаторы

При изменении температуры у трубопроводов происходит линейная деформация. Чтобы ее компенсировать, на коммуникациях устанавливаются гибкие элементы. Они за счет своей упругости возмещают температурное расширение и часть давления при его резком повышении, возвращаясь к первоначальному виду после прекращения воздействия. Устройства для полипропиленовых труб обычно изготавливаются в форме петли, но в зависимости от условий прокладки применяются и другие конструкции. Такие изделия можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Когда нужны компенсаторы

Поскольку у полипропилена высокий коэффициент температурного расширения, трубы из него должны быть оснащены защитными устройствами. Компенсаторы устанавливаются:

  • на водопроводе;
  • при монтаже теплых полов;
  • на канализации;
  • в системах отопления и горячего водоснабжения.

Устройства устанавливаются на горизонтальных и вертикальных трубах в жилых домах, зданиях производственного и административного назначения. Их применение обеспечивает:

  • длительный безаварийный срок службы трубопровода;
  • гашение завихрений;
  • стабильность давления в трубах при его скачках;
  • защиту от гидроударов;
  • отсутствие искажений при температурном расширении.

Классификация компенсаторов

Устройства для борьбы с деформациями подразделяются на два вида: естественные и конструкции из упругих материалов. В первом используются амортизационные свойства труб. Компенсаторы этого типа могут быть:

  1. Г-образными – устанавливаются на поворотах.
  2. П-образными – используются для трубопроводов с температурой более 50 ⁰C. Перед установкой рекомендуется растянуть, чтобы увеличить пределы компенсации.
  3. Z-образными – применяются для присоединения отводов.
  4. Кольцевыми – благодаря форме обладают повышенными компенсационными свойствами.

К высокотехнологическому классу относятся:

  1. Сильфонные компенсаторы, защищающие от теплового расширения, вибраций, гидроударов. Выпускаются поворотные, сдвиговые, осевые, универсальные разновидности.
  2. Линзовые – предназначены для работы на горячих и холодных трубопроводах, системах вентиляции.
  3. Сальниковые – используются для теплосетей с частыми изменениями температуры. Могут работать в одно- и двухстороннем режиме, если оснащены подвижным стаканом.

Какой вариант лучше установить на полипропилен

Ассортимент устройств, предлагаемый изготовителями, позволяет подобрать нужный тип для полипропиленовых трубопроводов любого назначения и способа прокладки. В зависимости от условий применения используются:

  1. Осевые компенсаторы сильфонного типа, предназначенные для работы в системах отопления и горячего водоснабжения. С трубами соединяются с помощью муфт. Сильфон из тонкой нержавеющей стали выдерживает давление до 16 атмосфер при температуре 115 ⁰C.
  2. Сдвиговые устройства с двумя гофрами – компенсируют тепловое расширение одновременно по 2 направлениям.
  3. Поворотные – применяются в местах изменения линии трубопровода на 90⁰.
  4. Универсальные разновидности – используются на небольших участках с отводами. Компенсируют поперечные, угловые, осевые смещения. Устанавливаются там, где использовать другие виды нет возможности.
  5. Фланцевые компенсаторы из мягких материалов – предназначены для смягчения гидроударов. Сгладят небольшие огрехи, допущенные в процессе прокладки труб. Легко устанавливаются и заменяются, так как при монтаже не требуется сварка.
  6. Компенсаторы в виде змеевиков.
  7. Петлеобразные – наиболее простые. Их нетрудно изготовить самостоятельно из отрезка полипропиленовой трубы. Несмотря на незамысловатость конструкции, успешно выполняют те же функции, что и заводские аналоги, но занимает больше места.

Монтаж: расчеты и требования

У полипропиленовых труб с алюминиевым армированием коэффициент теплового расширения равен 3×10⁻⁵ 1/°С, а у обычных – 15×10⁻⁵ 1/°С. Из этого следует, что изменение температуры на 10 ⁰C увеличивает длину в первом случае на 0,3, а во втором – на 1,5 мм. Зная протяженность трубы и пределы изменения ее температуры, несложно подсчитать, на сколько она удлинится.

Предположим, система отопления монтируется при температуре 20 ⁰C, нагреваться она будет до 100 ⁰C. Получившаяся разница в 80 ⁰C заставит каждый метр армированных труб увеличиться на 0,3×8=2,4 мм, а обычных – на 1,5×8=12 мм. Если их длина 10 м, общий прирост составит 2,4×10=24 мм и 12×10=120 мм.

Для коммуникаций, предназначенных работать в условиях сильного нагрева, следует выбирать трубы с минимальным линейным расширением. Подойдут варианты, армированные алюминием или этиленвиниловым спиртом. Для подачи холодной воды можно использовать обычные полипропиленовые трубы, поскольку величина изменения температуры невелика. Максимальный перепад составляет 20 ⁰C в холодное время года, если они проходят по неотапливаемому подвалу.

Читайте также:
Квартира мечты в Швеции

Теплые полы монтируются в стяжках при 16-20 ⁰C, максимальная температура нагрева санитарными нормами допускается до 55 ⁰C. При такой разнице допустимо использование обычных труб. Несмотря на то что тепловое расширение изделий в стяжках и под штукатуркой гасится окружающим материалом, армированные варианты более надежны. Лучше подстраховаться, чтобы потом не долбить пол и стены.

Коммуникации, прокладываемые под штукатуркой, должны закрываться кожухами из вспененного полиуретана или полиэтилена. Этот метод называется «труба в трубе». Его применение снижает потери тепла на нагрев стен, а эластичность кожуха позволяет изделиям расширяться, разгружая тем самым внутреннее напряжение.

Полипропиленовые коммуникации крепятся к стенам на жестких и подвижных опорах. Первые не позволяют изделиям удлиняться при тепловом расширении. Они используются для разбивки водопровода на компенсационные участки. Для защиты стояка от проседания его жестко крепят под тройниками, у отводов и муфт, соединяющих трубы. На середине, между неподвижными креплениями, устанавливаются компенсаторы.

Второй вид крепежа не препятствует удлинению изделий при температурном расширении. С его помощью можно смонтировать коммуникацию, избежав проседания стояка. Поскольку при таком способе ничто не мешает движению труб, установка компенсаторов необязательна.

Прокладывая коммуникации в шахте или канале, необходимо предусматривать компенсацию температурного сдвига на ответвлениях. Ее можно осуществить путем добавления плеча изгиба, если расположить коммуникацию дальше от стены. Увеличение отверстия до размеров, достаточных для свободного перемещения отвода, или установка Г-образного компенсатора также решают проблему. Точки жесткого крепления стояка в шахте и канале должны располагаться на расстоянии не больше 3 метров между ними. На прямых участках коммуникаций из неармированных труб длиной более 10 м компенсаторы обязательно устанавливаются на стояках и отводах.

Чем опасно тепловое расширение

В результате ошибок проектирования, когда не учитывается температурное расширение трубопровода, его участки при нагреве отклоняются в стороны, создавая волнообразную форму. При этом уровень шума от текущей жидкости значительно усиливается. В результате видоизменения труб происходит:

  • разрушение опор крепления;
  • снижение пропускной способности из-за скопления воздуха в верхних точках;
  • падение температуры радиаторов отопления;
  • образование трещин на изгибах и утечек через них.

Заключение

Выбирая компенсаторы, предпочтение следует отдавать моделям, которые устанавливаются с помощью сварки – она обеспечивает высокую надежность стыка. Фланцевые крепления сложно монтировать из-за необходимости установки на полипропилен металлических деталей, что по силам только мастерам. Резьбовые соединения не отличаются высокой надежностью. Системы отопления и горячего водоснабжения лучше собирать из армированных труб при любом методе монтажа. В отличие от обыкновенных, они избавят от необходимости придумывать способы компенсации линейного расширения.

Компенсаторы для полипропиленовых и прочих труб: предназначение и способы монтажа в трубопроводе

Благодаря новым технологиям и материалам, многие виды работ по обустройству коммуникаций в частном доме несложно сделать своими руками. Большинство комплектующих есть в продаже, а те, что требуют доработки или сборки, несложно сделать самостоятельно. К их числу относятся простейшие компенсаторы для полипропиленовых труб округлой формы или другого типа. Способ их установки в бытовых условиях не составит труда, если всё выполнять последовательно.

Компенсатор — это простое устройство, которым оснащают водопроводные и отопительные магистрали

Сферы применения водопроводных компенсаторов

Температурные компенсаторы для трубопроводов – еще один способ улучшить функционирование и увеличить срок эксплуатации коммуникаций. Это гибкий фрагмент соединительной конструкции в виде завернутой петли, выполненный из отрезка полипропиленовой трубы.
Компенсаторы для полипропиленовых труб – простое дополнение к системе горячего водопровода или труб отопления. Устройство компенсирует термическое расширение при резком температурном скачке внутри трубы. При резком увеличении давления теплоносителя внутри трубопровода этот устройство также забирает на себя и часть нагрузки.

Некоторые разновидности компенсаторов выпускаются в готовом виде. Самодельная деталь обходится намного дешевле, но потребуется некоторое время и знание технологии, чтобы смонтировать простейшую конструкцию подобного типа. Стабилизирующие работу полипропиленового трубопровода компенсаторы могут применяться:

  • в магистрали подачи воды;
  • в системе отопления;
  • в устройстве канализации.
Читайте также:
Как организовать хранение инструментов в гараже, создание стендов своими руками

В компенсации теплового и линейного расширения нуждаются не только частные дома, но и производственные постройки или административные здания. Как правило, такое петлевидное устройство монтируют в середине трубопровода – в промежутке между неподвижными участками прямой трубы для отопления.

Простейший компенсатор — это небольшая петля из пластиковых труб

Использование этой детали гарантирует:

  • увеличение сроков эксплуатации труб;
  • гашение вихревых потоков;
  • стабилизацию рабочего давления водопровода;
  • герметичность системы при резко возросшей нагрузке;
  • минимизацию линейного расширения трубопровода с горячей водой.

Наличие компенсатора – гарантия стабильной работы магистрали для подачи жидкой среды любого типа. Благодаря петлевидной форме, гибкий полипропиленовый компенсатор монтируется и на горизонтальной, и на вертикальной части трубопровода.

Разновидности компенсаторов

Разработано и проверено на практике несколько видов компенсаторов:

  1. Петлеобразный – простейшее приспособление.
  2. «Змеевик».
  3. Осевой сильфонный (маркировка ОПН или КСО).
  4. Фланцевый (из мягкого материала, для смягчения гидроудара, имеет удобные узлы для монтажа).
  5. Сильфонный (узел предназначен для регуляции линейного расширения).
  6. Сдвиговый (для гашения линейного расширения в 2-х плоскостях, где 2 гофры из нержавейки соединяются крепежом).
  7. Универсальный (эффективен для смещения в осевом, угловом или поперечном направлении, подходит для небольшого участка трубопроводах с ответвлениями, где другие разновидности не используют).
  8. Поворотный (в местах разворота трубы, используется, где направление трубопровода меняется на 90° в любом направлении).

На практике любая разновидность дает ожидаемые результаты, но их можно использовать только для участков из гибкого полипропилена.

Сильфонный компенсатор может использоваться в системах ГВС многоэтажных зданий

Компенсатор – один из удобных способов монтажа поворотного фрагмента. Он обеспечивает функции стабилизации внутреннего давления и минимизации внутренних завихрений.

Лучшую продукцию предлагают финские компании и турецкая Kayse, известная большим ассортиментом. На отечественном рынке также хорошо себя зарекомендовали устройства компании SanTermo. Благодаря и качественным высокотехнологичным материалам, эта важная деталь гарантирует безупречную работу и абсолютную герметичность при грамотном сочленении. Коммуникации отопления и подачи горячей воды при таком простом оснащении увеличивают рабочий ресурс – до 50 лет.

Крепление компенсаторов

О-образные компенсаторы для полипропиленовых труб (петли) делают из отрезка полипропилена высокой плотности. Их можно приобрести в готовом виде (белые и серые). Это легкая и удобная для монтажа деталь быстро внедряется в водопровод. Основные способы крепления:

  • сварка;
  • фланцевое соединение.

Большинство видов подобных приспособлений предполагает жесткую фиксацию с применением спайки и сварки. При совпадении диаметра трубы и компенсатора обеспечивается высокая герметичность состыковки.

Внимание! Фланцевое соединение, как более сложное, лучше доверить специалисту. Для такой фиксации технический узел монтируется не на самом трубопроводе, требуется ещё и «встречный» фланец. Это обеспечивает разъемное сочленение, что удобно для замены при прорыве системы.

Сильфонный компенсатор для полипропиленовых труб используется для коротких промежутков труб, чтобы смягчить линейное расширение гибкого трубопровода. Подходит для обслуживания в постройках различного функционала, где часты перепады температур теплоносителя в отопительный период.

Компенсатор с фланцевым креплением дает разъемное соединение, которое позволяет быстро заменить вышедшую из строя деталь

Как выбирать компенсатор?

От правильного выбора подобного устройства зависит работоспособность всей системы. Поэтому следует прислушаться к следующим советам:

  1. Покупка готового узла предполагает соответствие его конструкции особенностям участка трубопровода.
  2. Требуется замерить диаметр трубы, чтобы подобрать компенсатор, полностью соответствующий заданным параметрам. Самые востребованные в быту гибкие трубы – в пределах 20 — 40 мм.
  3. Фланцевый компенсатор для полипропиленовых труб предполагает герметичное разъемное соединение, и при аварийном прорыве трубопровода замену компенсатора можно провести довольно быстро.
  4. Монтаж производится на прямом отрезке трубопровода для отопления, используя ту разновидность компенсатора, который наиболее целесообразен. Перед монтажом еще раз проверяют, соответствует ли диаметр трубы и встраиваемого технического узла.
  5. Промежуток между компенсаторами различной конфигурации варьируется в пределах 3 м. При сочленении сварного типа чаще всего используют петлевой или сильфонный узел.

Стоимость компенсаторов любого типа – в пределах 500 рублей. Благодаря простоте конструкции и монтажа, их устанавливают самостоятельно.

Что важно знать о расчетах при установке компенсаторов на полипропиленовые трубы?

При врезке любого дополнительного фрагмента в трубопровод, важен не только его функционал, но и соблюдение технологии монтажа. Это обеспечит герметичность сочленения. Установка компенсаторов на полипропиленовые трубы не является исключением, поэтому важно совпадение внешнего и внутреннего диаметра коммуникаций со стыкующимся узлом.

Читайте также:
Индикатор напряжения: однополюсная и двухполюсная модификации

Как и прочие детали трубопровода, компенсаторы подбираются строго под диаметр труб магистрали

Качественная работа предполагает расчет нагрузки и составление схемы всех разводок из полипропиленовых труб. В этом случае будет очевидно, куда наиболее целесообразно разместить дополнительные узлы. При расчете компенсаторов для полипропиленовых труб учитывают все параметры, включая сечение труб, внешний и внутренний диаметр, разновидности отводов и тип монтируемых и уже имеющихся подобных устройств.

Напряжение потока и рабочее давление внутри сети влияет на прочность системы. Имеет значение общее количество поворотных и других участков сложной конфигурации. Важно учитывать расстояния между гибкими и жесткими участками, опорами разного типа. На общие показатели давления системе влияет смена диаметра на разных участках. Поворотные компенсаторы снижают общую нагрузку на систему отопления. Фиксированная опора, ближайшая к компенсатору, на время монтажа дополнительно закрепляется.

Расчет компенсаторов для полипропиленовых труб

также должен включать показатель линейного удлинения отрезка коммуникаций при тепловом воздействии. Все расстояния, с учетом масштаба и всех значений, должны быть обозначены в схеме – для наглядности.

Требования по установке компенсирующих узлов таковы:

  1. Начиная сварку, все технические узлы специалисты рекомендуют закрывать асбестовой тканью, чтобы защитить полипропилен от металлических искр.
  2. Монтаж компенсаторов производят на прямых участках системы водопровода.
  3. Компенсатор, до того, как устанавливать, необходимо тщательно обследовать – нет ли дефектов, поскольку бракованное изделие не обеспечит надежности работы трубопровода и его герметичности.
  4. Технология фиксации компенсаторов для полипропиленовых труб отопления зависит от разновидности монтируемых узлов. И тот способ, который успешно использовался в других случаях, не всегда способен обеспечить прочность в другом конкретном случае. Сварка – наиболее надежный метод фиксации. У специалистов довольно популярен способ монтажа, получивший название «американка», где используется разъемный фитинг с металлической резьбой и основой из полипропилена.

Обратите внимание! Процесс крепления узла к трубам отопления не занимает много времени и состоит из таких этапов как подготовка, расчет и планирование размещения других узлов, резка трубопровода и сварочные мероприятия.

Если предполагается установка пластикового компенсатора, то технология соединения его с деталями трубопровода ничем не отличается от монтажа самих труб

Для качественной сварки потребуется специальный паяльник необходимой мощности. Важно торец компенсатора, входящий в полипропиленовую трубу, хорошо зачистить от заусениц и неровностей. Паяльник (сварочный аппарат для пайки полипропилена) включается в сеть и нагревается до температуры около 260°C. После этого индикатор паяльника гаснет, что подтверждает его готовность к процессу сварки.

Подготовленный торец компенсатора и сама труба для врезки узла нагревается специальным сварочным аппаратом с насадками, которые должны соответствовать размеру трубы. Разогретые торцы должны оплавиться, после чего их быстро соединяют, чтобы полимер схватился и застыл после состыковки. В это время потребуется жестко фиксировать концы трубопровода и компенсатор для труб. Нельзя вращать, поправлять или смещать расплавленные торцы, иначе шов утратит герметичность. Для сочленения комбинированного типа, где используются мягкие компенсаторы для металлического трубопровода, применяется и наплавление, и резьбовая состыковка.

При отсутствии воды в системе снимают вентили, трубы предварительно прочищают специальным тросом, чтобы накопившийся внутри осадок не мешал процессу фиксации. После подготовки труб производится соединение комбинированного типа. При этом гибкий узел приваривают к фланцу для посадки на трубопровод. Металлические части соединяют резьбовым способом.

При тщательной подготовке к монтажу и грамотной фиксации гарантировано герметичное сочленение трубы и полипропиленового компенсатора. Он будет гасить водные завихрения, смягчать линейное и тепловое расширение в системе отопления или подачи горячей воды.

Зачем класть пленку под ламинат – разновидности, какую выбрать

Зачем класть пленку под ламинат – разновидности, какую выбрать

До укладки пола плавающего типа грамотные в сфере ремонта заказчики время от времени спрашивают, зачем стелить пленку под ламинат. Тут можно написать про уточнение, что пленку укладывают под подложку.

В технической документации и инструкции, которая находится в упаковке с паркетом ламинированного типа, написано: «Для того, чтобы обеспечивать гарантийное обслуживание, требуется настилать паровую изоляцию с толщиной 0.02 см или 200 мк».

Читайте также:
Как купить жилье молодой семье?

Предлагаем разобраться с тем, для чего требуется полиэтилен для защиты от влаги и насколько хорошо он работает.

Общие сведения

Требуется отметить, что в последний год по наблюдениям, пароизоляционная ПВХ пленка под ламинат имеет сильный малоприятный аромат, а это начисто перечеркивает идею применения с такими материалами как пробка или паркетная доска. Второй момент, который ранее не был упомянут, это то, что расстеленная пленка из-за складок создает воздушные карманы. И при настиле в дальнейшем поверх пленки, подкладка не в полной мере прилегает к полу. После процесса монтажа ламината могут обнаруживаться разные звуки. Естественно, что воздух в будущем выйдет, а сам материал уляжется.

Обратите внимание, что большинство типов ламината имеет снизу особенную защиту от попадания воды. Она будет заключаться в нижнем слое, который состоит из меламиновой смолы или крафтовой бумаги, которая не пропускает влагу, а также покрывает больше 99% планочной поверхности. Шанс попадания панельных стыков на шов подложки начинает стремиться к нулю, а вероятная площадь соприкосновения участков без защиты будет равна 0,000….

Подробности

Пароизоляционная пленка для ламината

Вкладыши, которые находятся в упаковке с материалом, извещают о предоставлении гарантийного срока на 10 до 25 лет. Если уделить чуть времени и отыскать в Сети сайт изготовителя, то можно найти условия, что обязательно будут распространяться исключительно на панельные повреждения от изнашивания.

При этом гарантийному обслуживанию не поддается покрытие с разными потертостями по дощатым краям, откуда, в целом, и начинается материальная порча. Получается, что обязательства от завода Сlаssеn по гарантии, к примеру, простираются лишь на поверхность ламинированного пола, и то, далеко не всю.

Про пленку для паровой изоляции не сказано ни слова, сказано лишь, что при монтаже ламината требуется соблюдать все условия, которые описаны в инструкции. А руководство гласит о том, требуется настил пленки для гидроизоляции с толщиной 200 микрон.

Интересно, что применение пленки под ламинат для того, чтобы сохранить гарантию от изготовителя – полная фикция и является только одним из дополнительных требуемых условий. Использовать паровую изоляцию лишь для этого не имеет смысла.

Известных миру случаев замены по гарантии для ламината от изготовителя нет. За многие годы не было настеленной пленки, где демонтировали старое покрытие для пола, в том числе и в новостройках.

Пленка под ламинат на основание из бетона

Все дома многоэтажного типа строя из железобетона. По этой причине, так как иначе, настил покрытия напольного типа в городах производят именно на бетон или поверх старого типа паркета, который уложен на межэтажное перекрытие. Нас, конкретно для застилания пленки под ламинат, будет интересовать именно первый описанный случай. Опуская гарантийный срок, который иначе, как «филькиной грамотой», и не назовешь, определим, в каких именно случаях пленка для изоляции от влаги будет нужна.

Укладка пленки на основание из бетона в доме выше 1-ого этажа

Мастерам приходится регулярно сталкиваться с укладкой ламината на основание из бетона в старых и новых домах. В основном, полиэтилен влагоизоляционного типа стелить не нужно. Если дом простоят весь сезон и оснащен централизованным отоплением, то под подложку пленочной настил не имеет особого смысла.

Расстелите дополнительную защиту от влаги в таких двух случаях:

  • Если вы недавно заливали пол наливной смесью. Нормативное время просыхания перед укладкой покрытия для пола составляет от 5 до 7 суток при включенном отоплении.
  • Выравнивание основания с использованием песчано-цементной смеси на слой приблизительно 5 см. полный цикл высвобождения влажности составляет 1 сутки.
  • Проверить остаточный уровень влажности можно, если расстелить газету или салфетку, накрывать пленкой полиэтиленового типа, а по краям прикрепить скотч и оставить на ночь. Если бумага начинает отсыревать, ламинированный пол монтировать заранее.

Теперь рассмотрим особенности настила под подложку.

Настил под хвойную и пробковую подложку

Итак, вы знаете, зачем нужна пленка под ламинат. К настилу дополнительной пленки под подложку из материалов натурального происхождения на основание из бетона требуется относится чуть строже. В основном это будет касаться поверхности, выровненной водосодержащей смесью. В многоэтажных постройках настилать влагоизоляцию на любые деревянные поверхности, будь то ДСП, фанера или паркет – не требуется.

Читайте также:
Красивые современные дома: необычная конфигурация бразильского особняка

Когда требуется применять пленку под ламинат?

Бывают такие случае, когда нужно применять пленку под ламинат, и предлагаем рассмотреть все варианты.

  • Бывают разные ситуации. Рассказ одного специалиста: «Была такая ситуация, когда мастер выехал в зимний период на замер в загородный дом. Выстроенный коттедж был летнего типа, основание стояло на винтовых сваях, но стяжка была из цемента. И заказчик просит – требуется настелить ламинат, и мастер сказал, что в подобных условиях стелить пол нельзя, так как снизу быстро начинает распространяется плесень. На это ответили, что после работы прошлых специалистов пробковая подложка под покрытием сгнила, покрылась грибковыми колониями.
  • Сложно сказать, чем руководствовались заказчики, пытаясь повторно настелить покрытие для пола, наступая на те же грабли. Но пленка для паровой изоляции, в таком случае, препятствовала бы попаданию плесени на подложку из пробки. Но такая ситуация бы сработала как бомба с замедленным действием. Дело в том, что наличие большого количества влаги под пленкой и полное отсутствие вентиляции, в любом случае, смогло бы поспособствовала появлению грибка.
  • История-пример. Дано – затопленная квартира (полностью), потому что у людей в ванне вырвало кран и случилось происшествие. Владельцев квартиры не было дома, вода протекла в помещения, которых находились ниже пот этажу. Бедствие пришлось остановить отключением водоснабжения по общему стояку. Приехав на адрес, пришлось осуществить демонтаж ламината и подложки хвойного типа спустя неделю после случившегося потопа. Подкладка сгнила и покрылась грибковыми колониями, даже основание из бетона почернело. Пришлось до начала настила ламината просушить бетонную стяжку примерно неделю.

Помогла бы пленка для паровой изоляции в таком случае и насколько? Допустим, черная защитная пленка 0.02 см настелена с нахлестом на стены, друг на друга и хорошо проклеена широким скотчем канцелярского типа, создавать формой корыто. Естественно, что все щели и зазоры не удалось бы перекрыть – они расположены около отопительных труб, в дверных проемах, полиэтилен может порваться из-за мелких камушков. По этой причине, посчитаем, что полиэтилен лишь задержит на определенное время попадание воды в стяжку и дальше, вниз к соседям.

Естественно, что в краткосрочной перспективе, к примеру, при вовремя отмеченном, выскочившем шланге из стиральной машинки пленка для влагоизоляции поможет, но не больше.

Пароизоляционная перфорированная пленка под ламинат

Иногда заказчики просят настелить под вспененную подложку пароизоляционную пленку, которая имеет перфорацию. Знаете, в этой гидроизоляции виден глубокий смысл. При хорошей изолированности первого этажа постройки и попадания остаточной влажности в финальный слой на черновом полу, а эту оставшуюся влагу паровая изоляция может рассеивать дозированно. Помните, что хвойная и пробковая подложка, теплекс могут по конструкции справляться с небольшим количеством влаги, рассеивания ее внутри личной структуры. Устилать паровую изоляцию под ламинат или нет, решать только вам, а ниже приведена краткая таблица использования защитной пленки.

Необходимость пленки для паровой изоляции Старое бетонное основание Новая цементная стяжка Основание из древесины Загородный дом
синтетическая подложка ?
Натуральная подложка +

Пленка под ламинат: нужно ли класть, какую выбрать, отзывы

Пароизоляция – пленочный материал, который защищает декоративное напольное покрытие от проникновения в него влаги, а также от образования конденсата. Материал может быть обычным или фольгированным. Класть пленку под ламинат стоит не только для защиты его от влаги со стороны основания, она также препятствует попаданию воды на этаж ниже в случае затопления.

Нужна ли пленка под ламинат

Класть пленку под ламинат в некоторых случаях нужно обязательно:

  1. Фундамент помещения недостаточно изолирован от грунтовой и атмосферной влаги, может впитывать ее из воздуха и земли.
  2. В помещениях изначально наблюдается повышенная влажность из-за географического расположения здания или особенностей комнаты (подвал, ванная, кухня).
  3. Пол имеет бетонное основание или была использована самовыравнивающая смесь.

Последний фактор – наиболее частый, поскольку ламинат можно укладывать только на ровные полы. Поэтому в большинстве случаев предварительно устраивают бетонную или самовыравнивающую стяжку.

Читайте также:
Зеркало в ванную комнату со шкафчиком

Зачем стелить пленку под ламинат

Необходимость в применении пароизоляционной пленки для пола под ламинат обусловлена тем фактом, что этот декоративный материал выполнен из древесноволокнистого сырья. Во всех инструкциях по укладке содержится указание по дополнительной защите полов от попадания влаги снизу.

Влага не только разрушает материал и может привести к его короблению, но и способствует распространению плесени и неприятного запаха. Чтобы этого не произошло, при монтаже ламината следует класть пленку.

При вспучивании панелей из-за влаги производитель вправе отменить гарантийные обязательства, потому что не была обеспечена грамотная нижняя водозащита

Виды пленок под ламинат на бетонный пол

Наиболее распространены следующие виды материала:

  • традиционный полиэтилен;
  • армированная плен ка ;
  • мембрана.

Полиэтилен – наиболее распространенный тип защиты, который является отличным теплоизолятором. Бывает его вариант с перфорацией и без. Он характеризуется устойчивостью к влаге, а отсутствие органических и натуральных веществ защищает нижнюю поверхность напольного покрытия от появления вредителей. К недостаткам полиэтиленовых вариантов можно отнести способность проседать, «эффект теплицы» (под полом возможно повышение температуры), а также хрупкость – его легко повредить при укладке.

Армированная пленка – это двухслойный полимерный материал, дополненный между слоями арматурной сеткой, которая придает прочность и жесткость. Армирование гарантирует максимальную паропроницаемость и стойкость к механическому воздействию – даже при жесткой укладке материал сложно порвать.

Мембраны – это целый класс нетканых полотен, в первую очередь из полипропилена. Они отличаются высокой разрывной нагрузкой, не боятся перепадов температур, характеризуются наилучшей пароизоляцией, сохраняя естественный микроклимат помещения. И если укладка ламината с пленкой и подложкой по какой-то причине невозможна, используют мембрану, поскольку она одна заменяет 2 материала.

Толщина пленки под ламинат

Бытует ошибочное мнение, что чем толще пленка, тем она лучше выполняет свои функции. При использовании ламината более 1 см толщиной, выбирают пленочный материал 0,3 мм, во всех остальных случаях достаточно будет 0,2 мм. При большей плотности изоляция может создать значительные нагрузки на крепление, в результате которого напольное покрытие быстрее сломается и прослужит меньше.

Какую пленку стелить под ламинат

Пленка должна быть идеально целой, без разрывов и повреждений – бракованный материал использовать не допускается.

Возможно применение пароизоляционной пленки с перфорацией – она рассеивает влагу дозировано, внутри своей структуры.

Как укладывать пленку под ламинат

Для того чтобы гидроизоляционная пленка под ламинат плотно прилегала к основанию и не создавала воздушные карманы, важно, чтобы монтаж ее был проведен правильно. Пол предварительно следует очистить, высушить и выровнять. Затем на него стелют изоляционный материал по всей площади комнаты, от стены до стены, с нахлестом в 20 см. Для обеспечения качественной пароизоляции он также должна заходить и на стены (не менее чем на 5 см).

Фиксация пленки производится строительным скотчем (можно использовать обычную клеевую ленту). Поверх накладывают подложку.

Направление укладки ламината и пленки должно быть перпендикулярным

Заключение

Класть пленку под ламинат нужно для препятствия возникновения конденсата и попадания влаги в нижнюю поверхность декоративного покрытия. Из-за заметной разницы температуры внутри помещения и снаружи пароизоляция играет важную роль, особенно в зимнее время года.

Отзывы о том, нужна ли пленка под ламинат

Пленка под ламинат — нужно ли стелить? Ответ мастера

Перед укладкой плавающего пола осведомленные заказчики меня периодически спрашивают, нужно ли стелить пленку под ламинат. Здесь можно сделать уточнение, что пленка укладывается под подложку.

В технической инструкции, находящейся в упаковке с ламинированным паркетом, указано: «Для обеспечения гарантийного обслуживания необходимо настилать пароизоляцию толщиной 0,2 мм или 200 микрон».

Давайте попробуем разобраться для чего нужен влагозащитный полиэтилен и насколько он работает. В Леруа

Правка 2019 год

Должен заметить. В последний год наблюдений, пароизоляционная пленка ПВХ под ламинат обладает сильным неприятным запахом. Что начисто перечеркивает идею использования с такими материалами как паркетная доска или пробка. Позиционируемые продавцами как вершина экологической чистоты.

Второй момент, ранее мной не упомянутый, расстеленная пленка из-за складок образует воздушные карманы. И при дальнейшем настиле подложки поверх пленки, подкладка не полностью прилегает к основанию. После укладки ламината могут проявляться звуки. Конечно, воздух в последующем выйдет, ламинат уляжется. Но лишние объяснения давать приходилось.

Перед длинным рассказом хочу уведомить читателей, что большинство видов ламината имеет снизу собственную защиту от проникновения влаги. Она заключается в нижнем слое, состоящим из меламиновой смолы или крафт-бумаги, не пропускающей влагу, и покрывает более 99% поверхности планки. Шанс попадания стыков панели на шов подложки стремится к нулю, а возможная площадь соприкосновения незащищенных частей равняется 0,0000…

Пароизоляционная пленка под ламинат – для гарантийного обслуживания

Вкладыши, находящиеся в упаковках с материалом, радостно оповещают о предоставлении гарантии на 10-25 лет. Если уделить немного времени и найти в интернете сайт производителя, то можно найти условия, что обязательства распространяются исключительно на повреждения панелей от износа. Причем гарантийному обслуживанию не подлежит покрытие с потертостями по краям досок, откуда, в общем-то, и начинается порча материала.

Читайте также:
Какое освещение в ванной комнате с натяжным потолком лучше сделать – выбор приборов, планирование точек освещения

Получается, гарантийные обязательства завода Classen, к примеру, простираются только на поверхность ламинированного пола и то не всю. Про пароизоляционную пленку не сказано ни слова, упомянуто лишь, что при укладке ламината необходимо соблюдать все условия, описанные в инструкции. А руководство гласит о необходимости настила гидроизоляционной пленки толщиной 200 микрон.

Использование пленки под ламинат для сохранения гарантии производителя – полная фикция и является лишь одним из дополнительных необходимых условий. Применять пароизоляцию только для этого смысла не имеет.

Известных мне случаев гарантийной замены ламината производителем нет. За свою карьеру не сталкивался с настеленной пленкой на заказах, где демонтировали старое напольное покрытие, в том числе и в домах-новостройках.

В моей квартире одна комната застелена ламинатом, уложенным на обычную вспененную подложку. Во второй комнате уложена замковая пробка непосредственно на бетонное основание многоэтажного дома. Пробка однажды была перестелена через 3 года, связано это было с износом поверхности от ножек дивана. Соответственно, обратил внимание на обратную часть покрытия – никаких проблем обнаружено не было.

Пленка под ламинат на бетонное основание

Все многоэтажные дома строят из железобетона. Поэтому, так или иначе, настил напольного покрытия в городах производится непосредственно на бетон или поверх старого паркета, уложенного на межэтажное перекрытие. Нас, непосредственно для укладки пленки под ламинат, интересует именно первый случай.

Опуская гарантию, которую иначе как «филькиной грамотой» и не назовешь, определяем, в каких случаях влагоизоляционная пленка нам потребуется.

Укладка пароизоляционной пленки на бетонное основание в домах выше первого этажа

Регулярно сталкиваемся с укладкой ламината на бетонное основание в новых и старых домах. В основном, влагоизоляционный полиэтилен не стелим.

Если дом простоял отопительный сезон и имеет центральное отопление, то под подложку настил пленки особого смысла не имеет. Расстилаем дополнительную влагозащиту в двух случаях:

  • Если недавно происходила заливка пола наливной смесью. Нормативное время высыхания перед укладкой напольного покрытия составляет 5-7 суток при включенном отоплении.
  • Выравнивание основания с применением цементно-песчаной смеси на слой около 50 мм. Полный цикл высвобождения влажности оставляет около 24 суток.
  • Проверить остаточную влажность можно расстелив газету или салфетку, накрыть полиэтиленовой пленкой, по краям закрепить скотчем и оставить на ночь. Если бумага отсыреет, ламинированный пол монтировать еще преждевременно.

Настил пленки под пробковую и хвойную подложку

К настилу дополнительной пленки под подложку из натуральных материалов на бетонное основание требуется относиться чуть более строго. В основном это касается поверхности, выровненной водосодержащей смесью.

В многоэтажном доме настилать влагоизоляцию на любую деревянную поверхность, будь то фанера, ДСП или паркет — не требуется.

Когда необходимо использование пленки под ламинат

Бывают случаи, когда требуется использовать пленку под ламинат, сейчас мы рассмотрим варианты.

  1. Однажды была ситуация, выехал в зимний период на замер в частный дом. Построенный коттедж был летнего типа, фундамент стоял на винтовых сваях, но стяжка была сделана цементная. Мне говорят: «Необходимо настелить ламинат». Я ответил, что в таких условиях пол стелить нельзя, так как снизу быстро распространится плесень. На это последовал ответ, что после работы предыдущих мастеров пробковая подложка под покрытием сгнила, покрылась грибком.
Читайте также:
Классная подставка для ножей, которую можно сделать своими руками

Не знаю, какими соображениями руководствовались заказчики, пытаясь повторно настелить напольное покрытие, наступая на те же грабли. Но пароизоляционная пленка, в данном случае, препятствовала бы проникновению плесени на пробковую подложку. Однако, такая ситуация бы работала как бомба замедленного действия. Так как наличие огромного количества влаги под пленкой и отсутствие вентиляции, в любом случае, способствовало бы возникновению грибка.

ВИДЕО — какая должна быть пленка под ламинат

  1. Не выходит из головы у меня одна история с полностью затопленной квартирой. У людей в ванне вырвало кран и случилось чрезвычайное происшествие. Заказчиков не было дома и вода протекла в помещения, находившиеся ниже по этажу. Остановлено было бедствие отключением водоснабжения по всему стояку.

Приехав на адрес, осуществили демонтаж ламината и хвойной подложки спустя неделю после потопа. Подкладка сгнила и покрылась грибком, даже бетонное основание почернело. Пришлось перед настилом ламината просушивать бетонную стяжку около недели.

Мучает меня вопрос такой: помогла бы пароизоляционная пленка помочь в этом случае и насколько?

Допустим, защитная черная пленка 0,2 мм настелена с нахлестом на стены, друг на друга и тщательно проклеена широким канцелярским скотчем, образуя формой корыто. Конечно, все зазоры и щелки бы перекрыть не удалось — они находятся возле труб отопления, в дверных проемах, полиэтилен могут порвать мелкие камушки. Поэтому, будем считать, что полиэтилен только задержит на некоторое время проникновение воды в стяжку и далее, к соседям вниз.

Безусловно, в краткосрочной перспективе, например, при вовремя замеченном, выскочившем шланге из стиральной машины влагоизоляционная пленка поможет, но не более.

Если решили все же приобрести пленку, вот короткая ссылка на магазин Петрович.

Пароизоляционная пленка с перфорацией под ламинат

На одном заказе в частном доме с ленточным фундаментом меня попросили настелить под вспененную подложку пароизоляционную пленку с перфорацией. Знаете, в такой гидроизоляции виден глубокий смысл. При должной изолированности первого этажа постройки и проникновения остаточной влажности в финишный слой чернового пола, эту самую оставшуюся влагу такая пароизоляция способна рассеивать дозированно. Помним, что пробковая, хвойная подложка, туплекс могут по своей конструкции справиться с незначительным количеством влаги, рассеивая ее внутри своей структуры.

Стелить пароизоляцию или не стелить под ламинат или паркетную доску решать Вам, уважаемые читатели, а ниже приведу краткую таблицу применения защитной пленки.

Пленка под ламинат: виды и монтаж

Укладка ламината имеет свои специфические особенности. Не только качество выбранного материала имеет существенную роль, но и следование технологии монтажа. Изоляционная пленка под ламинат часто является неотъемлемой частью конструкции, которая защищает от агрессивного воздействия влаги. Но она не всегда нужна. Чтобы понять, когда без нее можно обойтись, нужно изучить структуру как самого ламината, так и конструкцию пола, в которую входит этот материал.

Структурные особенности ламината

Отделочный ламинированный материал представляет собой длинные полутораметровые планки шириной 150 – 200 мм. Структура имеет 4 слоя, которые выполняют те или иные функции, предусмотренные производителем:

  1. Защитный;
  2. Декоративный;
  3. Основной;
  4. Водонепроницаемый.

Хотя в структуре ламината имеется слой, который обеспечивает защиту от проникновения влаги в саму конструкцию, его возможности весьма скромные и ограниченные. Требуется дополнительная гидроизоляционная защита, которую обычно исполняет пленка или мембрана.

Виды гидроизоляции для ламинированного пола

Чтобы со временем не появилась плесень, а сам отделочный материал не испортился, нужно провести качественные работы по изоляции всей конструкции от агрессивного воздействия влажной среды. Особенно это актуально в таких помещениях, например, как кухня, ванная и санузел.

При монтаже ламината применяют различные типы гидроизоляции:

  1. Цементно-песчаный раствор с добавлением жидкого стекла минимум в 4 слоя. Чтобы не было трещин, поверхность нужно увлажнять!
  2. Рулонные самоклеющиеся материалы (то есть, полимерные, на основе битума). Черновое основание предварительно очищается, выравнивается, пропитывается мастикой.
  3. Монолитная гидроизоляция на базе полимерных или битумных смесей. Для надежности наносится в несколько слоёв.

Дополнительно усилить гидроизоляцию можно с помощь. Полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны. Стоит отметить, что такой материал стелется внахлест, а стыки тщательно проклеиваются скотчем.

Читайте также:
Марки бетона — состав, особенности, характеристики.

Виды пленок под ламинат, цены

Дополнительная гидроизоляция не является обязательным условием при укладке ламинированного пола. Целесообразность ее возрастает в разы, когда помещение отличается повышенной влажностью. В остальных случаях пленочный материал укладывается по необходимости.

Среди разнообразия средств для обеспечения качественной гидроизоляции следует выделить 3 часто применяемых типа:

  1. Перфорированная полиэтиленовая пленка (или, например, обычная). Редко применяется, так как такая пароизоляция склонна создавать тепличные условия, которые неприемлемы для напольной конструкции, так как провоцируют появлению ненужного неудаляемого конденсата.
  2. Армированная двухслойная пленка (жесткая сетка между пластами полиэтилена).
  3. Пароизоляционные мембраны, которые позволяют поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения.

Стоит отметить, что пароизоляция продлевает сроки службы утеплителя, так как препятствует проникновения в него конденсата.

Что касается цен, то они в основном зависят от поставщика. Например, пленка полиэтиленовая 200 мкм (рулон 15 м2) обойдется в среднем в 465,00 — 585 руб.

Когда не нужна пленка под ламинат

Производители говорят, что выпускаемая ими подложка отлично исполняет функции гидроизоляционной защиты. Иногда они правы, но – невсегда. Так как нередко появляется необходимость в дополнительной защите. Особенно когда ламинат стелется на холодный бетонный пол.

Есть случаи, когда укладывать пленку под ламинат нецелесообразно:

  1. Черновое основание – деревянное или старый линолеум;
  2. Подложка уже имеет слой гидроизоляции, как было заявлено производителем;
  3. Используется система теплый пол, которая эффективно испаряет конденсат.

Пленка под ламинат: монтаж

Перед непосредственной укладкой гидроизоляционного материала нужно провести дополнительные работы:

  1. Избавить поверхность от трещин, грязи;
  2. Выровнять. Перепады по высоте не должны превышать 3 мм/м2;
  3. Просушить стяжку, чтобы потом под самой пленкой не образовалась плесень;
  4. Измерить уровень влажности, чтобы определиться в том, целесообразно ли применять дополнительные гидроизоляционные материалы. Для этого используется влагомер. Либо – натягивается полиэтиленовая пленка над поверхностью пола. В любом случае без знаний о том, какая влажность в помещении, не обойтись. Края пленки фиксируют герметично на стенах (то есть, проклеивают скотчем). Если эффект теплицы налицо – появился конденсат, то стяжку нужно вновь просушить и без дополнительной гидроизоляционной защиты не обойтись. 2,5% — максимально допустимый уровень влажности!
  5. Осмотреть пленку. Она должна быть прочной, целой, без разрывов.

При укладке пленки учитывают следующие моменты:

  1. Она настилается внахлест в 200 – 250 мм;
  2. Чтобы удобно было работать, ее фиксируют по краям скотчем;
  3. Пленка всегда укладывается перпендикулярно планкам ламината.

Пленка под ламинат является неосновным, вспомогательным материалом. Целесообразность ее укладки определяется уровнем влажности помещения, типом чернового основания. Если хочется быть уверенным в том, что ламинат прослужит исправно долгие годы, нужно не только правильно выбрать материал, но и грамотно провести его укладку. Пленка может добавить, усилить ощущение комфорта. Но ее укладка не является обязательной, без нее вполне можно обойтись.

Какую пленку выбрать под ламинат

Ламинат – наиболее востребованное напольное покрытие. Он сочетает в себе доступную, как и у линолеума, стоимость, а также презентабельный вид, качественно имитирующий фактуру натуральной древесины. Единственный минус при выборе в пользу ламината может представить собой укладка этого напольного покрытия. Для укладки ламината требуется специальная подготовка основания пола, в которую входит укладка гидро,- и пароизоляционной пленки.

Пленка под ламинированное напольное покрытие

Производители ламината указывают на то, что при укладке этого напольного покрытия необходимо применение изоляционной пленки. Невыполнение условий монтажа может привести к неприятным последствиям, в том числе потере гарантии.

На практике пленка под ламинат используется не всегда. Чтобы разобраться, когда нужно под ламинат использовать паро,- и гидроизоляцию, стоит изучить структуру ламината и подложки.

Структура ламината

Ламинированное напольное покрытие состоит из отдельных панелей длиной до 1,5 метра и шириной 15-20 см. Толщина ламината может быть различной в зависимости от типа помещения, где он будет укладываться, и составлять от 6 до 12 мм. Ламинат принято делить по классам эксплуатации от 21 до 33. Применение он находит практически в любых помещениях: от спальни до ресторана или спортазала.

Читайте также:
Как купить жилье молодой семье?

Ламинат крепится двумя способами: замковым или с помощью клея. В настоящее время преимущественно используется первый вариант. По торцевым сторонам панелей находятся шипы и пазы, благодаря чему уложенное ламинированное покрытие выглядит ровно и монолитно. Если монтировать пол с помощью клея, то плюсом такого способа будет прочное крепление.

Ламинат чаще всего состоит из 4-х слоёв:

  • Верхний защитный слой из смолы, предохраняющей пол от истирания, губительного воздействия солнечных лучей, попадания внутрь структуры пыли и влаги.
  • Декоративный слой представлен бумагой с нанесенным на ней изображением древесной фактуры. При нарушении верхнего слоя декоративная часть может получить значительные повреждения, а сам ламинат стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.
  • Основной слой ламинированного напольного покрытия выполнен из ДВП или ДСП, прошедших высокотемпературную обработку высоким давлением. Обладает высокой прочностью и влагоустойчивостью, однако при попадании влаги с торцевых частей панелей с большой вероятностью испортится, приведя всё напольное покрытие в негодность.
  • Нижний слой ламината представляет собой бумагу с пропиткой из смолы. Нижним слоем обеспечивается выравнивание каждой уложенной панели и защита от влаги со стороны основания пола. Из-за ограниченных возможностей этого слоя требуется применение дополнительных степеней защиты основания пола.

Структура ламината

Для подготовки к укладке ламинированного напольного покрытия применяют паро,- и гидроизоляцию основания пола.

Как производится гидроизоляция

Для ламинированного покрытия гидроизоляция под ламинат – обязательная составляющая. Влажность губительно воздействует на материалы, а также является причиной образования плесени.

Чтобы это не допустить, при укладке ламината применяют один из следующих типов гидроизоляции:

  • Бетонный. Готовится из песка и цемента в пропорциях 2:1. По возможности в раствор добавляется жидкое стекло. Смесь укладывается на основание пола, заходя по бокам на стены – до 15-20 см. Основание должно быть очищено от пыли и грязи. Наносится не менее 4 слоев с перерывами между каждой укладкой от 15 минут. Последний слой оставляют на просушку на 2-3 дня, при возможности поверхность увлажняют, защищая от образования трещин.

Так выглядит бетонная гидроизоляция

  • Рулонный. Применяют рулонные материалы – полимерные и битумно-полимерные. Гидроизоляция крепится к основанию пола клейкой стороной. Предварительно основание очищается и покрывается мастикой. Ленты гидроизоляции, толщиной 1,5 мм, наносятся нахлестом не менее 10 см.

Рулонная гидроизоляция

  • Литой способ отличается высокой надежностью и применяется даже для изоляции теплых полов, к которым предъявляются самые строгие требования. Используются битумная смесь или полимеры. Раствор разогревается и наносится на основание пола, а затем разравнивается шпателем. Для надежной гидроизоляции требуется несколько слоев смеси.

Что представляет собой литая гидроизоляция

Дополнительный эффект гидроизоляции добавляют с помощью пленки. Пленка должна быть шириной не менее 50 микрон, оптимально – 0,2 мм. Пол застилается целиком, если ширины пленки недостаточно, то она наносится нахлестом до 20 см. Пленка стелется, заходя на стены. После монтажа плинтуса излишки пленки удаляются. Затем на основание пола укладывается подложка.

Пленка для гидроизоляции под ламинат

Пароизоляция пола

За пароизоляцию полов отвечает специальная пленка, препятствующая возникновению конденсата и попаданию в структуру напольного покрытия водяного пара. Пароизоляция под ламинат особенно необходима в зимнее время года. Из-за большой разницы наружной и внутренней температур в помещении образуется пар. Пароизоляция не допустит проникновения конденсата внутрь ламината.

Пароизоляция пола необходима

Пароизоляционный слой, как правило, прокладывается в подвальных помещениях и на первом этаже в обязательном порядке, в других случаях – по обоснованной необходимости.

Выделяют 4 основных вида пароизоляционных материалов для пола:

  • Полиэтиленовая пленка – с перфорацией или без перфорации. Второй вариант редко находит применение в отличие от первого. Минусами этого вида пароизоляции являются хрупкость (легко повредить при укладке) и вероятное создание в помещении «эффекта теплицы».
  • Армированная пленка – двухслойная пленка, содержащая между слоями полиэтилена арматурную сетку. Двустороннее ламинирование обеспечивает максимальную паронепроницаемость, а сетка – жесткость и прочность материала.
  • Мембраны. Отличаются наилучшей пароизоляцией по сравнению с другими видами пленок и высокой стоимостью. Мембранная пароизоляция сохраняет естественный микроклимат помещения.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: